Что лучше и теплее – пенопласт или минвата?

Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

Спор о том «чем лучше утеплить свой дом к приближающимся морозам» застройщики не могут решить уже долгие годы, возникают вопросы чем лучше утеплять стены – минеральной ватой или пенопластом? Несмотря на то, что материалы очень похожи своей теплопроводностью, их другие характеристики значительно отличаются.

Отличие минеральной ваты от пенопласта (пенополистирола)

Огнестойкость

Минвата не горит, в отличие от пенопласта, а некоторые виды минеральных ват способны выдерживать температуры до тысячи градусов! Заключается это в том, что при её производстве используются негорючие силикатные расплавы горных пород, из-за чего даже при больших температурах она не деформируются и не распространяет горение при пожаре. Именно по этой причине её используют в тех помещениях, в которых хранятся горючие и огнеопасные вещества.

Пенопласт легко плавится и поддерживает горение. Зачастую производители хвалятся тем, что их пенополистирол содержит специальные добавки, которые препятствуют горению, однако со временем их свойства сходят на нет.

Паропроницаемость

Пенопласт имеет коэффициент паропроницаемости ≈ 0,03 мг/(м·ч·Па), а минеральная вата ≈ 0,3 мг/(м·ч·Па), из чего следует, вата пропускает пар лучше, но за счет этого она накапливает в себе влагу и быстрее теряет свои первоначальные свойства. У пенополистирола такой проблемы нет – он не накапливает влагу, так как обладает маленькой паропроницаемостью.

Монтаж

Удобство монтажа ППС (пенополистирола) заключается в его физических характеристиках, он лучше держит форму, за счет чего его удобнее резать или шлифовать.

Минеральная вата выпускается не только в виде рулонов, но и в виде блоков, которые довольно просто монтируются на фасад здания, при этом плотно состыковываясь.

Экологичность

Состав минеральной ваты не вызывает сомнения в её экологичности. А вот к пенопласту всегда были вопросы. Возникало это недоверие вследствие того, что изначально пенопласт изготавливался с применением фриона и стирола. В последствии он начинал выделять вредные газы, из-за чего его не рекомендовали к использованию внутри жилых помещений.

Сегодня введены более жестокие нормы на экологичность и пенопласт производится в их рамках, однако все равно не рекомендуется утеплять им внутренние помещения, если там нет хорошей вентиляции.

Теплопроводность

Тут выигрывает пенопласт. Из-за высокой плотности и наличия изолированных ячеек он сохраняет тепло лучше минеральной ваты. Утеплитель минвата не имеет изолированных ячеек, из-за чего лучше пропускает холодный воздух, смешивая его с теплым внутри помещения, вследствие чего понижается общая температура.

Стоимость

В зависимости от плотности материалов пенополистирол и минеральная вата находятся примерно в одной ценовой категории, при этом экструдированный пенопласт будет иметь цену немного выше.

Применение минеральной ваты и пенопласта

Минеральная вата лучше всего подходит для следующих утеплительных работ:

  • Мансарды, чердаки, скатные крыши и перекрытия – материал оставляет пространство для вентиляции.
  • Деревянные дома – их утепление пенопластом невозможно потому что стены из дерева обязательно должны «дышать».
  • Каркасные постройки – материал можно укладывать во всех плоскостях, и он имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
  • Если требуется защита от высоких температур. Базальтовая минеральная вата выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
  • Для теплоизоляции трехслойных панелей, состоящих из железобетона, бетона и сэндвич панелей.
  • Промышленное оборудование, тепловые и газовые трубы.

Пенопласт отлично подойдет для утепления помещений с высокой влажностью воздуха:

  • Для создания многослойных фундаментов. Также фундамент утепляют, укладывая плиты пенопласта вдоль него.
  • Различные подземные инженерные конструкции.
  • Стены блочных домов, как внутри, так и снаружи. При этом не наблюдается образование точки росы.
  • Теплые и плоские невентилируемые крыши. Для этого используют специализированный ПСБС пенопласт, укладывая на него дополнительный слой гидроизоляции.
  • Пенопласт отлично подходит для утепления перекрытий между этажами. Для этого под него укладывают изоляционный материал, после чего заливая бетоном.
  • Термоизоляция морозильных камер, изотермических конструкций и рефрижераторов.

Исходя из всего вышеописанного, нужно отметить, что выбор утеплителя зависит не от цены, а от того, какое помещение Вам требуется утеплить.

Пенопласт против минеральной ваты: выбери свой утеплитель

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статью НЕ заказывали ни производители пенополистирола, ни каменной ваты.

Строители каркасных домов часто спорят: «Что лучше — пенопласт или утеплитель из минеральной ваты?». Сколько людей, столько и мнений. В результате, начинающие застройщики оказываются перед нелёгким выбором и не знают, чем выгоднее теплоизолировать жилище. Мы упростили задачу и собрали ответы из темы, где подробно обсуждаются плюсы и минусы этих материалов. Итак, выбирайте свой утеплитель!

  • Доводы «За» и «Против» пенопласта и минеральной ваты в каркасниках
  • Повышенная горючесть и токсичность пенопласта — миф или реальность
  • Плюсы и минусы пенополистирольной и каменноватной теплоизоляции

Пенопласт или каменная вата: непростой выбор утеплителя

Сразу скажем, что не бывает плохих утеплителей, есть материалы, которые находятся не на своём месте или смонтированы с грубейшими строительными ошибками. Отсюда — все проблемы. Но споры по выбору лучшего типа утеплителя не утихают. Рассмотрим доводы «За» пенопласт в каркасной стене.

Я не понимаю, почему для утепления каркасных домов чаще всего рекомендуют минвату. На мой взгляд, пенополистирол превосходит минераловатные утеплители по всем показателям! Говорят, пенопласт дырявят грызуны, но от этого можно защититься. Я не раз видел, как мыши устраивали гнёзда в минвате уложенной на чердаке. Мои доводы «За» пенопласт:

  • Пенополистирол стоит дешевле минваты.
  • Он превосходит минвату по тепловым показателям.
  • Пенопласт практически не впитывают влагу, поэтому отпадает надобность в пароизоляции.
  • Стабильность размеров.
  • Пенопласт долговечнее «ваты» и, со временем, не теряет своих свойств.

Мне кажется, при выборе утеплителя, мы идём на поводу у маркетологов, а что вы думаете?

Я тоже голосую за пенополистирол. По показателям безопасности он ничем не уступает минвате. А мыши жрут все виды утеплителей. Свою баню, кроме парилки, я утеплил пенопластом и, ничуть не жалею об этом.

Добавим, что в головах начинающих застройщиков прочно засел «миф», что грызуны едят пенопласт. На самом деле мыши и крысы не питаются теплоизоляцией! Они прокладывают в утеплителе — и в пенопласте и в минвате, ходы в поисках еды в доме или устраивают гнёзда для вывода потомства.

Читайте также:
Войлок для утепления дверей: пошаговая инструкция

У меня в сарае стоял рулон минватного утеплителя и лежал пенопласт в плитах. Так вот, за зиму мыши растрепали вату в клочья, а пенопласт не тронули.

Я свою дачу утеплил пенополистиролом толщиной 15 см. Теплопотери минимальны, запахов никаких, летом прохладно, в общем — комфортно. Недавно я проверил утеплитель – сделал проём в стене. За 7 лет пенопласт ничуть не изменился. Внутренняя обшивка — имитация бруса. Ставил её без зазора и пароизоляции. Дерево тоже в идеальном состоянии. Листы ППС плотно, с усилием закладывал между стоек. Ничего не пенил. Главное — всё точно разметить, и резать пенопласт не ножовкой, а острым ножом. Плиты толщиной 5 см перевязал послойно. Снаружи, на всякий случай, смонтировал гидроизоляцию.

Я выбрал пенополистирол, как наиболее эффективный утеплитель находящийся внутри ограждающих конструкций. Пенопласт не отсыревает, прост в монтаже и стоит недорого. Единственный для меня минус — пенопласт плохой звукоизолятор. В «мифы» о грызунах, ядовитость и недолговечность пенопласта я не верю. Думаю, это обусловлено неправильным применением материала, выбором некачественного пенопласта и хорошей слышимостью мышей, если они копошатся в стенах, утеплённых пенопластом.

А теперь рассмотрим доводы «За» минвату в каркасниках. Выше уже сказали, что пенопласт — плохой звукоизолятор. И это — правда.

Плюс каменной ваты — она обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем пенополистирол.

А я бы поспорил с этим утверждением! Те, кто знаком с каркасниками, утеплёнными минватой, хорошо знают, что через стены дома всё неплохо слышно. Я когда-то утеплил каркасную перегородку «ватой» толщиной 10 см и зашил её гипсокартоном с двух сторон. Каково же было моё удивление и разочарование, когда выяснилось, что старая перегородка, сделанная из тонкого бревна, пропускала меньше звуков.

Внесу свои «пять копеек» против пенопласта. Я утеплял старую дачу и видел, что осталось от пенополистирола. Всё сгрызли мыши. Причём, бегали прямо под ногами. После того как я уложил качественную минвату, грызуны пропали. Она колючая. Видел место, где мыши хотели влезть в дом. Они вытащили кусок минваты, а дальше не полезли.

Я слышала, что пенопласт вреден для здоровья и его нельзя использовать в качестве утеплителя в жилых помещениях. В «пластиковом» доме я бы жить не стала!

Я строю каркасный дом. Утеплил потолок между вторым этажом и крышей пенопластом. Сначала уложил между балок 15 см пенопласта в три слоя по 5 см. Перпендикулярно набил бруски сечением 50 мм и уложил ещё 5 см пенополистирола и застели доски. Мои наблюдения — как только выглянет солнце и чердак нагревается, от пенопласта идёт ужасная вонь. Закрыли его плёнкой. Не помогло. Швы между балками и плитами пенопласта заделывал пеной. Это удорожает и увеличивает срок строительства. Как поведёт себя со временем древесина, закрытая пенопластом, тоже непонятно. При распиливании пенопласта образуется много мусора. Мой вердикт — пенопласту внутри дома делать нечего. Его область применения – наружное утепление!

Разбираемся в горючести и токсичности пенопласта

Как видите, мнения людей разделились. А теперь «тяжелая артиллерия». Все слышали, что пенопласт — горючий материал. Пожалуй, это — главная причина, почему многие против использования пенополистирола для утепления каркасных стен и «За» негорючую каменную вату.

Пенопласт при горении выделяет ядовитые вещества. Человек при пожаре может просто не доползти до выхода. Задохнётся. К примеру, если возгорание произошло ночью. Я как-то раз сам видел, как горело строящееся здание, которое утеплили пенопластом. Была жуткая вонь и много дыма. Кстати, СЭС потом заморозила строительство здания на год, пока всё не выветрилось.

Я как-то поджег пенопласт марки ПСБ 25. Кусок плавился с выделением чего-то едкого. Сам он горение, я так понимаю, особо не поддерживает. Но плавится при низкой температуре. Если хоть чуть-чуть полыхнет, то просто задохнешься в таком помещении.

Внесём ясность. Пенополистирол бывает разным. Например, модифицированным, т.е. — имеющим в составе антипирены и обычным.

Пенопласт с антипиренами обозначается буквой С. Это — ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35 и ПСБ-С-50. Цифра на конце означает марку по плотности. Группа горючести обычного пенопласта, без антипиренов, Г4, т.е. — сильногорючий материал.

При горении пенополистирола выделяется целый букет вредных химических веществ — оксид и диоксид углерода, фенол, стирол, другие элементы и… цианистый водород — синильная кислота — летучая легкоподвижная жидкость, которая является сильнейшим ядом.

Пенополистирол с литерой «С» является самозатухающим, т.е. гаснет при отсутствии источника огня. Группа его горючести — Г3 — нормальногорючие материалы. Справедливости ради скажем, что при горении древесины выделяется окись углерода, т.н. угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание при пожаре оксида углерода приводит к отравлению, потере сознания, а, при больших концентрациях, к смерти.

Кстати, при горении обычной бумаги и картона также выделяется цианистый водород, хотя и в значительно меньших количествах (примерно в 100 раз), чем при горении пенопласта. Но есть одно «Но».

Если пенопласт закрыт негорючим материалом, например, гипосоволокнистым листом (ГВЛ) или огнестойким гипсокартоном (ГКЛО), то рассчитывается огнестойкость всей конструкции в целом.

Читайте также:
Технологии утепления

На практике это означает, что, если огонь доберётся до пенопласта в стене, то спасать уже будет некого. Почему?

При пожаре, в коттедже, в первую очередь, горит отделка, мебель, одежда, предметы интерьера и бытовая техника. А теперь оглянитесь и посмотрите, из чего они сделаны? Скорее всего из сильногорючих и нормальногорючих материалов — пластика всех видов, дерева, ткани + краски. Т.е. всего того, что, при горении, не уступает пенопласту в выделении всякой химической гадости.

Выводы

Мы рассмотрели ключевые особенности пенополистирола, как утеплителя, с точки зрения безопасности. А теперь, чтобы вы могли сделать осознанный выбор, сравним его основные характеристики с каменной ватой.

  1. Группа горючести пенополистирола — Г3-Г4.
  2. Группа горючести каменной ваты – НГ — негорючий материал.
  3. Коэффициент теплопроводности пенопласта (в зависимости от плотности) – 0.035 – 0.043 Вт/(м·°C).
  4. Коэффициент теплопроводности каменной ваты при, а это важно, нормальной влажности и плотности материала 40-80 кг/м³, = 0.041 — 0.042 Вт/(м·°C). Если “вата” намокла, то её теплоизолирующие свойства ухудшаются.
  5. При монтаже пенопласта не требуется установка пароизоляции и ветрозащиты. При монтаже минералловатных утеплителей, изнутри помещения нужно ставить паробарьер, а снаружи диффузионную паропропускающую мембрану, которая защитит утеплитель от атмосферной влаги. Это – дополнительные расходы + необходимость тщательной проклейки стыков и нахлестов плёнок для создания герметичного контура.
  6. Паропроницаемость пенопласта ПСБ-С-25 — 0.05 мг/(м•ч•Па), а каменной ваты (в зависимости от плотности и производителя) 0.3 – 0.55 мг/(м•ч•Па). Т.е., пенополистирол — материал ограниченно пропускающий пар и, по этому показателю, он однозначно проигрывает минвате. Отсюда, как считают многие, дом не будет «дышать». Оставим мифическое «дыхание стен» за рамками данной статьи. Просто сравните цифры:
  • Паропроницаемость если и сосны вдоль волокон0.32 мг/(м•ч•Па).
  • Паропроницаемость если и сосны поперек волоконвсего 0.06 мг/(м•ч•Па).

Нюансы монтажа. Пенопласт в плитах придётся резать и точно подгонять в размер между стоек. Это увеличит трудоёмкость и время работ. Каменная вата размером 120х60 см ставится враспор. Это проще, быстрее и легче для строителей.

И, в заключении, рекомендации — если вы хотите утеплить каркасный дом пенопластом, смонтировав его между стоек, выбирайте качественный материал от проверенных производителей с антипиренами и плотностью не меньше 20 – 25 кг/м³. Опасайтесь ноунейм подделок! Изнутри здания пенополистирол должен быть обязательно закрыт негорючими или слабогорючими материалами, которые не воспламеняются и не распространяют пламя, например, плитами гипсоволокна или ЦСП. От утепления крыши пенопластом между стропил или мансарды лучше отказаться, т.к. кровельное покрытие, например, металлочерепица или профлист летом в жару сильно раскаляются. Повышенные температуры приводят к выделению вредных летучих веществ из пенопласта, негативно отразятся на пенополистироле и могут, со временем, привести к деградации материала. Запрещено использовать пенополистирол для утепления навесных вентилируемых фасадов. Если пенопласт приклеивается снаружи стен каркасника на листы ОСП он должен быть закрыт слоем штукатурки, т.е. монтируется «мокрый фасад».

  • Аспирация каменной ваты — насыпной утеплитель в виде крошки в 3 раза дешевле минваты в плитах — миф или реальность?
  • 3-х главных ошибки при монтаже ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.
  • 4 электрических терморезака для раскроя пенопласта и экструзионного пенополистирола нихромовой струной — сделай сам за 3 копейки.

В видео – как дешево утеплить каркасник: мастер-класс по монтажу минеральной ваты.

Утеплитель для стен: пенопласт или минвата?

Теплоизоляция фасада ― обязательный этап монтажных работ. Дом станет энергоэффективным, тепло не будет выходить через стены. Благодаря этому снизятся затраты на отопление, в доме будет комфортно и уютно.

В качестве фасадного утеплителя часто используют минвату или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью среди домовладельцев. Попробуем понять, чем они отличаются.

Сначала разберёмся, что это за материалы.

Минеральной ватой называют утеплители, изготовленные из расплава минералов. Наиболее популярные варианты ― базальтовая теплоизоляция и утеплитель на основе кварца. Первая изготавливается из расплавленных волокон базальта, второй ― из смеси кварцевого песка, доломита, известняка, соды, буры.

Пенопласт ― вспененная пластмасса. В быту обычно используют пенопласт, изготовленный из пенополистирола ― его мы и будем рассматривать.

Сравним теплоизоляцию из минваты и пенопласта по следующим характеристикам:

  1. Теплопроводность.
  2. Паропроницаемость.
  3. Огнестойкость.
  4. Эластичность.
  5. Звукоизоляция.
  6. Экологичность и безопасность.
  7. Лёгкий вес.
  8. Биостойкость.
  9. Химическая устойчивость.
  10. Механическая прочность.
  11. Простой монтаж.
  12. Стабильность линейных размеров

На основе сравнения сделаем вывод, какой утеплитель ― минвата или пенопласт ― более выгодный и практичный.

Теплопроводность

Основная задача утеплителя ― не выпускать тепло из дома. Для этого материал должен отличаться низкой теплопроводностью (чем она меньше ― тем лучше).

Выясним, у чего лучше теплоизоляция: у пенопласта или минваты.

У минеральной ваты превосходные теплоизоляционные качества. Даже в суровом северном климате она надёжно защищает ваш дом от холода.

Теплопроводность минваты ― 0,035–0,039 Вт/(м*К). Этот показатель зависит от плотности материала, поэтому может незначительно колебаться.

Теплопроводность пенополистирола ― 0,037–0,042 Вт/(м*К), почти как у минваты. Пенопласт эффективно удерживает тепло в доме.

Вывод: у пенопласта и минваты похожие показатели теплоизоляции. Для обоих материалов характерна низкая теплопроводность.

Паропроницаемость

Это способность материала пропускать через себя водяной пар или, наоборот, задерживать его. Желательно, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Тогда он не будет препятствием для выходящего из помещения пара. Чтобы фасад правильно функционировал, каждый последующий «слой» должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Например, на фасад монтируют теплоизоляцию. Она более паропроницаема, чем материал, из которого сделаны стены. На утеплитель укладывают дышащую мембрану, более паропроницаемую, чем теплоизоляция.

Минвата ― дышащий утеплитель. Она не создаёт преграды для пара, который выходит через стены здания. Излишняя влага выводится наружу, не накапливается в стенах или утеплителе. Это благоприятно влияет на микроклимат в жилом помещении: в доме не будет слишком влажно. Под утеплителем не образуется конденсат, стены остаются сухими. Минеральная вата ― это хороший универсальный утеплитель, с её помощью утепляют фасады из любых материалов. С ней даже деревянные стены не отсыреют.

Читайте также:
Как выбрать межвенцовый утеплитель - джутовый, льноватин, из шерсти

Пенопласт (пенополистирол) практически не дышит. Когда водяной пар проходит через стены, он сталкивается с препятствием ― утеплителем из пенопласта. В доме формируется некомфортный микроклимат, становится слишком влажно. Чтобы нормализовать уровень влажности, надо обеспечить активную вентиляцию, а это приведёт к дополнительным затратам.

Пенопласт не рекомендуется использовать для утепления деревянных домов ― фасад под ним может отсыреть, древесина может начать гнить. Им можно теплоизолировать стены из железобетона, газобетона, кирпича. Таким фасадам не грозит отсыревание. Но в этом случае пар, не вышедший из помещения, может неблагоприятно повлиять на микроклимат в доме.

Вывод: минеральная вата паропроницаемая, пенопласт практически не пропускает пар.

Огнестойкость

От того, насколько материал устойчив к огню, может зависеть жизнь людей. Идеально, если утеплитель огнестойкий ― тогда при пожаре он не станет дополнительным источником пламени.

Класс горючести минватыНГ (негорючий материал). Этот пожаробезопасный утеплитель эффективно защищает дом от огня. Его нередко используют для возведения противопожарных перегородок.

Даже если попробовать поджечь минвату, она не загорится. Её волокна могут плавиться при температуре свыше 1000 о С, но даже в этом случае утеплитель практически не дымит и не выделяет токсичных соединений.

Пенопласт может воспламеняться и поддерживать горение. В случае пожара он может стать обширным очагом возгорания. При горении может выделять токсичные вещества.

Пенопласт бывает обычным и самозатухающим, модифицированным антипиренами ― добавками, которые повышают огнестойкость. Первый может самостоятельно гореть, даже если источник огня устранён. Второй не горит сам по себе ― если источника пламени нет, он гаснет. В зависимости от вида пенопласта, группа горючести может варьироваться ― Г4, Г1 и др. Но даже самозатухающий пенопласт может дымить и активно выделять ядовитые вещества, пока горит или тлеет.

Пенопласт может передать огонь окружающим горючим поверхностям ― например, деревянным стенам. А значит, могут появиться новые очаги возгорания.

Вывод: минвата огнестойкая, пенопласт может гореть и выделять при этом токсичные вещества.

Эластичность

Пластичность ― дополнительное преимущество материала. Эластичный утеплитель можно монтировать на неровные стены, на фасады сложной формы.

Минеральная вата отличается высокой пластичностью. Рыхлый гибкий материал принимает форму любой поверхности. Если сравнивать базальтовую вату и теплоизоляцию на основе кварца, вторая более гибкая. Особенно эластична минеральная вата в рулонах, не в плитах ― они плотнее и жёстче.

Пенопласт не отличается эластичностью, его редко используют для утепления фасадов сложной формы. Он подходит для теплоизоляции плоской ровной поверхности (если на стене есть неровности ― утеплитель не будет плотно прилегать к ней).

Вывод: минвата эластичная, пенопласт ― нет.

Звукоизоляция

Это не основная функция утеплителя, а дополнительный бонус. Если материал поглощает сторонние шумы, в доме будет тихо и комфортно.

Минеральная вата обеспечивает отличную звукоизоляцию. Это связано со структурой материала: она состоит из хаотично расположенных волокон. Когда звуковая волна проходит через утеплитель, она «запутывается» между волокнами и гаснет.

Пенопласт также может защищать от сторонних звуков благодаря ячеистой структуре материала. Звуковая волна гаснет, пока проходит через «пузырьки» пенополистирола.

Вывод: оба материала ― эффективные звукоизоляторы.

Экологичность и безопасность

Утеплитель для жилых домов должен быть экологически чистым и безвредным.

Минвата экологична ― она изготовлена из натуральных материалов. В процессе эксплуатации она не выделяет токсичных или аллергенных соединений.

Пенополистирол ― синтетический материал. В ходе эксплуатации он может выделять токсичное вещество ― стирол. Оно может раздражать слизистые оболочки, вызывать аллергию. По этой причине пенопласт редко используют для внутренних работ ― в основном, для наружных.

Вывод: минеральная вата ― экологичная и безопасная. Пенопласт в ходе эксплуатации может выделять стирол.

Лёгкий вес

Для утепления рекомендуется выбирать лёгкие материалы ― они не создают лишнюю нагрузку на фасад.

Минеральная вата отличается незначительным весом (хотя она тяжелее, чем пенопласт). Под этот утеплитель вам не придётся усиливать несущие конструкции, фундамент.

Пенопласт на основе пенополистирола на 98% состоит из газа, поэтому он практически невесомый.

Вывод: оба материала отличаются малым весом, но пенопласт более лёгкий.

Биостойкость

Чем меньше материал подвержен воздействию насекомых и грызунов, тем дольше он сможет прослужить.

Теплоизоляция на основе кварца и базальтовый утеплитель не требуют дополнительной обработки инсектицидными составами. Как правило, они не привлекают грызунов и насекомых, не плесневеют.

В пенопласте обычно не заводятся насекомые или грибки, т. к. это синтетический материал. Но его могут грызть мыши ― они иногда точат об утеплитель зубы, устраивают в нём гнёзда. Если пенопласт повредят грызуны, он может быстро разрушиться, стать непригодным и потребовать замены.

Вывод: оба материала биостойкие, но минвата считается менее привлекательной для грызунов.

Химическая устойчивость

В ходе монтажа или эксплуатации на утеплитель могут попасть щёлочи, растворители, кислоты. Теплоизоляция должна быть невосприимчивой к ним.

Минеральная вата устойчива к воздействию агрессивных веществ. Это оптимальный вариант, если утеплитель будет контактировать с растворителями, кислотами, щелочами.

Пенопласт под воздействием химических веществ может раствориться или расплавиться.

Вывод: минеральная вата устойчива к агрессивной химии. Пенопласт может разрушиться, если капнуть на него растворителем или щелочью.

Механическая прочность

Материал должен выдерживать механические воздействия. В противном случае он может «выйти из строя» в процессе транспортировки или монтажа.

Минвату сложно разорвать ― для этого придётся приложить немало усилий. Эластичный материал невозможно сломать.

Читайте также:
Минвата или базальтовая вата что лучше для бани

Пенопласт считается более хрупким, он может сломаться при механическом воздействии. Из-за этого могут усложняться транспортировка и монтаж. Надо быть предельно аккуратным, иначе утеплитель может раскрошиться и прийти в негодность.

Вывод: минеральная вата, как правило, более устойчива к механическим воздействиям.

Простой монтаж

Желательно, чтобы монтаж был простой ― тогда его можно выполнить самостоятельно. Также он займёт меньше времени.

Минеральную вату несложно монтировать, с этой задачей справится даже новичок. Материал хорошо поддаётся резке, его легко монтировать на фасад. Единственный нюанс ― надо соблюдать технику безопасности. Чтобы волокна ваты не попали на кожу, волосы, в глаза ― используйте маску, перчатки, защитный костюм. Не вдыхайте пыль от минеральной ваты.

С технической точки зрения, для монтажа пенопласта не нужны специальные навыки. Но его надо аккуратно резать (края материала могут раскрошиться) и монтировать. Когда устанавливаете листы пенопласта на стену, не рекомендуем на них нажимать ― они могут сломаться.

Вывод: оба материала легко монтировать, но пенопласт, как правило, требует более аккуратного обращения.

Стабильность линейных размеров

Утеплитель не должен давать усадку или менять геометрические размеры. В противном случае в местах стыков могут образоваться зазоры, которые станут «мостиками холода».

Минвата устойчива к перепадам температур, она не сжимается и не расширяется. Базальтовый утеплитель не «усаживается». Минвата отлично переносит деформацию и быстро восстанавливает исходные размеры. При сжатии она становится более плотной, поэтому её применяют в системах, которые испытывают статические нагрузки.

Пенопласт, как правило, не даёт усадку, у него практически отсутствует терморасширение. Но он может сломаться под воздействием механических нагрузок. По этой причине пенопластом не рекомендуется утеплять фасады, которые испытывают нагрузки.

Вывод: у обоих утеплителей стабильные геометрические размеры.

Подводим итог

Итак, какой утеплитель лучше: пенопласт или минвата?

Мы сравнили оба материала. Узнали, что тепло- и звукоизоляционные свойства утеплителей из минваты и пенопласта аналогичны.

Минвата ― экологичный безвредный дышащий утеплитель. Она защитит ваш дом от холода и шума, станет преградой для огня при пожаре. Её легко монтировать, она устойчива к физическим и химическим воздействиям. У неё широкая сфера применения ― минватой утепляют фасады из любых материалов (дерева, кирпича и др.), кровлю, из неё делают противопожарные перекрытия.

Так что лучше: теплоизоляция из минваты или пенополистирола? Мы рекомендуем минеральную вату. В интернет-магазине «Металл Профиль» вы найдёте утеплители на основе базальта и кварца от надёжных производителей.

Что лучше – минвата или пенопласт: отличия и особенности

Из этой статьи вы узнаете:
  1. Какими свойствами обладает минеральная вата и пенопласт
  2. О сроках службы популярных утеплителей
  3. Об особенностях монтажа пенопласта и минваты
  4. Что лучше – минеральная вата или пенопласт для утепления дома
  5. Рекомендации для выбора утеплителя

Для утепления фасадов домов чаще применяется минеральная вата или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью, потому что имеют доступную цену. Но что же все-таки лучше? Чтобы ответить на такой вопрос, в этой статье мы сравним характеристики пенопласта и минваты.

Минвата или пенопласт: сравнение по свойствам, характеристикам

Не менее важно и удобство монтажа, тем более, если планируется выполнять утепление дома своими руками. Что касается стоимости таких утеплителей, то она особо не разнится. Цена может быть разной из-за их различной плотности. Кроме того, если материал произведен более известным изготовителем, то на стоимость влияет еще и степень известности бренда.

Теплопроводность

ВАЖНО! Используя минеральную вату в плитах, плотно ее подгоняя и закрепляя, можно сохранить ее свойство, способствующее защите дома от проникновения холодного воздуха.

Паропроницаемость

Свойство, которое дает возможность понять, как хорошо утеплитель пропускает пар, воздух. Если пропускается пар, то не скапливается влага, не образуется конденсат, материалы не портятся вследствие образования различных микроорганизмов, плесени. Теплоизолятор, не задерживающий воздух, позволяет стенам «дышать».

У какого материала более высокая паропроницаемость: у минваты или пенопласта? Показатель последнего составляет 0,03 (м*ч*Па), он значительно проигрывает параметрам минеральной ваты. Пенопласт в 10 раз менее паропроницаем, чем его конкурент! И тут важно знать, что если использовать его для утепления деревянного дома, то его стены быстрее разрушаться, чем при использовании минваты вследствие низкой паропроницаемости.

Еще 1 важный момент! Многослойность утепляющего слоя снижает показатели паропроницаемости той же минваты. Нередко при утеплении фасада используется еще и полиэтиленовая пленка. В итоге стены практически перестают «дышать». Начинает скапливаться конденсат. А влага, как уже мы уже поняли, является самым настоящим врагом минваты. Последняя перестает удерживать тепло при намокании.

Горючесть

Некоторые варианты минеральной ваты, которые производятся из волокон базальта, могут выдерживать температуру до 1000 градусов! А пенопласт легко поддается воздействию огня. Хотя в этот материал при изготовлении добавляются антипирены, задерживающие возгорание, но их действие непродолжительно. Пенопласт плавится и начинает гореть.

Срок службы пенопласта и минваты

На сохранение свойств утеплителей влияет немало разных факторов. Если они правильно закреплены и защищены от воздействия атмосферных явлений, а также от грызунов, то срок их службы продлевается на долгие годы. Минеральная вата, на которую будет попадать влага, станет портиться. А пенопласт подвержен воздействию солнечных лучей, ветру. Если провести соответствующие работы по защите того и другого утеплителя, то оба материала прослужат десятки лет.

Об экологичности

В наше время фреон не используется в производстве пенопласта. Поэтому пенопласт обладает повышенной экологической безопасностью. Если же говорить о минеральной вате, то и она имеет немалый показатель указанного параметра. Однако в процессе работы с ней нужно быть максимально аккуратным. При ее монтаже образуются пылевые частицы, способные нанести вред человеку, который занимается креплением минваты. Но при эксплуатации дома, утепленного минеральной ватой, исключается ее способность наносить вред проживающим в нем людям.

Читайте также:
Как конопатить сруб - разбор способов и материалов для конопатки

Особенности монтажа

Что лучше – пенопласт или минвата, если говорить о работах, связанных с их монтажом? Сравним особенности, связанные с непосредственным креплением материалов, перечислив их.

Пенопласт:

  • Легко режется, что сделать можно аккуратно, но при неверном движении он трескается, ломается, причем в ненужных местах;
  • Прост в транспортировке, из-за небольшого веса его плиты легко монтировать самостоятельно;
  • Для эффективной защиты дома от холода понадобится выполнение дополнительных работ по шпаклеванию швов в местах состыкования плит.

Минеральная вата:

  • Плотно стыкуется, но для этого понадобится построить каркас;
  • Для работы нужна спецэкипировка, чтобы защитить глаза, руки, дыхательные пути человека, который производит ее монтаж;
  • При высокой плотности для резки понадобится ножовка.

Утепление фасадов: что лучше – пенопласт или минвата?

Когда лучше использовать минеральную вату, а когда – пенопласт? Минвату не рекомендуется монтировать там, где она может быть подвержена воздействию влаги. Как правило, речь идет об участках, которые будут иметь контакт с грунтом.

Для утепления фундаментов лучше использовать пенопласт. Ему влага не страшна. Его, кстати, часто используют для строительства многослойных фундаментов. Прокладывают его средним слоем. В итоге получается очень надежный фундамент высокого качества. Также его используют при сооружении домов с монолитным фундаментом. Плиты пенопласта укладывают на ровную площадку, а сверх заливают бетонным слоем.

Известно, что пенопласт отличным образом подходит для эффективной защиты фундамента от промерзания. Его кладут вдоль него и засыпают. Нередко прокладывается еще и слой гидроизоляции. В этом случае фундаменту не будет страшен даже самый сильный мороз. Что касается стен, то пенопластом лучше утеплять стены из бетонных блоков, кирпича.

И все же внешнее утепление частного дома лучше выполнять именно с применением минеральной ваты, если его владелец предпочитает, чтобы здание смогло в момент пожара максимально противостоять огню. Увы, но пенопласт, как описано выше, быстро начинает плавиться, гореть, чем серьезно проигрывает минеральной вате. Минвату целесообразно использовать при утеплении деревянных домов. Она не задерживает пар, воздух. В результате дерево не будет подвержено разрушению.

Пенопласт или минвата: какой утеплитель лучше

Чтобы ответить на вопрос что лучше пенопласт или минвата — нужно проанализировать эксплуатационные характеристики обоих материалов со схожими коэффициентами теплопроводности, но с отличными параметрами и областями использования.

Минеральная вата и пенопласт — о главных отличиях

В группу утеплителей на основе минеральной ваты входит сразу несколько материалов. В первую очередь это каменная вата, а также более дешевые аналоги — стекловата и шлаковата. Сравнивать с пенопластом лучше каменную минеральную вату, так как именно она чаще всего применяется для устройства надежного слоя теплоизоляции. Отличия между материалами есть и заметные.

Пароизоляция — первый важный отличительный признак утеплителя на основе минеральной ваты. Материал лучше пропускает и выводит пар, чем пенополистирол в десять раз. Учитывая, что теплоизоляция стен создается на базе нескольких слоев утеплителей с разной теплопроницаемостью, итоговые показатели соответствуют характеристикам материала с минимальными коэффициентами.

В системах с полимерной структурой лучше не использовать минеральные плиты, так как полимерные слои плохо справляются с отводом влаги, а значит конденсат, оседающий внутри, негативно отразится на эксплуатационных характеристиках утеплителя, в первую очередь снижая показатели теплопроводности.

Главное правило для утепления дома — с внутренней стороны теплоизоляция должна быть смонтирована с обязательным дополнительным слоем пароизоляции, тогда как ближе к внешнем стенам укладывают утеплители с проверенными высокими пароизоляционными свойствами для отвода влаги наружу.

В отличие от минеральной ваты пенопласт влагу не отводит, но и не накапливает. То есть, пар, попадающий из внутренней части помещения в слой теплоизоляции из пенопласта, отводится через неровности и стыковочные швы.

Огнестойкость. В отношении сопротивляемости огню утеплители из минеральной ваты заметно опережают пенопласт. И, если в случае со стекло- или шлаковатой этот момент спорный из-за высокого содержания в материалах подверженных плавлению и горению примесей, то каменная или базальтовая вата полностью оправдывает доверие потребителей.

Материалы включают в состав исключительно натуральные компоненты:

  • базальт;
  • песок;
  • известь и пр.

В случае пожара теплоизоляция из каменной минеральной ваты не только не допустит распространения огня, но и сохранит основной функционал. Температура плавления утеплителя внушительна — от 1000 градусов Цельсия.

Пенопласт отлично плавится, быстро загорается, более того, способен стать источником пожара при неправильной эксплуатации. Это значит, что в отношении огнестойкости минеральная каменная вата на порядок лучше пенополистирольных плит для утепления.

Стоимость изоляции. Если в плане теплопроводности утеплители практически равны, то в отношении цены имеются различия. Пенопласт всегда был и остается дешевле, чем минеральная каменная вата, независимо от производителя и марок.

Монтаж. Монтировать пенополистирол удобнее и быстрее чем минеральную вату. Плиты более прочные, упругие, легко нарезаются и шлифуются при необходимости. Крепят изделия с помощью специального клея таким образом, чтобы исключить образование мостиков холода.

Минеральные утеплители аналогичными показателями плотности и упругости обладают только, когда речь идет о матах, смонтированных в каркасе. Преимуществом материала является возможность минимизировать риск появления мостиков холода за счет плотного крепления практически без стыков.

Теплопроводность. Чтобы понимать, какой утеплитель лучше держит тепло, достаточно проанализировать показатели теплопроводности. У пенопласта и минеральной каменной ваты коэффициенты практически не отличаются, тем не менее, на практике выяснялось, что пенополистирольные плиты сохраняют тепло дольше минеральной ваты. Лишь самые плотные плиты базальтового утеплителя с внушительной толщиной способны гарантировать результат, приближенный к тому, каким он будет с использованием пенопласта.

Если же сравнивать показатели теплопроводности рулонных утеплителей из минеральной ваты с пенополистирольными плитами, то преимущество последнего вне конкуренции. Даже самые бюджетные варианты пенополистирольной теплоизоляции лучше справляются с функцией сохранения тепла в помещении. Другое дело — комбинирование материалов.

Читайте также:
Как утеплить баню изнутри в зависимости от типа конструкции

В этом случае результаты получится улучшить, но только в случае монтажа пенополистирольных плит внутри помещения, а минеральной ваты снаружи для отвода лишней влаги.
Экологичность и безопасность. По этому пункту материалы анализируют, делая акцент на состав. Технология производства минеральной ваты допускает включение в состав фенол-формальдегидных связующих компонентов, способных выделять вредные летучие вещества. Во время горения или плавления вата с кремнезем, становится источником выделения силикатной пыли, опасной для человека.

Качественные теплоизоляционные утеплители из минваты от проверенных производителей не так опасны, как изделия «случайных» поставщиков, тем не менее, требуют осторожного с собой обращения и более уместными станут в качестве среднего элемента колодезной кладки под стяжку из бетона.

Пенопласт не выделяет вредных веществ, в процессе монтажа не станет источником опасной пыли. Материал безопасен и экологичен за счет входящих в состав гранул углерода и водорода.

Оптимальное применение каждого вида теплоизоляции

В зависимости от назначения и особенностей конструкции уместны те или иные варианты теплоизоляции. Так, например, в малоэтажных кирпичных домах, а также в трехслойных бетонных панелях лучше в качестве среднего теплоизоляционного слоя использовать именно минеральную каменную вату. Также уместным изолятор станет для устройства теплоизоляции в деревянных домах, где важно использовать «дышащие» материалы. Кроме того сохранить тепло с помощью минваты получится:

  • на чердаках и скатных крышах;
  • в мансардах и перекрытиях;
  • в помещениях с сильно нагревающимися приборами и риском возникновения пожара;
  • в системах трубопровода и тепловых магистралях;
  • каркасных строениях любого типа.

Пенополистирольные плиты используют для утепления и повышения звукоизоляции:

  • в кирпичных и блочных конструкциях для исключения риска появления точки росы;
  • фундаментов и подземных инженерных конструкций, контактирующих с влажным грунтом;
  • горизонтальной части фундаментов со слоем гидроизоляции в условиях эксплуатации при низких температурах;
  • перекрытий пола и зон между этажами с бетонной стяжкой;
  • кровли невентилируемого типа со слоем гидроизоляции;
  • морозильных камер, изотермических фургонов и рефрижераторов.

Изучив характеристики пенополистирола и минеральной каменной ваты в роли утеплителей, можно сделать определенные выводы. В отношении теплопроводности пенопласт однозначно лучше по всем показателям, тогда как за звание материала, отводящего влагу и пар может побороться только каменная вата. Впрочем, во влажной среде пенопласт лучше минваты сохраняет функционал, хотя и не способен отводить влагу наружу.

В отношении пожаробезопасности опасны оба материала, при этом пенополистирол в роли утеплителя — это всегда риск воспламенения, тогда как минеральные теплоизоляторы горят и плавятся лишь при самых высоких температурах и включении в состав дополнительных синтетических компонентов. Качественная базальтовая вата с максимально натуральным составом способна выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия.

Минеральная вата весит больше пенопласта, поэтому сложнее монтируется. Пенополистирол легче, удобнее нарезается и просто крепится на поверхность. Минусом последнего являются стыки и возможные мостики холода, которые исключены при выборе в пользу минваты.

Цена вопроса также является спорным моментом. Пенопласт дешевле даже самых бюджетных марок минеральной ваты для утепления, между тем для его монтажа понадобятся дополнительные материалы, что отразится на итоговой стоимости.

Так или иначе, но выбирать пенополистирол или каменную минеральную вату для утепления нужно от проверенных производителей, учитывая назначение конструкции. Качественный пенопласт — это плиты с равномерными многогранниками, надежно зафиксированными между собой, тогда как низкокачественный утеплитель несложно отличить по сцепленным друг с другом шарикам.

Минеральные утеплители должны иметь относительно высокие показатели плотности, особое расположение волокон, исключающее повышенную рыхлость материала, указывающую на низкий уровень качества.

Как правильно поменять радиаторы отопления в квартире

Радиаторы отопления обеспечивают комфортные температурные условия в квартире в холодное время года. Традиционно стальные и чугунные приборы отопления устанавливались на этапе строительства дома и подключались к трубопроводу напрямую, без отсечной арматуры. В таких ситуациях замена батарей в квартире связана с дополнительными хлопотами.

Меняем батареи отопления в квартире

Причины для замены

Существует целый ряд причин, по которым приборы отопления в многоквартирном доме приходится менять. В их число входит:

  • Физический износ оборудования. Старые батареи разрушаются, теряют герметичность и в ходе опрессовки системы после аварийных или сезонных профилактических работ, либо просто в процессе эксплуатации, дают течь.
  • Недостаточно эффективный нагрев. Старый радиатор отличается от нового толстым слоем отложений внутри корпуса, из-за чего теплоноситель не может полноценно отдавать тепло помещению.
  • Недостаточная мощность. В многоквартирных панельных домах могут быть установлены конвекторы, мощности которых недостаточно для полноценного обогрева больших комнат.
  • Непривлекательный внешний вид. Замена батареи может производиться из эстетических соображений — современные модели отличаются привлекательным стильным дизайном.

После принятия решения об установке новых приборов отопления вместо физически или морально устаревших, необходимо определить, кто будет финансировать и выполнять работы — управляющая компания или собственник квартиры.

Старая чугунная батарея

Чья обязанность выполнять замену радиаторов отопления в квартире?

Разберемся, кто должен менять батареи в приватизированной квартире. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 491 (вступило в действие в августе 2006 г), вся отопительная система в многоквартирном доме относится к общему имуществу. В ее состав (согласно пункту №6 Правил), входит теплосетевое оборудование, стояки, арматура (запорная и для регулировки), общедомовые теплосчетчики, а также отопительные приборы (радиаторы).

Соответственно, в случае физического износа батарей, протечек или зарастания изнутри, замена радиаторов отопления в квартире выполняет управляющая компания (ЖЭК), на счет которой ежемесячно поступают отчисления жильцов на капитальный ремонт. Именно управляющая компания несет ответственность за содержание и обслуживание общедомового имущества, частью которого являются батареи отопления в квартирах.

Читайте также:
Алюминиевая фольга для утепления бани: развенчание мифов теплоизоляции

На практике проще добиться бесплатной замены аварийных приборов отопления в муниципальной квартире. Работники ЖЭКа нередко вынуждают жильцов приватизированных квартир самостоятельно приобрести батарею, оплатить демонтажные и монтажные работы. Но в соответствии с действующим законодательством, покупка прибора отопления и все работы по его установке должны быть оплачены из денег, собранных на капитальный ремонт жилищного фонда, независимо от того, приватизирована квартира или нет.

В стремлении сэкономить, управляющие компании предпочитают ремонтировать старые батареи до тех пор, пока они не начнут рассыпаться. Поэтому может потребоваться немало усилий для того, чтобы добиться бесплатной установки новых радиаторов взамен аварийных.

Аварийный радиатор отопления

Если жильцы решили установить новый, современный прибор отопления взамен морально устаревшего, но исправного, им придется самостоятельно решать этот вопрос, оплатив покупку и монтаж.

Замена приборов отопления через ЖЭК

Итак, замена отопительных приборов выполняется через ЖЭК исключительно в тех ситуациях, когда установленный эксплуатационный срок радиаторов превышен, они находятся в аварийном состоянии и ремонту не подлежат. В остальных случаях при протечке батарей выполняется мелкий ремонт.

По действующим нормам срок службы чугунного радиатора составляет 15-30 лет при эксплуатации в открытой системе и 30-40 лет — в закрытой. Но, даже если речь идет о многоквартирном доме, где батареи установлены более 40 лет назад, эксплуатационная компания нередко ограничивается лишь ремонтом радиатора, поскольку замена входит в перечень работ по капитальному ремонту, сроки которого могут быть еще не определены.

Замена батареи с помощью газосварки

Для бесплатной замены аварийных батарей жильцам требуется обращаться в ЖЭК с соответствующим заявлением. Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления и поставить на обоих отметки о принятии ответственным лицом жилищной конторы. На заявлении и его копии проставляется номер, дата и разборчивая подпись ответственного лица.

Дублирование документа поможет, если в дальнейшем возникнут проблемы, связанные с нежеланием управляющей компании менять аварийные батареи за счет бюджета на капитальный ремонт. Но жильцы должны отстаивать свои права, поскольку они оплатили замену старых радиаторов за счет ежемесячных взносов за жилье, содержание и капремонт общего имущества дома.

Согласование замены элементов системы

Замена системы отопления в квартире требует согласования в компании, обеспечивающей коммунальные услуги. Необходимо получить разрешение, обратившись в администрацию эксплуатационной организации, обслуживающей дом.

Еще на этапе проектирования многоквартирного дома выполняется расчет отопительной системы — определяется количество и мощность приборов отопления, их расположение, объем и температура теплоносителя и т.п. Замена батарей отопления на модели с иными эксплуатационными характеристиками может повлечь за собой ухудшение работы системы отопления в доме. Если самовольно замененные батареи отопления не соответствуют расчетным параметрам, это провоцирует аварийную ситуацию.

Снятие батареи с кронштейнов

Если планируется поменять радиаторы отопления в квартире самостоятельно — за свой счет, на рассмотрение требуется представить ряд документов:

  • Заявление с приложенным техническим паспортом на квартиру.
  • Документ, подтверждающий право собственности на квартиру.
  • Одобренный экспертизой тепловой расчет новых отопительных приборов.
  • Сертификаты соответствия для всех комплектующих (радиаторы, фитинги, трубы, арматура и т.п.).

Обратите внимание! Если радиатор меняют на аналогичный прибор отопления, разрешение получать не требуется. В этом случае управляющую компанию только предупреждают о проведении работ.

Экспертиза теплового расчета требуется, если планируется:

  • поменять батареи отопления, установив приборы иного вида, с иными техническими характеристиками;
  • увеличить мощность имеющегося радиатора за счет добавления звеньев;
  • перенести прибор отопления в другую часть помещения.

Эксперт должен проверить, не нарушит ли модернизация системы отопления тепловой баланс дома. Экспертиза является платной услугой и выполняется за счет владельца квартиры.

С момента подачи документов в управляющую организацию до выдачи разрешения может пройти до 2 месяцев. После получения разрешения необходимо оформить заявку на отключение стояка и слив теплоносителя из соответствующего участка системы.

После замены батарей отопления в квартире подается заявка на техническую экспертизу — специалисты и представители управляющей компании проверяют правильность монтажа и соответствие приборов отопления тем, что были разрешены к установке.

Удобное время для проведения работ

Промежуток времени, когда лучше менять батареи отопления — это период между окончанием одного отопительного периода и началом другого. В межотопительном интервале могут проводиться гидравлические испытания системы. Важно заранее получить информацию в управляющей компании о сроках испытаний, чтобы запланировать замену батарей на другие дни.

Менять радиаторы лучше в летний период

Из-за аварийной ситуации может возникнуть необходимость оперативно сменить приборы отопления. Для приватизированной квартиры аварийная замена радиаторов является платной услугой, поскольку за их работоспособностью должен следить владелец квартиры и своевременно сигнализировать в эксплуатационную компанию о протечках или физическом износе старых батарей, отслуживших свой срок.

Меняем батареи своими силами

Перед тем как заменить отопительный прибор на новый, определитесь с объемом работ. Если батарея подключена к горизонтальным трубам, которые выходят из стены, меняют только сам прибор отопления. В других случаях желательна замена стояка, чтобы не резать металлические трубы.

Чтобы заменить стояк, потребуется договориться с соседями выше и ниже этажом – в этом случае трубопровод подсоединяется к их приборам отопления. Если соседи не желают затевать ремонт, остается выбрать один из трех вариантов:

  • обрезать стояк сверху и снизу, нарезать внешнюю резьбу и смонтировать новый трубопровод из современных материалов;
  • обрезать трубы подводки рядом со старым радиатором и подсоединить новый прибор отопления к старому трубопроводу;
  • обрезать трубы подводки на сгибе и к вертикальным участкам стояка подсоединить новые трубы подводки с байпасом.

Замена радиаторов отопления с использованием сварки

Стальные трубы требуют монтажа на газосварке, для чего следует привлечь профессионалов с соответствующим оборудованием. Самостоятельно устанавливая батарею отопления, удобнее использовать металлопластиковые трубы (обязательное условие — прессфитинги, а не резьбовые соединения), оцинкованные стальные срубы с монтажом на сгонах, гофрированные или обычные трубы из нержавеющей стали.

Читайте также:
Утепление парилки - внимание на стены и потолок

Демонтаж старых батарей

Перед тем как поменять батареи в квартире важно убедиться, что работники управляющей компании перекрыли подачу теплоносителя и опустошили стояк. У жильца, меняющего радиаторы, наготове должна быть удобная емкость для слива остатков воды из радиатора при демонтаже.

Если принято решение заменить радиатор отопления вместе со стояком или только с трубами подводки, то трубопровод просто разрезается в выбранных местах. В случае, когда новую батарею монтируют взамен старой, прибор отопления снимают по следующей схеме:

  • скручивают до упора контрагайку на сгоне (именно она фиксирует батарею), операцию выполняют на верхней и нижней подводке;
  • определяют на трубах подводки места реза, при этом требуется оставить не меньше сантиметра резьбы;
  • отметки выполняют при помощи уровня — рез должен быть вертикальным и ровным, иначе сложно будет установить новую батарею;
  • режут трубы по отметкам и снимают заменяемую батарею с настенных кронштейнов;
  • удаляют кронштейны;
  • края труб с резьбой при необходимости подравнивают, скрутив контргайку, убирают заусенцы.

Демонтаж старой пластинчатой батареи

Подготовка к монтажу

На этапе подготовки модернизации системы отопления в квартире своими руками следует разработать схему подключения, определить длину и диаметр всех участков трубопровода, количество и вид комплектующих. Список используемых материалов должен быть одобрен специалистами, выдающими разрешение на замену батареи. В схеме обязательно предусматривается установка отсечных кранов на подводке и байпаса — перемычки, которая позволяет отключать радиатор, не перекрывая движение теплоносителя в системе дома.

Работа по установке нового радиатора начинается после того как определено месторасположение прибора отопления:

  • промежуток между полом и нижним краем радиатора — не менее 10-15 см;
  • расстояние от верхнего края батареи до подоконника — от 15 см;
  • между стеной и корпусом прибора отопления оставляют зазор 3-4 см (регулируется при монтаже кронштейнов).

Трубы, краны, фитинги для установки батареи

Обратите внимание! Несоблюдение рекомендуемых расстояний ухудшает циркуляцию нагретого воздуха, снижает теплоэффективность радиатора.

Установка новой батареи

Если стояк отопительной системы был демонтирован, в первую очередь на выступающих частях старых труб нарезают наружную резьбу для крепления стальных или металлопластиковых труб при помощи соответствующих фитингов. Между подающей и обратной трубой устанавливают перемычку-байпас, используя тройники. После байпаса на каждую из горизонтальных труб монтируется шаровой кран с американкой.

Резьбовые соединения уплотняют льняной прядью с силиконовым герметиком (либо масляной краской). Такой вариант уплотнения разрешен для подсоединения чугунных радиаторов, в отличие от ФУМ ленты или нити уплотнитель не выдавливается и не рвется. К выдавливанию склонны невысыхающие герметики, а твердеющие усыхают, из-за чего батарея дает течь.

Установка новой батареи

Чтобы самому подключить прибор отопления к системе, необходимо придерживаться определенной технологии работ:

  • Выполняют сборку радиатора. Нижнее незадействованное отверстие закрывают штатной заглушкой, на верхний патрубок монтируют кран Маевского (отводчик поможет удалить воздушную пробку при заполнении нового прибора отопления).
  • На входные отверстия радиатора устанавливают футорные гайки с правой и левой резьбой, используя паронитовые уплотнители для герметизации (резиновые под воздействием высоких температур могут высохнуть и растрескаться).
  • Радиатор устанавливают на подставку подходящей высоты, чтобы можно было соединить гайки-переходники с американками на шаровых кранах.
  • После примерки на стене выполняется разметка под установку кронштейнов, сверлятся отверстия и монтируются все четыре элемента крепежа. Чтобы батарея была закреплена правильно, проверьте уровнем расположение кронштейнов — оно должно быть горизонтальным.
  • Радиатор подсоединяется к подающим трубам (важно качественно герметизировать все соединения) и навешивается на кронштейны.

По окончании работ представители управляющей организации заполняют теплоносителем систему — на этом этапе проверяется герметичность соединений и самого прибора отопления. Используя кран Маевского, стравите воздух из батареи при заполнении системы. Для этого специальным ключом или отверткой поворачивается специальный элемент. Когда из отверстия польется струйка воды, кран закрывают.

Обратите внимание! Чтобы заменить радиаторы во всей квартире, требуется поочередно отключить каждый задействованный стояк, о чет требуется предупредить управляющую компанию.

Заключение

Замена батарей отопления в жилых многоквартирных домах в большинстве случаев выполняется за собственный счет. При покупке нового радиатора требуется узнать, можно ли эксплуатировать его в составе центральной теплосети с высоким опрессовочным давлением и опасностью гидроударов. Если нет опыта монтажа сантехнических и отопительных приборов, рекомендуется привлечь к работе опытного специалиста, регулярно меняющего устаревшие приборы отопления на современные модели.

Видео по теме:

Пошаговая инструкция по замене радиаторов отопления различного подключения

Радиаторы – ответственный и аварийно-опасный элемент системы обогрева. Сигналы для незамедлительной замены батарей отопления:

  • протечки в местах соединения секций или любом месте корпуса;
  • появление трещин на лакокрасочном слое, свидетельствующих о начале разрушения радиатора;
  • неравномерный прогрев поверхности конвектора, устранить который не помогло развоздушивание .

Часто батареи меняют при покупке нового жилья и проведении капитального ремонта.

В каждом случае алгоритм работы может различаться. На это влияет: вид и материал подводящих труб; время года; наличие или отсутствие отсекающих кранов; схема разводки.

Читайте в статье

Что предстоит сделать

В упрощённом виде порядок работы по замене сводится к шести этапам:

  1. Опустошение системы отопления.
  2. Демонтаж старой батарей.
  3. Подготовка труб к подключению нового радиатора — нарезка новой или прогон старой резьбы.
  4. Монтаж отсекающих кранов.
  5. Подключение батареи и проверка герметичности соединений.
  6. Запуск радиатора в эксплуатацию: спуск воздуха, регулировка термостата.

Минимальное время и трудозатраты потребует замена радиаторов отопления, оснащённых кранами, перекрывающими входящий и исходящий поток теплоносителя (см. фото ниже).

В этом случае работу можно провести без спуска воды из системы отопления. Секция радиатора рассчитана на 200–400 мл теплоносителя и его легко слить в подставленную ёмкость.

Читайте также:
Выбираем утеплитель для бани - какой лучше в каждом конкретном случае

В какое время года лучше менять батареи

Замена батареи может занимать от 10 минут до 3-4 часов.

В частном доме, если всё подготовлено, а материал закуплен, время года можно не учитывать. Отключение отопления на 1-2 часа даже в сильный мороз не сильно скажется на комфорте.

В многоквартирном доме для замены радиатора без отсекающих кранов выбирают позднюю весну или раннюю осень. В отопительный сезон отключают весь стояк. На это неохотно идут управляющие компании, так как даже на непродолжительное отключение последует жалоба жильцов подъезда, особо принципиальные могут потребовать перерасчёта.

Кроме того, после возобновления подачи тепла (заполнения системы) есть вероятность гидроудара, что может привести к аварии в любой квартире и затоплению соседей, за что также будет отвечать УК. В рабочее время некоторые квартиры остаются без присмотра, что может привести к неприятным последствиям, так как своевременно узнать о протечке невозможно.

В летний период коммунальные службы проводят профилактические работы в том числе опрессовку системы, что может затруднить процесс замены, так как подача теплоносителя может быть осуществлена неожиданно и во время, когда жильцы отсутствуют. Лето – период отпусков и цена на замену батарей в это время может быть выше.

Вывод: в частном доме работы проводят по мере необходимости, в многоквартирном — в мае–июне или августе–сентябре. Отсекающие краны позволяют работать в любое время.

Подготовительные работы

Любую работу желательно провести в кратчайшие сроки, а это возможно только в случае правильной подготовки.

В случае замены батареи заранее:

  • согласовывают дату работы с мастерами и управляющей компанией;
  • покупают радиаторы, подходящие по конструкции;
  • готовят инструменты и расходные материалы: сгоны, фитинги, краны, терморегуляторы, рабочий инструмент.

Важно правильно подобрать комплектующие для предстоящих условий эксплуатации.

Выбор радиаторов

Типичная система отопления частного дома рассчитана на максимальное давление в 3 атм и редко более.

Регулируемый пружинный предохранительный клапан. Наиболее часто используется в системах индивидуального отопления.

При превышении сработает защитный клапан (на крышке видна надпись 3 бар). Исходя из этого, для индивидуальных систем подойдут практически любые из имеющихся в продаже радиаторов.

Для многоквартирных домов до 6-7 этажей можно выбирать стальные, биметаллические или чугунные радиаторы. Алюминиевые изделия не подойдут даже для 5-этажек – теплоноситель в централизованных сетях не подходит для таких приборов. В домах выше 9 этажей где давление в системе гораздо выше, нельзя использовать алюминиевые, чугунные и некоторые виды стальных конвекторов, лучше выбрать биметаллические радиаторы.

Межосевое расстояние радиаторов отопления.

Межосевое расстояние учитывают при диагональной схеме подключения, в этом случае не придётся подгонять имеющиеся трубы.

В разводке многоквартирных домов межосевое расстояние обычно равно 300, 350 или 500 мм. Исходя из этого, приобретают радиаторы.

В любом другом случае обращают внимание на размеры старого и нового радиаторов, чтобы была возможность подвести трубы к нужным местам.

Как на самом деле выбрать самые дешевые на рынке радиаторы отопления

Как выбрать стальные радиаторы отопления
Устройство, критерии выбора и лучшие модели

Необходимый инструментарий и расходный материал

Набор приспособлений для проведения работы зависит от способа подключения, вида старых и новых конвекторов.

Могут понадобиться:

рычажный ключ, для откручивания/ закручивания гаек большого размера, а также для удержания стальной трубы, если понадобится нарезать новую резьбу
углошлифовальная машинка (болгарка) для срезания труб с батареи, которую не удалось демонтировать откручиванием гаек
трещоточный клупп с плашкой необходимого диаметра для нарезания резьбы на стальных трубах
газосварочный аппарат, если необходимо приваривать углы и сгоны металлических труб
перфоратор для монтажа кронштейнов
лазерный или пузырьковый уровень
рулетка, карандаш
плоская ёмкость для сбора теплоносителя

Для монтажа приобретают:

  • сантехнический лён (рекомендуется) или уплотнительную ленту (ФУМ) и сантехническую пасту (по желанию);
  • прокладки нужного размера.

Необходимые установочные изделия в зависимости от типа радиатора:

Важно! Обычные шаровые краны использовать для регулировки потока теплоносителя нельзя. Они предназначены для работы только в полностью открытом или закрытом положении.

Пошаговая инструкция по замене радиатора

Далее рассмотрены два алгоритма: самый простой и сложный из тех, с которыми можно столкнуться.

Замена радиаторов при наличии отсекающих кранов

Самый простой вариант, не занимающий более 20 минут, бывает в случае, если перед радиатором на обеих трубах установлены краны или термостаты с американкой.

Порядок работы:

  1. Перекрываем краны.
  2. Подставляем под нижний кран ёмкость, расстилаем на пол ветошь.
  3. Открываем кран Маевского, находящийся в верхней части радиатора (если есть).
  4. Рычажным ключом понемногу откручиваем нижнее соединение.
  5. Сливаем теплоноситель из батареи – в каждой секции находится от 170 до 400 мл жидкости. Исходя из этого объёма должна быть готова ёмкость.
  6. Отсоединяем радиатор полностью.
  7. Собираем новую батарею, устанавливаем заглушки, резьбовые втулки (переходники) и кран Маевского.
  8. Без установки новых прокладок присоединяем новый радиатор. Под устройство подкладываем упор – не допускается вывешивание батареи с упором только на трубы.
  9. Проводим разметку для кронштейнов (прим. ред. тут же о правильной разметке и установке радиатора на кронштейны), если требуется их замена.
  10. Монтируем кронштейны.
  11. Навесив радиатор, проверяем горизонтальность его установки.
  12. Используя новые прокладки для американки, прикручиваем новый конвектор. Чрезмерные усилия при закручивании прикладывать не надо – после того, как накидная гайка полностью встала в рабочее положение, поворачиваем её на ½–3/4 оборота.
  13. Открываем краны подачи и проверяем наличие течи. Пункт подходит для частных и многоквартирных домов в период отопления. Если радиаторы в многоэтажке меняли летом, то краны лучше оставить закрытыми. Подачу теплоносителя и проверку системы осуществляют в дневное время и если хозяев нет дома, а соединения негерметичны, произойдёт затопление соседей.
  14. Выпускаем воздух из радиатора с помощью крана Маевского.

Если работы проводились летом, то в день проведения опрессовки (можно узнать в УК или из объявлений в подъездах) открываем краны и проверяем герметичность, спускаем воздух.Те же операции необходимо провести после запуска системы отопления в эксплуатацию.

О разметке и схеме крепления

Радиаторы имеют большую массу из-за материала и циркулирующего теплоносителя, поэтому просто вывесить их на подводящие трубы нельзя. Для монтажа приборов на стену используют кронштейны, чугунные модели иногда оснащают ножками для установки на пол.

Читайте также:
Утепление парилки - внимание на стены и потолок

Опытные строители рекомендуют для крепления конвекторов до 8 секций использовать 2 кронштейна установленных под верхний коллектор. Если секций больше, то увеличивают количество опор из расчёта: 1 кронштейн на 5 секций. Кроме того, рекомендуют устанавливать крюки в нижней части радиатора.

Таким способом можно полностью исключить вибрацию от потока теплоносителя, продлив время работы радиаторов.

Если меняют одну батарею, то разметку проводят по месту, используя уровни. Когда предстоит заменить несколько радиаторов, рекомендуется изготовить шаблон – это значительно упростит работы и сократит время монтажа. Как это сделать показано в видео:

Замена старых радиаторов

Снять старые чугунные радиаторы, подключённые к стальному трубопроводу, не повредив подводку, бывает невозможно.

В этом случае на замену может уйти до нескольких часов и потребуются слесарные навыки.

Алгоритм следующий:

  1. Сливаем воду из стояка, в многоквартирном доме обязательно обращаться в управляющую компанию – работу проводят штатные слесари по распоряжению главного инженера предприятия. Работа платная и в зависимости от региона может стоить от 200 до 1 200 рублей за один стояк.
  2. Готовим ёмкость для слива и ветошь.
  3. Пытаемся открутить контргайки и втулку, не повредив трубопровод.
  4. При необходимости демонтируем батарею, разрезав трубы болгаркой.
  5. Нарезаем на трубе новую резьбу необходимой длины клуппом с трещоткой. Наворачиваем на готовую резьбу отсекающие краны или терморегулятор.
  6. Примеряем батарею, делаем разметку, крепим кронштейны.
  7. Прикручиваем радиатор, проверяем течи (если есть возможность).
  8. Красим отрезки трубы.

Далее процесс аналогичен: пробный пуск, развоздушивание.

Существуют альтернативные нарезанию резьбы способы восстановления мест подключения:

  1. Приварить сгон газосваркой.
  2. В частных домах использовать муфту с безрезьбовым креплением к трубе — муфта ГЕБО (см. фото ниже). Приспособления выпускают для труб разного диаметра с внутренней или наружной резьбой. Цена изделия от 600 рублей.

Муфта с безрезьбовым креплением к трубе

Важно! Приваривать сгон электросваркой нельзя. В местах стыков быстро развивается коррозия и в многоэтажных домах с большим давлением, такого соединения может хватить на 1–2 года эксплуатации, после чего образуется течь.

Как правильно пользоваться льном

При присоединении крана к резьбе на стальной трубе в качестве уплотнителя применяют сантехнический лён.

Порядок работы с ним такой:

  1. Надфилем или мелким треугольным напильником делаем насечки на резьбе (см. фото ниже). На покупных деталях такие насечки выполнены заводским способом. Насечки на резьбе для льна.
  2. Очищаем резьбу от грязи и окалины с помощью металлической корщётки. Металлическая корщетка.
  3. Определяем направление резьбы.
  4. Наносим тонкий слой сантехнической пасты.
  5. Отделяем от общего мотка льна прядь длиной 30–35 см, этого достаточно для резьбы до 1 дюйма, расправляем отрезок в плоскую полоску.
  6. Прижимаем лён пальцем к сгону и наматываем отрезок по направлению резьбы единой прядью.
  7. Уплотняем подмотку пальцами.
  8. Наносим тонкий слой пасты.
  9. Наворачиваем на резьбу необходимую деталь.

Инструкция по уплотнению резьбового соединения паклей и уплотнительной пастой (нажмите, чтобы увеличить).

Можно воспользоваться лентой ФУМ, в сетях низкого давления она прослужит до 10 лет, для многоэтажек лучше делать льняную подмотку.

Стоимость работ по замене радиаторов отопления

Замена радиатора в разных регионах может стоить по-разному.

Стоимость приборов и материалов:

  • радиатор – от 750 до 5 000 за секцию;
  • монтажный комплект – от 250 рублей
  • расходные материалы – лён, паста, прокладки от 200 руб. за всё;
  • нерегулируемые отсекающие краны с американкой от 400 руб. за штуку;
  • термостаты от 700 руб./шт.

В установочном комплекте для биметаллических и алюминиевых радиаторов, как правило бывает 2 анкерных кронштейна, при необходимости докупают нужное количество по цене от 50 р. за 1 штуку.

Анкерные кронштейны.

Для упрощения регулировки иногда приобретают регулируемые кронштейны, но их цена начинается от 380 р./шт. Как правило, после установки 1–2 радиаторов приобретается достаточный опыт, чтобы не покупать дорогие комплектующие.

Регулируемые кронштейны.

Смета на работу привлекаемых специалистов включает:

  • спуск воды из стояка от 500 до 2 000 руб. в зависимости от региона;
  • замену 1 батареи по «простому» варианту от 1 500 руб. за единицу;
  • замену батареи с нарезанием резьбы или привариванием сгона на металлических трубах от 2 500 руб. у индивидуальных мастеров или при оплате наличными слесарям управляющей компании, до 4 000 рублей при монтаже специализированными организациями.

При покупке дорогостоящих радиаторов следует уточнить, при каких условиях будет действовать гарантия производителя (продавца). В некоторых случаях потребуется акт выполненных работ от лицензированной организации.

Работа по замене радиаторов отопления иногда может потребовать специального инструмента и навыков сантехника. Необходимо объективно оценить свой опыт и при сомнениях обратиться к специалистам. Их услуги стоят намного меньше возможного ущерба от протечек, вызванных ошибками при установке. Если в конкретном случае в распоряжении есть инструмент или работа несложная, радиаторы меняют собственными силами, используя советы из статьи.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: