Фундамент для бани из бруса своими руками – пошаговая инструкция

Как построить фундамент для бани из бруса своими руками

Деревянная баня — мечта многих городских жителей. В ней особый запах и уютная атмосфера. Чтобы такая постройка простояла долго, нужно выбрать правильное основание. Постройка фундамента для бани из бруса своими руками — такой же серьёзный процесс, как закладка основания жилого дома. Прежде чем к нему приступить, важно изучить виды фундаментов, их преимущества и недостатки.

Основные виды фундаментов

При выборе фундамента играет роль вид грунта и степень его промерзания, уровень прохождения грунтовых вод, материал стен дома, планировка постройки. Не стоит экономить и выбирать самый дешёвый материал, важно понимать, что на фундамент уйдёт примерно 25% общего бюджета строительства. Тогда он будет долговечным и прочным.

Ленточная основа

На сегодняшний день это самый популярный вид фундамента. Представляет собой ленту, которая проходит по всему периметру постройки, а также под внутренними перегородками и тяжёлыми колоннами.

Выполняется из разных материалов:

  • бетон;
  • железобетон;
  • кирпич.

Стыки между блоками могут дать трещины, даже если укреплены армированной сеткой

Если стоит задача завершить строительство за несколько месяцев, выбирают железобетонные блоки или кирпич. Нет необходимости ждать, когда они наберут прочность и осядут, в отличие от бетона.

Монолитное бетонное основание возводится с помощью опалубки. Со временем бетон становится только прочнее, морозы и грунтовые воды его не повреждают.

Преимущества этого вида:

  • можно сделать цокольный этаж или подвал;
  • выдержит многотонную нагрузку дома с 2-3 этажами;
  • просто возводится.

Свайная

Этот вид подходит для лёгких сыпучих грунтов, когда глубина залегания твёрдых пород слишком велика — ниже 4 метров. Представляет собой бетонные или железные сваи, которые вбиваются в грунт. Они могут опираться на твёрдые породы или оставаться в висячем положении на слабых грунтах. На конце свай присутствует резьба для более плотного удерживания в грунте.

Такое основание выбирают на торфяных и болотистых участках, а также в местах с сильным уклоном. Сваи подходят для пористых, чрезмерно влажных грунтов с низкой плотностью

Столбчатая основа

Это один из самых дешёвых видов основания. Представляет собой бетонные столбы, вбитые в землю на расстоянии 2,5-3 метра по периметру постройки, под внутренними стенами и в местах пересечения стен. Сверху на столбы уложен ростверк из швеллеров, бетона или бруса. Ростверк — невысокий ленточный фундамент, который служит для распределения нагрузки и поддержки стен.

Хороший вариант для участка на склоне, столбы позволяют выровнять поверхность

Столбчатый фундамент используется для лёгких построек: каркасных домов, пристроек, домов из газобетонных блоков.

Какое основание лучше для бани из бруса

Выбор фундамента для бани из бруса зависит от качества почвы на участке. Все перечисленные виды — ленточный, свайный и столбчатый — подходят для лёгких построек из дерева.

Первый вариант является самым дорогим, но и самым долговечным. Свайные и столбчатые конструкции подходят для заболоченных местностей, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. Преимущество столбчатой основы в невысокой стоимости, простоте и быстроте возведения.

К фундаменту для бани из бруса, возводимой своими руками, не предъявляется слишком высоких требований прочности и надёжности. Это связано с несколькими факторами:

  • брус — это лёгкий материал;
  • баня — невысокая постройка в один этаж;
  • внутри помещения не будет тяжёлой мебели и декора.

В связи с этим можно ориентироваться только на почву и бюджет строительства.

Необходимые инструменты и материалы

Ленточный фундамент возводится с помощью опалубки, поэтому для него нужно закупить доски. Их количество зависит от периметра постройки. Понадобятся следующие материалы:

  • арматура;
  • проволока или хомуты для крепления арматуры;
  • щебень и песок;
  • бетон.

Для малоувлажнённого грунта лучше покупать бетон с маркировкой 75 кг/см2. Для влажной почвы подойдёт бетон 100 кг/см2.

Материалы самые простые, большинство из них можно найти бесплатно. Если закупать всё, примерная стоимость составит 20 000 рублей.

Так как баня — небольшая постройка, основание для неё можно вырыть самостоятельно. Понадобятся инструменты: лопаты, ёмкость для приготовления бетонного раствора, молоток и гвозди для возведения опалубки.

Пошаговая инструкция по укладке ленточного фундамента

Перед началом строительства рекомендуется нарисовать план бани и определить, под какими стенами прокладывать фундамент. Участок очищают от растительности и выравнивают. Для этого можно воспользоваться рейками и уровнем. После этого по плану роют траншею.

Оптимальная глубина траншеи для бани из бруса — 0,4-0,5 м.

Как закладывается ленточный фундамент:

  1. На этапе рытья траншеи рекомендуется подумать о сливе воды. Для этого подойдёт труба и заглублённая в земле бочка.
  2. Из досок нужно построить в вырытой траншее опалубку. Изнутри проложить полиэтиленом. Снаружи доски подпереть небольшими брусками, чтобы они не опали во время заливки.
  3. В опалубку ровным слоем разместить щебень и песок, тщательно утрамбовать.
  4. Сверху закрепить композитную арматуру. Можно это сделать проволокой, но проще воспользоваться хомутами.
  5. Финальный этап — заливка бетона.

По строительным нормативам бетону нужно около месяца на полное высыхание и затвердевание. Обычно этот срок выжидают при строительстве двухэтажного дома. Для лёгкой бани из бруса достаточно подождать неделю и приступить к возведению стен. На этот период рекомендуется накрыть фундамент рубероидом или другим материалом.

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

Столбчатый бетонный фундамент прост в возведении и не требует большого бюджета. Его обустраивают выше уровня грунтовых вод, обычно на глубине 0,4 м. Расстояние между столбами должно составлять 2-2,5 м.

Перед началом работ нужно рассчитать количество столбов и определить их расположение на участке

  1. Участок расчистить от растительности.
  2. В местах установки столбов пробурить отверстия.
  3. Установить в них железные трубы.
  4. Основание должно возвышаться на 20 см над уровнём земли. Высота отличается для разных типов строений.
  5. На поверхности построить опалубку и укрепить её арматурой.
  6. Залить бетон в трубы и опалубку, дождаться его высыхания.
Читайте также:
Бюджетный погреб на даче своими руками: примеры на фото

Существует несколько способов укладки столбчатого фундамента. Столбы можно сделать из бетонных блоков, кирпича или использовать готовые бетонные конструкции. Стоит учитывать, что материал должен быть морозостойким, поэтому силикатный и обычный керамический кирпич не подходят. Хорошо подойдут блоки ФБС, если нет желания заливать бетон. Выбор зависит от бюджета и материалов, которые есть в наличии.

Строить фундамент лучше с 1-2 помощниками. Хотя баня — это небольшая постройка, в одиночку заливка основания растянется на несколько дней. С помощниками строительство бани с нуля займёт около 3 недель. Не нужно ждать 28 дней, пока бетон полностью схватится, уже через неделю можно приступать к возведению стен.

Фундамент для бани из бруса своими руками: методы и ход установки

Фундамент – это основа любого здания, отвечающая за его надёжность и долговечность. Сауна или баня не являются в этом вопросе исключением. Как вы заложите основание, так постройка и будет стоять.

Какой фундамент лучше для бани из бруса? Для того чтобы основательно ответить на этот вопрос, для начала рассмотрим возможные его виды.

Фото заливки ленточного фундамента

Типы закладки фундамента

  1. Ленточный .

Литой бетонный каркас

Такая конструкция подходит для большинства видов строений. Осуществляется путём заливки бетона по всему периметру основания. Подходит для садового или жидкого типа почв.

  • Высокой прочностью. Выдерживает два этажа.
  • Низкой теплопроводность. Очень выгодно в условиях бани для создания дополнительной теплоизоляции.
  • Возможность реализации подпольного помещения или погреба.
  1. Столбчатый .

Свайный фундамент из кирпичей

Удобен при возведении небольших зданий со слабым давлением на основание. Приемлем для песка, гравия и глины.

  • Низкая цена, благодаря значительной экономии на строительных материалах.
  • Возможность установки на наклонной местности или в низине.
  • Относительная лёгкость установки своими руками.
  1. Монолитный .

Бетонная цельная плита

Представляет собой железобетонный монолит. Допустим в любом грунте.

  • Невероятная прочность и надёжность, рассчитанная на многоэтажные дома.
  • Очень высокая себестоимость.

Фундамент для бани из бруса не обязан обладать повышенной прочностью.

  1. Брус сам по себе материал сравнительно нетяжёлый.

Образцы деревянного бруса

  1. Не предусматривается наличие множества этажей. Максимум чердак.
  2. Отсутствие в дальнейшем тяжёлой мебели внутри помещения.

Исходя из этого, монолитная плита сразу отбрасывается, и остаются ленточный и свайный фундамент для бани. Их применение уже определяется составом почвы, на которой планируется постройка бани.

Монтаж

Рассмотрим этапы заливки обоих подходящих вариантов.

Ленточный

Фундамент под баню из бруса ленточного типа

Правильно выполнить все необходимые работы вам поможет следующая инструкция:

  1. Производим уборку строительной площадки от разнообразного мусора.
  2. Ликвидируем всю растительность.
  3. Выравниваем поверхность.
  4. Делаем разметку при помощи рулетки, колышков и не растягивающегося шнура:
  • Забиваем колышек на месте одного из внутренних углов.
  • В стороны под наклоном в 90 градусов откладываем длины предполагаемых стен.

Совет: если хотите быть уверенными в том, что угол прямой, используйте теорему Пифагора. Согласно ей сумма квадратов длин смежных сторон должна равняться квадрату длины диагонали, проведённой между двумя другими углами. Это позволит обойтись без сложных замеров градусной величины.

Где с – диагональ комнаты, a и b – соседние с проверяемым углом стороны

  • К отложенной длине добавляем 20 см и на том месте забиваем колышек.
  • Между колышками натягиваем шнур так, чтобы не было провисания.
  • И так же размечаем остальные углы, включая и внешние.

Натянутые шнуры позволяют точно видеть расположение будущих стен

  1. В зависимости от плотности копаем траншею своими руками:
  • плотная почва – достаточно полметра глубины;
  • рыхлая – расстояние до дна не менее метра.

Ширина же рва должна быть больше толщины стен на 10 см.

Совет: в целях экономии под внутренними стенами можно выводить фундамент вровень с ними. Так как они не имеют столь большой нагрузки, как боковые несущие.

  1. Устанавливаем опалубку:
  • сбиваем щиты из досок;
  • укладываем по бокам траншеи, при этом они должны возвышаться на 30 см от зоны промерзания.

Деревянная опалубка по всему периметру

  1. Создаём подушку:
  • засыпаем слой щебня в 20 см;
  • тщательно утрамбовываем.
  1. Проводим армирование:
  • Устанавливаем вертикально металлические прутья.
  • К ним с помощью мягкой проволоки привязываем горизонтальные стержни.
  1. Готовим раствор:
  • Заказываем готовый. Это значительно дороже, но качественнее и проще.
  • Готовим из цемента и песка в пропорции 1:2 с добавлением воды. Получаем крепкую и быстросохнущую смесь. Необходима спешная заливка.
  • Готовим из щебня, песка и цемента в соотношении 5:2,5:1. Самый дешёвый вариант медленного застывания. Обладает меньшей прочностью.
  1. Заливаем бетон.
  2. Накрываем пластиковой плёнкой.
  3. В течение периода застывания смачиваем водой. Это значительно укрепит раствор.
  4. Через месяц можно продолжать дальнейшие работы по возведению сруба.

Готовая бетонная конструкция

Свайный

Установка столбчатого фундамента для бани своими руками во многом похожа на процесс монтажа ленточной основы. Мы также выполняем все подготовительные работы и разметку. А вот траншею делать уже не следует.

Вместо рва копаем ямы по углам здания и на стыках стен с шагом 2 м и глубиной около метра. Боковые стороны, определяющие ширину, делаем 20-30 см

Подушка, армирование, опалубка и заливка делаются аналогично с предыдущей инструкцией.

Армированное место под заливку бетона

Затем также накрываем плёнкой и смачиваем тридцать дней до полного застывания.

Вывод

Под баню из бруса наилучшим образом подходят два типа фундамента: ленточный и столбчатый. Их выбор зависит от типа почвы и выделяемого на строительство бюджета (см.также статью «Выбираем фундамент для бани из бревна»).

Читайте также:
Баня с террасой: строительство с нуля + как пристроить террасу к готовой бане

Сам процесс не составляет труда и при должном внимании легко осуществим своими руками.

Баня из сруба на ленточном фундаменте

Видео в этой статье предоставит дополнительную информацию для ознакомления.

Соблюдайте инструкцию, и у вас всё обязательно получится!

Как выбрать, спроектировать и построить фундамент для бани из бруса?

Даже для небольшой постройки, такой как баня, необходим свой фундамент. Сооружение из бруса имеет небольшой вес, но потребуется тщательный подбор основания, чтобы сауна не перекосилась или не пошла трещинами.

Рассмотрим, какой вид фундамента подойдет для бани из бруса, как проанализировать актуальность одного из видов основания, какой из них будет оптимальным, а также каковы этапы постройки всех видов.

Какой вид оснований подойдет?

Для банной постройки могут использоваться 4 вида опорной конструкции:

    Ленточный. Чаще всего делается из железобетона, но в некоторых случаях может строиться из кирпича или блоков. Данный вид основания дает возможность дополнительного утепления бани, а также обустройства подвального помещения.

К плюсам также относится низкая теплопроводность и высокая прочность. К недостаткам можно отнести долгий срок возведения (нужно 20-30 дней для набора прочности), более сложное устройство коммуникаций и повышенные затраты.
Столбчатый делается из блоков или кирпичей, которые складываются под опорными точками и бетонируются. Более легкий тип основания, чем лента, но в нем нельзя сделать подвал. Столбчатый вид подходит только для легких построек, но его можно сделать в низине или на небольшом склоне.

В некоторых случая столб может делаться из железобетона и асбестовой трубы. Такой фундамент будет более крепким и устойчивым к пучению, но потребуются дополнительные затраты на бетон, арматуру, а также раскопку отверстий.
Монолитный для постройки бани используется реже всего, так как этот вид основания применяется для «ползучих» грунтов и тяжелых построек.

Из-за того, что баня из бруса не имеет большого веса, то такой вид фундамента будет избыточным.

Делается монолитная разновидность по схожему с лентой принципу, но в данном случае заливаются не траншеи, а большая площадь, которая будет находиться под постройкой.

Плюсом такой конструкции является небольшая подвижность на движущихся грунтах и прочность. Недостатками можно считать отсутствие подвала, долгое возведение (требуется набор прочности), а также большой перерасход ресурсов.
Свайный вид фундамента в некоторых моментах схож со столбчатым, так как в ней тоже нет монолитного основания, а для опоры используются столбы. Их ввинчивают или забивают в землю. Положительными качествами такого фундамента является простота и скорость установки, возможность использования на грунтах, у которых твердые слои начинаются на глубине в 3-4 метра, а также устойчивость к пучению.

В некоторых случаях используются буронабивные сваи, которые в процессе установки трамбуют почву под собой и вокруг столба. Недостаток свайного основания в том, что он более дорогой, чем мелкозаглубленный столбчатый, а также для установки на глубину более 2 м требуется специальное оборудование.

Анализ грунта

В зависимости от типа грунта используются различные виды фундамента, так как где подойдет один, может не подойти другой. Обычно виды почвы делят на 5 видов:

    Супесь или суглинка. Один из самых распространенных видов в средней полосе. По своим свойствам является усредненным вариантом между глиной и песком, так как под большим давлением он проседает (хоть и меньше, чем песок), а также может размываться водой (но не так сильно, как глина).

Данный тип более плотный, чем подвиды, с которыми его сравнивают и имеет среднюю пучинистость (обычно зависит от состава почвы). Сложность установки основания зависит от количества глины в грунте. Подойдет любой тип фундамента.

  • Песчаный тип почвы хорошо проводит воду и почти не вспучивается при похолодании. При больших нагрузках сильно проседает, так как под давлением уплотняется. Для него рекомендуется использовать свайный тип (еще лучше буронабивной), так как он уплотняет землю вокруг себя. Для мелкозаглубленных видов фундамента (столбчатый, лента) при закапывании рекомендуется глубина не меньше 70 см.
  • Глинистый является самым сложным видом грунта, так как он легко размывается водой, а также очень мягкий, из-за чего под весом быстро просаживается.

    При похолодании данный вид почвы сильно пучинится. Для него используются заглубленные основания, чаще сваи.
    Скалистый вид грунта самый крепкий из всех, так как он не пучинится, не размывается, а также не проседает под нагрузкой.

    Недостаток такого вида почвы в том, что обустройство фундамента на нем сильно затрудняется из-за сложности работ, но зато есть возможность постройки незаглубленного основания.
    Хрящевой грунт – это один из видов мягкой почвы, в которой присутствует большое количество каменных обломков или гравия. Он почти не вспучивается и не сжимается под давлением, а также плохо размывается.

    Недостаток данного вида в том, что в нем сложно сделать фундамент без специального оборудования, так как копать ямы лопатой или ручным буром будет практически невозможно. Для мелкозаглубленных фундаментов достаточно глубины в 50 см, что можно также считать преимуществом.

    На заметку. Определить тип грунта можно воспользовавшись документацией на участок, так как там чаще всего уже есть результат геологической разведки.

    В некоторых случаях можно определить тип почвы самостоятельно. Для этого нужно:

    1. взять немного земли и размять ее в руках;
    2. добавить немного воды;
    3. скатать шарик, а из него колбаску (как в детстве из пластилина);
    4. сомкнуть края колбаски.

    После этого по поведению вашего изделия можно понять, какой тип почвы находится на участке в верхних слоях:

    • если шарик не скатался, то песчаный;
    • шарик есть, а колбаска не делается – супесь;
    • если колбаска получилась, но не сгибается и быстро ломается, то это легкий суглинок;
    • большие трещины на свернутой колбаске – это средний суглинок, а небольшие – тяжелый суглинок;
    • если колбаска получилась идеальной и без трещин, то это значит, что в почве большое содержание глины.
    Читайте также:
    Планировка бани 6х6 с мансардой и туалетом - идеи на фото

    Определить скалистый и хрящевой можно без манипуляций с колбаской, так как при попытке выкопать яму станет сразу понятно какой из этих двух видов у вас на участке.

    Также для постройки фундамента необходимо определить наличие и высоту залегания грунтовых вод. Эту информацию можно найти в документации по участку или проверить самостоятельно:

    1. выкопать яму, глубиной в 2,5 м;
    2. проверить ее через 4 часа.

    Если яма заполнилась на 1,5-2 м, то глубина залегания достаточно высокая, поэтому придется делать отвод с помощью дренажа. Еще одним показателем является глубина промерзания почвы, которую можно найти в сети или соответствующей документации.

    Нагрузка на строение

    Баня из бруса имеет небольшой вес, но если необходимо соединить данную постройку в более масштабное сооружение, то потребуется дополнительный расчет массы и давления на фундамент.

    Рассчитать нагрузку на основание можно по формуле:

    • Н – искомая нагрузка;
    • Нф – нагрузка фундамента;
    • Нд – общая нагрузка от постройки.

    Так как баня делается из бруса, то за Нд можно взять средние показатели около 100 кг/м 2 (обычно немного меньше), так как эти значения являются усредненными для бревенчатого сруба.

    Нагрузка считается по формуле:

    • – объем основания (площадь, умноженная на высоту);
    • Q – это плотность материала.

    Но лучше доверить расчет нагрузки профессионалам, так как они сделают это более качественно, а также сразу укажут, какой тип фундамента подойдет для вашего грунта с расчетной массой постройки.

    Какой лучше выбрать?

    Выбор основания зависит от типа почвы, а также конструкции помещения:

    • если нужен подвал, а почва достаточно плотная, то это только ленточное основание;
    • для сильнопучинистых грунтов или больших склонов рекомендуется свайный подвид;
    • если грунт не пучинистый, достаточно плотный, но грунтовые воды слишком высоко или по весне есть большое количество талого снега, то следует делать столбчатый (можно свайный, но он выйдет дороже);
    • монолитный фундамент следует делать только в крайнем случае, если ни один из прошлых вариантов не подходит, так как этот вид самый тяжелый и дорогой.

    Самыми простыми вариантами, которые можно сделать своими руками, являются мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

    Расчеты и проектирование

    Расчет ширины основания делается только для ленты или ростверка (верхнего усиленного венца, который обустраивается над сваями). Для этого нужно знать примерные размеры бруса, который будет использоваться для бани. К этому показателю нужно прибавить 50-100 мм. Например, если используется брус 200х200 мм, то ширина основания для него должна быть 250-300 мм.

    Глубина, на которую нужно закопать фундамент, рассчитывается от выбранного типа основания, а также глубины промерзания почвы. Чаще всего для столбчатого или ленточного это значение равно 50 % от показателя промерзания грунта. Например, если земля зимой застывает на 130 см, то фундамент будет иметь глубину 60-65 см. Сваи обычно закапывают так, чтобы они упирались в твердые слои грунта.

    Чтобы сделать разметку будущего основания, нужно:

    1. взять колышки и нитку;
    2. сделать на шнуре 12 равных отметок;
    3. установить одну из сторон;
    4. с помощью правила египетских треугольников сделать прямые углы для будущего основания;
    5. для этого нужно сделать прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5 (для этого и нужны пометки на нитке);
    6. соединить все углы будущего фундамента;
    7. проверить диагонали, чтобы понять симметричность полученной фигуры;
    8. сделать последующую разметку под сваи, столбы или ленту.

    Пошаговая инструкция по возведению

    Для обустройства практически любого из представленных видов основания под деревянную баню потребуется сделать небольшие подготовительные работы:

    1. убрать весь мусор, кусты, деревья, корни и дерн с будущего участка;
    2. разровнять поверхность — рекомендуется снять 15-20 см почвы, после чего и делать разравнивание.

    Весь лишний грунт следует вынести за участок, но его часть можно использовать для разравнивания.

    Лента

    Для постройки ленточного основания нужно:

    1. внести в план основания разметку коммуникаций;
    2. вырыть траншею;
    3. сделать опалубку (для железобетонного);
    4. на дно ямы высыпать песок и щебень, после чего их нужно утрамбовать;
    5. установить арматуру;
    6. залить бетон;
    7. дождаться затвердевания;
    8. сделать гидроизоляцию.

    Справка. Для ленты из кирпича или блоков опалубка чаще всего не требуется, так как они не заливаются бетоном, а скрепляются ним между собой в процессе укладки.

    Столбчатый

    Для столбчатой опорной конструкции потребуется:

    1. сделать ямы под опоры (размер на 10-15 см больше, чем будет готовый столб) на расстоянии не более 100-150 см друг от друга, начиная от углов;
    2. насыпать подушку из песка и гравия (для этого к глубине ямы нужно прибавить запас в 20-30 см), после чего утрамбовать их;
    3. начать укладку столбов из выбранного материала (например, кирпичи, блоки);

    В некоторых случаях потребуется обустройство ростверка.

    Плитный

    Делается по аналогичному с лентой принципу:

    1. выкопать яму по всей площади основания;
    2. разровнять и сделать опалубку по периметру фундамента;
    3. засыпать и утрамбовать подушку из песка и щебня;
    4. установить арматуру и залить бетон;
    5. дать выстояться;
    6. сделать гидроизоляцию.

    Свайный

    Для столбчатого фундамента, который устанавливается на глубину более 2,5 м, требуется использование специального оборудования. В других случаях можно закрутить столбы вручную. Для данного основания потребуется:

    1. подобрать столбы, которые после закапывания должны быть на одном уровне между собой (если баня на склоне, то некоторые сваи будут длиннее);
    2. закрутить их в землю — нужно постоянно следить за тем, чтобы они ровно входили;
    3. закрепить на сваях П-образные крепления под нижние венцы или сделать ростверк;
    4. уложить гидроизоляцию под первые венцы.
    Читайте также:
    Строительство стен и крыши каркасной бани своими руками: опыт из первых рук

    О монтаже свайно-винтового фундамента для бани из бруса узнайте из видео ниже:

    Заключение

    Для бани из бруса можно использовать почти все виды фундамента, так как эта постройка будет иметь небольшую массу. Самыми актуальными являются ленточная и столбчатая разновидность. Монолитное основание для бани лучше не использовать, так как он слишком дорогой.

    Правильный выбор фундамента зависит от почвы на участке, глубины залегания грунтовых вод и промерзания почвы, поэтому следует обратиться к специалистам, так как они сделают расчет более качественно.

    Как сделать фундамент под баню из бруса своими руками

    Деревянный брус – это отличный материал, который используется в процессе возведения не только жилых помещений, но и бани на загородных участках в том числе. Абсолютно все строительные работы должны осуществляться исключительно поэтапно.

    Статья написана благодаря сайту «Поделки». Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практичные советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу. Подарки близким созданные своими руками подарят память на долгие годы и покорят своей индивидуальностью и эксклюзивностью.

    Деревянный брус прост в укладке, имеет эстетичный и привлекательный внешний вид, практически не дает усадки, а также не нуждается в дальнейшем подгоне. Непосредственно поэтапное выполнение строительных работ, позволит детальным образом разобраться во всех деталях и особенностях данного материала и построить хорошую парилку самостоятельно.

    Подготовительные работы

    Прежде чем приступать к строительству бани, следует подготовить комплект инструментов, которые будут использованы в рабочем процессе:

    • электропилы, бензопилы, дрели
    • перфоратор, шуруповерт
    • топора и молотки
    • рулетка, столярный угольник, джут
    • гвозди и само резы
    • степлер с набором скоб (строительный)
    • линейка для измерения сруба
    • веревка, отвес, карандаш

    Для того чтобы процесс строительства прошел как можно скорее и не вызвал дополнительных сложностей, а непосредственно сооружение было надежным, рекомендуется проверить качественные характеристики строительных материалов, отсортировать их и провести все необходимые расчеты. Строительные работы могут быть осуществлены исключительно с использованием качественного бруса, при этом необходимо полностью исключить все изъяны и погрешности.

    Нельзя применять материалы с такими дефектами:

    • Глубокие трещины и повреждения
    • Поражение бруса грибком или насекомыми
    • Наличие продольного осевого дефекта. Для возведения бани следует использовать исключительно плоский и ровный деревянный брус. В случае отсутствия достаточного количества качественных материалов, является возможным использование деформированного бруса при условии, что в процессе укладки венцов его необходимо будет дополнительно подгонять

    Возведенная баня из бруса, полностью поврежденного гнилью и насекомыми, будет довольно низкого качества. Именно поэтому, от подобного материала необходимо сразу же избавиться, и не применять его в строительных работах. В том случае, если используется всего лишь один поврежденный брус, в ближайшем времени насекомые и грибок смогут распространиться и на другой рядом расположенный материал. Брус, на котором видны характерные продольные осевые деформации, можно применять только для отделки или же в других работах, которые являются менее важными, нежели сруб.

    Для того чтобы значительно минимизировать потери строительного материала, еще на подготовительном этапе возведения бани, следует обращать особое внимание даже на малейшие нюансы. В частности, если на поверхности бруса видны синюшные места или признаки дефектов, в таком случае от покупки данного материала следует отказаться.

    Один из наиболее важных этапов в процессе строительных работ – это укладка гидроизоляции непосредственно между основанием постройки и закладным брусом. Поверхность цоколя основания необходимо покрыть расплавленным битумом, после чего застелить рубероид. Следует дождаться, пока битум полностью остынет и нанести очередной слой битума, а поверх него – слой рубероида.

    Независимо от того, какой из проектов был выбран, требуется уделить особое внимание первому венцу, так как именно он является наиболее важным. Для его устройства используется брус исключительно одинаковой длины с сечением 20х20 см. Непосредственно на торцах брусьев следует выполнить соединительные врубки, которые должны быть строго одного размера. На данном этапе, не допустимы даже малейшие дефекты и погрешности. Выступ одного бруса должен идеально входить в пазы другого.

    Врубки могут характеризоваться совершенно любой конфигурацией, которая зависит от используемого соединения. Более простым считается соединение в лапу. После выбора формы врубки, следует приступить к подготовке шаблонов. Именно по ним необходимо будет размещать все брусья, и создавать врубы. Кроме этого, закладной брус следует обязательно обработать антисептиком. В качестве пропитки, возможно использование отработанного машинного масла, которое можно раздобыть без каких-либо материальных потерь. После этого, соответствующим образом необходимо подготовить и обработать рейки, толщина которых не должна превышать 1,5 см.

    Тип фундамента для бани из деревянного бруса

    Как известно, баня не оказывает сильного давления на свое основание: ее размеры значительно меньше, нежели у жилого дома, а заполнение парной и предбанника не предполагает расположения массивной мебели или наличия дополнительных предметов. Исходя из этого, фундамент под баню из бруса может быть совершенно легким. Следует обратить внимание, что в момент определения типа фундамента для бани учитывается не только степень предполагаемой нагрузки на него, а также и природные явления. В частности это может быть наличие грунтовых вод, плотность грунта и глубина его промерзания. В свою очередь, проверить это совершенно не составит никакого труда: необходимо вырыть яму в 1,5 метра на участке, который будет происходить строительство бани. От того, каким окажется грунт, выбирается вид фундамента:

    • если же земля характеризуется болотистой структурой (жидкая), предпочтение следует отдать монолитному ленточному основанию;
    • если в грунте обнаружен крупный песок или глина с гравием, в таком случае выбирается столбчатый фундамент;
    • наблюдаются скалистые породы и песок плотной консистенции – подойдет любой вид фундамента.
    Читайте также:
    Плетеный забор из веток своими руками: идеи на фото

    Важно помнить, что совершенная ошибка может оказаться фатальной, и построенная баня простоит недолго. Для выполнения бетонного ленточного фундамента глубокого заложения, болотистая местность является не наилучшим вариантом: в таком случае понадобится сооружение плитного и свайного основания. Однако этот исключительный случай выбирают между ленточным мелко заглубленным и столбчатым. Совершенно любая из конструкций используется в качестве фундамента для бани из деревянного бруса. Стоимость данного вопроса – экономия времени, денежных средств и строительных материалов. Далее, необходимо рассмотреть каждый из предложенных типов для того, чтобы определиться, какой из вариантов подойдет больше всего.

    Легкие виды конструкций фундаментов

    Глубина траншеи ленточного мелко заглубленного основания – около полуметра, что чаще всего выше точки замерзания. Однако если земля на участке довольно плотная, такой фундамент для бани станет весьма пригодным. Отвод лишней влаги происходит с помощью дренажной системы и ливневки.

    Основное преимущество данного типа фундамента перед остальными заключается в том, что нижние венцы постройки будут иметь полную опору на него. Обратите внимание, что необходимость закрывать зазор непосредственно между грунтом и нижним венцом отсутствует, что в свою очередь, является характерным показателем для свайной или столбчатой конструкции.

    Столбчатая основа для бани из деревянного бруса, является наиболее дешевым вариантом. Такой фундамент сооружается из монолитного бетона и бетонных блоков, а также металлических асбестоцементных труб и столбиков из дерева. Кроме этого, также применяется и свайно-винтовой фундамент, устанавливать который можно даже в зимнее время года (для этого будет достаточно разбить верхний слой замерзшего грунта). Отметим, что его стоимость довольно велика, поэтому следует остановить свой выбор на более простых и доступных конструкциях. Главным является то, чтобы самостоятельно возвести фундамент их бруса: основная цель – экономия денежных средств.

    Сооружение столбчатого фундамента для бани своими руками

    Для того чтобы приступить к непосредственному возведению столбчатого основания, следует использовать асбестоцементные или металлические трубы, которые должны быть наполнены бетоном. Кроме этого, весь рабочий процесс должен осуществляться поэтапно:

    1. Непосредственное устройство фундамента из деревянного бруса, следует начинать с подготовки участка, на котором будет возводиться баня. Главное, чтобы площадь была достаточно ровной. Далее, следует убрать все деревья и кусты, выкорчевать пни и снять дерн.
    2. Чтобы понять, какой конфигурации, а также размера должен быть фундамент бани, следует составить специальный проект сооружения, с помощью которого станет все известно. Схемы необходимо перенести на грунт: в частности осуществить разметки на местности.
    3. Столбы должны располагаться по углам, а также по линии стен и перегородок так, чтобы расстояние между ними было не более 2 метров (как правило, 1,5 м). Эти места необходимо отметить вбитыми колышками, между которыми натягивается веревка и проверяется геометрия будущего фундамента, непосредственно с помощью рулетки.
    4. С использованием бура, следует приготовить ямки для столбцов соответствующего диаметра. В частности, для 200 мм труб понадобится лунка, диаметр которой составляет 250 мм и глубиной примерно 1 метр (в любом случае, это будет на 0,4 метра ниже, чем уровень замерзания).
    5. Далее, необходимо создать подошву для каждой из опор. Для этого, насыпаем в каждую из ям до 200 мм крупного песка. После, проливаем его водой и тщательно утрамбовываем.
    6. Нарезку труб необходимо осуществлять болгаркой на равные куски – примерно по 1,4 м. Далее, следует обернуть каждый из них рубероидом (гидроизоляция) и установить в ямы.
    7. В случае если используются трубы асбестоцементные, необходимо в середину поместить арматуру. В каждую из труб заливается бетон, выполняя постепенное его уплотнение. Для того чтобы выгнать лишний воздух, следует протыкать еще не застывшую смесь бетона арматурой, или же применить вибропресс.
    8. Для того чтобы бетон растекся по всей нижней части ямы, трубы после их заполнения на 0,5 м требуется приподнять и вновь опустить.
    9. Когда выровняли трубы по вертикали (проверить это можно с использованием строительного уровня или отвеса), осуществляется обратная отсыпка. То есть, между грунтом и трубой засыпается гравий исключительно мелкой фракции. Это выступит в роли буфера при возникновении сдвига грунта.

    Фундамент из блоков

    Данный метод подразумевает полное исключение сторонней помощи. Рабочий процесс, в какой-то, степени напоминает кладку кирпича, и при этом ширина столбов должна выбираться равной 2-м кирпичам. Только после того, как песчаная подушка будет устроена, можно приступать к кладке. Приготовление правильного раствора цемента играет огромную роль в прочной связке блоков между собой, поэтому необходимо использовать тщательно просеянный цемент и чистый песок. Уплотнение швов происходит расшивкой, далее столбы необходимо отштукатурить (для исключительной надежности).

    Делаем деревянные опоры

    Для того чтобы устроить столбчатый фундамент используют дубовые чурки, диаметр которых должен составлять около 300-400 мм, длиной примерно 1,5 м. Разумеется, что дуб является наиболее прочным и влагоустойчивым деревом, тем не менее, перед помещением столбцов в грунт, их необходимо обработать антисептиком, а также обмазать резинобитумной мастикой.

    Кроме того, для дополнительной защиты от загнивания применяют способ обжига. В частности, нижняя часть столбцов должна обжигаться до состояния обугливания поверхности. Данная процедура способна защитить материал от гнилостного процесса.

    Фундамент с ростверком

    Если же существуют некоторые сомнения, касательно прочности столбчатого основания, рекомендуется укрепить его ростверком. Данная часть основания послужит в качестве подошвы, на которую сможет опираться все сооружение. Изготавление его лучше осуществлять монолитным. В свою очередь, он может быть как ниже, так и выше уровня грунта. Весь рабочий процесс выполняется поэтапно:

    1. На столбах бетонного фундамента монтируется съемная опалубка без щелей.
    2. Обязательно необходимо выполнить армирование ростверка: оно должно быть связанно с арматурой столбцов.
    3. Далее, необходимо равномерно залить раствором опалубку и тщательно утрамбовать после добавления очередной порции смеси.
    4. Снимать опалубку следует по истечении 2-х недель. Именно за этот период раствор хорошо твердеет, однако поддавать его нагрузкам следует только после 28 суток (период набора прочности бетоном).
    Читайте также:
    Лучшие методы обеззараживания воды в бассейне

    Окончательный этап в возведении столбчатой основы

    После завершения установки всех труб, нужно выполнить их выравнивание по высоте с использованием болгарки (допустимое отклонение до 20 мм). Проверить соответствие верхних кромок одной горизонтали, следует с применением водяного уровня.

    Наверх столбцов необходимо приварить металлический башмак для крепления обвязки. В случае применения асбестоцементных труб, используется закладная арматура.

    Брусья нижней обвязки укладываются на столбцы. Для выполнения гидроизоляции необходимо использовать куски рубероида, которые должны быть сложены вдвое. Рекомендуется, чтобы нижняя обвязка была собрана из дубовых брусьев. Кроме этого, не нужно на длительный период откладывать строительство бани, так как установленный фундамент должен сразу же поддаваться равномерной нагрузке. В ином случае, даже малейшее пучнение земли в весенний период времени, может нарушить расположение столбцов.

    Весь процесс построения бани отнимает достаточно много времени, и требует наличия особых навыков и знаний с области строительства. Главное – запастись терпением, а также следовать строго по инструкции. Выполнив все, как это требует поэтапное руководство, вы самостоятельно сможете построить свою баню, материал которой в дальнейшем не будет портиться и видоизменяться. Будьте уверенны, сооруженная собственными руками баня прослужит вам достаточно долгое время.

    Как сделать баню из бруса самостоятельно — пошаговая инструкция с фото и видео

    • 1 Создание проекта
    • 2 Из какой породы древесины лучше строить баню
    • 3 Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения
    • 4 Закладка венцов сруба — основные моменты
    • 5 Способы возведения стен
    • 6 Проемы для окон и дверей
    • 7 Видео: строительства бани из бруса с нуля
    • 8 Фото
    • 9 Чертежи

    Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

    Создание проекта

    Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

    План бани с мансардой

    В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

    Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

    План одноэтажной бани

    На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м 2 .

    Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

    Из какой породы древесины лучше строить баню

    От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

    Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

    Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

    Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

    Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

    Столбчатый фундамент из блоков

    Этапы строительства фундамента:

    1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
    2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

    Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

    Закладка венцов сруба — основные моменты

    При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

    На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

    Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

    Читайте также:
    Из чего нельзя строить баню: список материалов

    Укладка брусьев первого венца

    Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

    Способы возведения стен

    Сборка сруба

    При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

    Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

    Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

    Крепление нагелями

    Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

    Прижимной узел

    Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

    Устройство пружинного узла

    В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

    Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

    Джутовая теплоизоляция

    При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

    Проемы для окон и дверей

    Изготовление оконного проема

    Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

    Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

    Схема обсадной коробки

    Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

    Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

    Видео: строительства бани из бруса с нуля

    Строительство бани из бруса

    Баня 100×150

    Баня 100×150 с верандой

    Крошечная баня из бруса

    Небольшая баня

    Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

    Большая баня

    Чертежи

    Баня 6×2,3

    Проект бани 4×4 из бруса

    Баня 4×4

    Из строганого бруса 4×4

    Баня из бруса 5,5×4 м

    Проект 6×3

    План 4×6

    Проект бани из бруса 4×6

    Баня 6×4 с террасой

    4×6

    Баня 6×4

    6×6

    Из строганного бруса 6×6 с террасой

    8,53×7,51

    Баня размером 4×9 с террасой

    Вариант двухэтажной бани из бруса

    Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

    Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

    Варианты планировки сруба 5×3

    План с мансардой

    Гостевой дом-баня

    Планировка 6×3 с жилой мансардой

    Проект 7×6 с верандой

    Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

    Чертеж бани из бруса

    Еще один чертеж

    Готовый проект

    Фундамент под баню — дешево, быстро и очень просто

    Надежность, практичность и срок службы бани во много зависит от качества подготовки основания. При возможности возведения конструкций различного типа, отдельного внимания заслуживает свайный фундамент. Он поможет нейтрализовать пучинистость грунта любого типа и строения разной площади.

    Если грунтовые воды располагаются достаточно высокого, или участок весной периодически подтапливает, надо грамотно выполнить гидроизоляцию фундамента и позаботиться о своевременном отводе воды.

    Фундамент под баню 6 на 6 своими руками — пошаговая инструкция

    При выполнении работ своими руками чаще всего возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он обеспечивает равномерное распределение нагрузки и полностью справляется с поставленной задачей.

    Габариты заливаемой ленты во многом зависит от материала стен. Для сруба готовится основание подходящей ширины, которое на 0,3 – 0,5 м заглубляют в землю. Над землей при этом возвышается около 20 – 30 см.

    Инструкция по устройству фундамента данного вида включает следующие шаги:

    1. Разметка территории, согласно проектной документации. Для этой цели используются колышки и веревка, которые располагают вдоль будущей ленты;
    2. Выкапывается траншея. Ее глубина зависит от степени заглубления основания. К данному значению дополнительно прибавляют 20 см, которые необходимы для устройства «подушки»;
    3. Устройство песчаной «подушки». На дно траншеи сначала засыпается песок толщиной 10 см, равномерно распределяется по поверхности, а затем утрамбовывается. Сверху распределяется слой щебня также толщиной 10 см. Все тщательно утрамбовывается;
    4. Монтируется опалубка. Для ее изготовления можно взять подручные средства. Для устройства наземной части подойдут доски толщиной 1 – 2 см. Установленная конструкция тщательно усиливается, чтобы избежать повреждения опалубки под весом залитого бетонного раствора;
    5. На дно и стенки подготовленной траншеи застилается гидроизоляционный материал;
    6. Устанавливается армирующий каркас. Для его изготовления используются пруты с поперечными размерами 12 – 16 мм. Конструкцию выполняют двухконтурной. Для предотвращения смещения верхнего пояса относительного нижнего и обеспечения достаточной жесткости армирующей конструкции предусматриваются вертикальные перемычки, которые располагают с шагом 0,4 м. Углы ленты соединяют стержнями, выгнутыми под прямым углом. Перекрестный стык не допустим;
    7. Производится заливка бетонного раствора. Чаще всего используются марки М200 – М300.
    Читайте также:
    Баня каркасная своими руками проекты 3х4 на фото

    Внимание! Демонтаж опалубки может производиться не ранее, чем через две недели.

    Фундамент под баню 3х4 — дешево, быстро и очень просто

    Если хочется сформировать фундамент с минимальными затратами, стоит обратить внимание на покрышки. Для этого готовятся шины одинаковой толщины.

    Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Выкапывается котлован, размеры которого во всех направлениях на 20 см превосходят габариты бани и глубиной 20 см. также учитываются размеры самих покрышек. Укладка шин должна производиться без зазоров;
    2. На дно подготовленного котлована насыпается, выравнивается и тщательно утрамбовывается песок;
    3. Выкладываются покрышки. Их помещают в котлован без зазоров;
    4. В центр покрышек устанавливаются шпильки. С помощью арматуры обеспечивается их правильное пространственное положение относительно покрышек. Шпильки закладывают на глубину покрышки. Высоты анкера должно быть достаточно, чтобы зафиксировать несущую конструкцию;
    5. Проводится армирование по периметру;
    6. Устанавливается гидроизоляция;
    7. Монтируется опалубка;
    8. Заливается бетонный раствор. Бетонные работы выполняются в один прием. Для предотвращения растрескивания залитого основания в состав смеси вводятся специальные пластификаторы.

    Конструкцию оставляют сохнуть. Для набора прочности и полного высыхания требуется месяц.

    Фундамент под баню 3 на 5 своими руками (чертежи и размеры)

    Размеры возводимого основания всегда будут отличаться от габаритов самой постройки. Чтобы избежать типовых ошибок, возвести надежную конструкцию и оптимизировать затраты на строительство, надо корректно выполнить расчет.

    Разработку чертежа начинают с прорисовывания эскиза. Внимание уделяется каждому элементу строения. При этом обязательно учитывают, что основание шире стен на 0,1 м. Этого достаточно, чтобы фундамент корректно воспринимал нагрузку.

    При разработке чертежа и выборе размеров учитывают:

    • Вес стен и других конструктивных элементов;
    • Давления снега, характерное для конкретного региона;
    • Ветровую нагрузку. Зависит от региона и времени года;
    • Глубину промерзания земли. Зависит от региона. В зимнее время земля может вздуваться из-за промерзания грунтовых вод. Косвенными признаками пучинистости являются холмики земли или трещинки на асфальте;
    • Уровень грунтовых вод. Может меняться в пределах одного участка;
    • Перечисленные параметры суммируются для получения окончательного значения. При разработке чертежа также учитывают, что от стен бани до соседнего участка должно быть не менее 8м.

    Фундамент под баню – бочку для начинающих

    Баню-бочку можно разместить на различном основании.

    На практике нашли применение:

    «Песчаная подушка». При ее устройстве засыпается и тщательно утрамбовывается смесь, состоящая из песка и щебня;

    Тротуарная плитка. Подходящее основание для ровного участка. Если ландшафт сложно назвать идеальным, участок сначала выравнивают, утрамбовывают, а затем укладывают плитку. В качестве основы выступает слой песка либо бетонная стяжка;

    Монолитный фундамент. Является дорогостоящим вариантом. Предполагает бетонирование либо асфальтирование площадки, на котором будет располагаться баня-бочка;

    Деревянный щит. Используется преимущественно для выравнивания участка, и при этом становится основанием для строения;

    Деревянные брусья или металлические швеллеры. Их укладывают вдоль устанавливаемой постройки;

    Столбчатый фундамент либо бетонные тумбы. Подходящий вариант при выполнении работ своими руками. Является не лучшим решением для рыхлого грунта или заболоченной местности.

    Выбор подходящего варианта делается с учетом различных факторов.

    Глубина фундамента под баню из блоков

    Глубина закладки фундамента напрямую зависит от:

    • Вида основания;
    • Высоты строения;
    • Глубины залегания грунтовых вод;
    • Наличия подвального помещения.

    Если выбор сделан в пользу монолитной плиты, достаточно глубины 0,4 – 0,5 м. Ее конфигурация и площадь напрямую зависят от внешнего вида и характеристик возводимого строение. Наземная часть может быть всего 10 – 15 см. Ширина и длина основания должна быть на 8 – 10 см больше, чем строение.

    При выборе столбчатого основания глубина закладки фундамента составляется 0,3 – 0,5 м. Ширина ям под столбы не должна значительно превышать их диаметр.

    Как сделать фундамент под баню из бруса

    Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.

    В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.

    Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
    2. Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
    3. В подготовленные скважины вставляются трубы;
    4. Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
    5. Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
    6. Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
    7. Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.
    Читайте также:
    Баня из кирпича спустя 10 лет: информация от профессиональных строителей

    Внимание! Сформировать сквозное отверстие в брусе можно с помощью перьевого сверла.

    Видео о том, как сделать фундамент под баню с нуля поэтапно

    Качество фундамента во многом определяет срок службы и характеристики возводимого строения. Незначительное нарушение технологии способно создать серьезные трудности не только на этапе строительства, но и последующей эксплуатации бани. Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается, как сделать фундамент грамотно.

    В настоящее время доступны различные строительные материалы, позволяющие по-разному возвести фундамент под баню. Выберите подходящий вариант, и тогда у вас появится комфортное место, где вы сможете помыться и хорошо отдохнуть.

    Как правильно залить фундамент под баню своими руками

    Любой постройке нужен фундамент, иначе, какими бы качественными ни были материалы и какими бы профессионалами ни оказались строители, ничего долго не простоит. Ведь основа нужна не только для распределения нагрузки здания, но также для его защиты от движения почв и подземных вод. Потому нужно сделать ее качественной, особенно для построек, которые сложно дорабатывать после создания. В этом материале мы рассмотрим, как делается фундамент для бани.

    Выбор типа фундамента

    Для определения, как правильно сделать основание для бани, сначала узнают его тип. Варианта на выбор всего три:

    • плитный;
    • свайный;
    • ленточный.

    Свайные конструкции устанавливают на слабых грунтах, с большим содержанием грунтовых вод. Вид свайного основания зависит от метода монтажа:

    • Свайно-забивной предполагает, что железобетонные сваи будут забиваться в землю. Иногда вместо свай из бетона берут полые стальные, а потом заполняют их бетоном после помещения в грунт. Такую основу делать дорого, поэтому под частные дома она устанавливается редко.
    • Винтовые сваи вкручиваются в землю, так как есть винт на конце каждого столба. Такой метод используется чаще, но здесь он все равно может оказаться дорогим.
    • Сооружая столбчатый подвид, сваи будут создаваться на участке строительства бани, их заливают в грунт, а точнее в сделанную под размер столбов опалубку или трубы — пластиковые, стальные или асбестовые.

    Дополнительно столбчатую основу можно собрать из бетонных блоков, кирпича или камня. Это дешевле всего.

    А вот ленточный фундамент — это классика, он используется часто и под разные постройки, от многоэтажных домов до беседок. Установка не менее трудоемкая, а сама конструкция будет дороже, чем свайный из блоков, но зато она окажется надежнее.

    Ленточные конструкции имеют три вида:

    • монолитные;
    • комбинированные;
    • сборные.

    Если лента заливается, то сразу целиком, не слоями и частями. Поэтому она называется монолитной. Но если захочется немного удешевить конструкцию, можно разбавить монолитно залитые части бетонными блоками, кирпичами или камнями, так получается комбинированная конструкция. Сборная же не имеет монолитных частей, только крепко скрепленные друг с другом блоки.

    Монолитную ленту можно делать и мелкозаглубленной, закладывая ее в грунт всего на 30–50 см, причем прочность ее будет такая же, как у ленты обычного размера. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани как раз используют, когда хотят цельную ленту, не из блоков, но и хотят сделать ее подешевле.

    Плитный также подойдет практически для любых грунтов, он будет выглядеть как одна большая плита, которая заполняет собой всю площадку, что потом используется под строительство. Железобетонную плиту можно купить, потом просто установив, а можно залить на выделенном участке, предварительно армировав.

    Для небольших построек плиты обычно не устанавливаются, так как строительство становится слишком дорогим и трудоемким.

    С видами основ легко разобраться, но, чтобы выбрать одну, нужно знать, по каким критериям делается этот выбор. Так, здесь учитываются:

    • тип грунта;
    • точка промерзания почвы;
    • уровень грунтовых вод.

    Еще учитывается материал бани и печи.

    Фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция

    Определив тип основания, остается узнать, как сделать фундамент под баню своими руками. Ведь все чертежи и расчеты, инструменты и материалы невозможно применить без четкого понимания технологии сборки. Инструкция под каждый тип основы своя, и мы рассмотрим все.

    Ленточный

    Чтобы правильно выполнить заливку фундамента под баню, когда предполагается бетонная лента, сначала делаются правильные расчеты. Определяются высота, ширина, а также глубина залегания с учетом как минимум 20 см на песчано-щебневую подушку.

    Когда все расчеты сделаны, можно переходить к сборке:

    1. Выровнять участок.
    2. Сделать разметку колышками и веревками, обозначив все углы.
    3. Выкопать траншею по сделанным расчетам.
    4. Утрамбовать дно, сделать его ровным.
    5. Насыпать слой песка, не менее 10 см. Утрамбовывать, постоянно смачивая, пока слой не станет совсем плотным.
    6. Добавить слой щебня, равный по высоте слою песка. Его тоже утрамбовывают, даже можно просыпать песком с водой для склеивания.
    7. Установить опалубку, превышающую по высоте границу траншеи. Если почва плотная и глинистая, то опалубку можно установить только для верхней части основы, надземной.
    8. Положить на слой щебня агроткань.
    9. На агроткань положить армирующую сетку. Но здесь для армирования фундамента под баню даже установить вертикальные арматуры, а потом к ним привязать (не приварить) сетку. Так она будет лучше укреплять саму бетонную ленту.
    10. Залить бетон. Выровнять его, утрамбовать виброплитой, проштыковать. Важно, что бетон в ленту заливается сразу весь и равномерно. Слои нарушат его монолитность, отнимая прочность.
    Читайте также:
    Сайдинг: преимущества и недостатки, альтернативы

    Далее за бетоном нужно ухаживать. Проливать его водой по установленным схемам первые дни, укрывать полиэтиленом, чтобы он не повредился при застывании. Опалубку можно снять дней через 10, а продолжать строительство — через месяц после заливки. Когда опалубка снимается, в пространство, оставшееся от нее, засыпается песок, щебень, остатки грунта.

    Но нужно не забыть, что после застывания бетонную ленту потребуется гидроизолировать рулонными и обмазочными материалами, только потом можно перейти к использованию сделанного основания для строительства.

    Плитный

    Чтобы правильно залить фундамент под баню и сделать плиту настолько крепкой, насколько она должна быть при использовании плитной основы, нужно:

    1. Выкопать котлован. Он должен быть больше бани, на 20 см больше от каждой стены. Дно котлована определяется по типу грунта, а также точке промерзания.
    2. Дно выравнивается, трамбуется.
    3. Насыпается гидроизоляция — это песок и щебень. Песка должно быть 10 см, сверху 10 см щебня, каждый слой трамбуется, а также обязательно проливается водой, чтобы быть плотным.
    4. Делается опалубка из деревянных досок. Она выше границы котлована, так как основа должна немного возвышаться над землей.
    5. Армирование фундамента делается каркасом из арматуры, это сетка с ячейками 20х20 см. Потребуется положить несколько слоев такой сетки, если постройка будет тяжелая или многоэтажная.
    6. После армирования можно заливать бетон.

    Когда бетон схватится, опалубку можно будет убрать и нанести на бетонную плиту гидроизоляционные материалы.

    Если используется уже готовая плита, то под нее просто делается котлован, а потом она в него с помощью специальной техники помещается. Останется ее только правильно обработать составами для влагозащиты, замаскировать, а потом можно сразу начинать строительство, так как бетону не нужно застывание.

    Свайный

    Перед тем, как делать основу для бани на сваях, нужно определить, сколько столбов потребуется под проект. Чем больше сооружение, тем больше их потребуется, и сваи обязательно должны быть под всеми углами снаружи и внутри бани.

    Узнав количество столбов, можно переходить к строительству:

    1. Участок земли выравнивается.
    2. На землю наносится разметка, где расположатся сваи, а также какого размера ямы им потребуются.
    3. Выкапываются ямы под столбы, квадратные или круглые.
    4. На дно ямы насыпается слой песка, который тщательно утрамбовывается, а потом слой щебня.
    5. В ямы погружается опалубка или труба, в которую будет заливаться бетон.
    6. Устанавливается гидроизолирующая гильза из рубероида, если есть опалубка.
    7. Вставляется арматурный каркас.
    8. Заливается бетон.

    У столбов должны быть ровные верхушки, на одном уровне, поэтому их выравнивают ростверком.

    Особенности фундамента для банной печи

    Под саму печь, которая будет находиться в бане , тоже потребуется основание. Оно должно не только выдержать вес конструкции, но также постоянное нагревание. Если печь в бане не будет весить более 250 кг, то ей основание не нужно, даже простейшего укрепления пола не потребуется.

    Но если печь больше, ее вес достигает 750 кг или выше, значит, без дополнительной поддержки не обойтись, иначе пол просто просядет под тяжестью печки.

    • Основание под печь делается одновременно с основой под баню, так как степень усадки у них может оказаться разной.
    • Между фундаментами под саму баню и под печь должно быть пространство, хотя бы в 5 см. Оно заполняется песком, потом утрамбовывается.
    • Так как у печи может быть неравномерное распределение веса, из-за чего проваливаться будет только одна сторона, трубу нужно делать ближе к центру.
    • Фундамент в своих размерах должен соотноситься с размерами печи. Например, основание больше подошвы печи на 10 см с каждой стороны.

    Помимо всего, самой печи тоже нужна гидроизоляция, поэтому на бетон обязательно кладут пару слоев рубероида, а в качестве клея применяют битумную мастику. Так конструкция дополнительно защищается.

    Особая влагозащита потребуется самой печи, так как ее использование увеличивает влажность в помещении.

    Возведение печи — процесс непростой, требующий внимания, знания нюансов. Поэтому перед тем, как работать с баней, стоит подробно изучить, как построить своими руками основание под печь.

    Полезные советы

    Строительство бани следует начинать с правильных расчетов параметров фундамента. Определяется тип грунта, какую конструкцию он сможет выдержать и какое основание подойдет, чтобы без проблем воплотить идею. Здесь внимание было обращено именно на тип почвы, а не на то, что будет дешевле. Дешевая конструкция может быть надежной только в правильных условиях.

    Если армирование нужно не всегда, например, бетонным блокам не потребуется дополнительное укрепление, то вот класть под любое основание подушку из песка с щебнем, а также использовать гидротекстиль для разделения гидроизоляции и фундамента — это хорошая практика, которой стоит пользоваться.

    Перед тем, как залить фундамент под баню, определяется, будет ли это возможно сделать своими руками. Так как залить монолитную ленту или плиту без опыта очень трудно, есть риск допустить ошибки.

    Так как это баня, необходимо сразу разобраться со сливом. Все отводы воды, стоки, куда уйдет вода, закладываются до заливки бетона, на этапе создания опалубки.

    Сделать фундамент для бани своими руками не сложнее, чем для других построек. Здесь тоже учитывается тип грунта, подбирается вид основы, потом она пошагово собирается и гидроизолируется. Основное отличие — необходимость закладки стоков для воды и сборки отдельного основания для печи внутри бани.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: