Банный чан своими руками: пошаговая инструкция

Банный чан своими руками

Банный чан — замена купели. Его изготавливают из нержавеющей стали или чугуна. Он представляет собой полусферическую емкость для купания. Изделие размещают на участке рядом с баней, где есть источник воды. Снизу устанавливают печь или разжигают костер для нагрева воды. Температуру последней поддерживают на уровне до 40°. Конструкция нагревается так, что края остаются холодными, поэтому обжечься при использовании невозможно. В статье рассказано о конструкции чана и дана инструкция по его установке.

Чан для бани

Цель банного чана — расслабить мышцы тела человека и напитать кожу и внутренние органы минералами. Для этого оригинальные конструкции монтируют возле источников подземных вод. Пребывание в горячей емкости комбинируют с купанием в холодной воде речки или озера, что схоже с русской баней. Перепад температуры приводит в тонус поры и сосуды, укрепляя их. Плюсами банного чана дома также считают:

• возможность избавиться от лишнего веса;
• стабилизацию работы выделительной системы;
• благотворное воздействие на почечную деятельность.
• успокоение нервной системы;
• улучшение кожной проницаемости;
• очистка пор;
• расслабляющее действие на опорно-двигательный аппарат;
• благотворное воздействие на органы дыхания и пищеварения;
• повышение иммунитета благодаря выводу токсинов из тканей;
• купирование проявлений ревматизма и остеохондроза;
• закаливание тела.

По отзывам тех, кто оценил преимущества купания в чане, видно, что после десятидневного курса простуда отступает на год.

Чугунный чан для бани

Чугун — высокоуглеродистый металл, имеющий большой вес. Изготовить банный чан из него в домашних условиях невозможно, поэтому их собирают на производстве методом заливки в формы. Преимущества материала:

• теплоемкость;
• толщина стенки;
• срок службы.

Благодаря толстым стенкам вода нагревается дольше, но и длительное время сохраняет температуру, что важно при минусовых температурах. Есть и недостатки:

• вес;
• стоимость.

Вес чана для четырех человек достигает 1,2 тонны. Для установки потребуется погрузчик, который доставит его на место. Убрать емкость на хранение невозможно, поэтому сооружают накрытие, чтобы защитить изделие от ржавления. При выборе внимание обращают на качество изготовления. Края должны быть зашлифованы, без облоя. Анализируют пористость и однородность толщины стенки по всему чану. Берут во внимание гарантию, которую готов предоставить производитель. Если емкость окрашена, то состав должен быть огнестойким, т. к. поверхность будет подвергаться воздействию открытого огня.

Банный чан из нержавеющей стали

Чаны для бани изготавливают также из нержавеющей стали. Их не отливают, как чугунные, а собирают из нескольких частей. Преимущества такого изделия:

• длительный срок службы;
• сравнительно быстрый нагрев;
• внешний вид.

Металл не подвержен воздействию коррозии, поэтому его оставляют на открытой территории без опасений разрушения. Толщина стенки меньше, поэтому емкость нагревается быстрее, чем чугунный вариант. Нет необходимости в окрашивании. Если поверхность покрылась окислами, ее полируют. Недостатки чана из нержавеющей стали:

• цена;
• брак производства.

Если на производстве нет ультразвуковой оценки качества сварки, то в швах могут оставаться раковины, проявляющие себя при эксплуатации. Недостаток нивелируется опытным сварщиком. Для 4 человек приобретают банный чан с диаметром в 2 м и высотой в 73 см. При желании разместить компанию из 6 человек необходим диаметр в 2,2 м. Восемь посетителей бани поместятся в емкости с диаметром в 2,5 м и глубиной 83 см.

Банный чан своими руками: чертежи

Перед изготовлением банного чана своими руками продумывают место его установки. Оценивают привязку к коммуникациям и соседним строениям. Во внимание берут срок эксплуатации. Если он будет меньше 2 лет, то проект невыгоден экономически. При желании разместить емкость внутри бани рассчитывают несущую способность фундамента и необходимость монтажа дополнительных опор. В закрытом помещении не разжигают открытый огонь, т. к. угарный газ приведет к отравлению. Продумывают конструкцию печи под чан и способ вывода дыма. Учитывают способ наполнения емкости и отвод жидкости, проливающейся через края.

После подготовки места разрабатывают чертеж. Пример можно видеть выше. Так как самостоятельно невозможно сделать полусферу с диаметром в 2 метра, емкость собирают из отдельных частей. Каждая из них представляет собой равностороннюю трапецию.

Для придания плавной формы ее выгибают в двух точках, как видно на примере второго чертежа. Чтобы правильно рассчитать компоненты, изготавливают масштабную модель из картона.

Части склеивают скотчем или другим материалом, как это видно на фото выше.

После замеров теорию проверяют на практике, изготавливая по чертежам чан из металла в масштабе, как показано на фото. Это необходимо для определения количества расходников и прочности шва.

Из листового металла вырезают части по реальным размерам и изгибают с заданным радиусом для достижения диаметра в 2 или больше метров. Стенки не проваривают цельным швом, их закрепляют прихватками, чтобы внести корректировку, если она понадобится.

Если все в порядке, то места стыка проваривают полностью, следя, чтобы не возникло перекоса из-за температурного расширения. Для укрепления листового металла в два уровня закрепляют ребра жесткости, как видно на фото выше. Они компенсируют давление воды и снижают нагрузку на швы.

Если чан будет стоять отдельно, то под него сооружают каркас. Используют квадрат с сечением 60 мм. Предусматривают возможность слива воды из емкости. Для этого к днищу приваривают отрезок трубы диаметром ¾ дюйма, на конце нарезают резьбу и накручивают кран. Далее сверлят отверстие, соединяя банный чан с патрубком.

Внутри емкость облагораживают лавочкой, делают деревянное дно или выкладывают его из речного камня, чтобы ноги не касались поверхности, подвергающейся нагреву. Для удобства по контуру фиксируют деревянные перила.

Для удобства сбора золы, если под банным чаном не будет печки, устанавливают ящик по примеру того, что есть на фото выше. Снизу размещают решетку, по бокам сверлят отверстие для циркуляции воздуха. Устанавливают его на направляющие, которые исключат его смещение с заданной траектории.

Для удобства подъема в банный чан устанавливают лестницу из лиственницы или террасной доски. Из оргстекла вырезают крышку, которая уменьшает испарение и способствует быстрому нагреву воды.

Установка чана в бане

Если чан будет установлен в бане, то можно воспользоваться схемой-чертежом, приведенным выше. На рыхлых грунтах закладывают свайный фундамент. При самостоятельном сооружении используют винтовые металлические сваи. Они представляют собой металлический стержень со спиралью на конце. Последняя удерживает опору, не давая ей уходить глубже и смещаться. После установки опор под фундамент по периметру заливают ростверк из бетона, который арматурой перевязывают со сваями.

Размечают площадь под банный чан. Для него потребуется отдельный фундамент, т. к. давление от него направлено на меньшую площадь, что может деформировать или разрушить основание. Выделяют квадрат, сторона которого превышает диаметр емкости на 20 см. Выкапывают котлован на глубину в 30 см. По углам вкручивают сваи таким образом, чтобы верхний торец оказался ниже уровня грунта на 10 см. На дно котлована под банный чан укладывают речной песок слоем в 10 см и трамбуют. Сверху слоем в 10 см засыпают гравий средней зернистости и выравнивают.

Равномерно размещают подставки высотой в 5 см, на которые выставляют металлическую решетку, которая укрепит бетонную конструкцию. По периметру котлована под банный чан выставляют опалубку. Внутрь заливают бетон и разравнивают его правилом. На набор прочности уходит месяц. В этом время бетон увлажняют и накрывают пленкой, чтобы он не потрескался. После месяца на фундамент устанавливают печь и соединяют ее с металлической подставкой под банный чан. Делают вывод для дыма за пределы конструкции. Подъемником устанавливают емкость на место и фиксируют ее к каркасу сваркой, если это необходимо.

Другой вариант установки банного чана — подвешивание. Под него сооружают фундамент способом, который описан выше. При этом площадку расширяют для трех опор, которые будут удерживать емкость. Последние могут быть деревянными или металлическими. Их собирают пирамидой, чтобы равномерно распределить нагрузку. В четырех точках к банному чану фиксируют металлические дуги, а к ним закрепляют цепь. Емкость поднимают и цепи крепят к вершине пирамиде из опор. Обзор размеров и типов конструкций есть в видео ниже.

Заключение

Банный чан — конструкция, которую можно установить в банном комплексе или отдельно. Емкость размещают на металлической подставке или водружают на бетонное основание-печь. Подбирают место, которое защищено от ветров, имеет подвод коммуникаций и дренажную систему. Воду нагревают до 40°, что расслабляет тело. Голову во время купания держат в холоде. Изготовить чан-купель можно самостоятельно из листового металла. По чертежам делают заготовки в виде равнобедренной трапеции или равностороннего треугольника, которые объединяют сварочными швами.

Банный чан своими руками

Доброго времени суток уважаемые пикабушники . Начал постройку банного чана . Имею небольшой опыт в этом вопросе ( первый чан уже эксплуатируется ) . Сегодня начал сборку самой чаши . Итак по порядку.

Размеры : диаметр чаши 1650мм, высота 950 мм.

Материал : сталь 2мм

Листы железа б/у , почти 10 лет прослужили забором от соседей ( в этом году поменял на профлист.

Кому интересны нюансы постройки задавайте вопросы ( материала в нете оч мало именно по изготовлению в домашних условиях)

Вот как выглядит первый мой чан.

Фото процесса изготовления буду выкладывать по мере готовности ( первый чан делал почти три месяца)

Вещь очень зачётная , парились даже летом ( в начале , температура вечером была около +15)

Дубликаты не найдены

Как нарисовать совушку

Не не , сейчас варить начал второй чан и фотки буду выкладывать по факту . Фото готового – это первый , он уже в эксплуатации.

Похоже на адский котел для грешников. Тот, что закопчен, с лесенкой. Не хватает пары чертей с вилами.

Возможно , но он покрашен черной краской . Печка не котит)))

Швы чё? Чистить не надо?

Сварочного образования , к сожалению ,нет . Варил для дома .

Для такого метода тогда хорошо

В первый раз слышу про банный чан. Больше похоже что кого-то варить собрались. Пошел гуглить.

Ну в теории вы правы ))) Только не варить , а так , томить)))

В принципе подогнал в программе под размеры листа который у меня был , плюс подсмотрел на готовом чану

Сейчас работа стала из-за жары .

Думаю через недельку продолжу)))

хм. а куды воду то сливать? Ее тут куба три, не меньше.

По моим расчетам там 1.5 м3 . Воду сливаю через трубку , ввариную в дно ( идёт через речку)

Длинна 1250 . Верх 680 , низ 210

Чертил на проге (с нее распечатал на принтере)

Pns pro , использую по работе

Да тут пельменей будет абажрацца))

Ага , хотели супчика сварганить))

Красный трактор поросёнка Петра своими руками

Летом 2018 года я решил обучиться на сварщика (ненастоящего). Но просто так практиковаться, приваривая ржавые железки друг к другу, было скучно, а на будущий год я планировал снимать видео клип о поросёнке Петре, поэтому решил совместить два дела: сделать мощнейший реквизит в виде красного трактора и обрести навыки работы со сваркой в процессе постройки сей адской колесницы.

Поскольку в планировавшейся конструкции была важна не практичность, а эстетика и сходство с каноническим рисунком, строительство трактора началось с эскизов и раздумий о внешнем виде. Для начала была закуплена бочка 20л типа как для кулеров, только из толстого пластика. Одна половинка её пошла на «морду» трактора, другая – на «двигатель». Ну и конечно выбор цвета… нет, этот показался недостаточно красным для трактора.

Далее выбор колёс: передние (от тележки) были куплены в строительном, а задние (от мацатыкла Уралъ) на Авито добыл.

Для сокрытия спицъ от взора зрителей поверх колёс закрепил накладки из какого-то древнего г-материала, который валялся на даче тридцать лет. Ну и для антуража всё стянуто болтами.

Дальше приступил к, собственно, изготовлению каркаса трактора путём сварочных работъ. Конфигурация транспортного средства рождалась в процессе импровизации и примерки себя к вырисовывающейся конструкции.

Ширшина и высота “моторного” отсека образовалась исходя из размеров бочки, остальное уже просто примерно в подходящем масштабе на глаз делалось.

Через некоторое время каркасъ ужо был готов, и даже швы навострился варить на троечку без прожигания металла и непроваров. Так-то сначала какая-то порнография вообще была конечно.

Дальше соорудил рулевое управление, примерил колёса и фары. Тут же посыпались вопросы от уважаемой публики: А хулио колёсья не канонические серые, как на картинке про поросёнка Петра?! Ой… и правда!

Пришлось перекрашивать конечно же! Вот верхнее просто в краске, нижнее уже с тонировкой под ржавчину и грязь.

И задние колёсья в процессе сушки.

Снизу конструкцию прокрасил коричнево-ржавымъ, и закрепил «мотор» на монтажной пене.

Далее каркас обшил имевшимся в закромах железомъ. По возможности ржавым! Куски одноразовых мангалов, старый конпутерный корпус, советская водосточная труба и хит! В 80-х во дворе нашего дома разбирали детскую площадку, листы мэталла от детских грЫбочков и беседочек были приватизированы™ кем-то из предков и вывезены на дачку, где благополучно гнили все эти годы. Удалось найти несколько кусков без сквозных дыр от ржавчины.

Дальше пошли нескончаемые упражнения с краскопультом унд компрессоромъ к нему.

По ходу строительства запоздало возникла мысль: а как вообще эту хрень тормозить в процессе съёмок? Пришлось быстро придумать и изготовить мощнейшие тормоза: тянешь за ручку с шариком от унитазного бачка – металлическая скоба трётся о колесо и тормозит, в исходное положение ручка возвращается пружиной.

Красился тракторъ каноническим трактороно-красным. В смысле – обычной хозяйственной краской. Колёса и панель приборов – серым. Ну и чёрным задул «тени» для фактурности. Сидение сделано по принципу табуретки – фанера, обёрнутая кожей молодого дерьмантина с синтепоновой прокладкой для мягкости.

Потом была проведена тонировка кузбас-лаком и всякими другими подручными средствАми. Моделисты поймут. Ну, смывка, сухая кисть и вот это фсё. Например, вот типа мошшный двигатель. Выхлопные трубы – металлопласт в серебрянке. Пришлось поставить их не только эстетики ради, но и с целью ограничить слишком большой угол поворота передних колёс.

А ещё от 20л бака кроме «морды» и «мотора» осталась горловина, её тоже пустил в дело 🙂 Приделал на задней стенке «кабины» для пущей достоверности, ну и номер пригодился, когда-то купленный на блошином рынке для другого проекта.

Внутре «моторного отсека» проводка к приборам, зажиганию итп. Питание 12в, проводочка итп. Забегая вперёд… а нет, не буду забегать, потом расскажу про выхлоп, пока про приборы.

Вот пьибойная панель. Всё горит, мигает, спидометр разгоняется до 120км/ч (дрелью). Шутку про амперы над вольметром не все оценили и задавали вопросы, поэтому «Амперы» потом стёр.

Далее поступили замечания от обчественности, шта нет выхлопной трубы из капоту. На картинке про поросёнка Петра она выглядит как какая-то идиётская дудка. Сделал по картинке. Нет, так не пойдёт!

Поэтому была изготовлена классичная тракторная – с «глушителем»! Сама труба – металлопласт, «глушитель» – две бутылки от минералки подходящей формы.

Поросёнок Пётр первый на ходовых испытаниях

Тут лето внезапно подошло к трагическому финалу, трактор остался на даче, а я решил кроме горящих фар сделать ему ещё возможность пускать пыль в глаза… точнее «дым» из трубы. Ещё точнее – пар. Вот.

На основе водопроводного тройника дюймового сделал дым-машину по принципу вейпа. Через отверстие в «капоте» в него заливается доза жижи™, нагревается спиралью, пар выдувается в трубу насосом для матрасов с алиэкспресса. Питается вся электрика от аккумулятора шуруповёртного, у меня их штук пять оставалось вполне живых и корпус от шуруповёрта ненужный, так что можно быстро менять разрядившийся, дверцу под сидением на рояльной петле сделал.

Как вишенку на торт приятель на 3D принтере сделал фигурку крылатой свиньи на «капот».

В процессе съёмок трактор таскали на тросе или толкали под уклон, потому что никакого двигателя у него, как вы уже догадались, нет. Конструкция задумывалась как сугубо временная бутафория, сначала даже была мысль в финале клипа его красиво взорвать, но потом стало жалко – очень уж симпатичный получился. И всё больше народа требует поставить трактор «на ход», предлагая варианты с движком от бензопилы, стартером от ГАЗона или двигателем от электросамоката. Бензиновый не хочу – будет жопке горячо и неуютно сидеть на нём, да и трудно управление под ноги тянуть, а вот электрический вполне можно.

Пишите в каментах, у кого есть мысли по движку, а ещё лучше ненужный движок подходящий 🙂

Банный чан

При строительстве или покупке загородного дома многие хозяева предусматривают наличие качественной парилки с банным чаном. Чтобы эта конструкция радовала своей работой на протяжении долгого времени, необходимо устанавливать изделие из керамики, стали или дерева. В том случае, если данная идея появилась после того, как построен дом, и поменять проект уже нельзя, то чан можно разместить на свежем воздухе. Такие процедуры во время морозных зим помогают стать здоровее и эмоционально стабильнее.

• Делаем купальную чашу для бани. С чего начать
• Правильный выбор, какой материал лучше
• Чертежи, размеры и технология изготовления
• Процесс изготовления банного чана
• Как определить геометрию заготовок для чана
• Раскроечные и сборочные работы
• Проверка банного чана на стойкость
• Отделка и облагораживание банного котла
• Правильная установка банного бака
• Заключение

Показать все содержание

Чан представляет собой полусферу, которую устанавливают возле бани, в которой есть водный источник. Под данной конструкцией сооружают печь либо просто разводят костер, чтобы вода могла нагреваться и поддерживаться на уровне 40 о С. Благодаря своему строению, чан по краям остается холодным, что делает риск ожогов невозможным.

Рассмотрим подробнее, как сделать банный чан своими руками.

Делаем купальную чашу для бани. С чего начать

С первого взгляда может показаться, что создание банного чана не представляет из себя ничего сложного. Намного проще, конечно, приобрести уже готовую конструкцию и установить ее. Но дело в том, что она стоит очень дорого, но даже, если средства на нее есть, она может не подойти по размерам и форме. Дубовая купель объемом 300-400 литров может стоить несколько десятков тысяч рублей. А чугунная конструкция раза в 3-4 еще дороже. По этим причинам некоторые решаются на самостоятельное изготовление чана для бани.

Работу стоит начинать с определения базовых характеристик изделия. Вот основные из них:

• Составление размеров и схемы установки;
• Подбор материала, из которого будет собираться корпус. Как правило, в его качестве выступает сталь нержавеющего либо конструкционного типа, толщина которой составляет 2-5 мм;
• Поиск защитного покрытия для металла;
• Составление плана установки и размещения сидений, а также опоры для ног. Стоит помнить, что самодельные чаны всегда выходят с крутыми стенками, из-за чего подставки не могут быть большого размера.

Помимо этих пунктов во время работы будет много различных моментов, которые касаются схемы вывода воды и ее подогрева. Так как для этого нужно иметь достаточно опыта и знаний, рекомендуется использовать готовые схемы у чанов, которые выпускаются производителями.

Правильный выбор, какой материал лучше

Чтобы банный чан служил долго и качественно, лучше обращать внимание на дорогие материалы, потому что они будут меньше ржаветь, а температура, которую они могут выдержать, будет выше. Во время строительства конструкции очень важно качественно и с большим вниманием выкладывать ее основание. Если что-то сделать не так, то затем будет намного труднее, дольше и дороже исправлять. Чугунный чан по сравнению со стальным греется в 2-3 раза дольше. Но он ценится за округлую форму, отсутствие сварочных швов, углов, а также за хорошую теплоемкость, срок службы и толщину стен. Вообще сделать изделие из чугуна практически невозможно самостоятельно, лучше для этого использовать сталь. Чтобы конструкция была готова к использованию в назначенное время, рекомендуется за несколько часов до этого начать ее протапливать.

Нержавеющая сталь нагревается быстрее, выглядит презентабельно и плюс ко всему способна долго прослужить. Риск возникновения коррозии данного материала самый минимальный. Хотя он долго сохраняет свой первоначальный вид, иногда можно столкнуться с производственным браком. Стоит учитывать, что нержавеющая сталь стоит дорого, а конструкцию нужно будет собирать из нескольких элементов.

Чертежи, размеры и технология изготовления

Каждый хозяин может сам рассчитать нужный ему размер конструкции, исходя из собственных возможностей и предпочтений. Как правило, ее собирают шести и восьмигранной, из-за чего она больше напоминает многогранник или круг, диаметр составляет 2,2-2,6 метра, а глубина 0,6-0,8 метра. Если выходить за эти данные, то конструкция может быть неудобной. За счет того, что банный чан из нержавеющей стали обладает несколькими гранями, у него есть ряд преимуществ:

• На стенки легче облакачиваться, чем у чугунных конструкций с скругленными поверхностями;
• Резать, соединять отдельные стальные элементы намного проще, чем изготавливать лекала с кривыми линиями;
• По необходимости поврежденную часть можно заменить без особых трудностей.

Сборка данной конструкции не является высшим уровнем профессионализма. Главное – запастись терпением на этапе раскройки металлических заготовок.

Процесс изготовления банного чана

До того, как начать сборку чана, следует составить точную схему с указанными размерами деталей. Есть несколько способов для этого. Например, можно воспользоваться специализированной программой, рассчитать все самому на листе бумаги либо применить самый распространенный метод.

Как определить геометрию заготовок для чана

Чтобы качественно сделать банный чан своими руками, рекомендуется для начала создать его макет, используя древесно-волокнистую плиту или картон. При этом лучше придерживаться размера, который меньше в 4 раза будущей конструкции, сохраняя все пропорции. Работа проходит следующими этапами:

• Создается картонное дно чана с восьми углами;
• Вырезаются квадратные стенки;
• Подбирается угол наклона каждой вертикальной детали, а из квадратных деталей создаются трапециевидные таким образом, чтобы конструкция получилась без щелей;
• Проводится сборка модели;
• По полученному макету создаются эскизы, а размеры переносятся на чертеж.

Раскроечные и сборочные работы

Важно помнить, что во время переноса размеров со схемы на реальные листы из стали необходимо добавлять припуски в местах стыков с соседними элементами. Большая часть работы проводится с использованием болгарки и отрезного круга для металла, но в некоторых этапах нужно применять электролобзик. Например, он может понадобиться во время создания кривых линий.

После того, как размеры перенесены, лучше проверить их еще раз, сверив с макетом. Во время использования болгарки следует быть предельно внимательным, чтобы не допустить ошибочных отклонений от схемы.

Прежде, чем начать варить детали, собирается стапель из трубы квадратного сечения в 3 сантиметра. Работа по конструкции начинается с восьмиугольного днища. Сначала варят его, а затем по нему аккуратно распределяют боковые стенки, постепенно устанавливая по одной паре, детали которой смотрят друг на друга с противоположных сторон. Для удобства используют дугу, при помощи которой элементы подгибаются, а затем их можно сваривать с дном котла. Благодаря такой процедуре создается перевернутый чан. Все его швы нужно качественно проварить, оббить от шлака, зачистить при помощи шлифовальной машины, чтобы поверхность конструкции была максимально качественной.

Проверка банного чана на стойкость

Прежде, чем начать конструкцию отделывать, очень важно проверить ее на уровень герметичности и термостойкости. Для этого можно использовать шлангу либо уже проложенный выход банного водопровода. Чтобы вода смогла сливаться, следует в дно чана вварить трубу из металла по типу Г-образного колена с 2-сантиметровым сечением.

Горизонтальная часть не должна выступать за пределы конструкции, иначе это может привести к травмам. С торца трубы устанавливается бронзовая вентильная головка, так как она обладает высокой теплоемкостью.

Чтобы провести испытание чана на прочность, необходимо уложить на его дно решетку из дерева и балласт из металла. Вес должен составлять не меньше 180 кг. После этого в емкость наливается вода до самого края и ждем около двух часов. Если за этот промежуток времени не появились трещины или протечки, можно приступать к разведению сильного костра под конструкцией. Как правило, от такого нагрева она начинает издавать скрипы и трески, но это не страшно. Самое главное, что не должно быть, так это расслоений в швах в точках соприкосновения с костром.

Если изделие после всех этих испытаний осталось целостным, можно приступать к его отделке.

Отделка и облагораживание банного котла

Нержавеющая сталь не нуждается в большей отделке, чем полировка. Но обычную сталь необходимо фосфатировать и воронить. Проще всего достичь защитную пленку можно путем нанесения тонкого слоя машинно-растительной масленой смеси. Емкость изнутри рекомендуется сначала хорошо отполировать, а затем пройтись силиконовым средством. Черный металл может ржаветь. Чтобы этого избежать, чан следует держать все время наполненным водой. Если тонко покрыть конструкцию металлическим никелем, то чан будет эффективно защищен. Но для этой процедуры необходимо обладать некоторыми гальванохимическими знаниями.

После всех этих работ можно приступать к установке перил и мест для сидения, используя дуб либо липу. Эти материалы нужно затем отполировать и обработать силиконовым лаком.

Правильная установка банного бака

Устанавливать конструкцию следует только на ровную площадку с размерами 2,5*3 метра. Хорошо, если это пространство защищено от ветра и возможных осадков. Важно решить, какой будет тип подогрева: дровами или автономной печью. Для большей устойчивости чаши необходимо устанавливать раму из металла, а для удобства – лесенку небольшого размера.

Заключение

Сделать банный чан своими руками можно, потратив на это в районе 10 000 рублей с учетом качественных материалов и наймом сварщика. Если во время работы соблюдать все правила, то конструкция сможет прослужить долго и качественно.

Закарпатская баня или парение в чане: делаем банный чан своими руками

На страницах нашего сайта мы довольно часто упоминали русскую баню. Не обделили своим внимание мы и сауну, и хаммам. Но мы пока еще мы ни разу не упоминали о том, что существует закарпатская баня. Что это такое, спросите вы. Отвечаем: закарпатская баня – это, иными словами, парение в чане. Сегодня мы остановимся на том, что необходимо для обустройства такой бани. Расскажем о ее пользе. Не обойдем вниманием и противопоказания. Посоветуем, как сделать банный чан своими руками и где его приобрести в готовом виде.

Что же такое банный чан

Баня в чане – это расслабляющая процедура, состоящая в нахождении одного или сразу нескольких людей в купели с теплой, не обжигающей водой. По словам изведавших закарпатскую баню, получаемое наслаждение просто нереально. Оно обусловлено тем, что теплая вода нежно обволакивает все тело. А это вызывает совершеннейшее расслабление. Как сейчас говорят, «полный релакс».

Виды банных чанов

Для изготовления чанов используют один из следующих материалов:

• чугун;
• нержавеющую сталь.

На некоторых фотографиях можно увидеть деревянный закарпатский банный чан. Однако такие купели недолговечны, а их обслуживание является довольно проблематичным. Поэтому о них в нашей статье мы вообще не будем упоминать.

Тяжелые чугунные изделия изготавливаются, естественно, лишь в заводских условиях. Для этого используется метод отливки. Чугунный чан для бани довольно дорог, но привлекателен своей долговечностью и большим сроком службы. Его установка может производиться только с помощью погрузчика. Такой чан обязательно устанавливают в укрытие и окрашивают.

Банные чаны из нержавейки являются сборными. Их собирают, соединяя воедино несколько частей. Хотя они достаточно дороги, ценят их за:

1. Долговечность
2. Быстроту нагрева
3. Внешний вид

Что касается размеров, то, как правило, придерживаются следующих норм:

• на 4 человека достаточными считаются изделия 2 м в диаметре и глубиной 0,73 м;
• для 6 человек потребуются чаны диаметром 2,2 м и той же глубины;
• на 8 персон диаметр должен составлять 2,5 м при глубине 0,83 м.

Какова польза для здоровья от парения в чане

Традиционная закарпатская баня или, иными словами, парение в чане обеспечивает расслабление мышц. Одновременно она напитывает минералами как кожные покровы, так и внутренние органы человека. Для полноты эффекта эти конструкции стараются монтировать поблизости от различных водных источников и водоемов. Нахождение в разогретой воде перемежают купаниями в прохладной речке или озере. Этим закарпатская баня напоминает русскую. Температурные перепады тонизируют и укрепляют сосуды, благотворно сказываются на коже. Кроме того, банный чан позволяет:

1. Бороться с лишним весом.
2. Стабилизировать работу выделительных систем.
3. Нормализовать деятельность нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
4. Очистить поры и улучшить кожную проницаемость.
5. Повысить иммунитет и вывести токсины.
6. Расслабить мышцы и купировать ревматические проявления.
7. Произвести закаливание организма.

Отзывы тех, что испробовал на себе закарпатскую баню, показывают, что 10-дневный курс позволяет забыть о простудах на целый год.

Делаем купальную чашу для бани: с чего начать

Купание в чанах привлекает многих. Многие хотят их приобрести. Но лучший вариант – сделать своими руками. Обойдется это существенно дешевле. Решившись на самостоятельное изготовление, следует тщательно продумать следующие отправные моменты:

• подобрать подходящий материал. Зачастую предпочтение отдается листовой конструкционной или нержавеющей стали 2-5 мм толщиной;
• определиться с размерами чана-банного котла и способом его установки;
• подобрать эффективное защитное покрытие для металла;
• разработать схему сидений и опоров под ноги.

Этим предварительные важные моменты не исчерпываются. Так в частности, нужна продуманная система подогрева и слива воды. Однако по этой части изобретением велосипеда заниматься не стоит. Лучший способ – позаимствовать проверенные промышленные схемы.

Банный чан из стали

Купание в чане чугунном – это, конечно, здорово. Но не может быть и речи о том, чтобы сделать его своими руками. Препятствий этому довольно много. Поэтому, готовясь к самостоятельному изготовлению, следует рассматривать лишь самодельный чан для бани из стали.

Правильный выбор материала на банный чан: какой лучше

В случае с нержавейкой, обеспечивающей более высокую долговечность, придется воспользоваться услугами профессионального сварщика. Собственными же силами вполне можно сварить лишь котел из стали совершенно обычной.

Чертежи, габариты и порядок изготовления

Самодельный чан для закарпатской бани должен иметь такие габариты, которые обеспечивают достаточную простоту ухода. Традиционно они имеют форму усеченных пирамид с 6 или с 8 гранями. Иначе говоря, чаша получается не круглой, а многоугольной. Ниже приводим чертеж одного из подобных вариантов.

Как правило, диаметр банного чана выбирается в пределах 220-260 см, а его глубина – 60-80 см. Банный чан многогранной формы имеет следующие достоинства:

1. Упрощается вакраивание и сварка отдельных элементов, имеющих прямые, а не криволинейные грани.
2. Облегчается замена одного из элементов конструкции, если в этом возникает необходимость.
3. Гарантируется большее удобство сидящим в купели, спины которых опираются не на скругленную, а на плоскую поверхность.

Банный чан: процесс изготовления

Прежде, чем приступать к сварочным работам, следует произвести расчет геометрии заготовок, которые войдут в состав банного чана. Для этого можно воспользоваться таким понятным и проверенным способом, как построение макета.

Как определиться с геометрией заготовок для купели

Модель банного чана можно сделать из картона, пропорционально уменьшив размеры, например, раза в 4. Модель изготавливают в следующей последовательности:

1. Выкраивают 8-угольное дно купели.
2. Вырезают элементы боковой стенки в форме квадратов. Длина сторон заготовок должна составлять 120% от большого основания трапеции, представленной на чертеже.
3. Выбирают нужный угол наклона заготовок и подрезают их так, чтобы превратить в трапециевидные.

При условии правильного исполнения раскройки вся совокупность деталей макета должна сойтись в единую цельную конструкцию. После этого составляют эскизы раскроя стенок и их размеры переносят на чертеж.

Работы по раскройке и сборке

Перенося чертежные размеры на сталь, необходимо оставлять припуски на выполнение разреза. Сам же разрез выполняется в основном болгаркой. Электролобзик может применяться на криволинейных участках.

Сварку лучше всего производить на сборочном стапеле. Его следует подготовить до начала сварочных работ, используя квадратные трубы на 30 мм. Сварку начинают с того, что образуют 8-угольник, по размеру и периметру совпадающий с кромкой банной купели.

Уложив готовый многоугольник на ровном месте, на нем последовательно попарно устанавливают заготовки боковин. Устанавливаемые пары противоположных стенок сваркой прихватывают к заранее подготовленному днищу. В итоге получается купель, днище которой находится сверху.

Как проверяют банный чан на прочность

Чан для купания, сделанный своими руками, необходимо подвергнуть основательно проверке. Для этого его заливают водой, используя шланг или любую другую водонаполнительную систему. Заполнив емкость водой, выдерживают ее в наполненном состоянии пару часов. По истечении этого времени и при условии, что целостность чана не нарушилась, под его днищем разводят костер.

Если купель успешно выдержала данное испытание, ее необходимо опустошить, просушить и подготовить к защитно-декоративной отделке.

Отделка банного котла и его облагораживание

Если для изготовления банного чана использовалась обычная сталь, то его наружную поверхность обрабатывают методом воронения или фосфатирования. Внутреннюю поверхность изделия необходимо отполировать, а затем покрыть силиконовой пленкой.

На завершающем этапе внутри купели устанавливают сидения, а ее верхнюю кромку укрывают защитными перилами. Для этого используется дуб или липа. Полку сидений изготавливают из вагонки, которую тщательно полируют и пропитывают силиконовыми лаками.

Как правильно установить банный чан

Для установки конструкции, как правило, выравнивают площадку 2,5×3 м и отсыпают ее гравием. Для большей устойчивости на территории площадки можно закопать и забетонировать швеллерную крестовину 1×1 м. К ней прикрепить чан, что обеспечит ему максимальную устойчивость.

Медицинские противопоказания

Несомненно, закарпатская баня, как и все другие разновидности бань, положительно сказывается на здоровье. Однако и у нее имеются противопоказания. Основными из них являются:

• повышенная температура и любые острые заболевания;
• сахарный диабет;
• туберкулез;
• цирроз печени;
• сосудистые заболевания;
• мочекаменная болезнь;
• эпилепсия;
• онкологические и другие заболевания.

Где и как купить банный чан

Банную купель производят многие российские компании. Одна из них, например, работает в Челябинске и поставляет продукцию по всей стране. Однако следует быть готовым к тому, что заплатить за такое изделие придется около 100 тысяч рублей. Тогда как самостоятельное изготовление может обойтись тысяч в 7-8.

Банный чан на дровах – как изготавливать, куда установить, как использовать

Процесс изготовления банного чана

На первом этапе, задолго до начала сборочных работ, нужно будет рассчитать геометрию будущих заготовок для банного чана. Сделать это можно с помощью специализированной программы, посчитать размеры трапеций вручную или использовать самый проверенный способ построения макета.

Сама технология сборки банного чана несложна, потребуется лишь немного терпения для правильной раскройки заготовок из листового металла.

Банный чан – то ванна или парилка

Отчасти можно и так и иначе трактовать назначение этой купели, но то, что банный чан можно использовать и как емкость для погружения и релаксации подобно ванной как парную это действительно факт. Такой большой объем теплой или даже горячей воды позволяет полностью окунуться и расслабиться. Также как в ванной в чане все тело погружено в теплую воду. Но если температуру поднять буквально на 2-3 градуса до максимально допустимых 44-45 градусов, то после нескольких минут пребывания в горячей воде можно безболезненно переходить к банным процедурам с веником – эффект будет таким же.

Разница между процедурами заключается в том, что при принятии «ванны», время пребывания длится от 10 до 15 минут, а вот для парной нужно сделать минимум 2-3 захода такой же продолжительности, чтобы тело хорошо распарилось перед тем, как продолжить париться веником.

В большинстве случаев у тех, кто применяет эту процедуру как системно, так и периодически отмечается активизация жизненных процессов, они отмечают прилив жизненных сил, снятие усталости и даже эффект омоложения. Удивительного здесь нет ничего, сама процедура использует основные природные стихии – воздух, воду и огонь. А это всегда идет на пользу при правильном и умелом использовании. Банный чан в большинстве случаев располагается на открытой площадке, а это значит, что воздух буде всегда свежий и будет легко дышаться. Большой объем теплой воды позволяет полностью покрыть тело. Такая термальная терапия расслабляет мышцы, лечит суставы, раскрывает поры и выводит токсины. К этому можно добавить еще и целебное воздействие отваров трав, дубильных веществ дубового и березового веников. А если процедуру проводит опытный банщик, постепенно доводя температуру воды сначала до 36 градусов, а дальше до 38 – 41, то в такой купели активизируются все процессы организма и недуги отступают.

Подготовка

Сделать банный чан своими руками сможет каждый желающий, хотя это не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего стоит всё хорошо просчитать, чтобы избежать полукустарного изготовления. Также важно подобрать соответствующее место для установки купели и определиться с формой и размерами его конструкции. Огромную роль играет и выбор материала для корпуса чана, который необходимо обязательно покрыть защитным слоем. На подготовительном этапе также продумывают схему слива воды, проведение водопровода и внутреннее обустройство подставками для ног и сидениями.

До того как приступить к изготовлению банного чана в домашних условиях, нужно побеспокоиться о наличии соответствующего оборудования, в частности, это касается электросварки. Кроме этого, понадобится «болгарка» с отрезным кругом по металлу и электролобзик, которым можно вырезать криволинейные детали. Что же касается выбора материала под корпус, то сделать его сложно. Так, чугунный чан греется в несколько раз дольше, чем стальной, но обладает удобной закруглённой формой без углов и гладкой поверхностью.

К недостаткам чугуна относят и то, что он быстро ржавеет и со временем прогнивает, поэтому чан из этого материала следует устанавливать только на подиум, выложенный из кирпича или бута (это значительно усложнит его обслуживание).

Чтобы банный чан надёжно прослужил долгий срок, специалисты рекомендуют выбирать для его корпуса нержавейку в виде листовой стали. Этот материал обладает прочностью и устойчивостью к температурным перепадам. Единственное, что сборку чана из нержавейки сможет выполнить только профессиональный сварщик. Если опыта в подобных работах нет, то лучше выбирать обычную сталь, которую сможет сварить даже начинающий мастер.

Испытание банного чана осуществляют следующим образом: на его дно укладывают металлический балласт и деревянную решётку, вес которых не должен превышать 180 кг. Затем ёмкость наполняют полностью водой и оставляют в таком состоянии стоять несколько часов. Если за это время чан не дал протечек и трещин, то можно разводить костёр. Иногда такие чаны устанавливают с небольшой печью, что упрощает их обслуживание.

Закарпатская баня или парение в чане: делаем банный чан своими руками

На страницах нашего сайта мы довольно часто упоминали русскую баню. Не обделили своим внимание мы и сауну, и хаммам. Но мы пока еще мы ни разу не упоминали о том, что существует закарпатская баня. Что это такое, спросите вы. Отвечаем: закарпатская баня – это, иными словами, парение в чане. Сегодня мы остановимся на том, что необходимо для обустройства такой бани. Расскажем о ее пользе. Не обойдем вниманием и противопоказания. Посоветуем, как сделать банный чан своими руками и где его приобрести в готовом виде.

Баня в чане – это расслабляющая процедура, состоящая в нахождении одного или сразу нескольких людей в купели с теплой, не обжигающей водой. По словам изведавших закарпатскую баню, получаемое наслаждение просто нереально. Оно обусловлено тем, что теплая вода нежно обволакивает все тело. А это вызывает совершеннейшее расслабление. Как сейчас говорят, «полный релакс».

Что говорит медицина?

Уникальные положительные свойства горячей купели отмечаются как посетителями комплексов, так и специалистами в области медицины и реабилитации, врачами. Стоит отметить, что баня в чане …

В 16 веке территорию Закарпатья населяли в большинстве своем кельты, которые кочевали с одного места на другое, надеясь найти благоприятные для проживания условия. Кельтская народность очень трепетно относилась …

Чугунный чан для бани

Чугун — высокоуглеродистый металл, имеющий большой вес. Изготовить банный чан из него в домашних условиях невозможно, поэтому их собирают на производстве методом заливки в формы. Преимущества материала:

• теплоемкость;
• толщина стенки;
• срок службы.

Благодаря толстым стенкам вода нагревается дольше, но и длительное время сохраняет температуру, что важно при минусовых температурах. Есть и недостатки:

• вес;
• стоимость.

Вес чана для четырех человек достигает 1,2 тонны. Для установки потребуется погрузчик, который доставит его на место. Убрать емкость на хранение невозможно, поэтому сооружают накрытие, чтобы защитить изделие от ржавления. При выборе внимание обращают на качество изготовления. Края должны быть зашлифованы, без облоя. Анализируют пористость и однородность толщины стенки по всему чану. Берут во внимание гарантию, которую готов предоставить производитель. Если емкость окрашена, то состав должен быть огнестойким, т. к. поверхность будет подвергаться воздействию открытого огня.

• длительный срок службы;
• сравнительно быстрый нагрев;
• внешний вид.

МОДЕРН (на 6 человук)

Русская Баня – один из символов России – испаряется на глазах. Многие старые бани закрываются, а те, что остаются, не всегда могут похвастаться “чистой” репутацией. Но все же баню до сих пор пока еще используют по прямому назначению, и не только для мытья, но и для поправки пошатнувшегося здоровья. Хорошая баня в Москве недорого встречается уже не так часто, как лет 10-15 назад. Краснопресненские бани делают все возможное для того, чтобы сохранить низкие доступные цены для москвичей и гостей города.

Краснопресненские бани Москвы – это не просто лучшие московские бани, это настоящий оздоровительный центр! Краснопресненские бани объединяют в себе и банные отделения и SPA, и салон красоты и ресторан. Здесь можно провести досуг в тесной компании друзей. Здание Краснопресненских бань расположено в центре города с удобным подъездом, рядом со станцией метро «Улица 1905 года».

В настоящее время комплекс Краснопресненские бани является не только центром здоровья, отдыха и досуга населения, но и неотъемлемой частью и символом здорового образа жизни москвичей и гостей столицы, которые уже давно полюбили Краснопресненские бани за отличные парные, большой бассейн, за вежливый и гостеприимный персонал, за большой спектр дополнительных услуг.

За качественное обслуживание населения и продвижение здорового образа жизни предприятие неоднократно отмечалось дипломами и грамотами правительства Москвы и руководства Центрального Административного Округа.

Приходите в Краснопресненские бани – вы обязательно останетесь довольны!

Русские бани на Пресне всегда к услугам клиентов: хорошие парные, прохладные бассейны, березовые и дубовые веники, банные принадлежности, услуги банщиков-парильщиков, массажистов, косметологов.

СПА-процедуры, педикюр, маникюр, парикмахерские услуги, кафе и ресторан с русской, европейской и японской кухней, а также экспресс-прачечная и охраняемая стоянка.

Для проведения досуга с друзьями в Краснопресненских банях есть VIP номера с высоким уровнем обслуживания.

Присоединяйтесь, у нас самый лёгкий пар в Москве!

Бани Москвы

Многоканальный +7 495 609-3550
Мужское отделение +7 499 255 5306
Женское отделение +7 499 253 8690

Мужское отделение

В мужском отделении также оборудованы небольшие кабинки вместимостью от 4 до 6 человек и большие комнаты, которые рассчитаны на количество посетителей до 8 человек с мебелью и телевизорами. Здесь также можно купить или взять напрокат банные принадлежности, сейфовые ячейки, веники и другие товары.

Кафе «Presnja» доставляет заказы прямо в кабинки и комнаты, а дополнительно в мужском зале имеется русская парная, финская сауна и хаммам, большой бассейн и ледяная купель, а также душ Шарко, услуги оказывают парильщики и массажисты.

Краснопресненские бани находятся в самом центре Москвы, в Пресненском районе​ Центрального административного округа, напротив торгового комплекса «Пресненская застава» и стриптиз-клуба «Dolls».

Банный комплекс
Краснопресненкие бани

Адрес: Столярный переулок, 7

О заведении

Банный комплекс Краснопресненские бани расчитана на 1 человек. Станция метро неподалеку: Баррикадная, Краснопресненская, Улица 1905 Года. Стоимость услуг для посетителей: от 600 руб./час до 1200 руб./час.

По вопросам сотрудничества обращайтесь по e-mail: info@portalsaun.ru

Сауна Русалочка

• Контакты: +7(495)707-26-78 , +7(929)562-77-57
• Метро:Ул. 1905 Года, Краснопресненская, Беговая, Выставочная, Фили
• Адрес: place Москва, улица Литвина-Седого, 10, стр.2
• Округ:Центральный (ЦАО)
• Кухня: Европейская
• от 1300 руб/час

• Стоимость аренды:

Именинникам торт в подарок (требуется предварительный заказ).

Каталог бань Москвы

от 800 до – 1 200 руб./час

от 3 000 до – 7 000 руб./час

от 3 000 до – 10 000 руб./час

от 2 500 до – 8 000 руб./час

от 2 600 до – 3 500 руб./час

от 2 000 до – 7 000 руб./час

от 3 000 до – 7 000 руб./час

от 600 до – 1 500 руб./час

от 1 500 до – 3 700 руб./час

от 4 000 до – 7 000 руб./час

от 2 000 до – 8 000 руб./час

от 1 500 до – 6 000 руб./час

от 1 000 до – 2 250 руб./час

от 1 000 до – 1 400 руб./час

от 3 000 до – 10 000 руб./час

от 1 200 до – 2 400 руб./час

от 1 000 до – 1 350 руб./час

от 3 000 до – 7 000 руб./час

от 1 000 до – 2 000 руб./час

от 800 до – 1 500 руб./час

от 270 до – 535 руб./час

от 1 400 до – 2 000 руб./час

от 700 до – 1 000 руб./час

от 800 до – 1 200 руб./час

от 1 300 до – 2 000 руб./час

от 1 000 до – 1 300 руб./час

от 2 500 до – 3 000 руб./час

от 1 000 до – 3 600 руб./час

от 1 000 до – 2 300 руб./час

от 3 000 до – 3 000 руб./час

от 1 000 до – 1 700 руб./час

от 2 500 до – 5 000 руб./час

от 700 до – 1 800 руб./час

от 600 до – 1 200 руб./час

от 2 000 до – 2 600 руб./час

от 900 до – 1 500 руб./час

от 500 до – 700 руб./час

от 1 200 до – 1 200 руб./час

от 500 до – 3 000 руб./час

от 800 до – 1 200 руб./час

от 800 до – 1 000 руб./час

от 1 000 до – 1 500 руб./час

от 700 до – 1 100 руб./час

от 1 500 до – 2 000 руб./час

от 3 000 до – 6 000 руб./час

от 1 200 до – 1 200 руб./час

от 300 до – 1 500 руб./час

от 1 300 до – 2 200 руб./час

от 1 200 до – 1 200 руб./час

от 1 000 до – 3 700 руб./час

от 1 700 до – 1 700 руб./час

от 600 до – 1 000 руб./час

от 800 до – 1 200 руб./час

от 900 до – 1 200 руб./час

от 1 000 до – 1 500 руб./час

от 800 до – 1 300 руб./час

от 1 500 до – 1 500 руб./час

от 700 до – 1 100 руб./час

от 3 500 до – 6 000 руб./час

от 600 до – 1 000 руб./час

от 800 до – 1 000 руб./час

Сандуновские бани

08:00−22:00,
санитарный день — вторник

1 500−2 300 рублей /
2 часа

СПА, салон красоты, ресторан, прачечная

Сандуны — главные городские бани, с двухсотлетней историей. Сюда можно ходить не только за физическим, но и за эстетическим удовольствием: в высшем мужском разряде есть каминный зал в стиле ампир, готический зал, турецкий зал и античный бассейн. Другие разряды выглядят попроще, но, кроме как в интерьерах, различий практически нет: считается, что качество обслуживания в Сандунах лучшее в Москве. В Сандунах не раз снимали кино, сюда водят экскурсии и голливудских актёров, но нравится это не всем: противники Сандунов сетуют, что чувствуют себя здесь будто в музее. Ещё сотрудники выпускают одноимённую газету и активно работают с соцсетями, делая скидки за check in и подписки в Instagram.

Сандуны — главные городские бани, с двухсотлетней историей. Сюда можно ходить не только за физическим, но и за эстетическим удовольствием: в высшем мужском разряде есть каминный зал в стиле ампир, готический зал, турецкий зал и античный бассейн. Другие разряды выглядят попроще, но, кроме как в интерьерах, различий практически нет: считается, что качество обслуживания в Сандунах лучшее в Москве. В Сандунах не раз снимали кино, сюда водят экскурсии и голливудских актёров, но нравится это не всем: противники Сандунов сетуют, что чувствуют себя здесь будто в музее. Ещё сотрудники выпускают одноимённую газету и активно работают с соцсетями, делая скидки за check in и подписки в Instagram.

Покровские бани

Адрес: Багратионовский пр., 12
Сайт: pokrovskiebani.ru
Стоимость: зависит от разряда
Режим работы: ежедневно с 08:00 до 00:00
Тел: + 7 (499) 148−26−04

Покровские бани – одни из старейших бань Москвы, расположившаяся на Филях. Была построена еще до войны в 1934 году. Для создания сильного пара здесь используются специальные газовые печи-каменки с чугунными болванками. Помимо русской бани, есть финская сауна с бассейном и купелями.

Покровские бани – одни из старейших бань Москвы, расположившаяся на Филях. Была построена еще до войны в 1934 году. Для создания сильного пара здесь используются специальные газовые печи-каменки с чугунными болванками. Помимо русской бани, есть финская сауна с бассейном и купелями.

Пилинг «Кофейный со сливками»

– В последние годы люди стали чаще ходить в баню семьями и это здорово.

Как и чем удалить старый герметик и нанести новый

Как и чем удалить старый герметик и нанести новый

Даже если вы не делаете ремонт в ванной комнате, обратите внимание на состояние герметизирующего шва силиконового герметика на бортике раковины или ванны. Даже современные санитарные силиконовые герметики специально предназначенные для использования в ванной комнате или на кухне, со временем могут быть поражены грибком и плесенью, да и просто потемнеть и изменить свой ранее привлекательный вид.

Если вы решили обновить ранее нанесенный герметик, но не знаете, как правильно удалить старый слой герметика и нанести новый, то это статья как раз для вас. В замене старого герметика нет ничего сложного, а мы покажем шаг за шагом, как это правильно и проще сделать.

В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната или кухня, плесень или грибок может появиться на швах между керамическими плитками, поэтому для затирки швов лучше всего применять затирки с фунгицидными добавками.

Плесень на бортике ванны

Плесень на бортике душевого поддона

Особому риску подвергаются бортики ванны, раковины, душевой кабины или душевого поддона, куда по стенке стекает вода или любые другие места, где вода не успевает испариться достаточно быстро, что создает идеальные условия для роста плесени. Плесень в этом месте, как правило, имеет вид небольших, темных (до черноты) пятен. С первого взгляда такие потемнения можно принять за обычную грязь, но это не так.

Как и чем удалить старый слой герметика

Механический способ удаления старого герметика

Как правило, наибольший слой старого герметика удаляют механическим путем, а небольшие его остатки, которые сложно соскоблить ножом, удаляют с помощью специальных химических средств.

Удаление старого герметика с бортика ванны

Удаление старого слоя силикона из швов является довольно трудоемкой задачей. Можно попробовать использовать обычный нож, отвертку или лезвие бритвы. Механический способ удаления герметика, не смотря на свою трудоемкость, не гарантирует тщательную очистку. Но все же наиболее тщательно и без повреждений поверхностей с этой задачей справятся специальные ножи и скребки для удаления герметика.

Стоить заметить, что многие производители выпускает комплекты таких специальных ножей, вместе с пластиковыми насадками, различной формы. Надев такую насадку, нож для удаления герметика превращается в шпатель для равномерного нанесения нового слоя герметика.

Ножи и скребки для удаления герметика

Химический способ удаления силиконового герметика

Более простым и надежным вариантом удалить старый силиконовый герметик, будет применение очистителя силикона совместно с механической очисткой. Использование специальных химических средств для удаления силикона, позволит не только тщательно удалить все остатки герметика, но и защитит поверхность ванной, плитки или раковины от царапин и сколов. Кроме того, поможет избежать случайных повреждений рук, которые не так уж и редки при механическом способе удаления герметика.

Очиститель силикона Dow Corning OS-2

В удалении старого силиконового герметика очень помогут специальные химические средства: Пента-840, Dow Corning OS-2, JVR Refinish Silicon Stop, Lugato silikon entferner, Mellerud silikon entferner, Standox silikon entferner remover, растворитель для силикона Sili-kill, McKanica Silicone Caulk Remover Gel, удалитель силикона Soudal, очиститель силикона Titeseal и Tytan, и многие другие.

А также могут пригодиться и более простые (народные) способы, если специальное средство купить не удастся. Размягчить и помочь в удалении герметика помогут растворитель Уайт-спирит и бензин.

Состав очистителя наносится на шов герметика с таким расчетом, чтобы обеспечить толщину слоя в 2-3 раза толще, чем слой силикона. После нанесения очистителя необходимо время для растворения силикона, в зависимости от толщины слоя длительность ожидания может составить от 1 до 8 часов. Для экономии очистителя и сокращения времени растворения герметика можно аккуратно срезать доступный слой силикона. После завершения работы растворителя силикон можно стереть тряпочкой или шпателем из пластика или дерева, дабы не повредить поверхность. При необходимости всю процедуру можно повторить.

Порядок действий при удалении герметика и нанесении нового

Несколько наглядных примеров, по удалению старого герметика и нанесению нового, помогут вам определиться в последовательности действий.

Пример № 1

С помощью острого инструмента или специального скребка удалите старый герметик. Это необходимо сделать аккуратно, чтобы не поцарапать раковину, но при этом глубоко и тщательно, так чтобы следов старого герметика не осталось. Удалить старый герметик можно и с помощью специальных химических средств.

Перед нанесением нового герметика тщательно очистите поверхность от пыли и грязи. Обезжирьте поверхность спиртом или растворителем Уайт-спирит (White Spirit). После того как поверхность будет подготовлена к нанесению нового герметика необходимо решить, что в вашем случае будет эффективней и качественней. Наносить герметик сразу или предварительно оклеить место нанесения малярной лентой, цветным скотчем или изолентой. Основной смысл – обеспечить более качественный и ровный слой герметика, после его вдавливания и удаления излишков.

Равномерно разгладить герметик можно и пальцем, но более качественный шов получается, если использовать специальный пластиковый шпатель для нанесения герметика. Продаются специальные наборы шпателей для нанесения герметика, также их называют и шпателями для силикона. Отличаются они различной толщиной, углами кромок и формами, для более качественного формирования шва герметика.

Кстати, не лишним будет сказать, что есть в продаже и специальные насадки, которые одеваются непосредственно на тубу герметика и позволяют наносить и разравнивать герметик за один проход.

Насадка для нанесения и разравнивания герметика

Как убрать старый герметик с душевой кабины

Удаление силикона с помощью соли

Для удаления силикона в домашних условиях по одному из методов понадобятся: уайт-спирит, лезвия, тряпки, любое моющее средство.

Чистую тряпочку смачиваем в уайт-спирите и протирают ею место с силиконовым герметиком. Надо подождать примерно тридцать секунд. За это время силиконовый герметик становится желеобразным, то есть размягчается. Затем берем лезвие или острую бритву и счищаем герметик с кафеля или стекла. Поскольку на месте силикона может остаться желтоватое жирное пятно, то это место надо протереть снова тряпочкой с растворителем, а потом чистой сухой тряпкой.

Очищенное место моем с моющим средством. Желательно взять такое, которое хорошо растворяет жир, например, средство для мытья посуды. После этого поверхность вытирают сухой тряпкой.

Это также один из методов механической очистки силикона. Для этого метода понадобится соль, слегка смоченная водой. Ее наносят на чистую тряпочку или засыпают в марлю, сложенную в несколько слоев. Полученным тампоном протирают место с остатками силикона с небольшим нажимом острожными круговыми движениями.

Обычно трудоемкость очищения поверхности от силикона зависит от качества герметика и чистоты герметизируемой поверхности. Для чистого стекла и качественного силикона, к примеру, вполне достаточно механической очистки, но иногда встречаются и трудные случаи. Если герметики удалить механически невозможно, то стекло нагревают до температуры 400 градусов и силикон удаляется. Его остатки счищаются любым чистящим средством.

Способы очистки

Быстро и без последствий убирается только свежий, ещё не застывший силикон. Поэтому, если в процессе нанесения средство попало за пределы рабочей области (на кафель, ванну, раковину, пол или одежду), его следует быстро вытереть губкой или ветошью.

Грибок на силиконе — самая частая причина по которой его надо удалять.

Сложность удаления силикона зависит от состава и типа поверхности. Труднее всего очистить пористый материал (бетон, мрамор, эмаль, чугун) или рельефный кафель (особенно мозаику): при правильном нанесении качественный герметик сцепляется с такими покрытиями намертво.

Если планируется повторное нанесение герметика, рабочая поверхность должна быть очищена от старого слоя особенно тщательно. Сцепление между молекулами свежего и полимеризованного силикона практически отсутствует. Поэтому при некачественном удалении старого слоя вероятна плохая герметизация.

Для очистки поверхности от засохшего герметика сочетают механические и химические средства. Без физических усилий не обойтись в любом случае, поэтому начинают работу именно с механического способа. При этом стараются постепенно снять максимально толстый слой силикона, так как химия способна растворить только относительно небольшой слой.

Механический способ

Для работы понадобятся такие инструменты:

• острый канцелярский или строительный нож (можно приобрести специальный нож для расшивки силиконовых швов);
• лезвие;
• маленький шпатель;
• пинцет;
• отвёртка плоская;
• специальные пластиковые или деревянные скребки для удаления герметика;
• пемза.

Некоторые перечисленные инструменты могут и не пригодиться, но лучше иметь их под рукой: на практике часто приходится пробовать разные варианты, чтобы найти самый эффективный.

Этапы выполнения работы:

1. Предварительно тонкие слои силикона срезаются ножом или лезвием. Для этого между поверхностями и примыкающим слоем герметика делают продольные и поперечные надрезы. Если силикон не сильно затвердел, можно попытаться снять его одним движением. Для этого продольные надрезы делают цельными и максимально длинными.
2. Надрезанные края захватывают пинцетом или пальцами и отделяют полоски и куски старого силикона.
3. Шпателем или специальными скребками (для акриловых поверхностей предпочтительны деревянные) удаляют остатки.

Зачистка остатков силикона скребком для стекол.

Если где-то силикон попал в щели или трещины, его поддевают и вытаскивают пинцетом, маленькими плоскогубцами или щипцами.

Тонкий слой оставшегося герметика удалить очень сложно, но можно попробовать сделать это мелкой наждачной бумагой, жёсткой стороной губки для посуды или пемзой.

Чтобы удалить герметик с плитки, можно потереть его канцелярским ластиком или пемзой. Ластик особенно выручает, когда надо отчистить рельефный кафель и при этом не повредить его.

Для снятия ванн и душевых поддонов требуется хотя бы один помощник. Демонтаж начинают с обрезки наружного слоя силикона по всему периметру. Затем ванну или поддон поддевают отвёрткой и пытаются расшатать. Если изделие поддаётся, его поднимают и переносят в подготовленное место. В противном случае уплотнитель продолжают срезать ножом или лезвием, пока не получится отсоединить ванну.

Химические способы

Поскольку полностью убрать старый герметик в ванной предыдущим способом практически невозможно, механическую чистку часто дополняют химической обработкой.

При выборе химической продукции важно учитывать состав герметика. Бытовые силиконовые герметики бывают кислотными или нейтральными. Кислотные – самые распространённые и отличаются специфическим запахом уксуса при нанесении. При работе с нейтральным силиконом запах почти отсутствует. Для эффективного удаления кислотного силикона действующим веществом растворителя должна быть кислота, для нейтрального – бензин или ацетон.

Механическое удаление силикона

Такой метод удаления силикона подходит только для тех поверхностей, которые не подвержены появлению царапин или те, для которых не важен внешний вид. Удаление силиконового герметика производится пемзой и острым ножом. Сначала используется нож, а потом уже остатки силикона счищают куском пемзы.

• Механическое очищение стекла или другой поверхности начинается с удаления крупных силиконовых наростов, которые удаляют обратной стороной ножа. На этом этапе вероятность повреждения поверхности очень высока, поэтому работать надо аккуратно, чтобы не появились царапины.
• Обычно после удаления силикона остается жирное пятно. Для его удаления берут сухую мочалку с жесткой поверхностью или губку для мытья посуды (ее обратную жесткую сторону) и очищают поверхность от следов силикона. Если пятно не оттирается, то можно использовать чистящее средство для посуды. Можно также использовать средство для мытья стекол.
• Лучше всего этот метод помогает удалить силикон с гладких ровных поверхностей. Следует помнить, что чем дольше был силикон на поверхности, тем труднее его оттереть, поэтому лучше сразу же удалять остатки силиконового герметика с поверхностей.
• Если возникают трудности при удалении силикона, то можно подключить более сильное средство – ацетон. В этом случае обязательно использование средств индивидуальной защиты – перчаток, респиратора и защитных очков.

Как не испортить поверхность

Чтобы впоследствии не пришлось ремонтировать сантехнику или менять отделку, все работы по удалению герметика делают максимально аккуратно и без спешки. Особого внимания требуют акриловые изделия: при сильном трении их можно поцарапать даже жёсткой стороной посудной губки, а грубые щётки таким поверхностям вообще противопоказаны. Поэтому при удалении герметика следует помнить о мерах безопасности:

1. Работать лезвием и ножом надо очень осторожно, чтобы избежать травмы и не поцарапать стены, стекло, пол или сантехнику.
2. Тонкий слой герметика с акриловых покрытий безопасно оттирают ластик, влажная пемза, состаренная наждачная бумага, деревянная щепка или брусок из необработанной, но мягкой древесины (например, сосны).
3. Иногда силикон настолько отвердел и въелся в поверхность, что не поддаётся механическому удалению: его не получается надрезать даже самым острым лезвием. В такой ситуации надо предварительно размягчить герметик народными средствами или профессиональными составами.
4. Не стоит рисковать и пытаться оторвать силикон силой: он может отделиться вместе с верхним слоем ванны или куском плитки.
5. Выбирая средство от силикона для акриловой ванны на действующее вещество растворителя надо обращать особое внимание: едкие составы могут повредить поверхность. В идеале на упаковке должна быть информация о возможности применения средства на материалах из акрила. Акриловые поверхности нельзя обрабатывать ацетоном.

Как удалить акриловый герметик

Акриловые герметики могут быть водорастворимыми и водостойкими. Но их основная функция не герметизация, а склеивание. Составы для внутренних работ пористые и, как правило, водорастворимые. Поэтому в ванной их применение ограничено местами, в которые не попадает вода (можно клеить различные крючки, зеркала или полки).

Водостойкие акриловые герметики предназначены для наружных отделочных и строительных работ. В целом они универсальны и после полного высыхания не боятся влаги, но постоянный контакт с водой плохо сказывается на их свойствах. На водостойкий акриловый клей иногда устанавливают бордюры (или плинтусы) для ванн и умывальников, что не совсем правильно.

Удалить акриловый герметик намного проще, чем силиконовый:

• излишки свежего клея легко вытираются губкой или тряпкой, смоченной водой;
• старый засохший состав вырезают канцелярским ножом или лезвием;
• водорастворимый акрил смачивают водой до размягчения;
• с краёв акриловой ванны водостойкий акриловый герметик можно удалить монтажной пеной, ацетоном, жидкостью для снятия лака или растворителем типа Уайт спирита;
• остатки состава удаляют деревянным скребком или пластиковым очистителем для окон;
• акриловые герметики после удаления не оставляют жирных следов и пятен, поэтому дополнительная обработка растворителями не требуется.

Как очистить герметик в душевой кабине и в ванной

Удаление старого силиконового герметика может стать проблемой и для обладателей душевых кабинок. Особенно это заметно на стыках между поддоном кабинки и ее стенками – эти места становятся темного цвета, а иногда силикон отклеивается и образует щели, через которые воды с поддона стекает на пол ванной комнаты. Для удаления старого герметика можно выбрать механическое очищение с помощью ножа, ножниц, отвертки или куска пемзы.

1. Для начала удаляют весь слой старого герметика. Его надо подцепить каким-нибудь твердым предметом (например, отверткой) где-нибудь с краю, а потом отодрать по всему периметру или там, где это будет возможно.
2. Затем стенки кабинки снимают с поддона. Если слой силикона не снялся полностью, то его можно разрезать ножом, засунув инструмент в стык между стенками и поддоном.
3. После снятия стенок душевой кабинки остатки силикона удаляют с краев поддона и кабинки с помощью пемзы. Для этого куском пемзы совершают круговые осторожные движения. При аккуратном выполнении работ, поверхности поддона (например, из акрила) не пострадает. Если на кабинке будут оставаться частички силикона, то их подчищают отверткой. После этого элементы душевой кабинки протирают чистой сухой тряпкой.
4. Можно использовать и химическое средство. Сейчас в продаже есть специальные составы для удаления силикона. Обычно они продаются в автомагазинах или в отделах красок. Также можно применить обычный уксус или уайт-спирит, но следует помнить, что такой метод эффективен только при удалении свежих следов силикона.

Как заменить герметик

Прежде всего, важно выбрать оригинальный продукт от проверенного производителя. Составы для ванной должны содержать биоцид (противомикробный компонент). Желательно приобретать санитарный силиконовый герметик в специализированных магазинах: как правило, там соблюдаются условия хранения и меньше вероятность купить подделку.

Технология нанесения нового слоя уплотнителя:

1. Рабочую поверхность обезжиривают любым доступным средством и тщательно просушивают.
2. Чтобы исключить нежелательное попадание герметика на окружающие участки, область вокруг рабочей зоны можно оклеить малярной лентой.
3. Тюбик с герметиком готовят к работе согласно инструкции.
4. Аккуратно наносят состав.
5. Формируют шов по всему периметру нанесения, удаляя остатки герметика. Для получения ровного, однородного шва без дефектов лучше пользоваться не пальцем, а шпателем, линейкой или старой платёжной карточкой.
6. Перед эксплуатацией дожидаются полного высыхания герметика (от 12 до 24 часов).

На практике даже качественные составы с антигрибковыми добавками могут подвергаться поражению плесенью. Это возможно в ряде случаев:

• нарушение технологии нанесения герметика;
• приобретение подделки;
• благоприятные условия для развития грибка (повышенная влажность, плохая вентиляция).

Если каждый раз свежий герметик быстро покрывается плесенью, следует по очереди исключить перечисленные причины (приобрести средство в другом магазине или другого производителя, проверить влажность в помещении ванной).