Чем заделать выпавшие сучки: лучшие способы

Чем замазать дырку в деревянной двери?

Простые способы заделать отверстия в доске или деревянной вагонке

Многие домашние умельцы сталкивались с такими когда в деревянной заготовке оказывались ненужные отверстия, которые в результате только портят весь вид конечного изделия. Это может быть ошибочно просверленное отверстие, выпавший сучек из доски или если доска или вагонка используется повторно, а в ней остались отверстия от саморезов. В этой статье мы рассмотрим все доступные и наиболее эффективные способы заделки отверстий в вагонке или деревянной доске.

Если отверстие сквозное…

Вариант №1

  • Сверлом для конусных пробок вырежьте две заглушки. Высота каждой должна быть немного меньше половины глубины отверстия. Иначе заглушки будут упираться друг в друга и выпирать из доски.
  • Установите их так, чтобы направление волокон заглушек и доски совпадало. После чего приклейте их.

Вариант №2

Вырежьте прямоугольную часть, в которой будет неправильное отверстие, и приклейте часть такой же формы, вырезанную из обрезка доски или похожей древесины.

Вариант №3

Если древесина имеет резковыраженную текстуру (например, дуб или ясень), то вариант №2 неприемлем. В этом случае надо:

  • разделить доску на две части, распилив ее вдоль
  • затем выкинуть ту часть, где сделано неправильно отверстие
  • приклеить более или менее подходящую по текстуре доску.

В этом случае деталь будет выглядеть, как склеенный щит. Что тоже красиво.

Шпатлевка по дереву

Первый способ, который сразу приходит в голову, это использование обычной шпаклевки по дереву. В любом строительном магазине можно приобрести уже готовую шпаклевку, которую из банки при помощи шпателя заталкиваем в отверстие, максимально сглаживаем и оставляем до полного высыхания. Затем берем мелкую наждачную бумагу и зачищаем остатки, делаем поверхность гладкой.

Из преимуществ этого способа можно отметить его простоту. Обычно шпаклевка по дереву имеет белый или светло бежевый цвет и если вам необходимо максимально замаскировать отверстие чтобы оно не отличалось по цвету от доски, то можно применять пигменты и добиться нужного цвета.

Из недостатков можно отметить долгое время застывания шпаклевки. Если отверстие большое и в него вошло много шпаклевки, то после высыхания она может потрескаться и в дальнейшем высыпаться при активном использовании этой доски.

Ремонт полой двери с восстановлением рисунка

Итак весь ремонт и восстановление пустотелой двери можно разделить на пять основных этапов:

  1. Заполнение монтажной пеной пустот под вмятиной, чтобы придать прочность месту для дальнейшей обрабоки.
  2. Шпатлевка поверхности.
  3. Изготовление трафарета с первоначальным рисунком дерева.
  4. Восстановление рисунка на поверхности двери.
  5. Покраска.

Итак, снимаем дверь с петель. Кладем на табуретки или другое ровное возвышение, поврежденным местом вверх.

Заполняем пустоты монтажной пеной

Чтобы зафиксировать вмятину и заполнить отверстия будем использовать универсальную монтажную пену, которую применяют в строительстве и ремонте.

Если пробоина не имеет отрытых щелей или отверстий, то их необходимо сделать самому, с помощью сверла и шуруповерта.

Диаметра сверла берите чуть больше трубки баллона с пеной.

Заполняем пространство под трещиной.

Даем пене затвердеть. Обычно на это уходят сутки.

После застывания, срезаем выпирающую из отверстий и щелей пену заподлицо.

Шлифуем, удаляя краску с восстанавливаемого участка, делая его гладким и ровным.

Шпатлюем поверхность

Когда поверхность подготовлена — переходим к шпатлевке, предварительно прогрунтовав место нанесения.

К шпатлевке тут особые требования, она должна быть на эпоксидной основе, чтобы восстанавливаема поверхность была прочной. Ее не сложно купить или приготовить самому.

Используем резиновый шпатель.

Шпатлюем, заполняя все неровности и выбоины.

Возможно потребуется нанести несколько слоев для получения желаемого результата.

Оставляем сохнуть и пока переходим к другому этапу.

Изготавливаем форму с рисунком

Находим на этой же двери участок похожим размером с хорошей фактурой рисунка.

Рейками обгладываем его.

И чтобы все закрепить и загерметизировать своеобразную ванночку, промазываем пластилином, глиной или другим пластичным материалом.

В получившуюся ванночку наливаем жидкую резину (или силиконовую резины). Учтите что дверь должна лежать очень ровно.

Равномерно распределяем по все поверхности. Очень толстый слой делать не обязательно, где-то 5-7 мм.

Оставляем и ждем затвердевания. Время можно посмотреть в инструкции по применению.

Когда время подошло, удаляем бортики, отклеиваем слой от двери.

В итоге должна получиться четкая форма на куске с резиной.

Восстанавливаем древесный рисунок на двери

Делаем бортик, примерно в миллиметр толщиной, вокруг поврежденного участка.

Берем клей на эпоксидной основе, смешиваем компоненты. Наносим необходимое количество на участок внутри рамки.

Сверху кладем протектор рисунка и прокатываем его немного баллоном от пены.

Излишки клея удаляем кистью.

Прижимает трафарет к двери и оставляем сохнуть.

Как клей подсохнет, отлепляем трафарет.

Поверхность почти готова.

Заделка отверстий зубочистками или спичками

Этот метод самый простой и для его выполнения нам потребуется обычный клей ПВА, спички или деревянные зубочистки. Далее набираете в вместе нужное количество зубочисток, чтобы они входили в отверстие максимально туго, затем обмакиваете их в клей ПВА и вставляете в отверстие. После чего берем молоток и легко забиваем их в отверстие до конца, оставляем до полного застывания клея. Торчащие из отверстия остатки срезаем канцелярским ножиком или ножовкой, затем зачищаем наждачной бумагой.

Опилки и клей

Этот метод по исполнению такой же, как и метод с использованием готовой шпаклевки по дереву, только в этом случае мы фактически делаем шпаклевку сами, если ее нет под рукой и не хочется бежать в магазин. Для приготовления самодельной шпаклевки потребуется столярный клей или клей ПВА, но лучше столярный.

Затем понадобятся мелкие опилки из того же материала, который вы собираетесь заделывать. В идеале такую мелкую стружку можно наточить напильником или крупной наждачной бумагой. Чем мельче опилки – тем лучше. Далее эти опилки смешиваем с клеем до консистенции густой сметаны и при помощи шпателя замазываем отверстие. Дожидаемся высыхания клея и зачищаем мелкой наждачной бумагой.

Этот способ идеально подходит для заделки отверстий в вагонке и в древесине в том случае, когда важен эстетический вид. Опилки из того же материала в паре с прозрачным клеем ПВА максимально скроют дефект от глаз.

Читайте также:
Как проветрить баню: лучшие способы

Ремонт межкомнатной двери своими руками

Как и чем заделать отверстие, дырку в двери. Видео.

Наверное в жизни случается множество неприятностей, которых бы можно было не допустить или избежать. Поломка двери – одна из таких. Неприятность случая в том, что зачастую вы оказываетесь на распутье и не знаете, что целесообразнее: заказать ли новую дверь, взамен испорченной, или ремонтировать, ту что имеется.

Чтобы быть готовым к такому повороту событий советуем вооружиться знанием того, как и чем залатать межкомнатную дверь своими руками, если у вас вдруг произойдет такой инцендент. Это даст вам уверенность в правильности выбора, а может послужит наглядной инструкцией для самостоятельного ремонта.

Видео на английском.

Подробное описание на русском. Подготовлено специально для www.remontokon24.ru

Деревянные заглушки

Деревянные заглушки – это бруски цилиндрической формы, которые можно купить в любом строительном магазине. Они обычно применяются в качестве направляющих элементов при торцевой стыковке досок. Для заделывания отверстия этим методом, необходимо его рассверлить до диаметра заглушки, это обычно 8 мм. Затем заглушку смачиваем столярным клеем и забиваем в отверстие, после чего остатки срезаем ножовкой по дереву.

Автомобильная шпаклевка

Есть рекомендации по заделке отверстий в доске автомобильной шпаклевкой. Принцип действия такой же, как и с обычной шпаклевкой по дереву, вот только цена автомобильной в разы выше, да и процесс ее приготовления сложнее. Автомобильная шпаклевка обычно двухкомпонентная и имеет резкий запах, использовать ее в помещении нужно при наличии вентиляции. Состав смешивают до однородной массы и заполняют им отверстие. Сохнет эта шпаклевка очень быстро. Этот метод имеет право на жизнь в том случае, если под рукой больше ничего нет из вышеперечисленного.

Разновидности

Существует много типов крепежных элементов. Они различаются по конструкции, строению и назначению. Чтобы верно подобрать элементы, надо знать особенности разных видов шурупов.

Для паркета и массивной доски

Этот тип саморезов создан для того, чтобы сохранять в прижатом состоянии планки паркета до того момента, пока не засохнет клей. Во время эксплуатации досок в крепеже необходимости нет.

Они также отличаются от обыкновенных саморезов поскольку защищают древесину от трещин. Особенно это касается экзотической породы дерева. Также при их использовании не требуется предварительно сверлить отверстия в плотных породах дерева: дуб, орех, ясень, клен, красное дерево.

CUT-острие обеспечивает максимальное схватывание древесных материалов. Волнообразные тонкие ребра, неполная резьба для крепкой фиксации, обтекаемая потайная головка с фиксирующими ребрами — такая конструкция надежно скрепляет детали, поэтому широко используется в строительстве.

Шурупы для паркета оцинкованы и покрыты антикоррозийной обработкой, что обеспечивает прочность деталей.

Саморезы конструкционные потайная голова Torx


Созданы для работы с плотными породами дерева, поскольку имеют минимальный разрушающий момент — 10,8 Нм.

Этот вид шурупов подходит для сборки деревянных конструкций. Его используют при изготовлении изделий из любых видов дерева, а также он справляется с древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами.

Благодаря острому концу, его можно вкручивать с помощью отвертки без просверливания отверстия. А потайная головка, которая скрывает место, куда был прикручен шуруп, позволяет придавать конструкции привлекательный вид.

Прессшайба (тарел) Torx

Шурупы этого вида выделяются высокой прочностью и возможностью вкручиваться даже в твердые типы древесины, благодаря стали высокого качества и закаливанию. При своей прочности, они также пластичны и могут изгибаться до 45°.

Саморез оснащен универсальным шлицем TORX, который защищает насадку и сохраняет ее от прокручивания.


Прилегание биты и шлица в шурупах такого типа делает насадку долговечной и уменьшает возможность деформации покрытия. Также он известен долговечностью благодаря защите от коррозии.

Шестигранная голова Torx

Данный вид саморезов с шестигранной головкой пригодится практически при любой работе с разными породами дерева. Благодаря своей форме, они делают крепления безопасными и прочными, позволяя монтировать такие конструкции, как: фасадные панели, лестницы, стропила.

Самонарезающий кончик с уникальной геометрией и эффектом «буравчика» обеспечивает первоначальное вкручивание, потому облегчает работу.

Этот тип саморезов не даст деревянной доске растрескиваться, что делает их незаменимыми при завинчивании у края изделия.

Вам нравятся конструкционные саморезы по дереву Torx?

Чем заделать дырки от сучков в вагонке

На сосне (а с ней я преимущественно работаю) здоровые сучки являются украшением, разнообразя рисунок древесины. Другое дело – мёртвые сучки, которые рано или поздно выпадут из своих гнёзд. Такие сучки необходимо заделывать.

Способов заделки сучков несколько, от быстро-халтурных до изящно-традиционных. Я обычно применял традиционный, при котором место заделки совсем незаметно.

При всех его достоинствах, этот способ довольно медлителен. Ведь надо аккуратно изготовить вставку, под неё выбрать углубление. И вот недавно мне посчастливилось приобрести набор пробочных свёрел, позволяющих быстро и качественно заделывать сучки.

Использовать пробочные свёрла нужно совместно со свёрлами Форстнера.

Для работы с пробочными свёрлами дрель должна быть крепко закреплена в стойке для дрели, либо нужно использовать сверлильный станок. Вручную ничего не получится.

Сперва я подбираю заготовку под пробки, желательно из той же доски, что и деталь с сучком. Зажимаю эту заготовку в тиски стойки, пробочное сверло соответствующего диаметра уже заправлено в дрель.

Высверливаю пробочным сверлом из заготовки пробки.

Затем я сверлом Форстнера того же диаметра, что и пробка, высверливаю в детали сучок на нужную глубину.

Вклеиваю пробку в углубление, зажав её струбциной.

Готово! Сострагиваем и сошлифовываем торчащую над пластью шляпку пробки, и – найдите её!

Чем замазать срезы на яблоне, кроме садового вара и чем обработать после обрезки

Рана на яблоне – спил, ободранные участки коры или рваное повреждение в результате отлома ветки – представляет собой открытую дверь для вредителей, бактерий, инфекций, грибков. Необработанные повреждения заживают долго, что негативно влияет на плодоношение яблони, процессы формирования новых побегов. По этой причине ни одно, даже самое незначительное повреждение дерева не следует оставлять без внимания, лучше замазать. О том, как правильно дезинфицировать, смазывать спилы и обрезы вы узнаете из данного обзора. Меры следует принимать как можно скорее – в таком случае вы успеете вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Когда образуются срезы: если спилить старый сухостой, поврежденные ветки

Основные причины образования срезов:

  1. Формирование кроны – чтобы яблони хорошо плодоносили и росли, их нужно правильно формировать, но после обрезки на коре и ветках часто появляются дефекты.
  2. Удаление старых веток – при обрезке веток со стволов практически всегда образуются раны, которые нужно правильно обеззараживать и обрабатывать специальными защитными средствами. Про то, как подрезать яблоню весной читайте по этой ссылке.
  3. Омоложение – та же обрезка, но для возрастных деревьев. Любые травмирующие мероприятия (а при омоложении объем удаления ветвей, побегов значительный) могут стать причиной появления срезов.

Обрезку деревьев и замазывание ран специальным средством в один день не проводят. Подождите несколько суток, пока срез подсохнет, и переходите к замазыванию.

Сроки обработки пеньков на плодовых деревьях

Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.

Читайте также:
Как избавиться от муравьев в бане - больших, маленьких, черных, народные и специальные средства

В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.

Зимой обработку срезов не проводят вообще.

Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.

Средства для обработки: какой можно выбрать, как замазывать

Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.

Если погрызли зайцы, спасти деревья получается не всегда. Если повреждения незначительные, можете попробовать провести соответствующие обработки.

Для опрыскивания и смазывания

Повреждение на дереве, независимо от его диаметра и характера, сначала нужно будет обработать дезинфицирующим составом – иначе в рану могут попасть возбудители заболевания. Для этих елей используются препараты с железным купоросом и медью. Готовить растворы следует непосредственно до начала обработки яблонь. Берите 50 г медного купороса на литр теплой воды или несколько крупинок марганцовки на тот же объем жидкости. Цвет раствора должен быть ярко-розовым. Отдельно готовят раствор извести из расчета 30 г извести на 0.5 л воды. Затем раствор купороса тоненькой струйкой и не спеша вливают в известковое молоко, постоянно помешивая.

Для смазывания спилов идеально подходит бордосская жидкость – средство голубого цвета, достаточно жидкое, которое наносится кистью. Погода на момент обработки должна быть безветренной и сухой. Работать нужно в защитных перчатках. Для дезинфекции также подходят бальзамы с фунгицидами, которые можно приобрести в любом магазине товаров для садоводства.

Для замазывания

Когда тщательно зачищенный и обработанный дезинфицирующими составами срез подсохнет, его можно будет замазывать специальным средством. Это делается для герметизации повреждений, закрытия хода для грибков, бактерий, вредителей. Узнать, как избавиться от короеда на яблоне можно здесь.

Также в местах незащищенных срезов ветка может начать усыхать – данный процесс начинается из-за нарушения сокодвижения, в результате чего питательные вещества до тех участков ветки, которые располагаются выше области повреждения, не доходят.

Глиняная болтушка

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Замазки наносят только на поврежденные участки древесины, при этом края коры должны быть чистыми – иначе не образуется коровый валик, который затянет рану.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для заделывания дупла используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Садовый вар, как правильно замазывать/замазать

Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.

За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.

Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.

Если течет сок после того, как спиливали ветки

Если сок сочится из небольших срезов, который вы не замазывали, обрезка была проведена очень поздно, и раны просто не затянулись до начала движения сока. Для дерева это не вредно, но мелкие ветки, подовые почки могут усыхать. Частично защитить дерево можно, сделав глиняную жидкую болтушку и промазав ей все ранки, включая самые мелкие. Если сок будет течь из нескольких крупных срезов, значит, вы не герметично замазали, пенили, покрасили повреждение. Зачистите поверхность подручными средствами и сделайте все заново. Выполняйте работы по замазыванию качественно – в противном случае от них не будет никакого толка.

Чтобы лучше закрепить замазку на ветке, используйте бинт – им обматывают поврежденное место.

Если срез на ветке почернел

В тех случаях, когда срез не был своевременно обработан, на нем селятся различные возбудители заболеваний. Если не принимать меры, болезнь распространится на другие ветки и займет большую площадь. Почернение – характерные симптомы цитоспороза и рака.

Читайте также:
Хвойные ванны показания и противопоказания, описание процедуры

Сначала усыхают отдельные побеги, а потом гибнет дерево. Более того, пострадать могут даже соседние культуры в саду. Во время лечения нужно будет срезать все поврежденные части, заходя на здоровые участки коры и древесины. Обработайте срез бордосской жидкостью 3%, если листья пока не распустились, и 1%, если начался период вегетации. Дайте срезам подсохнуть, потом замажьте разведенной глиной или садовым варом. Обработку повторяют в том случае, если заболевание продолжает прогрессировать. Про сажистый грибок на яблоне читайте тут.

А вот как убрать мох с яблони можно понять из содержания в этой статье.

При почернении срезов опрыскивают не только поврежденные участки, но и всю яблоню целиком.

Если срез яблони гниет

Гниение среза обычно указывает на заражение спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а открытый срез является благодатным местом для проникновения инфекции а так же поражения лишайником. Ветку срезают целиком, затем проверяют область среза. Если после зачистки древесина здоровая, значит, болезнь не успела проникнуть глубоко. Больную ветку сжигают, срез тщательно дезинфицируют и замазывают варом. В том случае, если в области спила древесина темная и мягкая, трутовик, скорее всего, поразил все дерево, и принимать меры поздно. Чтобы заболевание не перешло на деревья в саду, спилите и сожгите яблоню.

При гниении среза дерево есть смысл спасать (растить дальше) только в том случае, если древесина влажная, но достаточно твердая.

Видео: обработка стволовых ран после обрезки и спила веток

Данное видео расскажет про замазку ран плодовых деревьев.

Выводы

  1. Обрезку деревьев следует проводить ежегодно, спиливать старый ствол и ветки, сухостой. Для ускорения процесса заживания срезов используют специальные замазки.
  2. Срезы быстрее всего заживают у молодых веточек – крупные раны многолетников затягиваются с трудом.
  3. Чтобы защитить яблоневый сад от зайцев, стволы укутывают агроволокном или огораживают мелкоячеистыми сетками.

Также читайте, что нужно делать, если кору яблони погрызли мыши в этом материале.

Заделка пороков и дефектов в древесине

Пороки древесины – это особенности и недостатки как всего ствола дерева, так и отдельных участков, ухудшающие характеристики древесного сырья и сужающие возможности его использования на деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. Дефектами обработки называются пороки древесины механического происхождения, которые возникают при заготовке, транспортировке, пилении и других операциях деревообработки.

Под древесиной в обыденной жизни и в технике обычно понимают внутреннюю часть дерева, находящуюся под его корой, которая покрывает ствол, ветки и сучья.

Есть и более точные определения понятия «древесина», такие как: совокупность проводящих, механических и запасающих тканей, расположенных в стволах, ветвях и корнях древесных растений, между корой и сердцевиной, или естественный полимер биологического происхождения, состоящий из клеток-волокон, имеющих трубчатую форму и направленных вдоль ствола.

Пороки и дефекты древесины

Внутренняя структура древесины неоднородна и, помимо волокон, содержит множество других элементов, относимых к порокам и дефектам. К тому же во время роста каждое дерево с переменным успехом постоянно борется с воздействием природных факторов и природных врагов, оставляющих в его теле отметины, что отражается на качестве древесины.

Пороки древесины – изменения внешнего вида, правильного строения, целостности тканей древесины и т. д. – недостатки ее отдельных зон и участков, снижающие качество и ограничивающие возможность использования. Все пороки подразделяются на девять групп: сучки; трещины; пороки формы ствола; пороки строения; химическая окраска; грибные поражения; биологические повреждения; инородные включения, коробление и механические повреждения. В каждую группу входит несколько видов пороков.

Часть из них характерны только для круглых лесоматериалов (бревен и т. п.), какие-то свойственны лишь пилопродукции или шпону. Их полный перечень приведен в ГОСТ 2140 и других действующих национальных стандартах.

Многие пороки изначально не заметны на поверхности древесины и вскрываются постоянно по мере ее обработки, вплоть до завершающих операций шлифования готовых деталей.

Такие пороки, как гниль или окраска, можно заметить еще в бревне и понизить сорт древесины, для того чтобы не использовать ее в изделиях, где требуется высокое качество. То же касается и пиломатериалов: вскрывшиеся на их поверхности и ставшие видимыми пороки, такие, например, как свиль, трещины, гнилые сучки и т. д., можно удалить при раскрое на заготовки, а образовавшиеся короткие бруски утилизировать с помощью сращивания.

Эта операция, конечно, приводит к снижению полезного выхода материала, но исключает трудозатраты на изготовление деталей, которые в дальнейшем могут быть отнесены к браку из-за наличия недопустимых пороков.

Проблема обостряется и при вскрытии пороков древесины в обрабатываемых или уже обработанных заготовках. Чтобы такие детали не были отнесены к браку, ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия» и другие стандарты допускают их использование при условии заделки пороков и дефектов деревянными вставками.

То же касается и некоторых дефектов механического происхождения, возникших на поверхности заготовок в процессе их транспортирования, сортировки, штабелирования и механической обработки.

Требования к заделкам

Сучки размером более 15 мм на деталях, предназначенных под облицовывание или непрозрачную отделку, могут заделываться вставками или пробками, за исключением здоровых сросшихся сучков на деталях под непрозрачную отделку.

Вставки и пробки для заделок должны быть изготовлены из древесины той же породы, что и детали, иметь одинаковое с ними направление волокон и устанавливаться плотно на клею. Цвет древесины заделок должен соответствовать цвету поверхности детали, для заделки пороков древесины которой они предназначены.

Читайте также:
Как избавиться от плесени в бане - краткое руководство

Площадь каждой заделки должна быть не более 5 см2 для облицованных деталей и 1,5 см2 – для деталей из массивной древесины.

В изделии на лицевых поверхностях из древесины или облицованных шпоном не допускается более двух заделок. На лицевых поверхностях, облицованных декоративным облицовочным материалом (пленкой, пластиком и др.), заделки не допускаются. В шиповых соединениях и деталях сечением менее 20 x 30 мм, несущих силовые нагрузки, не допускаются пороки древесины, перечисленные в табл. 9 приложения 3 к ГОСТ 16371, кроме пороков, указанных в пп. 3а (в пределах установленной нормы), 3е, 4 и 5 того же стандарта. Заделка сшивных кромочных и ребровых сучков, как правило, не допускается. Размеры червоточин, «кармашков» и пробок для их заделки в деталях из массивной древесины не должны превышать 1/3 толщины или ширины детали. На поверхностях изделий из массива рекомендуется оставлять только сросшиеся ребровые сучки, максимальный размер которых – 1/5 ширины или толщины детали, но не более 10 мм.

Влажность древесины вставок может отличаться от влажности древесины основы не больше чем на 1 %.

Вставки следует устанавливать плотно, без зазора, а клей должен полностью заполнять всю боковую поверхность контакта с гнездом. В противном случае при последующей отделке изделия произойдет проседание лака или эмали в образовавшуюся щель. Клеевая фуга не должна быть темной, особенно если поверхность будет подвергаться прозрачной отделке.

Важно также, чтобы установленные вставки были отфрезерованы или прошлифованы заподлицо с поверхностью.

Используемые вставки

В сложившейся практике столярных работ для заделки пороков и дефектов используются вырезанные вручную овальные или ромбовидные бруски, которые вставляют в выбранные стамеской пазы, соответствующие брускам по форме, а также узкие планки, которые устанавливают в пазы, пропиленные на месте длинных трещин.

В промышленном производстве используются (рис. 1): круглые пробки, направление древесных волокон которых перпендикулярно их оси, точеные цилиндрические пробки с направлением волокон, параллельным оси, и так называемые пробки-«лодочки» разной длины, которые могут быть одно-, двух-, трехкратными.

Первые (рис. 1а) выпиливаются цилиндрической пилой, оснащенной выталкивателем, из брусков нужной толщины, заранее отфрезерованных по обеим пластям. Размеры таких пробок не нормируются. Их максимальный диаметр 50 мм, а толщина до 30 мм. На практике чаще всего используются пробки диаметром 25 и 35 мм. Недостаток таких вставок в том, что трудно подобрать такие, которые бы идеально соответствовали цвету и текстуре поверхности основного материала ремонтируемой заготовки; особенно нелегко это сделать при использовании полуавтоматических и автоматических станков. Кроме того, даже небольшой поворот относительно текстуры основы делает такие вставки хорошо заметными.

Цилиндрические пробки с направлением волокон, параллельным их оси (рис. 1б), изготавливаются на токарных станках с автоматической подачей предварительно прирезанных отторцованных заготовок из сучьев необходимого диаметра. При этом на обеих сторонах такой вставки снимаются фаски толщиной около 1,5 мм.

Каких-либо стандартов размеров таких пробок нет. Но есть предприятия, специализирующиеся на их изготовлении, у которых уже сложился типоряд размеров таких пробок: диаметр 10; 15; 20; 25; 30 и 35 мм при толщине 8, 10 или 12 мм. Плюс этих вставок в том, что после вклеивания в приготовленное отверстие они выглядят подобно здоровому сросшемуся сучку, что позволяет использовать их даже для ремонта клееного щита.

Пробки-«лодочки» (рис. 1в) используются для заделки овальных сучков, смоляных «кармашков» и трещин в древесине.

У таких одинарных пробок треугольное сечение, а у многократных – гребенчатое. Лицевая сторона пробок-«лодочек» должна быть плоской, или в поперечном сечении пробка должна быть треугольной – именно в таком виде эти пробки годятся для установки на ребро заготовки при ремонте мест с механическими повреждениями или после удаления ребровых сучков. Длина, толщина и ширина пробок-«лодочек» не стандартизованы и разнятся в зависимости от сечения (рис. 2). Поставляются также пробки-«лодочки» увеличенной длины, например, 85, 250 и 500 мм, – они используются для заделки длинных трещин.

Пробки всех видов по заказу потребителя могут быть изготовлены из древесины любых пород (ели, пихты, сосны, дуба, бука, граба и т. д.).

Сучки и другие пороки древесины, не допускаемые техническими условиями на изделия из древесины, обычно удаляют высверливанием или выфрезеровыванием специальными фрезами.

Операции удаления пороков и дефектов выполняются ручным электроинструментом и на одношпиндельных или многошпиндельных сверлильных станках с ручной или механической подачей.

Высверливание и выфрезеровывание пороков и дефектов

При ремонте брусков сверление отверстий под вставки может производиться на универсальных сверлильных станках. Однако недостаточный вылет станины не позволяет использовать это оборудование при ремонте широких деталей из клееного щита.

На некоторых деревообрабатывающих предприятиях еще сохранились специальные станки для заделки пороков, которые когда-то выпускались отечественной промышленностью. Так, конструкция трехшпиндельного станка мод. СвЗС для высверливания сучков и заделки отверстий состояла из станины, неподвижного стола, трех передвижных суппортов с электродвигателями и приспособления для забивки пробок. Под столом размещались ящики для пробок трех размеров.

Этот станок и сегодня эксплуатируется на небольших производствах. Наибольший диаметр сверления – 50 мм, глубина – до 75 мм. Каждый шпиндель, оснащенный сверлом нужного диаметра, опускается отдельно при нажатии на педаль или вручную – с помощью рукоятки.

Установив удаляемый порок или дефект под нужным сверлом, рабочий высверливает его, подбирает пробку и намазывает клеем. Затем пробку вручную вставляют в отверстие и передвигают деталь под приспособление для забивки пробок. Подобное оборудование может быть изготовлено на любом предприятии силами персонала на базе настольных сверлильных станков.

У станка мод. ABMH 66, выпускаемого немецкой компанией Ayen, аналогичного по назначению и конструкции описанному выше оборудованию, только один вертикальный шпиндель. Но он оснащен поворотной сверлильной головкой, позволяющей высверливать отверстия четырех диаметров. Эта головка (рис. 3) представляет собой сектор, с помощью рукоятки поворачиваемый вокруг вертикальной оси. По дуге сектора расположены четыре подпружиненных вертикальных шпинделя, на нижних концах которых закреплены сверла, а на верхних имеются втулки с коническими осевыми углублениями. Пластина поворачивается вручную так, что один из этих шпинделей всегда фиксируется в соосном положении с главным. В главный шпиндель станка с таким устройством устанавливается коническая вставка, нижний конец которой по форме соответствует углуб-лениям в верхних концах сверлильных шпинделей.

Читайте также:
Как хранить веники после бани: примеры на фото

Во время работы станка заготовка, уложенная на рабочий стол, перемещается по нему так, что высверливаемый порок или дефект оказывается напротив оси вращения главного шпинделя. Метка на месте будущего сверления указывается лазерным устройством.

Рабочий оценивает необходимый диаметр гнезда и поворачивает сектор, устанавливая нужный сверлильный шпиндель напротив оси вращения главного, который опускается, и его коническая вставка входит в отверстие шпинделя со сверлом, который также начинает вращаться. При их дальнейшем совместном движении вниз происходит сверление. Затем главный шпиндель поднимается вверх и расцепляется со сверлильным шпинделем, который также поднимается под воздействием пружины, после чего весь процесс повторяется.

Достоинство такого станка в использовании небольшого количества электродвигателей при большом количестве сверл разных диаметров. Кроме того, использование на рабочем столе всего одной точки (места) для сверления уменьшает общую длину перемещений детали и упрощает работу станочника.

Для выборки гнезд под пробки-«лодочки» компанией Ayen производится станок мод. ABMH 66-F. Его суппорт оснащен двигателем с вертикальной осью вращения, на выходном валу которого установлена угловая передача, заканчивающаяся горизонтальным шпинделем для установки фрезы. Профиль фрез выбирается в соответствии с профилем применяемых пробок-«лодочек».

Во время работы станка дефектное место заготовки подводится под фрезу, после чего суппорт опускается и выфрезеровывается гнездо, в которое затем вручную устанавливается пробка, соответствующая его форме. Точность расположения гнезда относительно порока или дефекта обеспечивается за счет линии, которая высвечивается на поверхности заготовки лазерным устройством.

Компанией Ayen, сегодня едва ли не единственным в мире производителем оборудования для заделки пороков и дефектов древесины, выпускаются также станки для выфрезеровывания гнезд под пробки-«лодочки», в которых используются суппорты с фрезами с горизонтальной осью вращения. Установка фрез разного диаметра с различными профилями позволяет выбирать гнезда под одно- и многократные пробки-«лодочки» всех размеров.

Для того чтобы выбирать отверстия под круглые вставки и гнезд под пробки-«лодочки» при одной установке детали, компанией Ayen разработаны станки в которых над одним рабочим столом установлены два суппорта: вертикальный сверлильный и фрезерный (мод. Alomat AL 200 и мод. Alomat AL 310A-HGF).

Станки-полуавтоматы

При массовом производстве изделий наиболее эффективны станки-полуавтоматы. Выпускавшийся нашей промышленностью станок для высверливания и заделки сучков СвСА (рис. 4) предназначен для высверливания сучков в брусках, досках или заготовках с одновременной заделкой высверленных отверстий деревянными пробками. Пробки изготавливаются на том же станке одновременно с заделкой сучков.

Станок состоит из массивной станины, на нижнем конце которой установлена колонна, несущая подъемный рабочий стол станка. На верхнем хоботе станины над столом расположен суппорт с двумя рабочими шпинделями. Один шпиндель служит для высверливания сучков, а второй – для заготовки пробок и забивки их в высверленные отверстия.

Деталь, которую укладывают на стол таким образом, что место, где находится сучок или другой порок, подлежащий удалению, подводится под первый сверлильный шпиндель и закрепляется. Ножной педалью рабочий включает механизм привода автомата, на изделие опускается первый шпиндель и высверливает сучок. Через сопло вентилятора стружки сдуваются с изделия и отсасываются приемником, присоединяемым к эксгаустерной сети. Затем суппорт автоматически передвигается и в просверленное отверстие впрыскивается клей. Когда против этого отверстия встает второй суппорт, из деревянной планки, подаваемой особым механизмом, высверливается пробка, которая запрессовывается в отверстие. Полуавтомат СвСА позволял высверливать и заделывать отверстия диаметром до 25 мм и глубиной от 4 до 20 мм. Однако главный недостаток такого станка – невозможность использования пробок с направлением древесных волокон, параллельным оси. Поэтому компанией Ayen были разработаны станки для высверливания глухих отверстий под пробки и установки пробок на клею; конструкцией станка предусмотрена подача по одной готовых вставок из магазина.

Сергей ЖУКОВ, компания «МедиаТехнологии», по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Читайте также:
Дрова из осины плюсы и минусы, возможные альтернативы

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Читайте также:
В какую баню лучше ходить: критерии выбора

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Чем заделать выпавшие сучки: лучшие способы

  • Главная
  • Интернет-магазин
  • Сертификаты
  • Распродажа
  • Продукция
  • Прайс лист
  • Паспорта
  • Форум
  • Доставка
  • Реклама
  • Скачать
  • Скидки
  • Подбор
  • Статьи
  • Сметы
  • Карта сайта
  • Книги
  • Кредиты
  • Контакты

Чтобы облегчить процессы широкие щели и зазоры заполните веревкой или паклей, специально приготовленным клеевым раствором или пропитанным оксолем. Небольшие зазоры устраните с помощью шпаклевочной смеси.
Выбор шпаклевки будет зависеть от помещения, в котором будете совершать работы. К примеру, для кухни и санузлов, где на пол часто попадает вода, лучше взять полумасляную смесь. Для помещения, в котором низкая влажность, используйте клеевую шпаклевку. Зная, как правильно шпаклевать пол и чем, все будет сделано правильно во время ремонтных работ.
Готовые шпаклевки можно купить в строительном магазине. Можно приготовить замазку дома. Для этого возьмите: натуральная олифа (500 г), лаковый керосин или скипидар (125 г), животный клей с концентрацией 10% (100 г), жидкое мыло, жидкий сиккатив (25 г), заранее просеянный мел. Клеевой горячий раствор постоянно помешивайте, добавляя в это время скипидар, мыло, сиккатив и олифу. Потом всыпьте мел, помешивайте, пока эмульсия не загустеет до нужной консистенции.

Шпаклевка половых щелей выполняется с помощью широкого деревянного или металлического шпателя в направлении, которое перпендикулярно доскам пола.
Сделайте зачистку нанесенного слоя смеси на поверхности пола. После окончательного высыхания шпаклевки, отшлифуйте ее хорошо пемзой или наждачной бумагой.
Чтобы не было проблем, связанных с недостаточно покрашенным слоем шпаклевки, добавьте в состав смеси на 1 кг – густотертую краску (100-150 г) соответствующего оттенка.
На всей поверхности пола сделайте сплошную шпаклевку. Тонкий слой смеси нанесите широким шпателем по отношению к доскам пола с небольшим наклоном. Чтобы достичь более ровную поверхность сразу на первый слой шпаклевки положите хорошо растянутый слой марли. Сверху снова нанесите слой шпаклевки, который должен скрыть марлю.
После окончательного высыхания второго слоя, нанесите еще один слой, если надо. Потом поверхность пола тщательно зачистите и отшлифуйте. Появившуюся пыль удалите щеткой или кистью.
Поверхность пола загрунтуйте теплой олифой или оксолем. Когда он высохнет (приблизительно спустя три дня) начинайте красить пол или укладывать ламинат или паркет.
Шпаклевка фанерного пола
Фанера, как и большинство строительных материалов, предназначена, чтобы сделать отделку помещения разного предназначения. Ее прочность превышает дерево породы, из которого ее сделали. Обычно фанеру монтируют на направляющие, устанавливаемые по уровню. После закрепления фанеры ее можно зашпаклевать. Ее надо обработать грунтовкой с наружной и внутренней стороны.

Когда фанера прогрунтована, надо подождать примерно час, пока она высохнет. Каждый изготовитель грунтовки или антисептического средства указывает область использования антисептики или грунтовки, указывает время высыхания и другие характеристики использования. Это такие, как влажность и температура воздуха и другие материалы, для которых изготовлено это средство. Когда грунтовка нанесена и высохла, нанесите шпаклевку.

Можно использовать обычную шпаклевку, которую продают в сухом виде, и потом замешивают, добавляя воду, до состояния сметаны.

Но слой нанесения подобной шпаклевки от 2 мм. Поэтому выбирая, чем шпаклевать пол, выбирайте латексную или масляную шпаклевку. Если выбрать масляную, тогда почти не надо будет после высыхания проходить наждачной бумагой, затирая неровности.

Так как при шпаклевании фанеры, и любой другой поверхности, масляная шпаклевка хорошо тянется, можно выбрать ее. Краски она впитывает меньше, по сравнению с сухой.

При шпаклевании фанеры латексная шпаклевка образует слой 1 мм.

Данная шпаклевка хорошо может тянуться и закрывать все неровности. Ей обычно шпаклюют один раз. Если надо, можно нанести второй слой. Наждачкой затирать сложно. Потому что сеточка для затирки или наждачки свой ресурс быстро исчерпывают.

Читайте также:
Хвойные ванны показания и противопоказания, описание процедуры

Поэтому думая, как зашпаклевать в полу щели, отвечаем, делайте это аккуратно, чтобы наждачку практически не пришлось бы использовать. И когда уже нанесенная на фанеру шпаклевка высохнет, начинайте красить.

Для пола чаще всего используют полиэфирную шпаклевку. Ее особенность – прочность, хорошая адгезия, эластичность. У этой шпаклевки нет усадки, но в работе с ней не надо брать большой слой. Число тонких слоем должно быть не больше двух.

Также популярна полиуретановая шпатлевка. Ей легко пользоваться. Она устойчива к бензину, кислотам.

Предварительная подготовка
Прежде чем переходить непосредственно к заделке швов их необходимо подготовить. Начать следует со шлифовки стыков, ведь это наиболее важно. Если фанера является финишной отделкой или сверху будет лежать что-то тонкое и мягкое, например линолеум, все дефекты поверхности будут явно заметны. Минимизировать разницу на стыках удобнее всего с помощью шлифмашинки, ей же можно пройтись по другим огрехам материала (сучки, неровности). Эту работу можно выполнить и вручную, но времени это займет гораздо больше.

Еще одним немаловажным фактором является крепление краев. Оно должно быть очень жестким, стыки не должны «гулять», иначе в них не удержится ни одна замазка.

Читайте важный материал в тему: какую замазку выбрать для фанеры и почему?

Если фанера укладывается на бетонное основание, то крепят ее на клей (здесь главное на нем не экономить), при монтаже на деревянную поверхность листы прикручивают саморезами. Вкручивают их через каждые 15-20 см. Крайние ряды нужно расположить максимально близко к будущим швам, но так, чтобы лист не треснул.
Непосредственно перед замазкой швы нужно очистить от пыли и грязи, удобнее всего это делать с помощью пылесоса. Затем стыки обезжиривают и покрывают грунтовкой. Грунт должен быть влагостойким, а если помещение сырое, то желательно еще с противогрибковыми добавками. Саму замазку наносят только после полного высыхания грунтовочного слоя.

Основные правила
Одним из главных критериев выбора при заделке швов между фанерой на полу является эластичность замазки. Как бы плотно не были прикреплены края фанерных листов, они все равно будут немного «играть», поэтому плотная и жесткая замазка быстро растрескается и вылетит из швов.

Подбирать следует не просто замазку для работ по дереву, а именно шпатлевку для деревянных полов.

Видео на тему: Чем заделывать стыки и сучки на фанере перед тем как стелить линолеум?

Укладка линолеума на фанеру в квартире(доме) Как постелить линолеум на деревянный пол Подрезка, стык

Линолеум укладка без стыков своими руками,клеем на силикон.Чем резать линолеум!

Укладка линолеума на фанеру в квартире(доме) Как постелить линолеум на деревянный пол Подрезка, стык

Чем заделать выпавшие сучки в вагонке

Зачастую при выборе деревянных панелей, вроде евровагонки или фальшбруса, покупка таковых существенно бьет по карману. Или же собираясь обновить интерьер летнего садового домика, мы не хотим сильно растрачиваться.

Не секрет, что погонажная продукция продается под разными сортами, различающимися пороками древесины и ценой. Для одних принципиально важно что бы деревянная панель была без сучковой, другим приятен естественный узор древесины с сучками.

Но есть еще один вариант идеально подходящий для отделки летних домиков и мастерских, так называемый 3 сорт.

3 сорт как правило включает в себя небольшие трещины и дыры от выпавших сучков. Конечно таковые панели выглядят на стене мягко говоря не «презентабельно»,но зачастую стоимость их очень заманчива.

Панели третьего сорта очень просто подкорректировать своими руками, при этом не требуется дорогостоящего материала и оборудования.

Рассмотрим пошагово такой вариант :

Купленную Вами панель третьего сорта монтируем на стену, так же как и любую другую дорогостоящую. Для монтажа можно использовать специальный крепеж(кляймеры), а можно сэкономить и смонтировать панель на обычные монтажные гвозди, вбивая их в паз каждой третьей панели. При этом качество монтажа никак не изменится.

Небольшие трещины и сколы в панели замазываем специальной мастикой под цвет древесины, используя пластиковый шпатель. Такая мастика продается в любом строительном магазине, в среднем тюбик такой мастики стоит 100-150 руб. Или же, можно снова сэкономить и смешать обычный клей ПВА с древесными опилками. Качество такой «самодельной» замазки зачастую ни чуть не хуже покупной мастики.

Остается убрать большие дыры от выпавших сучков. И здесь снова ничего сложного.

Используя монтажную пену, запениваем большие отверстия в панели, и даем пене затвердеть. После высыхания пены, срезаем ее излишки ножом или лезвием, и замазываем пену все той же замазкой(мастикой или самодельной смесью).

После проделанных шагов, даем мастике подсохнуть 1-2 часа, и зашлифовываем шкуркой с мелким вкраплением.

Далее на усмотрение, можно защитить панели от внешних факторов покрыв их антисептиком или лаком.

Таким образом, Вы можете сделать ремонт в своем доме используя элитные сорта древесины, отдав за это минимум денег и потратив совсем немного времени.

В среднем, приобретая деревянные панели 3 сорта, Вы экономите до 60%, п ри этом не уступая во внешнем виде панелям 1 и 2 сорта!

Цены на разные виды погонажной продукции Вы можете посмотреть в прайс-листе нашего сайта.

подскажите чем заделать отверстия от сучков в вагонке? Какой клей использовать? Отверстий много и диаметры разные

Смотрите также

Комментарии 18

Сразу нормальную взять не проще и дешевле выйдет?

в добавок к проклейке на пва самого сучка в отверстии, с задней стороны приклеивал заплатку из х/б тряпки пропитанной тем же пва.

Шпаклёвка по дереву и клей не нужен.

Набрать сухостоя сучков разного диаметра, забить в доску и срезать, только так лечу.
Это обломанные, выросший сучки выпадают, посмотрите внимательно, вокруг такого сучка остатки чёрной коры, вот она ссыхается и сук вон. Здоровые сучки не выпадают. Лес для доски взят из глухих болот или сухостой.

Это мертвый сучок высох и выпал. Живые сучки сидят как надо. Это доска низшего сорта. Сучки мертвые всегда есть, только добросовестные произволители их отбраковывыют а кто то их подмешивает в пачку с хорошим материалом.

Читайте также:
В какую баню лучше ходить: критерии выбора

У меня вся вагонка в сучках, их миллион наверно, но в целом смотрится неплохо как дизайн)) за 25лет ни одного сучка не выпало.

Сразу смотреть надо было! Если сучок на месте, но молтается, выбивай и на пва обратно. Если дырка, либо коронкой режь отверстие больше сучка, и такой же чопик. Еботня редкостная, и только под покраску. Под лак смотреться будет не айс. Есть какой то герметик, жёсткий, используют производители мебельных щитов. Но он тоже смотрится стрёмно и стоит не мало. Самый бюджетный вариант, оставить как есть!). А кто спросит, сказать, так задумано!)). Художник так видит!)).

Шпаклевкой по дереву.

Шпакля не спасёт, больно отверстия большие! Лопаться будет.

есть такой инструмент — пробочник, высверливается отверстие, а другим в заплатка и вкладывается в вагонку. Но наверное лучше купить сразу вагонку класса А, там сучков мало.

Единственное грамотное решение проблемы!

Не всегда, но бывает что заделываю отверстия при помощи мелких опилок перемешанных с ПВА клеем, после шлифовка. Попробуйте, может поможет.

Если мелкие, то я герметиком заливаю из шприца. Если большие то только чопик. Хотя если стене, то можно тоже герметик (акриловый, в тубусах)

Высверливать надо каждый, под одинаковые размеры, забивать на клею чопики.

Чопики из древесины вагонки заколотить на пва и шлифануть.

все разного диаметра от10 до 50 мм. да еще разного наклона

Два года назад сделал ремонт в гостиной. Для отделки стен и потолка использовал не дорогую вагонку с множеством сучков. Задал вопрос отделочникам, не выпадут ли сучки со времен. На что они мне ответили, что нет, если их обработать лаком. Вот через 2 года большое количество сучков выпало, не смотря на лакировку. Подскажите, есть ли способ аккуратно заделать отверстия в вагонке или придётся переделывать полностью ремонт?

  • Автор: Sparkam
  • Дата: 15.12.2012
  • Подраздел: Отделка деревом
  • Ответы: 1

Возьмите опилки из этой же вагонки или подобной и смешайте с клеем для дерева, можно и мелкую стружку. С клеем смотрите не перестарайтесь! Можно использовать так же шпатлевку по дереву или восстановитель для деревянных конструкций любого оттенка. Но со временем придется опять вернуться к ремонту, поэтому замените полностью Ваш интерьер на более дорогую и качественную вагонку, без всяких сучков. Скупой, платит дважды!

Чем заделать трещины в бревнах сруба – выбираем эффективный способ

При строительстве с использованием бревенчатого сырья, в срубах могут возникнуть трещины. Это естественный процесс, предотвратить который проблематично. Но, если небольшие трещинки не портят и не ухудшают эксплуатацию постройки и качество бревен, то разломы более 5-6 мм по ширине представляют серьезную угрозу. Особенно, если они протягиваются по всему бревну.

Чем опасны трещины

В образованные разломы на бревнах с легкостью проникает вода и накапливается влага. Что неизбежно провоцирует внутреннее гниение дерева. А это опасно:

  • постепенным разрушением строения;
  • значительному ухудшению теплоизоляционных качеств;
  • появлению опасной плесени и грибков внутри постройки.

Объясняется растрескивание просто – снаружи древесный материал просыхает намного скорее, чем изнутри. А когда цельная древесина остается сухой снаружи и сырой внутри – такая ситуация автоматически «растягивает» внешние древесные слои, а внутренние сжимаются. Итогом становится разрыв древесных волокон и образование разломов на их поверхности. Причем, чем скорее проходит усадка дерева, тем больше трещинок на нем возникает.

Можно ли минимизировать риск возникновения расколов

Единственным условием, гарантирующим минимальное появление трещин, становится продолжительная сушка бревен в естественных условиях.

Длительная сушка дерева:

  1. Увеличивает прочность бревна.
  2. Значительно продлевает его эксплуатационные сроки.

При естественной сушки бревен важно обеспечить их равномерное просыхание, то есть одинаковую скорость сушки как наружных, так и внутренних слоев сруба.

Достичь этого можно созданием определенных условий для полноценной сушки. Это прохладное и полностью сухое место, в котором бревна подвергаются просыханию не менее 2 лет.

От внешнего вида трещин можно сделать вывод, как долго сушилось дерево:

  1. 1,5-2 года: размер трещинок до 2-2,5 мм.
  2. 1-1,5 год: расколы уже расширяются на ширину в 7-12 мм.
  3. Несколько месяцев: трещины становятся больше и занимают расстояние в 12-25 мм.

Чтобы минимизировать риск возникновения разломов, на бревенчатом сырье иногда формируют компенсационный (разгрузочный) запил. Эта мера снимает растущее напряжение древесных волокон и обеспечивает более быстрое их просыхание.

Пропил проводят по особым стандартам:

  • он выполняется вдоль бревна;
  • имеет вид аккуратного ровненького паза;
  • обладает толщиной в 7-10 мм;
  • его делают глубиной не более 1/4 диаметра самого бревна.

Как и чем эффективно устранить проблему

Но, что делать, когда трещины уже возникли? Есть много способов, помогающих оперативно и качественно справиться с такой проблемой.

Заделка замазкой

Конечно, полностью избавиться от появившихся трещин уже не получится. Но есть возможность полноценно заделать их и предотвратить риск разрастания.

Можно использовать один из следующих вариантов заделки:

Масса из опилок и ПВА

Это самодельная пропитка-заделка, которая является самой доступной. Составляющие ее смешивают в пропорциях, необходимых для формирования густой основы, по типу напоминающей шпатлевку. Смесью полностью заполняют расколы (если после просыхания часть массы отпадет, это место повторно наполняют самодельной шпатлевкой). Для удобства используйте обычный шпатель.

Щепа

Ею заделывают очень глубокие и большие трещины. Лучше подбирать щепу одинаковой длины с бревнами. Предварительно деревяшки затачивают клином и плотно забивают их с расколы. Сверху дополнительно укрепляют готовой шпатлевкой или самодельной ПВХ-замазкой.

Гипс с опилками или раздробленной корой

Такую массу еще называют «арбогипсом». Подобный способ заделки обеспечивает бревну долговечность и надежность. Чтобы сделать массу, сухой гипсовый порошок размешивают с корой либо опилками. Смесь тщательно вымешивают и разводят водой (объем жидкости приравнивается к 1/2 гипсовой массы). Готовая замазка получается плотной и очень эластичной, ее необходимо перемешать для уничтожения комков. Для повышения проникающих способностей, добавьте немного обычного шампуня. Расщелины замазывают немедленно после изготовления массы (она моментально застывает).

Мох

Для больших расколов используйте конопатку мхом. Мох – сырье экологичное и совершенно безопасное. Он отлично прикроет щели. А еще и дополнительно сохранит тепло в холодное время, закрыв доступ холодного воздуха. Для шпатлевки применяется высушенный мох. Перед использованием, его на 20-30 минут замачивают в чистой воде, выжимают и закатывают в крепкие валики, которые и укладывают в разломы. С помощью молотка-киянки его вбивают плотнее, пока прослойка не будет пружинить. Спустя 3-4 дня (в течение этого времени мох просыхает) излишки материала аккуратно обрезают.

Читайте также:
Как хранить веники после бани: примеры на фото

Все эти способы от народных умельцев обеспечат быструю и надежную заделку трещин доступными сподручными средствами. Но не стоит забывать и о готовых препаратах.

Выбираем шпаклевку

Для проведения работ с поверхностью бревен, необходимо использовать средства, которые помимо надежной заделки швов, станут защищать поверхность бревна от морозов и дождя.

Для обработки срубов имеются три разновидности шпатлевок:

  1. Акриловая. С отсутствием запаха и хорошими показателям экологичности. Она легко накладывается и моментально просыхает, не пропуская влагу. Одновременно акриловые шпаклевки еще и выравнивают поверхность и после просыхания не дают усадки (высыхают без трещинок). Их лучше брать для заделки трещинок мелких размеров.
  2. Водостойкая. Славится высокой стойкостью к агрессивным проявлениям внешней среды (дождь, снег, высокая влажность и температурные скачки). Водостойкие средства приготавливают на клеевой, полимерной или масляной базе, что гарантирует хорошее нанесение и быстрое засыхание. Их лучше применять, когда запланировано последующее покрытие бревен лаком либо краской.
  3. Гипсовая. Обеспечивает хороший микроклимат, экологична и удобна в использовании, ею лучше заделывать трещины бревен внутри постройки. После нанесения и высыхания шов можно дополнительно отшлифовать и окрасить.
  4. Безусадочная. Самая долговечная и качественная из всех остальных видов. Ею стоит работать при заделке серьезных, глубоких трещин. Кстати, можно подобрать цвет безусадочной шпатлевки под обрабатываемую древесину – она выпускается в различной цветовой гамме.

Дополнительно стоит изучить и рейтинг лучших компаний-изготовителей, выпускающих шпатлевки для заделки трещин на бревнах сруба:

Бренд Достоинства Недостатки
Тиккурила (Финляндия) стойкая к температурным скачкам и влажности, холодостойкая, большая стоимость,
Экстра (Россия) разрешается применять для закрывания разломов как внутренних, так внешних практически все типы шпатлевок – акриловые, а они не пригодны для запечатывания глубоких расколов
Евротекс (Россия) приятная упаковка и фасовка, с ней легко работать, масса отлично ложится и быстро просыхает после высыхания дает усадку, небогатая цветовая палитра
Parade (совместная компания Россия-Швеция) повышенная водостойкость, легко наносится, после высыхания можно шлифовать и отшкуривать чрезмерно жидкий состав, который неудобен при заделке трещин, растекается
Радуга (Россия) быстро высыхает, отличается влагостойкостью и небольшой усадкой с ней можно работать лишь при температурном режиме от +15⁰С

Выбираем герметик

Герметики – еще одни распространенные вещества, помогающие качественно заделать разломы сруба. Они дополнительно и утеплят постройку и гарантированно остановят возникновение новых сколов в бревнах.

Главным преимуществом такого материала становится легкость нанесения и быстрота заполнения трещин. При подборе подходящего герметика учитывайте состав, его тех.параметры и цветовую палитру.

Для закрывания расколов применяют следующие его виды:

  1. Акриловый. Устойчивы к скачкам температур и повышенной влажности. Это средство экологичное, не имеющее запаха. Лучше его применять для шпаклевания внутренних трещин.
  2. Силиконовый. Универсальное вещество, созданное для работ как внутри, так и снаружи постройки. Стойкие к температурным перепадам и агрессивной внешней среде. Но не созданы для последующей окраски, хотя это не проблема, так как производители предлагают силиконовые герметики в расширенной цветовой гамме, в том числе и прозрачные.
  3. Битумный. Самый устойчивый герметик к влаге. В его состав включена резина и битум. Используют подобные средства для закрытия расколов на кровле из древесины и стоки.
  4. Полиуретановый. Обладает высокой прочностью, стоек к влаге, очень эластичный материал, легкий при работе. Но учитывайте его вредность из-за наличия в составе определенных добавок. Поэтому его лучше использовать для работ только с наружной части здания.

При выборе необходимо разбираться и в изготовителях, предлагающих популярные виды герметика:

Бренд Описание Дополнения
Неомид (Россия) обладает высокой эластичностью, стоек к влаге и температурным скачкам можно запечатывать разломы с деформацией в 15-30%
Евротекс (РФ) особо стойкое и эластичное вещество, им можно работать с торцевыми-боковыми расколами акриловый вид, дополнительно обеспечивает защиту от насекомых
Реммерс (Германия) устойчив к агрессивным воздействия окружающей среды, температурным скачкам, хорошо совместим с лакокрасочными покрытиями предназначен для заделки расколов внутри и снаружи построек, выпускается в прозрачном и цветовом исполнении
Церезит (Польша) стоек к влажности, температурным перепадам, дает минимум усадки производятся в виде силиконовых/акриловых составов
Check Mate (Америка) относится к элитным материалам, отлично защищает дерево от плесени и влажности, дает маленькую усадку акриловые составы, отличающиеся хорошей эластичностью

Полезные рекомендации

Независимо от того, что именно используется при заделке трещин – самодельные замазки, шпаклевки или герметики, существуют единые правила.

Зная правила, работа по заделке трещин станет более качественнее и долговечнее:

  • Проводите такие мероприятия в теплое время года, при плюсовой температуре.
  • Перед нанесением любого состава обрабатываемую поверхность основательно очистите от сора, грязи и пыли.
  • Следите, чтобы дерево не было увлажненным после дождя. Выберите для таких мероприятий сухую погоду.
  • Если раскол серьезный и большой, предварительно проклейте ее края малярной лентой. Это предохранит попадание состава на другие места.
  • Если герметик случайно пролился на поверхность, дождитесь его высыхания и аккуратно зачистите это место наждачкой.
  • После окончания работ бывшая трещина смачивается водой и выравнивается (можно применить кисть). Это подарит бревну аккуратный и гладкий вид.

Затевая постройку дачи, дома или бани из сруба, подбирайте только высококачественные бревна. Лучше, если они уже будут идти с предварительной обработкой антисептическими составами и после продолжительного просыхания. Это предохранит древесину не только от возникновения расколов, но и от появления плесени и грибковых колоний.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-совет: чем заделать трещины в бревне сруба

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: