Фундамент по технологии ТИСЭ своими руками – разбор технологии

Фундамент по технологии ТИСЭ: пошаговая инструкция для самостоятельного строительства + фото и видео

Новый, и в то же время хорошо позабытый старый фундамент по технологии ТИСЭ отличается от традиционных тем, что в нем сваи в землю не вколачиваются, а как бы «вырастают» из нее. Многие сравнивают такую технологию с «забитыми гвоздями, только шляпкой вниз». И благодаря расширению снизу, никакие силы пучения баню вытолкнуть из земли не смогут – это идеальный вариант для проблемных грунтов с плывунами и ощутимыми сезонными деформациями. В чем еще плюсы фундамента ТИСЭ и как его строить, расскажет эта статья.

Почему фундамент ТИСЭ стал таким популярным?

Неспроста такой фундамент гордо был наречен как универсальный фундамент: технология ТИСЭ имеет свою изюминку в том, что на таком основании действительно можно строить бани любой сложности и на почти любом грунте, кроме скал. Причем довольно солидные бани — двухэтажные, и даже с железобетонным перекрытием. И особенно хорошо показал себя такой нулевой уровень на высокопучинистых грунтах, где другие фундаменты грозят уже на второй десяток лет дать серьезную трещину.

И вовсе незаменим фундамент ТИСЭ в тех местностях, где рядом проложена железная дорога или проходит автомобильная магистраль для тяжелых машин. Ведь именно там наибольшая вибрация, опасная для традиционных фундаментов, но совершенно незаметная для ТИСЭ.

И, наконец, отзывы на фундамент ТИСЭ говорят о том, что он по подсчетам обходится в два раза дешевле, чем классический ленточный – ведь при его возведении значительно сокращается объем земляных работ и количество расходуемого бетона.

Этапы строительства и советы мастеров

За что больше всего так ценят эту необычную строительную технологию? За то, что все это обходится относительно недорого и построить фундамент ТИСЭ своими руками – не проблема.

Этап I. Подготовка участка

Первым делом снимается плодородный слой земли и привозится песок. Устанавливается обноска и размечается положение будущих столбов. Хотя, справедливости ради отметим, что некоторые умельцы плодородный грунт не снимают, и в последствии об этом не жалеют: ведь ростверк в таком фундаменте делается висячий, и полы бани контактировать с грунтом не будут. Тем более, если сделать их качественными.

Изначально, исследуя участок, где будет строиться баня, важно определиться, что получится легче и дешевле – выровнять лопатой всю площадь или все-таки построить ростверк переменного сечения.

Этап II. Строительство обноски

Самая ответственная часть работ – это расчет фундамента ТИСЭ и грамотная разметка под него участка.

К слову, если под рукой нет настоящего гидроуровня, можно использовать для этой цели обычный прозрачный шланг с водой. Для ориентировки: нулевой уровень для бани по технологии ТИСЭ будет находиться на расстоянии 35-45 см от земли.

Уже после разметки нулевого уровня нужно подпилить колышки и забить по внешним углам периметра гвоздики, натянув на них веревку. Еще лучше – толстую рыболовную леску с параметрами 0,5-0,7 мм, провисать такая не будет.

После того, как будут распределены угловые колышки, нужно обязательно вбить осевые колышки для внутренних несущих стен.

Теперь ставится каркас обноски – для этого можно использовать кругляк, доски 50 мм толщиной и садовый бур. Делать обноску лучше полусплошной – это и практичнее, и экономичнее. Толстыми досками закрепляется опалубка. Далее с помощью строительного уровня на обноске отмечается нулевой уровень.

Следующим шагом к доскам прибиваются гладкие бруски – так, чтобы верхняя их часть собой образовала нулевой уровень. На брусках размечаем положение шнура для внутреннего и внешнего периметра стен и центральную ось для будущих столбов фундамента. При этом крайне важно строго контролировать диагонали – их размер можно легко вычислить по теореме Пифагора для каждой комнаты.

Теперь нужно вбить гвозди и натянуть на них леску или шнуры – удобнее будет, если их брать разноцветными. Такая обноска делается только для контроля и она должна быть снимаемой.

Там, где шнуры центральной оси столбов пересекутся в углах – и будет их точное месторасположение. А для отвеса можно использовать грузик и кастрюля без дна диаметром около 25 см. По этой окружности нужно выкопать ямку в пол лопаты и можно начинать бурить.

Этап III. Бурение скважин

Строительство такого фундамента – процесс достаточно трудоемкий. И здесь важно оптимизировать свои силы. Так, сначала лучше просверлить 3-5 скважин, а затем сделать в них расширения. Так значительно экономится время на переоборудование бура. А сам бур для такой затеи сварить можно самостоятельно – буквально за час.

Если в грунте песка мало, его достаточно сложно будет сверлить. Но здесь есть своя хитрость: поможет вода. Заливая в каждую скважину по 5 ведер на ночь, на следующее утро будет намного легче делать расширение.

Читайте также:
Какой песок лучше для фундамента, другие важные нюансы

Всего скважин понадобится немало – на небольшую баню не менее 50-ти.

Этап IV. Расширение

Бурить расширение уже сложнее – здесь нужно, чтобы накопитель был на месте и не оказывал сопротивление, а плуг и штанга вращалась. За день можно сделать до 3-х таких расширений – из-за того, что много времени будет уходить на заливку. Если диаметр скважины будет до 30 см, а расширение – до 60 см, на каждый столб уйдет до 30 кг цемента. Сам бетон должен получиться не сильно густым, но и не жидким.

Этап V. Армирование

Следующим шагом нужно гнуть арматуру. А чтобы она случайно не поранила из-за опасного перегиба между болтами, можно дополнительно использовать куски труб. Рассчитывать длину прутка нужно исходя из глубины столба и оставлять еще 15 см на воздушный зазор ростверка, а также радиуса загиба нижней и верхней части. Всего на один столб уйдет где-то 2 прутка, если сам он около полутора метров. Тогда длина в общем нужна 3,7 метров – это пример расчета.

Если арматура будет слегка торчать из столба, это не страшно – ее можно будет потом использовать как виброуплотнитель во время заливки бетона. От таких манипуляций из уплотняющегося бетона хорошо выходят пузырьки воздуха.

Этап VI. Укладка рубероида и заливка

В качестве гидроизоляции для такого фундамента больше всего подходит рубероид. Ставить его не сложно – достаточно разрезать его на куски прямо на земле и свернуть в рубашку. Скреплять можно канцелярскими скрепками и ставить в скважину – но только после того, как будет заполнено расширение и установлена арматура. Торчащий конец такой рубашки нужно обсыпать грунтом, вынутым перед этим из скважины, и хорошо уплотнить.

Бетонировать скважины желательно как можно быстрее – лучше сразу партиями по 5 штук. Как только столбы будут залиты и столбы засыпаны, можно через время переходить к изготовлению ростверка.

Далее можно уже добивать столбы. Бетон для этой цели удобно месить прямо возле скважин. К слову, для заливки фундамента лучше заранее приобрести хорошую бетономешалку – если есть такая возможность.

Этап VII. Изготовление ростверка

Для начала нужно выставить щиты и оббить их плотным полиэтиленом. Укрепить саму опалубку можно обычными шпильками – когда сверху и снизу сверлятся отверстия в брусе и одни конец шпильки загибается на другой, куда и накручивается шайба и гайка. Прямо на шпильки укладывается арматура, которая сверху закрепляется пластиковыми стяжками.

Что интересно, по отзывам тех банщиков, что уже строили свои бани по технологии ТИСЭ, сам бур у фирм покупать не рекомендуется – якобы сделать такой же своими руками и проще, и дешевле, и работать он будет продуктивнее. Еще лучше – сразу два бура: для скважин один и один для расширений.

Ведь такие хитрости и приспособления не только позволяют в чем-то сэкономить, но и оптимизируют весь процесс. А хороший фундамент – крепкая баня!

Дома из самодельных блоков – теория, опыт участников портала

Сегодня у самостройщиков – большой выбор технологий, которые позволят получить оптимальное соотношение временных, трудовых и финансовых затрат и результата. И хотя подсчитано, что затраты на возведение стен – не самая значительная статья расходов, и особого смысла экономить на ней нет, многие частники предпочитают выгадывать именно за этот счет. Кроме того, определенные категории материалов дают возможность сэкономить и на фундаменте, за счет облегченной разновидности. Одна из них – ТИСЭ, и если такое основание на портале – не редкость, то стены почти в диковинку. Тем не менее, участники нашего портала опробовали и эту технологию и готовы делиться полезным опытом. Рассмотрим:

  • Что собой представляет фундамент ТИСЭ.
  • Что собой представляют стены из самодельных блоков.

Что собой представляет фундамент, который не боится пучения

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как технология индивидуального строительства и экология, хотя наши умельцы предпочитают несколько иную интерпретацию, заменяя «экологию» на «экономию». Это один из видов столбчатого фундамента с висячим ростверком, но в отличие от исходника, такое основание можно устраивать в местностях с почвами, подверженными морозному пучению. Столбы по этой технологии имеют «пятку» – расширение в основании, располагаемое ниже уровня промерзания. Благодаря этому «якорю», столбы не выдавливает, а так как бетон заливается в рубероидный цилиндр, дополнительно снижается сцепление с грунтом, и предотвращается подсос влаги. Этот фундамент выбирают преимущественно из-за устойчивости на пучинистых грунтах, но и цена вопроса имеет значение.

Почему выбрал буронабивные сваи с расширением и висячий ростверк. Во-первых – пучинистость грунта, невероятная, после схода снега участок почти, как болото, забитая арматурина ушла на 10 см к лету. Соседние однотипные каркасники на мелкозаглубленной ленте, со сваями без расширения – ни одного целого фундамента. Через дорогу домик на винтовых сваях, построенный весной – летом просел по центру визуально, можно не измерять. Плиту не хотелось – цена очень не нравится, лишних денег нет, как и особого смысла. Вариант с лентой не плох, но есть опасения, да и обойдется полутораметровый монолит прилично. В общем, остановился на сваях с расширением.

Специальный бур для выборки расширения alexko10ru сделал сам, как и бур по типу ледобура для «тела».

Читайте также:
Бутовый фундамент: технология и секреты самостоятельного строительства

Пробурив вручную первые шестнадцать лунок, решили автоматизировать процесс, но японское чудо техники не пошло дальше первого метра сухой глины, забуксовав на влажной. Пришлось бурить по метру техникой, а остальное дорабатывать руками. Заливали самомесом, дешевая бетономешалка на 180 литров справилась с поставленной задачей. Армирование – крайние и соединяющие столбы по три металлических прута диаметром 12 мм, остальные по три прута диаметром 10 мм.

Что там сваи – ростверк заливали также самомесом, принося воду с соседнего участка, да еще подогревая ее ведрами на костре. Ширина ростверка 40 см по внешним стенам и 30 см по внутренним, высота 30 см, всего ушло около восьми кубов бетона.

Стены из самодельных блоков

Возведение стен по этой технологии представляет собой формование крупноформатных пустотных блоков непосредственно на стене. Это разновидность монолитного домостроения со съемной опалубкой, только заливаются не фрагменты стен большим объемом, а блоки. В исходном варианте для приготовления раствора используется смесь песка и цемента в пропорции 3:1 с добавлением небольшого количества воды. Но разработчик технологии, Р. Н. Яковлев, допускает введение в смесь и других заполнителей (щебень, шлак, керамзит, полистирол и др.). Что касается пластификаторов, то их применение в данном случае нежелательно. Пустоты в дальнейшем заполняются любым засыпным утеплителем, кроме того, в них удобно прокладывать коммуникации, а также при заливке в блоках можно заранее делать технические отверстия, если есть проект.

Меня в этих блоках привлекли пустоты, которые буду использовать по двум направлениям. Первое (главное) – прокладка электропроводки, уже при изготовлении блоков сформовал отверстия под розетки, выключатели, распределительные коробки. При заливке перекрытия сразу завел в каналы гофру с протяжкой. Второе – хочу реализовать идею разработчика технологии и использовать пустоты для вентиляции.

В отличие от блоков, изготавливаемых посредством вибрирования или прессования, эти только трамбуются, так как при вибрировании пострадали бы нижние ряды. Но благодаря тому, то раствор слегка влажный и жесткий, этого достаточно для получения плотных, прочных блоков. Распалубка производится сразу, после формования, кладочные растворы не используются ни между рядами, ни между блоками. Боковые швы, образующиеся в процессе формовки, затирают пескоцементным раствором. Сами блоки армируются специальными базальтовыми стержнями или кусками стекловолоконной арматуры в процессе укладки смеси. Габариты блоков обычно соответствуют толщине стены в один или полтора кирпича:

  • 510×150×250 мм;
  • 510×150×380 мм.

Чтобы избежать образования мостиков холода из-за перегородки, можно вместо одного блока с пустотами отливать два сплошных, располагая утолщенную часть изнутри. Для соединения блоков используются те же гибкие связи, только располагают их под углом, а направление наклона от ряда к ряду меняют.

В качестве формы используют заводские сборные модули.

  1. форма;
  2. пустотообразователь;
  3. поперечный штырь;
  4. продольный штырь;
  5. перегородка-скребок;
  6. выжимная панель-трамбовка;
  7. опалубка-компенсатор;
  8. скоба;
  9. формовочный уголок;
  10. проволочный стопор.

Но чтобы не платить за готовые формы, их можно сделать самостоятельно.

Не стал покупать готовую опалубку по нескольким причинам – деньги, стройка практически на одну зарплату, плюс габариты, проект был рассчитан на другие размеры блоков. Поэтому, когда окончательно определился, что мое, купил горячекатаный стальной лист, толщиной 2 мм, и сварил форму 390×390×200 мм. Благо, уже был инвертор и небольшой опыт сварки (крыло на НИВУ).

Воронка вверху съемная – она значительно упрощает загрузку раствора и разравнивание, так как излишки не выпадают за пределы модуля. Для ускорения и упрощения довольно протяженного и трудоемкого процесса формования блоков tobias для трамбовки приспособил перфоратор, с доработанной пикой. Так как раствор для основной массы блоков он мешал с добавлением щебня, такая механизация реально помогла. Дом получился долгостроем и на текущий момент процесс в разгаре, но два этажа практически своими силами тяжело, но реально.

У alexko10ru по этой технологии не только фундамент, но и первый этаж комбинированного дома в стиле шале. Внешние стены – блоки 510×150×380 мм, внутренние несущие – из блоков 510×150×250 мм. Пропорции раствора 1/3/0,6 (цемент, песок, вода), песок крупный и чистый, без посторонних включений. Блоки для наружных стен без перегородок – внешняя (9 см) и внутренняя (11 см) стенка, между собой связанная стеклопластиковой арматурой, что вполне вписывается в исходную технологию.

Читайте также:
Способы вязки арматуры для фундамента: чем вязать и как вязать?

Форма самодельная, по чертежам заводского модуля, но с некоторой доработкой – три штыря вместо пяти и шпильки по углам для выравнивания.

Что такое Фундамент ТИСЭ: Технология и Строительство своими руками: недостатки и преимущества, расчет +Видео

Фундамент ТИСЭ – один из тех вариантов фундаментов, которые по вкусу даже начинающим строителям. Он прост в изготовлении, экономичен, доступен и в то же время предельно прочен даже при тяжелом строении. Особая технология возведения фундамента ТИСЭ обеспечивает быстрое возведение фундамента без привлечения дорогостоящих специалистов-строителей.

Универсальный фундамент ТИСЭ в строительстве

Технология фундамента ТИСЭ зарекомендовала себя строительства малых сооружений, а также с успехом используется в строительстве жилых домов, вплоть до тяжелых кирпичных в несколько этажей.

Так происходит бурение на видео. Тисэ с помощью ручного бензобура

Основные особенности фундамента ТИСЭ

Во многом фундамент ТИСЭ напоминает свайный фундамент с монолитным ростверком, однако ТИСЭ имеет много преимуществ.

Во-первых, это технология, при которой у свай имеется расширении по низу.

Такая форма со шляпкой-опорой позволяет фундаменту ТИСЭ:

  • отлично показывать себя на любых грунтах,
  • противостоять силам пучения,
  • снижать вибрацию, если строение возводится рядом с железной дорогой или крупными трассами,
  • обладать большой несущей способностью.

Ростверк фундамента ТИСЭ устанавливается на так называемом нулевом уровне и не контактирует с грунтом, что обеспечивает конструкции дополнительную надежность.

Надежность данного типа фундамента для домов своими руками

Фундамент ТИСЭ возводится на любых типах грунтов, и даже в зонах сейсмической опасности.

Для работы используется специальный бур ТИСЭ, позволяющий устанавливать особые сваи со шляпкой-опорой. Этот бур позволяет возвести фундамент своими руками, отлично подходит для каркасных домов.

Подготовка участка и разметка

Подготовительные работы включают освобождение участка от мусора и разметку будущего фундамента.

Основные работы по возведению фундамента ТИСЭ состоят в бурении скважин и заливке их бетонной смесью. Сделать отверстия под будущие сваи можно самостоятельно, используя специальный бур со съемным плугом.

Возведение дома по технологии ТИСЭ пошагово

Пошаговая инструкция возведения фундамента ТИСЭ из 7 шагов

  1. Выравнивание участка
  2. Строим обноску для фундамента
  3. Бурение скважин для фундамента
  4. Расширяем скважины
  5. Армируем
  6. Укладываем руберойд и заливаем бетон
  7. Изготавливаем Ростверк

Мастера, имеющие опыт по возведению фундаментов по данной технологии, советуют сделать сразу несколько скважин основного бурения, и только потом при помощи специальной насадки на бур выполнить расширение основания сразу у всех пробуренных скважин. Это позволит вам сэкономить время на переоснащение бура (установку плуга).

Как размягчить землю для фундамента Тисэ?

Чтобы снизить сопротивление грунта во время бурения, можно залить в яму несколько ведер воды. Это позволит размягчить твердую почву и дело пойдет быстрее.

Заливка фундамента бетонной смесью

Когда скважины должным образом пробурены и каждая из них имеет полусферическое углубление у основания, можно приступить к установке арматуры и заливке скважины бетонной смесью.

Арматурный прут загибается и устанавливается по всей длине будущей сваи. В качестве гидроизоляции сваи удобнее всего использовать рубероид, который хорошо держит форму и без труда распределяется по поверхности скважины.

Стоит также учитывать, что возведения такого фундамента потребуется достаточно большое количество бетона. Поэтому, чтобы не затягивать строительство, лучше заказать бетономешалку.

Изготовление Ростверка на фундаменте ТИСЭ

Когда этап заливки свай завершен, переходим к изготовлению ростверка. Для этого мастерится деревянная опалубка, которую нужно обить полиэтиленом. Опалубка закрепляется при помощи шпилек. Далее устанавливается арматурная сетка под ростверк и заливается бетонная смесь.

Фундамент ТИСЭ в частном строительстве знаком сегодня уже многим и те, кто строил дома с его использованием, говорят о его надежности, простоте возведения и экономичности, отсутствие недостатков возведения, тоже не может не радовать строителя.

Где купить Бур Тисэ и какая цена?

Смотрите видео профессионала в области возведения фундамента по технологии ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ своими руками: пошаговая инструкция

Строительство любого здания начинается с земляных работ и устройства фундамента. От выбранного конструктивного решения, материала, способа монтажа основания будет зависеть результат строительства объекта, надежность его эксплуатации. При этом, во внимание принимается стоимость элемента строения, экологическая безопасность. Удовлетворение перечисленных требований возможно, при строительстве фундамента ТИСЭ. Этот вид относится к группе свайных или свайно-ростверковых фундаментов.

Особенности фундамента ТИСЭ

Понятие ТИСЭ означает «Технология индивидуального строительства и экология». Сваи ТИСЭ отличаются от других нестандартным куполообразным утолщением нижней части, которое усиливает элемент при вспучивании грунтов без дополнительного увеличения объемов земляных работ. Для их монтажа используется специальный бур. По достижении проектной отметки инструментом раскапывается широкое основание. Последующее бетонирование образует утолщение на нижней части сваи, что устойчиво закрепляет опору в грунте любого класса (за исключением природных скалистых грунтов).

Читайте также:
Какой фундамент подходит для чернозема: лучшие виды

Фундамент ТИСЭ – это вид фундамента, выполненный по технологии, включающей в себя комбинирование свайной конструкции с увеличенной площадью опоры и ленточного основания, чем достигается уменьшение стоимости основы здания, сокращаются сроки работ, имеется возможность строительства на пучинистых почвах. Способ имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы и минусы

Превосходства фундаментов ТИСЭ:

  1. Соотношение цена – качество. Стоимость основания ТИСЭ минимум в два раза дешевле в сравнении с аналогами. Вложив деньги на закупку необходимого оборудования, производитель работ (организация или физическое лицо) получает возможность сделать качественную основу зданию, избежать переплаты за дополнительный расход материальных запасов, объем земляных работ, привлечение тяжелой специализированной техники, наем профессионалов по монтажу фундаментов. Траты на приобретение инструмента окупятся вполне.
  2. Высокая стойкость, надежность конструктива. Хорошо подходит для всех типов почв, в том числе пучинистых и сейсмически неустойчивых.
  3. Возможность исполнения сваи ТИСЭ своими руками.
  4. Минимальные трудозатраты (при оборудовании бура специальным приводом).
  5. Легкость и скорость возведения элемента здания.
  6. Строительство по технологии ТИСЭ не зависит от времени года, метеоусловий.
  7. Автономный монтаж (независимо от возможности подключения к электрическим сетям).
  8. Простота прокладки инженерных систем на любых этапах строительства.
  9. Экологическая безопасность.
  10. Высокие показатели несущей способности, уменьшение вероятности образования просадок, за счет равномерного распределения нагрузки от стен на обширную площадь основания.

Недостатки:

  1. Отсутствие методов армирования нижней части сваи. Обычно выполняется каркас из арматуры, устанавливаемый в самом низу опоры. Охват утолщения невозможен. Поэтому, пятка сваи ТИСЭ уязвима к воздействию влаги и подвержена разрушению.
  2. Опыт работы с буром показывает, что проводить бурение им довольно сложно, в особенности на каменистых или глинистых почвах.
  3. Технология ТИСЭ не подходит для возведения фундаментов на водянистых или болотистых территориях.
  4. Необходимость закупки специального инструмента.
  5. Высокая трудоемкость (при отсутствии бензинового двигателя). Недорогой бур оснащен механическим приводом, что делает его применение нелегким, особенно людям со слабыми физическими возможностями.
  6. Невозможность расположения подвального помещения под зданием.
  7. Размеры отмостки увеличиваются.

Преимуществ фундаментов по технологии ТИСЭ значительно больше, чем недостатков, а значимость плюсов гораздо весомее минусов, что делает этот метод привлекательным в строительной области.

Фундамент ТИСЭ становится все более популярным за счет своей экономичности возведения и высокой несущей способности.

Применяемое оборудование

Работы по рассматриваемой методике просты в использовании. Каждый человек сможет освоить технологию и выполнить фундамент ТИСЭ своими руками, используя специальный бур. Инструмент состоит из следующих частей:

  • выдвижная металлическая штанга, выполненная из двух элементов (базовый, дополнительный). Длина каждой составной части составляет 110 см, фиксация производится зажимом. Секции могут использоваться вместе или по отдельности, путем закрепления ручек к любой из них. Извлечение грунта на небольшой глубине реализуется базовым элементом, на углублениях достигающих 180 см – с использованием дополнительного элемента.
  • рукоять, выполненная из металлической трубы круглого, прямоугольного или квадратного сечения. Для удобства использования концы рукоятки прорезинивают.
  • грунтоприемник, выполненный из стального цилиндра с резцами-разрыхлителями, штырем, пластинами. Строение накопителя позволяет беспрепятственно проникать почве внутрь цилиндра, обеспечивая направление движения по намеченному курсу.
  • откидной плуг, выполненный из металла в виде ножа. Его использование образует в нижней части скважины расширение. Регулировка режущей кромки осуществляется тросом, прикрепленным к ручке.

Весит конструкция 7,5 кг. Бур не сложно найти в строительных магазинах, на рынках. В продаже имеются инструменты двух вариантов – ТИСЭ-Ф и ТИСЭ-ФМ, которые имеют три рабочих диаметра – 0,2 м, 0,25 м, 0,3 м. При покупке могут прилагаться запасные элементы. Большинство торговых точек рекомендуют приобретать в дополнение к буру бензиновый привод, который значительно сокращает трудозатраты.

Расчет фундамента

Перед началом практических работ необходимо выполнить расчет фундамента ТИСЭ с ростверком, в результате которого определяется количество свай.

  1. Рассчитывается общая нагрузка на фундамент. Учитывается вес строительных конструкций возводимого объекта, дополнительная нагрузка (снеговая, ветровая).
  2. Определяется несущая способность одной опоры. Эта часть расчетов без знаний о характеристиках грунта невозможна. Для решения вопроса не помешает обращение к сотрудникам архитектурного отдела городской администрации или в проектную организацию.
  3. Нагрузка здания делится на несущую способность одного столба, тем самым, получается расчетное количество свай.
  4. На схеме здания распределяются опоры. Вначале охватываются углы и пересечения стен, затем оставшееся количество распределяется по периметру на равных расстояниях друг от друга.

Строительство фундамента ТИСЭ: пошаговая инструкция

Методика строительства конструкции популярна среди широкого круга застройщиков, так как имеется возможность выполнения работы собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Поэтому, необходимо соблюдать технологию работ:

  • разметка участка под сваи;
  • бурение скважины на расчетную глубину;
  • армирование свай;
  • заливка скважины бетоном;
  • бетонирование ростверка.

Разметка участка

Для проведения разметки на местности используется гидроуровень. Умение применять геодезические приборы, такие как, теодолит (для разметки горизонтальных углов на участке), нивелир (для выравнивания разметки по высоте) сократит время разбивки участка.

Читайте также:
Как сделать пристенный дренаж вокруг фундамента своими руками

Из пиломатериала делается обноска, путем зарывания столбов, крепления между ними досок, рекомендуемой толщиной 0,5 см. Верхняя часть обноски располагается перпендикулярно осям здания, ее верх – это нулевой уровень. По приборам определяется направление оси, забивается гвоздь на обноске, натягивается шнур (леска, веревка). Пересечение шнура – это точка расположения сваи. Обноска после устройства фундамента демонтируется.

Технология бурения

  1. На отмеченных участках для монтажа свай нужно снять верхний слой дерна, сделать небольшое углубление (0,15 м на ширину диаметра бура).
  2. Произвести сборку бура, настроить его на проектную глубину.
  3. Осуществить бурение скважины. Конструкция бура подразумевает регулярное поднятие приспособления и освобождение грунтоприемника от почвы.
  4. Устройство пятки. По достижении требуемой глубины устанавливается откидной плуг, которым выполняется расширение основания скважины.

Чем меньше вертикальное отклонение сваи, тем надежнее будет фундамент. Контролировать можно при помощи простого отвеса.

Армирование свай

После подготовки скважины под заливку бетоном конструкцию укрепляют, проводя армирование. Для этого используют железные пруты диаметром 10-12 мм. Перед установкой арматура очищается от грязи, краски и коррозии, для улучшенной адгезии с бетоном. Получившаяся металлическая конструкция устанавливается в скважину.

После армирования рекомендуется произвести гидроизоляцию сваи. Для этого отрезается полоса рубероида, сворачивается в цилиндр по окружности скважины и вставляется внутрь.

Заливка бетоном

Следующим этапом является заполнение скважин бетоном марки не ниже М300. Свая бетонируется поэтапно, отдельными частями, которые уплотняются специальным вибрационным устройством для исключения образования пустот. После заливки скважины, бетоном заполняется опалубка оголовка сваи высотой 0,2 м.

Изготовление ростверка

Ростверк необходим для связи свай между собой, чтобы происходило одинаковое распределение нагрузки на опоры. Элемент фундамента не следует делать массивным, так как, его масса станет существенной нагрузкой для свай и увеличит расход бетона. Ширина ростверкового пояса должна быть соразмерна с шириной стены. Монтаж опалубки под конструкцию выполняется с учетом направления осей здания, нанесенных на обноску. Внутри формы монтируется гидроизоляция, затем насыпается песок и ставится арматурный каркас. Каждый слой бетона уплотняется. После набора прочности раствором, опалубка демонтируется. Получившаяся конструкция покрывается слоем гидроизоляции. Ваш фундамент готов.

Каждая из сторон строительного процесса стремится к сбережению финансов при минимальной потере в качестве продукции. При выборе вида основания здания, идеальным с точки зрения соотношения цены – качества станет фундамент по технологии ТИСЭ, который без сложностей монтируется собственными силами.

Фундамент под дом своими руками по технологии ТИСЭ

Прочный фундамент – надёжный дом, который простоит не одно десятилетие. Это даже не закон, а основоположная константа, которая подтверждается уже более четырех тысяч лет.

Содержание

  • Первый этап: подготовительные работы и разметка
  • Второй этап: установка скважин для столбов
  • Третий этап: устанавливаем бетонные столбы
  • Четвертый этап: бетонирование скважин
  • Пятый этап: армирование фундамента по технологии ТИСЭ
  • Шестой этап: ростверка для фундамента тисэ
  • Седьмой этап: армирование фундамента ТИСЭ
  • Восьмой этап: заливка бетоном фундамента тисэ под дом своими руками

Каждый владелец загородного участка сталкивается с такой задачей, как постройка гостевого домика своими руками. Однако, как говорят профессиональные строители: Чтобы строить себе пирамиду, надо иметь прочное основание! В связи с этим, первоочередным этапом решения этой дачи является установка надёжного фундамента, который в дальнейшем будет служить основой всего строения.

Конечно, можно потратить уйма денежных средств, наняв строителей, однако, на сегодняшний день, как показывает практика — при помощи технологии ТИСЭ каждый может построить фундамент своими руками. В тоже время, сохранив уйма денежных средств и нервов.

схема фундамента ТИСЭ

Прежде, чем углубляться в основы метода строительства фундамента по данной технологии, следует, познакомится с теми преимуществами, которые получает будущий обладатель частного дома. Преимуществами постройки фундамента по технологии ТИСЭ является:
высокое качество фундамента при низкой стоимости строительства; высокая надёжность и прочность самого фундамента, а также стен, на нём построенных;
повышенная теплопроводность стен (такие стены по теплопроводности в эквиваленте не уступают трём метрам кладки кирпича);
фундамент обладает высокой морозостойкостью, а его прочность на сжатие достигает ста тонн;
низкая стоимость материалов для строительства;
заливка такого фундамента не требует особых навыков и образования.

Следует обратить внимание на то, что данная технология была внедрена в строительство уже более двадцати пяти лет назад, и не смотря на то, что тысячи людей строили фундамент под дом собственноручно, по ныне нет ни одного, кто мог пожаловаться на технологию.

Первый этап: подготовительные работы и разметка

Перед тем, как возводить свайный фундамент тисэ под дом, необходимо определить грани будущего фундамента, рассчитать необходимое количество столбов, а также расстояние между ними. Для того, чтоб определить внешние грани фундамента будущего дома, нам необходима веревка и четыре железных прута, длинной около полуметра. Устанавливаем четыре прута так, чтоб получился ровный квадрат или же прямоугольник необходимых размеров, которые зависят от размеров будущего дома.

Читайте также:
Армирование ленточного фундамента - технология проведения работ

Забивать пруты в землю стоит на половину высоты прута, чтоб в дальнейшем они не сбились и не перекинулись. Таким же образом, устанавливаем грани внутренние грани фундамент. Следует обратить внимание на то, что ширина фундамента должна быть на десять сантиметров больше, чем стена, которая в дальнейшем на нем будет стоять. К примеру: ширина будущей стены 30 сантиметров, значит ширина фундамента должна быть 40 сантиметров, а устанавливать стену нужно посредине фундамента, чтоб с каждой стороны по ширине оставалось по 5 сантиметров.

Количество столбов для будущего фундамента и рассчитывается исходя из размеров фундамента. Во время расчетов, следует руководствоваться тем, что столбы должны быть установлены с шагом в полтора метра, к примеру: длина стены 15 метров, значит — на одну такую стену необходимо будет пробурить и установить 10 столбов. Таким образом, и производится расчет фундамента тисэ. Кроме того, после того, как разметили внешнею стену, таким же образом размечаем все внутренние стены и перегородки. В итоге, должна получится разметка из веревок, которые установлены на высоте в 40 сантиметров и закреплены конечными точками – прутами. Перед проектированием и заливкой фундамента настоятельно рекомендуется узнать уровень промерзания почвы, а также грунтовых вод.

Второй этап: установка скважин для столбов

Для того, чтоб сделать скважины под будущие столбы фундамента понадобится ручной бур «ТИСЭ-2» или же «ТИСЭ-3Ф». Их можно приобрести в любом строительном магазине или одолжить. Разница между ними в том, что ТИСЭ-2 выбуривает диаметр 200 миллиметров, а ТИСЭ-3Ф – 250 миллиметров. Оба бура весят по одиннадцать килограмм, их длина достигает 2.25 метра.

Практикой и экспертами доказано, что скважину под столбы для фунта дома рекомендуется бурить с диаметром в 250 миллиметров, соответственно используем ТИСЭ-3Ф. Прежде, чем начинать бурить нужно снять плуг. А, бурение скважины достаточно легко. Оно осуществляется путём вращения почасовой стрелки вращения буровой ручки. В это время, бур вырезает слои грунта и двигается вглубь земли по принципу сверла, а «вырезанная» земля переносится в накопитель бура. Для того, чтоб без проблем бурить скважины – время от времени следует накопитель очищать.

Как уже ранее говорилось, перед бурением и разметкой необходимо узнать уровень промерзания грунта, так как скважины необходимо пробурить на 25 сантиметров ниже уровня промерзания. К примеру, если земля промерзает на 1 метр, то бурить нужно на 1.25 метра. После того, как скважина пробурена на необходимую глубину, нужно расширить дно на 60 сантиметров для того, чтоб толковый свайный фундамент тисэ. Это осуществляется с помощью специального откидного плуга, который закрепляется к буру.

Третий этап: устанавливаем бетонные столбы

готовый фундамент ТИСЭ

Для того, чтоб продолжить строительство фундамента тисэ, перед заливкой раствора и установки арматуры, необходимо осуществить изоляцию фундамента от внешних факторов. Гидроизоляционная «рубашка» делается рубероида или пергамента, который сворачивают трубкой, а шов такой трубки сваривают с помощью паяльной лампы или же строительного фена.

Сделав вышеуказанным образом гидроизоляционную рубаху (трубку), её устанавливают непосредственно в скважину, однако есть небольшой нюанс. Гидроизоляционная рубаха должна выступать за пределы скважины сантиметров на двадцать и в тоже время не доходить до кромки расширения вверху скважины на 20 сантиметров. Рубаху закрепляют при помощи нескольких надёжных гвоздей.

Четвертый этап: бетонирование скважин

Никакой премудрости в бетонировании скважин нет, оно осуществляется с использованием стандартного бетонного раствора. В бетонный раствор для фундамента входит:

  • цемент «пятисотка»;
  • песок;
  • щебень.

Что касается пропорций, то в бетономешалку забрасывают одно ведро цемента, два ведра песка, ведро щебня и заливается это одним — двумя вёдрами воды.

На заметку: раствор не должен быть жидким или слишком вязким, он должен «тянутся», чтоб достаточно быстро застывать и проливаться во все щели вырытых скважин.

Кроме того, в полости скважин внизу можно заполнить керамзитом, битый кирпич. Это необходимо для того, чтоб повысить морозостойкость фундамента и свай. В зависимости от глубины скважины для столбов, различается и количество необходимого бетона, но следует исходить из того, что на полтора метра глубины скважины необходимо около 0.12 кубического метра бетона. Таким образом, и делается свайный фундамент тисэ.

Пятый этап: армирование фундамента по технологии ТИСЭ

После того, как раствор залит в скважину, именно после, а не перед, в скважину устанавливаются крестообразно несколько «U» образных стрежня арматуры. Диаметр таких арматур должен быть не меньше 10 и не больше 15 миллиметров. Следует обратить внимание, что такой каркас должен быть чуть меньше, чем сама скважина, так как не залитая арматура со временем будет подвержена коррозии. Кроме того, устанавливать арматурный каркас в каждую сваю, необходимо именно после заливки раствором, так как погружение каркаса будет одновременно утрамбовывать залитый бетон и будет проще установить каркас в центре сваи. Также, незабываем, дать застынуть сваям перед следующим этапом.

Читайте также:
Как построить плавающий фундамент своими руками: обзор технологии

Шестой этап: ростверка для фундамента тисэ

После того, как столбы свай застыли необходимо сделать выверку по уровню. Если верхушка одно из столба выше – добавляем необходимую высоту раствором (цемент + песок) с расчётом один к двум. А, если меньше, то срезаем. Убедившись в том, что все столбы на уровне, устанавливаем ростверку из монолитного железобетона. Для того, чтоб сделать ленту растверки, под неё необходимо сделать из досок (ДСП, влагостойкая фанера) опалубку. В большинстве случаев, лента растверки делается высотой около 40 сантиметров, а её ширина должна быть шире стены. Рекомендуется устанавливать опалубку на песчаную подушку, высота которой должна быть от 10 до 15 сантиметров.

Седьмой этап: армирование фундамента ТИСЭ

Для армирования фундамента, заранее необходимо приобрести арматурную сетку, сходится арматура, диаметр которой не меньше 10 миллиметров, но в идеале рекомендуют 12 миллиметровую арматурную сетку. Используя половины кирпичей, устанавливаем арматурную сетку в опалубке на высоту в 5 сантиметров от основы. Следует акцентировать внимание на то, что арматурная сетка устанавливается по центру, так, чтоб с каждой стороны был зазор по 5 сантиметров от стенок опалубки. Кроме того, для того, чтоб не нарушить конструкцию, с шагом в 40 сантиметров арматурную сетку закрепляем стойками и поперечными стержнями. Все элементы такой конструкции закрепляются один за другой с использованием проволоки.

Восьмой этап: заливка бетоном фундамента тисэ под дом своими руками

Создав сваи для фундамента, сделав опалубку и установив арматуру, для окончательного строительства фундамента остаётся лишь залить монолитным бетоном. Предварительно смачиваем опалубку водой, чтоб она не «сушила» бетон во время застывания, а также не снижала его прочность. После этого, слоями заливаем бетон, параллельно при помощи деревянных палок утрамбовываем каждый слой. Завершив заливку бетона – даём фундаменту застыть, а уже после этого возводим стены, так и осуществляется строительство фундамента тисэ. Кроме того, следует запомнить, что по истечению семи дней с момента заливки, нужно убрать опалубку, а начинать возводить стены лучше через четыре недели, когда фундамент будет на 100% прочным и застывшим.

Видео по строительству фундамента по технологии ТИСЭ:

Что лучше — ленточный фундамент или винтовые сваи?

Существует несколько типов фундаментных оснований, но в числе наиболее распространенных и применяемых можно назвать свайные и ленточные. Они существенно отличаются между собой по устройству, но служат одной цели – обеспечить устойчивость постройки и исключить проседание под весом строительных конструкций. Но что лучше — ленточный или свайный фундамент? Разбираем далее по тексту статьи.

Описание оснований на сваях

По конструктивному решению сваи представляют собой прочные столбы, забитые, вкрученные или вставленные в землю и опирающиеся на плотные слои грунта ниже точки промерзания. В верхней части все оголовки столбов связаны между собой горизонтальным ростверком, который служит для равномерного распределения весовой нагрузки от стен между ними.

По способу установки и исполнению различают три основных вида свай:

  • забивные;
  • винтовые;
  • буронабивные.

Они могут быть изготовлены из:

  • древесных стволов;
  • металлопроката;
  • не армированного бетона;
  • железобетона заводской формовки.

Забивные сваи. Опоры этого типа изготавливают в заводских условиях из железобетона и забивают в землю при помощи специальной строительной техники (подробнее по теме можно почитать тут). Технология забивных свай применяется в многоэтажном строительстве и при возведении массивных больших зданий в частном.

В качестве ростверка в большинстве случаев применяется мелкозаглубленный фундамент. Забивные железобетонные опоры отличаются высоким уровнем надежности, но требуют самых больших затрат, связанных с высокой стоимостью материалов и привлечением специальной техники.

Винтовые сваи. Изготавливаются из стального трубного металлопроката. Представляют собой конструкцию из стальной трубы с заостренным концом, выше которого приварены винтовые лопасти. Винтовые опоры могут применяться на любых типах грунта, кроме заболоченных торфяников и с большим содержанием камня.

Могут устанавливаться вручную или механизированным способом. В качестве ростверка используют стальной прокат в виде швеллера, двутавра или профилированных труб. Допускается устройство ростверка из железобетона или в виде мелкозаглубленной ленты.

Буронабивные опоры. Для установки свайного основания этого типа выкапываются скважины расчетного диаметра на глубину промерзания грунта. В них насыпается песчано-щебневая подушка и устанавливается пустотелая опалубка из труб или свернутого листового материала. Внутри конструкции монтируется армирующий каркас и заливается бетонная смесь. После твердения бетона верхняя часть опор связывается бетонным ростверком.

Читайте также:
Фундамент из покрышек своими руками: практическое руководство

Благодаря повышенной несущей способности, буронабивные опоры широко применяют для строительства одно и двухэтажных каменных зданий в частном строительстве. Отличная устойчивость конструкции позволяет осуществлять строительство на любых типах грунта.

Описание фундаментов ленточного типа

Представляют собой массивные строительные конструкции из железобетона, блоков, камня или кирпича. По внешней конфигурации такой фундамент представляет собой сплошную опору для стен в виде плоской ленты. Использование большого количества материалов делает возведение ленточного основания трудоемким и дорогостоящим мероприятием.

Вся весовая нагрузка от строительных конструкций здания передается на каменную ленту и равномерно распределяется на грунт.

Не рекомендуется применение на заболоченных и глинистых почвах.

Устройство ленточного фундамента требует организации и проведения больших объемов земляных работ. Однако, при наличии подвальных помещений или большого погреба, эти усилия будут оправданными. В отличие от свайных оснований, лента требует устройства песчано-щебеночной подушки, установки опалубки и монтажа армирующих каркасов.

Достоинства и недостатки свайных фундаментов

Для подготовки базы сравнения по теме того, что лучше, ленточный фундамент или винтовые сваи, необходимо, для начала, определить преимущества и слабые стороны свайных опор. Плюсы:

  • себестоимость на 25-30% ниже, чем у ленточных конструкций;
  • быстрые сроки возведения опорной конструкции;
  • возможность строительства на большинстве типов грунта;
  • высокий уровень устойчивости и долговечность;
  • отсутствие земляных работ и использования насыпных нерудных материалов;
  • выполнение работ в любое время года, даже при отрицательных температурах;
  • способность выдерживать большие весовые нагрузки.

Несмотря на большое количество положительных качеств свайного фундамента, есть у этих конструкций и несколько недостатков:

  • невозможность установки свай в каменистых и скальных грунтах;
  • отсутствие подвальных помещений под зданием на свайном фундаменте;
  • необходимость утепления свободного пространства под полом монтажа цокольной стенки.

Плюсы и минусы ленточных фундаментов

Главное преимущество ленточного фундамента заключается в возможности обустройства подвальных помещений и качественного утепления нижней части здания. В подвале или цокольном этаже можно проложить инженерные коммуникации, сделать незамерзающий ввод водопровода и организовать несколько помещений хозяйственного назначения.

Несмотря на большие объемы земляных и монтажных работ, возведение фундамента в виде ленты можно выполнить самостоятельно, пригласив для этого 2-3 помощника. Из специальных строительных механизмов вам потребуется только бетономешалка и вибрационное устройство для уплотнения бетона. Для рытья котлована можно просто нанять экскаватор.

Правильно сделанный ленточный фундамент отличается долговечностью и может служить до 150 лет, несмотря на любые внешние негативные воздействия. Слой гидравлической изоляции защитит строение от грунтовых и талых вод, а теплоизоляция снизит потери тепла.

В то же время, несмотря на перечисленный ряд достоинств, основания ленточного типа имеют несколько существенных недостатков, среди которых:

  • большие трудозатраты при производстве работ на всех этапах;
  • длительный процесс строительства, связанный с большими объемами земляных работ и сроками твердения бетона (технологию мы описали здесь);
  • высокая себестоимость строительства;
  • невозможность возведения на некоторых видах грунта;
  • необходимость непрерывности процесса при заливке бетона.

Но если принять во внимание отзывы застройщиков, то перечисленные недостатки полностью оправданы высоким уровнем надежности конструкции и наличием подвала.

Сравнение двух фундаментов

Какой фундамент лучше, ленточный или свайно-винтовой? Если говорить честно, то ленточные фундаменты применяют при строительстве зданий как традиционную конструкцию, которая показала хорошие результаты в течение длительного времени.

Однако, практика показывает, что свайные опоры обладают более высокой несущей способность. Попробуем сравнить две эти конструкции по таким показателям как:

  • финансовые затраты;
  • сроки строительства и трудозатраты при возведении;
  • возможность применения;
  • технологичность и сезонность.

Финансовые затраты

Какой фундамент — дешевле ленточный или свайный? При строительстве ленточного основания присутствуют расходы, которые не требуются для свайных конструкций:

  • выемка грунта и его планировка, складирование и вывоз;
  • транспортные расходы на доставку оснастки, арматуры и бетонной смеси;
  • засыпка песчано-гравийной подушки и ее уплотнение;
  • бетонирование или установка блоков при помощи грузоподъемной техники.

Итого, ленточный фундамент обходится значительно дороже.

Сроки строительства и трудозатраты

Конструкция ленточного фундамента намного сложнее по своему устройству. При его возведении потребуется время на выполнение земляных работ, установку опалубки и арматурного каркаса, устройство подстилающей подушки, заливку бетона. После этого придется подождать, пока бетонная смесь схватится должным образом, и приступить к гидроизоляционным работам.

Возможность применения

Для свайных оснований ограничения по применению в зависимости от типа грунта практически отсутствуют. Исключением являются заболоченные торфяники, на которых обычно никто ничего не строит. А вот применение ленточного зависит от глубины его заложения.

Если подошва конструкции опирается на плотные слои грунта ниже точки промерзания, то на ленту воздействуют только боковые нагрузки и его устойчивость зависит от степени армирования, то есть прочности железобетона. Мелкозаглубленные фундаменты можно применять только на устойчивой плотной почве с небольшой глубиной промерзания и глубоким залеганием грунтовых вод.

Читайте также:
Подвал в бане: как правильно спроектировать и построить банный подвал

При наличии сложного рельефа участка, с уклоном или перепадами высот, стоимость ленточного фундамента резко возрастает, в то время как свайное основание позволяет решить вопрос без особых проблем.

В заключение

Как видим, сравнение ленточного и свайно-ростверкового фундамента по техническим и эксплуатационным качествам отдает явное предпочтение второму типу. Однако, если вы решили построить дом с полноценным подвалом, а не погребом, то лишь ленточная конструкция позволяет это. Кроме этого, при выборе фундаментной конструкции важнейшую роль играет тип грунта на участке застройки.

Взвешенное решение, или какой фундамент лучше — свайный или ленточный

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. И тот и другой вид основания дома предназначен для сохранения его в стабильном положении при определённых условиях.

Большую роль в этом выборе типа фундамента играет технико-экономический расчёт строительства дома. Помимо этого, существуют такие объективные обстоятельства, как несущая способность грунта.

Ленточные фундаменты возводят на плотных почвах, а сваи целесообразно применять на слабых, пучинистых грунтовых основаниях.

Какой фундамент лучше — свайный или ленточный? Попробуем разобраться.

Основание на винтовых сваях – что это такое?

Винтовые опоры сначала предназначались для военных нужд. Требовалось возводить фундаменты оборонительных сооружений в очень короткие сроки.

Во второй половине прошлого века винтовые сваи завоевали своё место в сфере гражданского строительства.

Винтовая свая представляет собой металлическую трубу с хвостовиком в виде винта. Небольшие по длине (1,5 – 1,8 м) опоры ввинчивают в землю вручную усилиями двух рабочих.

В технологическое отверстие верхней части трубы продевают отрезок из прочного материала (металлическая трубка или арматура), который исполняет роль поворотного рычага. Изогнутые лопасти вгрызаются в грунт, сообщая опоре вращательно-поступательное движение в глубину почвы.

Винтовые сваи благодаря своей универсальности используются практически для всех типов грунтов. Исключение составляют скальные и каменистые основания.

Свайно-винтовой фундамент (ВФ) отличает от свайно-ростверкового основания скорость его установки. Два человека в течение одной рабочей смены способны установить опоры для небольшого частного дома.

В то время, как рытьё траншей, монтаж опалубки, армирование с последующей заливкой бетоном и его твердение может занять от 1,5 до 2 месяцев.

Что собой представляет ЛФ?

Самый распространённый вид основания заданий и сооружений – это ленточный фундамент (ЛФ). Его возводят, как из монолитного железобетона, так и сборных фундаментных блоков. Для небольших построек ленту формируют в виде кладки из кирпича, шлакоблоков и природного камня.

Для частных домостроений, особенно 2 – 3 этажных, ленточный фундамент является порой единственно правильным решением типа основания.

Если для сборного железобетонного фундамента понадобится рытьё котлована, то для монолитной ленты нужно будет устанавливать опалубку в прорытые траншеи, армировать её и заливать бетоном. Оба варианта используются на крупногабаритном строительстве или для небольших построек на плотном грунте.

Основным отличием ЛФ от ВФ является то, что при установке винтовых свай не требуется больших трудовых и материальных затрат, в том числе для заливки труб потребуется в десятки раз меньше бетона.

Также следует отметить то, что свайное основание из винтовых опор может использоваться для дальнейшего строительства практически сразу после их установки. Монолитную же ленту можно нагружать верхними конструкциями только на 30 день после заливки.

Сравнение

Для оценки достоинств обоих типов опорных оснований пользуются следующими критериями:

  1. Бюджет строительства.
  2. Сроки возведения.
  3. Назначение и ограничения.
  4. Трудозатраты и ремонтопригодность.
  5. Экологичность и масштабирование проекта.
  6. Технологичность и сезонность.

Бюджет строительства — что дешевле?

Чтобы объективно произвести анализ стоимости каждого вида фундамента, надо рассмотреть пример строительства определённого объекта.

Допустим, нужно возвести фундамент под дом из газобетона:

  • размер в плане 6 х 6 м;
  • глубина промерзания почвы — 400 мм;
  • уровень грунтовых вод — 2.2 м;
  • расстояние до несущего слоя грунта от поверхности земли – 500 мм;
  • толщина кладки несущих стен в 1 газоблок – 200 мм.
Затраты на возведение ленты

Чтобы рассчитать стоимость ленты, надо определить её объём. Исходя из вышеприведённых данных, глубину залегания подошвы фундамента определяют величиной 800 мм. Это ниже границы промерзания, выше грунтовых вод. Следуя рекомендациям, глубину погружения фундамента в несущий слой грунта принимают – 300 мм.

Для определения высоты ЛФ к глубине заложения подошвы добавляют минимальную высоту цоколя 150 мм. Цоколь можно делать гораздо выше, на усмотрение застройщика. Ширину ленты определяют толщиной кладочного материала стен плюс по 30 мм с каждой стороны (минимальный норматив).

Итого размеры монолитного фундамента составят:

  • ширина ленты – 200 + 30 + 30 = 260 мм = 0.26 м;
  • длина ЛФ составит 4(6000 + 200 + 30 + 30) = 6260 х 4 = 25040 мм = 25,04 м;
  • высота будет равна 800 + 150 = 950 мм = 0,95 м;
  • объём фундамента составит — 0,26 х 25,04 х 0,95 = 6,18 м3.
Читайте также:
Какой фундамент лучше: ленточный или свайный

Согласно Государственным элементарным сметным нормам (ГЭСН 81-02-06-2017) для армирования 6,2 м3 бетона понадобится около 60 кг арматуры периодического профиля ø 10 мм и 20 кг гладких стержней ø 6 мм. Ссылаясь на рекламные объявления в интернете, можно вывести среднюю цену 1м3 готового бетона М 300 с доставкой — 2600 руб., 1 м арматуры ø 10 мм – 32 руб. и 1 м гладкой проволоки ø 6 мм – 12 руб.

Следовательно, затраты на материальные ресурсы для возведения ЛФ составят:

  • бетон – 6,26 х 2600 = 16300 руб.;
  • арматура ø 10 — 190 руб.;
  • гладкие стержни ø 6 мм – 250 руб.

Итого: 16740 руб.

Если готовить бетон самостоятельно в растворомешалке, то раствор обойдётся гораздо дешевле. Главное помнить, что для приготовления цементного песчано-щебёночного раствора М 300 необходимо использовать только цемент М 400 – 500.

Строительство ленточного мелкозаглублённого фундамента — в видео:

Стоимость свайно-винтового

Исходя из планировки дома, определяют количество винтовых опор. Четыре опоры ставят по углам периметра разметки, промежуточные сваи располагают через каждые 2000 мм. Итого получается 12 опор.

Длина винтовой сваи, согласно проектной глубине заложения подошвы фундамента, равна – 800 мм плюс высота надземной части – 300 мм, итого 1100 мм.

Средняя стоимость одной винтовой опоры (справка из интернета) заводского изготовления ø 57 мм и длиной 1500 мм с оголовком составит 1370 руб. 12 винтовых свай обойдутся в 16440 руб.

В данном случае ценовые факторы примерно равны. Конечно, данный вывод не догма, нужно в каждом конкретном случае рассматривать все сопутствующие непредвиденные затраты и уровень цен по месту строительства.

Сроки возведения

Что касается времени, затрачиваемого на строительство фундамента, то винтовые сваи во многом выигрывают у монолитных лент. Вот примерные графики строительства обоих типов оснований для дома размером в плане 6 х 6 м:

Если винтовой фундамент монтируют для лёгких построек, то трубы заполняют сухим песком или щебнем. Часто полости оставляют пустыми, их дополнительно красят антикором изнутри. В этом случае фундамент возводят в течение 5 – 7 дней.

Трудозатраты и ремонтопригодность

Затраты труда по возведению ЛФ и ВФ несопоставимы. Быстромонтируемые винтовые опоры требуют минимальные затраты физического труда тогда как строительство ленточного фундамента происходит при больших трудозатратах.

Разрушенный ленточный фундамент практически не восстанавливается, если не считать фрагментарный ремонт в виде устранения мелких незначительных нарушений целостности монолита.

Винтовые сваи поддаются ремонту. Участки труб, повреждённые коррозией, заваривают новым металлом, тем самым усиливая ВФ.

Назначение и ограничения

Применение ЛФ и ВФ регламентируется назначением основания и его ограничениями. Ленточный фундамент возводят на плотных с большой несущей способностью грунтах.

Монолитный периметр основания на слабой почве просядет и быстро разрушится. Поэтому фундаменты такого типа не строят на пучинистых с большой глубиной промерзания грунтах. В то же время следует заметить, что ЛФ способны выдерживать нагрузки от домов в несколько этажей.

Винтовой фундамент скорей предназначен для зданий из лёгких конструкций — это:

  • щитовые,
  • каркасные,
  • брусовые домостроения.

Ограничением для ВФ являются скалистые основания и почвы насыщенные крупнообломочными породами. При входе в такой грунт лопасти трубы разрушаются, не доходя до проектной отметки.

Технологичность и сезонность

Технологии возведения фундаментов обоих типов существенно между собой разнятся. Если для монолитной ленты требуется выполнение больших объёмов работ, связанных с:

  • рытьём траншей,
  • установкой опалубки,
  • армированием и заливкой бетоном,

то винтовые сваи нуждаются только в физической силе работников по их установке.

Экологичность и масштабирование проекта

Если сравнивать проекты свайных и ленточных фундаментов по экологичности, выигрывают винтовые опоры.

При возведении ЛФ нарушается природный поверхностный слой почвы, что губительно для окружающей флоры. В процессе строительства остаётся много мусора, остатков протёкшего бетонного раствора и много других отходов.

Несмотря на это, ленточные фундаменты остаются одними из популярных и надёжных оснований в индивидуальном строительстве. В особом масштабировании проекты ЛФ не нуждаются.

Винтовые сваи своим появлением на стройучастке практически не нарушают первозданность ландшафта. Отчего ВФ считают самыми экологичными фундаментными опорами.

Что касается масштабирования, то с появлением новых материалов и конструктивных особенностей винтовые сваи с каждым днём становятся всё более популярными.

Заключение

Если хозяин строительного участка сомневается в выборе вида фундамента, то ему стоит поинтересоваться у соседей состоянием фундаментов их домов, посоветоваться со знающими людьми. Лучшим вариантом будет – это обратиться за консультацией к профессиональным строителям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: