Баня из оцилиндрованного бревна спустя 10 лет: информация от эксперта

15 причин, по которым НЕ стоит строить дом из сруба. Личный опыт владельца

Во время дебатов, разгоревшихся после выхода статьи «Наши в Америке», в редакцию dom-expert.by обратился читатель, пожелавший рассказать о своем личном опыте. Вячеслав уже четыре года живет с семьей в доме из цельного сруба. И по его словам, если бы он знал все «нюансы» на момент выбора материала — он строил бы дом из кирпича или блоков. Ниже по тексту — его личный «Топ причин, по которым не стоит строить дом из сруба». Чтобы сохранить аутентичность, мы оставили текст почти без изменений, внеся лишь легкие стилистические правки.

Почему мы захотели деревянный дом?

1. Однажды увидели своими глазами дом из сруба – он нам сразу понравился, смотрелся очень красиво, захотели себе такой же.

2. Из практических соображений: изначально предполагалось, что мы будем приезжать по выходным, топить твердотопливный котел и быстро прогревать дом (концепция поменялась в процессе стройки).

3. Экологичность: хотелось, чтобы в доме легко дышалось, пахло сосновым лесом. Вообще нравилась традиционная концепция жизни в частном доме: деревянный сруб, трава у дома, лес поблизости и т.д.


дом летом

Начало строительства


вид сзади

Тут немного удалось поучиться на чужих ошибках. Мой знакомый, в целях экономии, лес закупал сам. В результате, к нему приезжал лесовоз, рубщики отбирали подходящие бревна, половина лесовоза уезжала обратно… В итоге 120 кубических метров древесины превратились у него в 200. Я работал с подрядчиками, которые сортировали дерево у себя на базе, и на площадку привозили только то, что реально шло в работу.


вид со двора

За процесс строительства я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам. В ходе работ они все же местами «накосячили», но не сильно (об этом ниже). Бревна укладывали на мох. Рубили и тесали — вручную. После того, как сделали «коробку» с кровлей, дом отстаивался год.


со стороны въезда

Из интересного в процессе строительства, могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий. Я лично перемерял с рулеткой 19-метровую кухню, потому что визуально казалось, что там метров 7-8. И так — со всеми комнатами.

Отделка

Самое интересное началось именно на этом этапе. Во-первых, дом нужно ВЕСЬ отшлифовать с двух сторон. Работа эта муторная и недешевая — расценки на работы можно поискать в интернете, четыре года назад нам это влетело «в копеечку» (375 м. кв. по 5$ за 1 кв.м.). Причем при расценке площади работ, к формуле «высота на длину» добавляется еще изгиб бревна — площадь увеличивается.


верхний плинтус — подгонка под изгибы

Затем — пропитка (0.7 $ за 1 кв.м.). Затем — покраска в один слой. Затем — во второй (оба — по 1 $ за 1 кв.м.). Причем чтобы материалы легли качественно, красить дом необходимо вручную (что растягивает процесс во времени). После всех этих процедур вопрос о «дышащем доме» и «запахе сосны» снялся сам собой.
Подвала мы не делали, поэтому фундамент у нас простой: ПГС-подушка, утеплитель, бетон. Заливавшие пол строители не вырезали до конца нижние бревна в дверных проемах. В результате — через год в этих местах «порвало» половую плитку (керамогранит). Пришлось снимать поврежденную плитку целиком, довырезать бревна, заливать по новой пол. Это оказалось легче, чем как-то вырезать уложенную плитку — керамогранит берет не каждый плиткорез.


трещина в плитке осталась в дверном проеме

К «приятным» моментам отделки добавляется регулярное добивание мха, похищенного птицами, и замазка швов герметиком. Работа эта долгая, денежная и муторная. К счастью, в РБ есть производитель герметика, предлагающий продукцию по вменяемым ценам. Если бы промазывал импортным — разорился бы к чертям.

Прокладка коммуникаций в доме из сруба также становится проблемой. Врезать розетку в круглое бревно — та еще задача (и «тариф» соответствующий). Трубы внутрь не спрячешь. Плинтус к неровному бревну приделать — также дело непростое, придется и «покумекать», и руками поработать.

Читайте также:
Предбанник в баню своими руками: фото примеров


плинтус — планка + мастика

Из-за длительной усадки дома, двери и окна вставляли в каркас из досок. Если пробовать ставить по «живому бревну» — риски получить «сикось-накось» существенно возрастают. Как и риск повредить дверь или окно. Но даже этот «трюк» лично нам не помог: за 4 года эксплуатации двери регулировали дважды. А некоторые окна до сих пор «сифонят».

Эксплуатация дома


коробка для кухни (слева у стены)

Дом постоянно «дышит». Когда работает отопление, когда нет — всё двигается. Чтобы повесить кухню понадобилось построить каркас из металла, обшить его гипсокартоном, и уже только к нему прикрепить кухню. Иначе — никак. Столь любимые нашими гражданами раздвижные шкафы установить решительно невозможно — не к чему «привязаться», и стена и потолок живут своей жизнью. Лестницу, которую «привязали» к стене — в итоге перекосило, перила вырвало.


вместо шкафа-купе…

Любые декоративные короба, прикрывающие коммуникации, превращаются в произведение искусства — их надо как-то совмещать с бревенчатой стеной, и процесс этот превращается в ювелирную подгонку со строительным резаком в руках.

Замазанные герметиком стыки подмазывали дважды за 4 года. Всё равно — появляются трещины. Деревянный пол на 2 этаже также усыхает, там тоже трещины, и это неизбежно.


трещина между бревнами

По осени в дом проникают мыши, в щели между нижним бревном и фундаментом. Перекрыть им эту дорогу пока не получается, поскольку линия сопряжения — очень неровная. И если на основных «звериных тропах» это явление можно свести «на нет» при помощи яда и мышеловок, то когда мыши резвятся между бревнами, не заходя «в гости» — сделать с ними ничего нельзя. Проклясть разве что.

Также между бревнами каждый год устраивают свои гнезда осы. Вопрос решается при помощи «Дихлофоса». Но его таки приходится решать.

Осенью и в начале зимы на втором этаже — мушиное царство. Сперва мушки забиваются в щели на зиму. Затем в доме становится тепло — и они лезут внутрь. Против этой братии иного средства кроме пылесоса мы пока не придумали.

А еще мы — лучшие друзья продавцов краски «Тиккурила». Там нужно подкрашивать, здесь нужно подкрашивать: ступеньки, стыки, террасу. Точного учета продукции не вели, но ведер краски за 4 года куплено немало.

Весной, когда цветет сосна (а затем еще и береза), весь дом покрывается желтой пыльцой. Причем — толстым слоем. На ровной вертикальной стене ее столько бы просто не скапливалось. Решается этот вопрос помывкой стен струей из «Керхера». Но его опять-таки нужно решать.


Баня

Внутри дома пыль скапливается на изгибе бревен. Тут уже универсальных средств нет — пыль можно убрать только вручную, по старинке.

Иногда внутри дома случаются спонтанные, необъяснимые всплески жизни — появляются какие-то жучки, мошки, насекомые, но никакой системы здесь я пока не установил.

В бане, возле кровати для гостей, в бревне живет какая-то задорная тварь, хрустящая бревном всю ночь. Найти и убить ее не представляется возможным.

И напоследок — про знаменитый «зимний» лес. Дом у меня рубили из февральского. Баню — из августовского. Разницы до сих пор не заметил.

Цена вопроса

Учитывая все вышеизложенное — дешевым такое жилье не назовешь. Дом общей площадью 240 кв. м. (с небольшим мансардным этажом) мне обошелся в 40 000$ только на первой стадии: фундамент, коробка и крыша. Затем проект разросся, мы соорудили еще и хозпостройку, баню из того же «кругляка», облагородили территорию, улицу рядом с домом. Все это (вместе с материалами, отделкой, окнами, дверьми и геотермальным котлом) обошлось нам по итогу в 180 000$.

Читайте также:
Строим баню-гостевой домик: пятерка лучших проектов и их реализация


усадка к крыше

Заключение: Что мы получили за эти мучения — так это очень красивый дом. И какое-то неописуемое словами удовольствие от ощущения толстого, неровного бревна, его грубоватого вида, богатой фактуры… Знакомые, начавшие строиться через участок от моего, выслушали примерно этот же текст, мои сетования и совет строить из блоков. А в итоге… тоже срубили сруб. Тут, конечно, каждый решает сам. Но я вас честно предупредил.

Оцилиндрованное бревно: то, о чём не скажет продавец! Мнение эксперта

«Оцилиндровка» — царица среди технологий древесного зодчества. Эта технология полюбилась как коммерсантам, так и частным застройщикам. Если раньше успех в строительстве из бревна зависел от мастерства «рубщика», то с появлением на рынке оцилиндрованного бревна достаточно предоставить проект, и поставщик изготовит геометрически идеальные заготовки. Так-то оно так, но есть ряд нюансов. Начнём по порядку.

Технология изготовления

Оцилиндрованное бревно представляет собой особого рода стройматериал, изготавливаемый в виде обработанных на станочном оборудовании брёвен строго цилиндрической формы. Характерной особенностью таких древесных заготовок является идеально ровная поверхность и наличие выбранной с одной стороны чаши под укладку.

Для изготовления оцилиндрованных брёвен применяются отборные сорта древесины (чаще всего – лиственница или хвойные породы), из которых формируются заготовки толщиной от 16 до 32-х сантиметров. Технология производства этого строительного материала, разработанная в Финляндии в прошлом веке, состоит в следующем.

Сначала отборный круглый лес освобождается от коры и мелких веток (проходит так называемую «первичную» обработку), после чего сразу же поступает в камеру «мягкой» просушки. Высушенные до влажности не более 12-18 % брёвна обрабатываются затем на специальном станке, где им придаётся форма карандаша (правильного цилиндра), при этом с одной стороны выбирается продольный укладочный или лунный паз.

Тут же сделаем первое замечание: в погоне за наживой, производители на процессе сушки экономят. Это явление приобрело массовый характер. В результате зачастую на сборку приходят срубы, с которых буквально «течёт вода». Это неприятно, но не смертельно. Если соблюдены условия обработки и хранения, а постройка будет собрана до того, как брёвна начнёт «вести» — на результате сырость брёвен не скажется.

Затем непосредственно на производстве из полученных «карандашей» по детально проработанным схемам собирается сруб или домовой комплект с угловыми замковыми сочленениями, выбираемыми посредством высокоточного оборудования с ЧПУ.

Тут сделаем второе замечание. Чтобы «рубить» дом или баню из бревна, надо их на месте рубки собирать — это очевидно. А вот постройки из оцилиндровки собирать на заводе не обязательно — заготовки и так прекрасно стыкуются друг с другом. Неприятным следствием такого подхода может стать то, что учётчики ошиблись и одно-два бревна не положили, или положили не те. Поэтому обычно со срубом приходят одно-два запасных бревна, без поперечных пазов. Не спешите радоваться, они не бесплатные, они включены в проект.

Ещё одно неприятное следствие: если проект индивидуальный, то есть существует только на бумаге, а в реальности на заводе перед отправкой не собирался, то могут возникнуть проблемы с «чётностью рядов». Такое мы на сборке тоже наблюдали. Например, стены и с одной и с другой проекции начинаются с полубрёвен. Тут уже всё зависит от сборщиков — только они смогут разрулить данную ситуацию без серьёзных потерь.

Преимущества и недостатки оцилиндровки

За счёт использования рассмотренной выше технологии решается сразу несколько строительных проблем, а именно:

  • во-первых, снижается процент ручного труда с одновременным сведением к минимуму человеческого фактора;
  • повышается скорость сборки сруба;
  • заметно снижается величина его усадки;
  • исключается возможность образования трещин (для их локализации в исходных заготовках предусматривается специальный компенсационный паз, фрезеруемый сразу после просушки).
  • ещё одним небольшим плюсом является то, что объём оцилиндрованного бревна легко просчитать — из-за его правильной геометрической формы. Если не хочется возиться с бумажкой — воспользуйтесь нашим Калькулятором бруса онлайн.

Заметьте: усадка снижается, по сравнению с ручной рубкой, но это не значит, что усадкой можно пренебречь. Не спешите вставлять окна и двери, а если и вставляете — оставляйте зазоры сверху. Не проводите сквозь стены жесткие коммуникации, такие как трубы отопления — дом может «повиснуть» на них. Оставляйте зазор над печью, если планируете печное отопление.

Преимущества

Помимо этого, использование методики сборки домов из заготовок строгой цилиндрической формы, обеспечивает следующие преимущества:

  • привлекательный внешний вид собранной постройки;
  • идеальная стыковка венцов, гарантирующая высокий уровень герметичности и теплоизоляции;
  • возможность сборки без обязательного для обычных методик чередования комлевых и верхних частей древесных заготовок;
  • допустимость отказа от отделки, как внутренней, так и внешней (пропитки не в счёт).
Читайте также:
Дом в стволе дерева: фото и описание

Недостатки

Однако наряду с несомненными достоинствами данная технология имеет ряд недостатков, связанных со спецификой изготовления древесных заготовок. Прежде всего, это необходимость предварительной просушки «оцилиндровки» в специальных камерах, что повышает материальные и временные затраты на её изготовление. И даже практикуемые на производстве методы естественной просушки древесины не способствуют полному снятию этой проблемы.

Если вы получили готовый сруб, и он оказался «сырым» — не затягивайте со сборкой. Пусть с заливки фундамента прошел лишь день — начинайте потихоньку собирать. Если сруб будет сохнуть в собранном виде, то велика вероятность того, что щели будут минимальна. А вот если он будет сохнуть в штабеле, особенно несколько месяцев — ждите при сборке больших проблем.

Добавим к этому неоднозначное отношение специалистов к удалению с брёвен верхнего полезного среза древесины с оставлением молодого слоя, называемого «заболонью». Эта прослойка очень чувствительна к влаге и резким перепадам температур, а также предрасположена к гниению (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Полный цикл строительства дома из оцилиндровки на видео

Особенности оформления заказа

Прежде всего, отметим, что при заказе сруба вам предоставляется выбор из двух возможных вариантов. Либо вы оформляете покупку изделия с уже имеющимися в бревнах лунками, либо займётесь их изготовлением непосредственно на месте сборки (с использованием специального инструмента — чашкореза).

Причина, по которой следует обратить внимание на этот организационный вопрос, достаточно банальна. Дело в том, что при приобретении сруба с готовым продольным пазом (в требуемом проектом количестве) вы можете столкнуться со следующими не очень приятными моментами:

  • несовпадение ширины продольной выборки расчётному значению (каждый производитель ориентируется на свой размер лунного паза);
  • нехватка одного или нескольких брёвен (об этом говорили выше).

Обязательно проконсультируйтесь с представителями фирмы-поставщика по вопросу обработки брёвен специальными пропитками, защищающими их от гниения и возгорания.

В настоящее время в заготовку идёт не только зимний лес, но и летний, в связи с тем, что во многих регионах заготовка ведётся круглый год. Если заготовка и транспортировка ведётся летом, то проследите, чтобы в договоре был пункт про обработку транспортным антисептиком. Иначе есть вероятность разгрузить из фуры зелёненькие брёвна (если произошла такая неприятность, читайте статью «Как избавиться от плесени на брёвнах«)

Зимой процессы гниения идут не так быстро, поэтому обработку можно оставить на усмотрение производителя. После сборки сруб всё-равно придётся обрабатывать, но это уже тема для отдельной статьи.

Нюансы сборочного процесса

После ознакомления с возможными организационными проблемами перейдём к практическим вопросам, касающимся непосредственного изготовления сруба. Перед его обустройством советую вам обратить внимание на следующие важные моменты:

  • предельно допустимая влажность древесины перед началом работ не должна быть более 20%;
  • в процессе сборки вам потребуются специальные крепёжные стержни, называемые шкантами (с их помощью вы сможете надёжно связать отдельные венцы сруба в единое целое);

Естественным минусом того, что все брёвна одинаковые и нет чередования комлевой и верхушечной части, является то, что каждый венец необходимо крепить к предыдущему двумя шкантами — сами по себе они ровно держаться не будут. Контролируйте строителей, так как последствия отсутствия шкантов будут видны спустя время после сдачи работ. «Ленивый» вариант — когда шканты сверлятся в угловых сочленениях (под чашей). Гораздо надёжнее крепить каждое бревно двумя шкантами, расположенными до паза. Шканты не должны входить туго, должны немного «елозить» в отверстиях.

  • для фиксации первого и последнего венцов, закрепляемых на фундаментном основании и верхней обвязке, обязательно используйте анкерный крепёж;

Анкера впоследствии затруднят замену венца, зато дом не сдует сильным ветром, а также с него не сорвёт крышу. Если диаметр брёвен больше 22, то можно анкерами пренебречь.

  • в брёвнах первого венца вместо паза сделайте продольный срез, что гарантирует равномерность распределения нагрузки на фундамент и заметно повышает устойчивость сруба.
Читайте также:
Баня из досок своими руками на даче: примеры на фото

С учётом всех перечисленных выше факторов вы без труда соберёте любое строение, независимо от его категории и функционального назначения.

Сборка сруба из оцилиндровки на видео

Не скупитесь на веранду

Поскольку оцилиндровка относится к внешне привлекательным материалам, сравнительно долго сохраняющим свою естественную форму – вы можете использовать её и для изготовления так называемых «малых архитектурных форм». К указанной строительной категории могут быть отнесены такие распространённые дачные постройки, как веранды, беседки и небольшие террасы.

Эти декоративные строения будут прекрасно смотреться на естественном природном фоне, особенно в тех случаях, когда их дизайн выдержан в стиле кантри. При этом расход материала на такие украшающие ваш участок строения минимален, а потребности в их дополнительной обработке (отделке), как правило, не возникает.

Оцилиндрованное бревно: популярно о заболони, сроке службы дома и производстве

Правда ли, что дом из оцилиндрованного бревна прослужит недолго? Нет, это не так. Аргументированный ответ вы найдете в этой статье.

Мнение о том, что оцилиндрованное бревно – это недолговечный материал, существует. Считается, что во время производства уничтожается защитный слой (заболонь), из-за чего происходит быстрое гниение бревна.

Утверждение в корне не верно. В частности, люди забывают о том, что самый твердый и наружный слой дерева – это кора. Именно она служит защитным барьером для заболони. Проверить это легко – удалите кору у растущего дерева и увидите, как оно начнет сохнуть.

Что такое заболонь?

Заболонь – это самая мягкая часть ствола, где расположено большое количество капилляров, по которым происходит движение соков. С течением времени внутренняя часть заболони твердеет, превращаясь в ядровую древесину, а прирост мягкого слоя происходит за счет образования новых клеток.

После рубки дерева в заболони начинается активное размножение грибков. И катализатором этого явления являются древесные соки, в которых есть много питательных веществ. В итоге появляется синева, плесень, а если не принять меры, то возникает гниение древесины.

Минимальные проявления этого явления наблюдаются у кедра и лиственницы, потому что у этих пород слой заболони намного меньше, чем у сосны.

Что происходит при оцилиндровке бревна?

При производстве оцилиндрованного бревна срезается большая часть заболони. Остается небольшой слой – не более 10 мм. Если сосна начинает синеть, то проявления затрагивают только тонкий слой заболони, не причиняя вреда всему бревну. Удалить поврежденный слой можно с помощью химических и механических методов.

Во время оцилиндровки решаются две задачи:

    Придание заготовке цилиндрической формы. Создание монтажного паза правильной формы.

Форма паза не должна по кривизне повторять форму бревна, иначе добиться герметичности сруба будет невозможно. Бревна должны монтироваться плотно по краям без зазоров, а в середине паза остается место для межвенцового утеплителя и компенсирования усадки.

Соединительный паз правильной формы – это одно из главных преимуществ оцилиндрованного бревна.

Что происходит во время усадки дома из оцилиндрованного бревна?

Усадка конструкции из оцилиндровки составляет от 5 до 8 процентов. Во время высыхания бревна и усадки сруба происходят такие явления:

Читайте также:
Плетеный забор из веток своими руками: идеи на фото

    Под весом вышележащих бревен, из-за зазора внутри лунного паза появляется трещина вдоль всей заготовки. Если сделан компенсационный пропил, то трещина не образуется. Одновременно на поверхности бревна появляется большое количество мелких трещинок. Причина их появления в том, что сначала высыхает внешний слой древесины. Влага, которая остается внутри заготовки, ищет выход на поверхность и происходит разрыв дерева. С течением времени внутренняя влага испаряется, трещина внутри монтажного паза увеличивается под тяжестью венцов в процессе осадки бревенчатого дома. Поверхностные трещины постепенно затягиваются, и остается только компенсационный пропил или самая большая трещина, которая скрыта от глаз внутри паза.

Виды станков для оцилиндровки

Существуют два типа станков, предназначенных для обработки заготовок.

Разница между ними заключается в методе обработки

    Станок проходного типа. Фреза остается стационарной, через нее протаскивается заготовка. Эти станки обладают большой проходимостью, но изделие после них имеет существенный недостаток: наследует первоначальную кривизну ствола. Сложить из такого бревна герметичный сруб сложно. Токарно-фрезерные станки. заготовка вращается на месте, а вдоль нее перемещается фреза. Производительность оборудования меньше, но качество бревна выше. Именно такие станки используются на нашем заводе. У нас стоят станки «Sherwood», которые обеспечивают высокую точность обработки. Все изделия имеют форму правильного цилиндра с лунными пазами правильной формы. Максимальный диаметр оцилиндрованного бревна от компании «Азбука Леса» составляет 400 мм.

Выбор диаметра бревна для строительства дома

Качество венцовых соединений в доме из оцилиндровки лучше, чем в рубленном доме, а угловые врубки будут немного уступать. При подборе материала для строительства дома или бани нужно учитывать соотношение между шириной соединительного паза и самого диаметра бревна.

Ширина монтажного паза, равная 1⁄2 от диаметра бревна, прописана в ГОСТ 30974-2002. Такое соотношение продиктовано рациональным расходом пиломатериала, простотой создания. В итоге формируется конкурентоспособная цена на готовый сруб.

Теплоэффективность дома зависит не столько от диаметра самого бревна, сколько от характеристики межвенцового паза: его ширины и формы. Ведь место соединения венцов – это самая уязвимая часть стены.

При строительстве из круглого бревна приняты следующие стандарты толщины стены, указанные в таблице
# Температура воздуха, °C Ширина стены (соединительного паза), мм Диаметр бревна (при лунном пазе, равном 1/2 диаметра)
1 – 20 100 – 120 200 – 240
2 – 30 120 – 130 240 – 260
3 – 40 140 – 160 280 – 320

Данные показатели актуальны при соблюдении нормативных показателях теплопотерь через ограждающие конструкции (стены, пол, кровля, окна и т.д), что достигается при качественном комплексном утеплении.

Форма паза должна повторять очертания верхнего бревна, а зазор необходимо уплотнять межвенцовым утеплителем, тогда можно говорить о минимальных теплопотерях через стены. При несоблюдении этого условия стены будут продуваться даже после герметизации или конопатки.

Также производятся оцилиндрованные бревна с финским профилем, при котором толщина соединительного паза больше, чем 1/2 от диаметра. Финский профиль обеспечивает самозаклинивание соединения под весом сруба.

Наша компания «Азбука Леса» строит дома и бани из оцилиндрованного бревна диаметром от 180 до 400 мм. Мы используем сосну, кедр и лиственницу, делаем лунный и финский пазы.

Личный опыт строительства бани из оцилиндровки

  • Фундамент и стены
  • Крыша
  • Печь
  • Пол и двери

Баня размером 3,5*4,0 м была построена из оцилиндрованного бревна восемнадцать лет назад, и могу сказать, что она и сейчас вполне справляется со своими функциями, может быть только через пару лет понадобится заменить пару нижних венцов.

Фундамент и стены

Строительство, как водится, было начато с выбора и организации места. Возводить ее решили на расстоянии нескольких десятком метров от дома. Под баню отсыпали насыпь из щебня, так как место имело сильный уклон. Благодаря этому, помимо выравнивания участка, было достигнуто такое свойство, как хорошая водопроницаемость грунта под строением, что является совершенно нелишним, в особенности зимой.
Бревно диаметром 180 мм изготовлено из ели, отдельные бревна стыкуются между собой соединением «в чашу».

В качестве фундаментных блоков были использованы армированные пасынки для опор линии электропередач, заглубленные в землю сантиметров на 10. Промежутки между ними были залиты бетоном, по углам оставлены отдушины диаметром 100-150 мм, которые на зиму закрываются деревянными пробками. Сейчас я думаю, что для этого прекрасно бы подошли отрезки канализационных труб, тем более, что там есть возможность поставить решетку, чтобы избежать проникновения грызунов, но в то время мы и понятия о них не имели.

Итак, после заливки и выстаивания фундамента в течение нескольких недель, мы приступили к сборке сруба. Выступающая часть фундамента, кстати, по своей форме практически идеально подходившая к пазу бревна, выбранному в его нижней части, была промазана гудроном, и сверху получила дополнительную гидроизоляцию в виде листа рубероида. Для бани, чья конструкция подвергается интенсивному воздействию воды, это вовсе немаловажно и в итоге позволяет уменьшить гниение нижних рядов. Гудроном также была промазана и нижняя часть бревен.

Сруб «пятистенок», с капитальной перегородкой внутри. Таким образом, баня состоит из теплого предбанника и основной части, совмещающей моечную и парилку. Сборка прошла быстро, мы собрали его полностью за два дня. В качестве утеплителя был использован мох, который традиционно служит для этой цели, и, в общем-то, имеет один-единственный недостаток – меньшее удобство в применении, нежели более современный на сегодня джут или рулонная пакля.

Достоинств у него немало, к ним относятся и доступность, хорошая теплоизоляция, а также антимикробные свойства, которыми обладает этот вид мха, и благодаря им он совершенно не гниет сам, и не дает загнить прилегающим поверхностям, что в условиях влажности считается довольно важным качеством. Меньшее удобство в применении мха состоит в том, что из-за неравномерности мохового слоя обязательной частью строительных работ является дополнительная конопатка щелей, после усадки сруба.

На сруб сразу же уложили потолочные балки из бруса 100*150 см.

Крыша

После сборки стен следующим этапом стало сооружение кровли. Благодаря небольшим размерам, стропила из обрезной сороковки были сколочены под определенным углом прямо на земле, и потом подняты наверх и зафиксированы там скобами. После этого, из той же доски, только не обрезной, была сделана обрешетка.
Я часто вижу, когда обрешетка изготавливается из досок меньшей толщины, предел, что мне приходилось наблюдать лично – 20 мм, и мне не кажется это достаточным. Любое сооружение должно иметь определенный запас прочности, и чем он больше, тем лучше. За мою конструкцию крыши, выполненную из сороковки, не приходится переживать, выдержит она снеговую нагрузку или нет, поэтому, если возможности позволяют, на этом лучше не экономить.

Наша любимая банька

Затем, сверху был уложен обыкновенный шифер, который, кстати, и сегодня не потерял своих качеств, несмотря на возраст. Конек сколотили из двух досок, сбитых под углом.
На уложенные потолочные балки снизу были прибиты доски потолка. Для них были взяты лиственничные плахи из старого деревенского дома. Обработка рубанком показала, что гнили на них нет, и простоят они еще не один десяток лет. Утеплять потолок стали намного позже, после сооружения печи.

В углу бани для ее размещение был залит фундамент размером примерно 120*120 см, с таким расчетом, чтобы его уровень находился ниже уровня будущего пола. Печка была заранее сварена из отрезка металлической трубы диаметром 900 мм и толщиной стенок где-то 6-7 мм. Состоит она из трех частей (снизу вверх): топки, отделения с камнями для создания пара и бака для воды.

Такая конструкции, я считаю, одна из самых удачных вариантов для бани, она быстро топится, вода в ней горячая, да и с паром все в порядке. После установки печи, мы сложили из простого кирпича трубу с вьюшкой, и, прорезав отверстие в потолке и кровле, вывели её наружу. После этих работ дополнительно укрепили потолок двумя поперечинами, прибитыми через несколько досок по обе стороны от разреза и насыпали на доски слой керамзита, толщиной сантиметров 15 для утепления.

Следующим этапом было сооружение пола и двери.

Пол и двери

Лиственничных плах у нас на него не хватило, и для него была использована обыкновенная обрезная доска толщиной 50 мм, тщательно проструганная. Цели сбить её плотно не стояло, в щели впоследствии стекала вода. Из такой же доски были сколочены лавки и полок. При сооружении пола вокруг печи был оставлен зазор шириной 10 см, с тем, чтобы теплый воздух попадал под пол, так как мыться в бане с холодным полом удовольствие сомнительное. В предыдущей бане, построенной шабашниками, мы в морозы мылись, стоя ногами в тазике с теплой водой, что особенно стимулировало в поиске решений для создания более удачного варианта теплого пола.

Дверная коробка была сделана самостоятельно, как и дверь, которую сколотили из половой доски. Она, как оказалось впоследствии, не была такой уж сухой и щели, появившиеся при рассыхании досок, пришлось забивать тонкими рейками.

Вот в общем-то и все, после месяца выстаивания, мы проконопатили щели, сколотили полок и лавки, и благополучно начали пользоваться баней. На сегодняшний день, я считаю, что она получилась удачная, и заменить мне не хотелось почти ничего. В ней лишь дважды заменили несколько центральных досок пола и сменили шланг на баке, вот и весь ремонт.

Недостатки дома и бани из оцилиндрованного бревна – в чем минусы

Идеальных стройматериалов не существует, и какой бы вариант вы ни выбрали, у него неизбежно обнаружатся существенные минусы. Хотя оцилиндрованное бревно и является одним из наиболее востребованных и выгодных решений, этот материал также не лишён определённых недостатков. Часть из них свойственна всем деревянным домам без исключения, а часть обусловлена спецификой деревообработки и производства. Рассмотрим основные недостатки дома из оцилиндрованного бруса подробнее.

Ключевые минусы и способы их устранения

Преимущества и недостатки деревянных домов известны издавна. Дерево – это наиболее экологичный и достаточно тёплый материал, который никогда не выйдет из моды.

Однако, выбирая оцилиндровку для строительства, необходимо учитывать несколько её важных недостатков:

    Горючесть. Как и любой древесный стройматериал, за исключением клеёного бруса, оцилиндрованное бревно горит. И огонь способен уничтожить всего за несколько часов даже очень большой дом.

  • Появление трещин. Для оцилиндрованного бревна это серьёзная проблема: уже в первый год на торцах могут появиться глубокие щели из-за неравномерного высыхания дерева. Сруб в первый год вообще нельзя обогревать, а потом, начиная топить, надо постепенно поднимать температуру.
  • Подверженность биологическим угрозам. За высокую экологичность приходится расплачиваться: древесина гниёт, её могут повредить грызуны, насекомые, грибок, плесень и т. д. Чтобы этого избежать, необходима периодическая обработка антисептиками, а это и дополнительный труд, и существенные расходы.
  • Важные недостатки деревянных домов – низкая теплоэффективность и постоянное продувание стыков. Для оцилиндровки эта проблема не столь важна: при обработке брёвна идеально точно подгоняют друг к другу при помощи продольного паза и соединительных чаш. Однако и в этом случае рекомендуется использовать рулонные межвенцовые утеплители: их закладывают в стены при строительстве, чтобы экономить тепло.
  • Минусы баньки из оцилиндровки

    Ещё более горячо обсуждаются достоинства и недостатки бани из оцилиндрованного бревна. Это дешёвый и экологичный материал, но он подвержен гниению, поэтому во влажной среде прослужит недолго. Также можно назвать следующие недостатки бань из бруса и оцилиндрованного бревна:

      Риск продувания стен. Некачественная сборка и отсутствие конопатки обязательно приведут к тому, что тепло будет уходить чрез щели в стенах. Требуется регулярно утеплять банный сруб и заделывать щели, возникающие из-за деформаций при изменении влажности.

  • Опасность загнивания нижних венцов. В банных помещениях будет постоянно меняться влажность, из-за этого многократно увеличивается риск загнивания сруба. Чтобы этого не произошло, надо просушивать баню после каждого использования, поддерживать в ней постоянную чистоту и обеспечивать хорошую вентиляцию.
  • Горючесть. Для бани этот недостаток особенно важен: печь прогревается до высоких температур, и малейшая оплошность хозяина может привести к трагедии. Необходимо строго контролировать работу печи и соблюдение всех противопожарных мер.
  • Тем не менее эти недостатки не в состоянии перевесить несомненные достоинства. Лёгкая комфортная атмосфера, которую дарит оцилиндровка, не оставит равнодушным ни одного любителя банных процедур. К тому же она привлекает отличными декоративными качествами и богатыми возможностями отделки.

    Форум Винского

    Поиск дешевых авиабилетов
    Бронирование отелей, вилл, апартаментов
    Аренда квартир, апартаментов, домов у собственников
    Аренда автомобиля за границей и в России

    Сравнение цен аренды авто у разных прокатчиков. Вы задаете параметры поиска – сайт находит вам автомобиль в заданном месте по самой низкой цене

    Цены в рублях и оплата в рублях – для тех у кого только рублевый счет

    Цены в Евро и оплата в Евро – для тех у кого счет в Евро и аренда в Европе

    Страхование для туристов
    Сайт Винского
    Реклама на форуме Винского
    • Список форумовРабота, Бизнес, Недвижимость, Спорт, Домашнее хозяйствоКвартира, дом, дача. Домашние делаДача или загородный дом. Строительство, ремонт, сад-огород
    • Изменить размер шрифта
    • Smartfeed
    • Блоги
    • Правила
    • Инструкции
    • FAQ
    • Галерея
    • Регистрация
    • Вход

    Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    lexxx » 04 дек 2018, 13:34

    Re: Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    Colt » 04 дек 2018, 15:10

    Полагаю, это и сейчас не поздно сделать. Связать арматуру ростверка со сваями и залить “в круг”.
    Винты может и долго простоят, только скептики говорят, что в процессе заворачивания обдирается изоляция и железо начинает корродировать. Насколько его хватит – неизвестно. Лет на 15 точно, я думаю. Из этого и стоит исходить – лениво или нет будет через 15 лет делать кап. ремонт фундаменту?

    UPD. Трубы не видно. С обратной стороны или баня будет электрической?

    Re: Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    lexxx » 04 дек 2018, 17:10

    Colt писал(а) 04 дек 2018, 15:10: Из этого и стоит исходить – лениво или нет будет через 15 лет делать кап. ремонт фундаменту?

    UPD. Трубы не видно. С обратной стороны или баня будет электрической?

    Re: Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    Colt » 04 дек 2018, 17:20

    Я думаю, не обязательно. Обвязку профилем (или как я говорил арматурой) и все это залить хорошим бетоном – судя по картинке подлезть под дом еще можно – сделать нормальную опалубку, чтобы нижний венец лег в бетон (только венец надо хорошо изолировать).

    По парной понятно. А протопить 300 кубов объема печкой – нереально – надо развести тепло по дому. Если конечно не имеется в планах сделать дом промерзаемым

    Re: Баня из оцилиндрованного бревна. Опыт строительства и эксплуатации

    lexxx » 04 дек 2018, 17:23

    Colt писал(а) 04 дек 2018, 17:20: судя по картинке подлезть под дом еще можно – сделать нормальную опалубку, чтобы нижний венец лег в бетон (только венец надо хорошо изолировать).

    ну надо покумекать, посоветоваться со спецами. Если есть вариант “малой кровью” переделать в ленту или ростверк – заморочусь скорее всего.

    Буду разводку делать конечно, тогда имеет смысл по соображениям эффективности и экономичности рассмотреть вариант топки пеллетами. там и систему с таймерами и дистанционным контролем можно установить. Хочу поддерживать +8 +10 всю зиму в идеале. Давать промерзать срубу – очень нехорошо.

    Балкон и террасу скорее всего сделаю как на картинке ниже или “жидкими окнами” закрою. Функционально и красиво.
    Балкон 18 м2 – это я конечно “маханул”

    Чем хороша баня из оцилиндрованного бревна

    Рад приветствовать любознательного строителя!

    Испокон веков, дерево на Руси считалось самым тёплым, практичным и ходовым строительным материалом. Из него строили в буквальном смысле всё: начиная от бани и заканчивая царскими хоромами. Сегодня ситуация немного другая, но всё-таки, без дерева не обходится ни одна стройка.

    Не стоят на месте и строительные технологии, подбивая нас на всё более дерзкие и смелые решения. Строительство бани так же не лишено этих новшеств. Появляются бани из клееного, профилированного или оцилиндрованного бруса. Но в данной статье предлагаю рассмотреть, чем же так хороша баня из оцилиндрованного бревна.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Плюсы и минусы оцилиндрованного бревна

    Итак, что же представляет собой модный и современный строительный материал? Оцилиндрованное бревно – это не что иное, как идеально круглый деревянный брус, имеющий продольный стыковой паз. Изготавливают такие цилиндрические брёвна путём токарно-фрезерных работ. В результате получаются идеально круглые заготовки. Их ещё называют «карандашами».

    Диаметр таких «карандашей» бывает разный. Разбег большой: от 160 до 380 мм. Тонкий брус используется для строительства бань и домов в тёплых районах, а более массивный – применяется в сибирских и северных условиях. Конечно, возможно изготовление и по индивидуальному заказу, но здесь уже совсем другая цена.

    Строить баню из оцилиндрованного бревна лучше всего из сибирской сосны, заготовленную в северных районах. Она имеет более твёрдую структуру и устойчива к резким перепадам температуры и влажности. Качественная древесина при ударе обухом топора имеет звенящий звук. Топор при этом должен легко отскакивать от бревна. Цвет дерева должен быть равномерный, светлый. Синие пятна должны отсутствовать. При их наличии, баня долго не простоит.

    Сибирская сосна – это лучшее сырьё для оцилиндрованного бревна. Она вырастает длинной, ровной, имеет мало сучков и легко поддаётся обработке.

    Плюсы бани из оцилиндрованного бревна:

    • Экологически чистый и «живой» материал.
    • Стены «дышат» и создают натуральный микроклимат внутри.
    • Малые потери тепла: деревянные стены отлично его сохраняют (при правильной и качественной сборке).
    • Красивый эстетичный вид строения.
    • Относительно не сложный и быстрый процесс монтажа.
    • Не требуется внешняя и внутренняя отделка.
    • Долговечность всей конструкции бани (при наличии качественного сырья).

    Минусы при строительстве бани из оцилиндрованного бревна:

    • Бывает сложно найти хорошую и ответственную бригаду плотников. Ведь монтаж должен вестись качественно и профессионально. От этого очень многое зависит.
    • Случается растрескивание древесины. Это происходит из-за некачественного сырья. Этому вопросу также следует уделить особое внимание.

    Выбор проекта бани из оцилиндрованного бревна

    В любом случае, если хотите построить баню именно из этого материала, Вам придётся обратиться в специализированную фирму. Ведь заготовить самостоятельно такие брёвна невозможно. Компании по продаже оцилиндрованного бревна, как правило, предлагают свои услуги по проектированию и монтажу.

    Здесь важно определиться, что точно Вы хотите видеть на своём участке (размеры, общий вид, коммуникации и так далее). Следует выбрать способ рубки бани. Красиво, модно и практично выглядит баня, срубленная в чашу. Конечно, можно выбрать более экономичный вариант (рубка в лапу), но выглядит строение не так эстетично, и углы получаются не совсем тёплыми.

    Собирают «баню из карандашей» двумя способами. Первый способ – это монтаж сруба на месте. То есть, возводится баня сразу на участке заказчика. Все подготовительные и монтажные работы проводятся сразу на месте. В этом случае от бригады плотников требуется высокая квалификация.

    Второй способ – это принцип конструктора. Баня собирается на территории фирмы. Все элементы чётко подгоняются и маркируются. Затем конструкция разбирается и перевозится на участок заказчика. И уже здесь, соблюдая маркировку, производится окончательный монтаж сруба. Такие работы требуют меньшую квалификацию от рабочего персонала.

    Стадии строительства бани из оцилиндрованного бревна

    Как обычно – начинаем с фундамента. Лучше всего подойдёт ленточный, так как предполагаемая баня будет иметь приличный вес. Если размер строения небольшой и позволяет грунт, то можно обойтись винтовым фундаментом. Он довольно практичный и перспективный.

    После того, как фундамент готов, «поднимаем» стены и крышу. Устанавливаем окна и двери. Настилаем потолки и полы. Монтируем электрику, сантехнику и устанавливаем печь. Занимаемся отделкой и мебелью.

    Несмотря на то, что на словах всё так легко, быстро и просто, баня из оцилиндрованного бревна – это сложный проект. Самостоятельно реализовать его будет довольно сложно. У кого нет знаний и практики в плотницком деле – вообще проблема. Так что, совет такой – найти действительно хорошую фирму и доверить ей строительство своей идеи. Например, можно обратиться сюда .

    Особенности утепления и отделки стен

    После того, как поставили баню под крышу, следует уделить внимание стенам. Какой бы ровный не был брус и как точно не проведён монтаж, со временем в брёвнах появляются щели. И что бы стыки между ними (брёвнами) были наименьшими, необходимо провести конопатку стен. То есть, проконопатить все швы. Работа долгая и кропотливая, но необходимая. Выполняется она лучше, если воспользоваться деревянной или резиновой киянкой, а в роли «стамески» взять кусок металлической пластины, немного заточив его на конце.

    Эта «неблагодарная» работа поможет отлично утеплить стены. Конопатить их надо сразу с двух сторон. Швы внутри и снаружи рекомендуется заделывать одновременно. Нельзя оставлять какую-то сторону «на потом». Иначе произойдёт перекос строения. Конечно, это будет не значительно, но всё-таки будет. Такой вариант – не совсем хороший.

    Какой материал применить для этих целей? Лучший вариант – это джутовый утеплитель. Он прост, практичен, им быстро работать. Можно применить мох или льняную паклю, как делали наши деды. Но, на мой взгляд, мох — уже не актуальная тема. Лучше, чем качественный джутовый утеплитель, Вы не найдёте.

    Так как дерево со временем имеет свойство усыхать, то примерно года через 2 придётся повторно проконопатить стены. Лениться не стоит, иначе баня потеряет свою первоначальную теплоту.

    По своей сути, баня из оцилиндрованного бревна, практически не нуждается в отделке. Она и так красиво смотрится, но… Будет лучше, если снаружи древесину обработать специальными антисептиками. Например, «сенеж-аквадекор» не только защитит древесину, но и придаст бане нужный Вам цветовой оттенок.

    Внутренняя отделка бани вовсе отсутствует, так как красить и лакировать здесь нельзя. Для своеобразного эффекта, многие в отделке углов и стыков используют джутовую верёвку. Сразу убивается два зайца – утепление (та же конопатка) и декорирование стен. Смотрится весьма привлекательно.

    Напоследок хочется отметить, что баня из оцилиндрованного бревна – это по-настоящему достойный выбор. Современно, красиво и по-русски уютно. Вполне возможно, что некоторые фотографии помогут Вам обустроить Ваше творение и почерпнуть для себя что-то интересное и неожиданное.

    Эффектные бани из оцилиндрованного бревна: фото из интернета

    Цитата мудрости: Правильное решение – это результат опыта, а опыт – это результат плохих решений.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: