Газобетон или пенобетон – что лучше для бани и чем они отличаются

Разница между пенобетоном и газобетоном. Что лучше для строительства бани?!

Прежде чем приступить к строительству бани, нужно решить, из чего же ее строить. Если Вы остановились на каменной бане, то, конечно же, это не совсем стандартный и популярный вариант, так как мы привыкли видеть баню деревянной. Однако именно выбранный материал определяет, насколько крепким и комфортабельным будет строение. А каменная баня -будь то кирпич, пеноблок, газоблок (газосиликат) – имеет более долгий срок эксплуатации и менее пожароопасна, что очень важно для бани. Хорошие стены и тепло не отдадут на улицу, и постороннему шуму не позволят проникнуть внутрь.

Сейчас на пике популярности легкие и прочные ячеистые материалы для стен. Нередко хозяева долго раздумывают, что приобрести и из чего строить: газобетон или пенобетон – в чем разница между ними. На первый взгляд, ее и нет вовсе. Давайте попробуем разобраться…

Содержание:

Разбираемся в терминологии

Ячеистыми бетонами называют материалы на цементной основе облегченного типа. Их особенностью является наличие многочисленных ячеек, благодаря чему материал приобретает множество полезных свойств – как физических, так и механических. Ячеистый бетон имеет несколько разновидностей.

Газобетон название простонародное, позволяющее не ломать язык, произнося длинное название, но поскольку материалов великое множество. И во избежание обмана со стороны продавцов, стоит знать правильное наименовнаие. Полностью материал называется газосиликатные блоки автоклавного твердения. Кроме уже упомянутых выше пенобетона и газобетона , существует, например, и газозолобетон . Пористый бетон может быть автоклавным и неавтоклавным.

По способу образования этих ячеек выделяют такие материалы как:

  • Газобетон;
  • Пенобетон;
  • Газопенобетон.

По способу затвердевания пористые бетоны делятся на:

  • Автоклавный метод подразумевает твердение материала при повышенном давлении в герметичном резервуаре, в который добавлены насыщенные водяные пары.
  • Неавтоклавный метод предполагает, что материал твердеет в естественной среде. При этом он прогревается с помощью электричества. Возможна также обработка бетона насыщенным водяным паром. Но, в отличие от предыдущего метода, давление не повышается.

Пенобетон и газобетон достаточно существенно отличаются друг от друга. У них и состав различный, и характеристики. И в эксплуатации оба материала проявляют себя совершенно по-разному.

Видео: Производство и отличия газобетона от пенобетона

Особенности производства пеноблоков и газоблоков

1. Чтобы сделать пенобетон, перемешивают цементную основу со специальными добавками. Они необходимы для вспенивания массы. Данные пенообразователи бывают как на основе синтетических веществ, так и органическими. Вспененная масса попадает в специальные формы, где и твердеет в естественной среде. В итоге получаются пенобетонные блоки. Материал, называемый монолитным, заливают не в формы, а в опалубку. После застывания съемную опалубку разбирают. Несъемная опалубка остается на месте.

2. Имеется существенная разница между пенобетоном и газобетоном, изготовленным автоклавным методом. Последний, в отличие от пенобетона, можно изготовить лишь в производственных условиях. Для того чтобы он вспенился, не нужны особые химические добавки. Газобетон состоит из натуральных веществ – воды, цемента, извести и гипса. Также в него добавляется некоторое количество алюминия – в виде пудры или пасты. Именно это вещество способствует газообразованию.

Изготавливают газобетон в особой емкости – автоклаве. Для придания материалу прочности его подвергают воздействию высокого давления и температуры, а также водяного пара. В процессе производства происходит химическая реакция между компонентами, и образуется вещество с новыми свойствами. А его кристаллическая решетка похожа на решетки некоторых органических веществ. Это, например, силикаты кальция, в частности, тоберморит. Химическая реакция сопровождается выделением водорода – именно этот газ делает материал пористым и заполняет эти самые поры.

Когда газобетон окончательно затвердевает, приходит время разрезать его на аккуратные одинаковые блоки. Для этого используются струны, которые обеспечивают практически идеальный ровный разрез. Благодаря этому при укладке блоков из газобетона швы получаются очень тоненькими. Так что мостиков холода, через которые может уходить на улицу много тепла, удается избежать.

Сравним характеристики пенобетона и газобетона

ГОСТы для изготовления и того, и другого материала одни и те же. Не допускается отклонения от них. Казалось бы, и характеристики обоих пористых бетонов должны совпадать. На самом деле отличия существуют.

Впитывание влаги и морозостойкость

Отличие технологий изготовления влияет на эти два параметра. Так, газобетон вбирает в себя воду, как губка. Из-за этого во время морозов он себя проявляет не лучшим образом. У пенобетона водопоглощение гораздо ниже. Но следует помнить, что обычно стены из ячеистых материалов не оставляют «как есть» – их покрывают защитным слоем. Это может быть штукатурка, сайдинг или плиточная облицовка. Так что на практике можно не учитывать разницу в водопоглощении. Но можете знать, что газобетон здесь проигрывает.

Что прочнее

Плотность обеих пористых бетонов может варьироваться от 300 до 1200 килограммов на кубический метр. Если провести сравнение газобетона и пенобетона одинаковой плотности, то окажется, что последний менее надежен и крепок. Кроме того, прочность этого материала напрямую зависит от качества пенообразующих веществ. Так как хороший пенообразователь имеет высокую цену, некоторые изготовители хитрят и заменяют его на более дешевый. Прочность пенобетона нестабильна и по всей поверхности блока. А вот газобетонный блок однороден и одинаково себя проявляет во всех точках.

Видео: Газобетон тонет или плавает

Экологическая безопасность

В процессе производства автоклавного газобетона происходит реакция между известью и алюминием. Выделяемый в результате водород далеко не весь выходит во время отвердевания материала. Часть этого газа (впрочем, совсем немного) может выходить и во время строительства, и потом, когда стены дома уже сложены. Но водород не относится к ядовитым газам, поэтому отравляющего воздействия на организм человека он не производит. Образующие пенобетон вспениватели, как белковые, так и искусственные, тоже вредных веществ не содержат. Кроме того, поры у пенобетона замкнуты и герметичны. Получается оба данных материала не имеют существенных недостатков в экологическом плане и этот параметр не может быть определяющим в выборе того или иного материала.

Видео: Правда ли, что газобетон ядовит и запрещен в Европе

Какой материал более подвержен усадке

В стене, выложенной из пенобетонных блоков, могут возникнуть трещины. Ведь показатель усадки у этого материала составляет от 1 до 3 мм/м. Газобетонные блоки практически не трескаются, так как аналогичный параметр у них – не более 0,5 мм/м.

Способность удерживать тепло

Чем более плотной является структура ячеистого бетона, тем хуже его теплоизоляционная способность. Поэтому пенобетон, обладающий небольшой плотностью является лучшим теплоизолятором чем газобетон. Но несущие стены из него не выложить – недостаточно прочен. Поэтому приходится использовать более плотный материал, но стены делать толще, потому как теплопроводность его выше. К примеру, для Новосибирска стены дома из пенобетонных блоков D600 должны быть не тоньше 65 сантиметров. Тогда в доме будет достаточно тепло.

Читайте также:
Как удалить старые обои с бетонных стен: простая инструкция

Если же при таких же условиях класть стены из газобетона, то они получатся не толще, чем 45 или 50 сантиметров. Да и плотность при этом будет достаточна D 400 или D 500. Как видите, газобетон гораздо лучше способен удерживать тепло, а стена из него получается легче и прочнее. Впрочем, газобетон или пенобетон использовать для своего дома, решать вам.

Огнестойкость

Оба материала хорошо себя проявляют в этом отношении. А еще данные ячеистые бетоны неплохо пропускают воздух, а также имеют в своем составе только вещества естественного происхождения. Они легкие и удобные в эксплуатации. Что касается устойчивости к морозу, то газобетон в этом плане надежнее вдвое, а порой и втрое.

Сравниваем стоимость

Пенобетон существенно дешевле – примерно процентов на 20. Ведь компоненты для его изготовления не очень дорогие, а оборудование не является сложным. Но при строительстве его может понадобиться больше, чем газобетона. Поэтому не стоит смотреть только на цену кубометра материала – сначала весь проект будущего дома просчитайте.

Важно и то, что газобетон укладывают на клеевую смесь, а для пеноблоков и недорогой цементный раствор вполне подходит. Правда, с клеем укладка проходит быстрее, и понадобится его намного меньше, чем цементной смеси. В итоге получается, что стоимость укладки пеноблоков (включая все материалы) превышает затраты на укладку газоблоков. Кроме того, тонкий слой клея, в отличие от цемента, не дает мостиков холода. В итоге дом получается более энергосберегающим.

Сравниваем размеры

Так как блоки из газобетона изготавливаются в заводских условиях, то их размеры более стабильны, чем у пеноблоков. Ведь пенобетон делать можно прямо на стройплощадке – при помощи специальных установок. В результате и расход материалов для укладки, и удобство самой кладки у обоих ячеистых бетонов отличаются. Но это отнюдь не говорит о том, что газобетон – победитель по всем пунктам.

Надеемся, что это сравнение преимуществ и недостатков пенобетона или газобетона было своевременным и оказало вам помощи. Удачи в строительстве!

Видеоматериал – Газобетон или пенобетон. Что лучше?!

Газобетон или пенобетон

Строительство дома – это тщательный выбор материала. Хозяева хотят, чтобы он был недорогим, но в то же время долговечным и прочным. В идеале такой материал должен обладать и высокими теплоизоляционными характеристиками. На самом деле, это не фантастика, такой материал есть – это ячеистый бетон. Но так называют целую группу материалов, и между собой они все-таки отличаются по основным параметрам. Поэтому нужно делать выбор: газобетон или пенобетон – что лучше для дома, какой из них поможет снизить расходы на строительство и эксплуатацию.

Особенности технологии производства ячеистых бетонов

Традиционные материалы для постройки частного дома – кирпич и дерево (брус или оцилиндрованное бревно). Ячеистые бетоны появились только в прошлом столетии, с тех пор технология их производства немного усовершенствовалась, но в целом осталась неизменной. Ячеистые бетоны – это состав, который сочетает в себе преимущества дерева, камня и кирпича. Они могут использоваться для возведения несущих стен, внутренних перегородок, их можно использовать в качестве утеплительного материала.

Рассматривая, что лучше для строительства, пенобетон или газобетон, нужно отметить, что в этой категории все материалы различаются двумя показателями – плотностью и пористостью. Чем больше в блоке пор, тем меньше его плотность. И прочность при этом тоже снижается. Зато повышаются энергосберегающие свойства. Поэтому материалы с самой высокой пористостью используются для теплоизоляции – нагрузку как несущие конструкции они не вынесут.

Все ячеистые бетоны обладают такими свойствами как:

• экологическая чистота и безопаность;

• низкая теплопроводность (отсюда и высокие теплоизоляционные свойства);

• простота обработки, в том числе с помощью ручного инструмента;

Ячеистые бетоны – это целая группа материалов. Сравним и рассмотрим преимущества, недостатки пенобетона и газобетона – двух наиболее популярных материалов в этой категории.

Что такое пеноблок: основные особенности материала

Из пенобетона производят строительные модули, называемые пеноблоками. Сама формирующая их масса производится путем вспенивания бетонной смеси. Технология производства включает в себя несколько этапов:

• Для смеси берут портландцемент, песок, воду, экологически чистое фиброволокно. Все элементы замешивают в бетономешалке, оснащенной наклонными лопастями.

• В исходную смесь добавляют пенообразователь, в качестве которого используют различные добавки. Вымешивают ингредиенты еще раз.

• Готовую массу разливают по своего рода формам, образованным опалубкой, и оставляют высыхать в естественных условиях. Съемную опалубку в конце технологического процесса разбирают.

В качестве пенообразователя могут выступать различные вещества, например, смола древесная омыленная. Поры при этом образуются крупные.

Пенобетон часто готовят на строительной площадке – благодаря простоте технологии. Однако в таких условиях тяжело добиться высокого качества материала, потому что его плотность будет неравномерной. При кустарном производстве пузырьки воздуха внутри смеси перемещаются хаотично. Поэтому пористость отличается и в пределах одной партии и даже в пределах одного блока. Зато цена у такого материала ниже за счет сокращения расходов на производство. Об этом тоже надо помнить, решая, что лучше – газобетон или пенобетон.

Основными преимуществами материала являются:

• сравнительно небольшой вес, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент и снизить расходы на его обустройство;

• низкая теплопроводность – стена, сложенная из стандартных пеноблоков, сохраняет тепло так же, как классическая перегородка из кирпича толщиной 0,8 м;

• достаточно высокая прочность – она во многом зависит от плотности блока, и в любом случае будет ниже, чем у кирпича, но выше, чем у бруса, так что при условии дополнительного армирования из пеноблоков можно возводить постройки высотой до трех этажей;

• влагостойкость – пеноблок отличается закрытыми порами, это негигроскопичные материл. При попадании в воду он может не впитывать жидкость в течение нескольких суток,

• пожаробезопасность – этот материал не поддерживает горение, а поскольку он состоит из экологически чистых компонентов, даже под воздействием пламени из него не выделяются токсичные вещества;

• морозоустойчивость – пеноблоки сохраняют прочность и прочие перечисленные свойства даже под воздействием низких температур.

Рассматривая газобетон и пенобетон, достоинства и недостатки материалов, больше всего внимания уделяют теплоизоляционным характеристикам и плотности. Недостатком пеноблоков является неоднородная плотность, а также проблемы с геометрией блока. В условиях стройплощадки сложно добиться точных размеров. В дальнейшем это может привести к увеличению расходов на монтаж.

Что такое газоблок: особенности производства и характеристики материала

Газоблоки представляют собой еще одну разновидность ячеистых бетонов. По технологии производства они почти ничем не отличаются от пенобетона. Но небольшие отличия все-таки есть. И эти, малозаметные на первый взгляд, нюансы дают довольно ощутимые различия.

Поэтому начинать рассмотрение вопроса, в чем разница между пенобетоном и газобетоном, нужно со сравнения технологии. Газобетон производится так:

Читайте также:
Межвенцовый утеплитель для бруса: сравнительный обзор видов утеплителей

1. Смешивают исходные компоненты – портландцемент, песок, воду и фиброволокно. Компоненты Газообразующим веществом в этом случае является алюминиевая паста. После того, как ее добавляют в смесь, начинается химическая реакция, сопровождающаяся выделение газа.

2. Раствор разливают по формам, но так, чтобы они были заполнены только на какую-то часть, поскольку смесь будет увеличиваться в объеме. Когда это произойдет, лишнюю массу из формы убирают. Обычно это случается в течение двух часов.

3. После этого блоки отправляют в автоклав на просушивание под высоким давлением.

Такая технология позволяет получить блоки равномерной плотности. В заводских условиях им придают идеально точные геометрические размеры. На стройплощадке этого добиться невозможно.

Газоблоки обладают такими свойствами как:

• небольшой вес, который составляет чуть больше трети от веса кирпича того же объема;

• экологическая чистота и безопасность, поскольку в основе только минеральные компоненты, а используемая алюминиевая паста в процессе химической реакции растворяется и образует безвредный оксид алюминия;

• высокие теплоизоляционные характеристики – воздух, который заполняет все поры, сам по себе выполняет функции изолятора, и в итоге газоблоки аккумулируют тепло;

• морозоустойчивость – в среднем такие блоки выдерживают 25-30 циклов – при условии, что были соблюдены все правила строительства;

• пожарная безопасность – материал не горит и может выдерживать прямое воздействие огня в течение 3-7 часов.

Поры при этом образуются мелкие, но открытые. И в этом заключается недостаток газобетона, поскольку они делают его гигроскопичным материалом, быстро впитывающим и отдающим воду. Поэтому здания из газоблоков нуждаются в дополнительной защите и гидроизоляции.

Сравнение ячеистых бетонов

Может показаться, что свойства пенобетона и газобетона практически одинаковы, за исключением гигроскопичности. Но это не так. Их нужно рассмотреть подробнее, чтобы понять разницу.

Геометрия модуля

Это очень важный критерий, поскольку, чем точнее размеры блоков, тем проще и быстрее выполняются укладочные работы. Если грани будут ровными, то можно использовать для укладки специальный клей. Толщина шва при этом будет совсем небольшой, около 2-3 мм, и это предотвращает образование мостиков холод.

Параметры геометрической точности утверждены СТО НААГ 3.1-2013 и ГОСТ 31360-2007.

Предельные отклонения газоблоков 1 категории

Наименование отклонения геометрического параметра

Предельные отклонения, мм

Отклонения от линейных размеров по длине

Отклонения от линейных размеров по ширине

Отклонения от линейных размеров по высоте

При правильной геометрии блоков укладка производится быстрее, и держатся они лучше. Не нужно тратить деньги на дополнительную отделку, поэтому затраты снижаются. По этому показателю пеноблоки существенно уступают газоблокам. В первом случае погрешность в размерах со всех сторон может доходить до 3 мм или даже превышать этот показатель. У газоблоков она составляет не более 1 мм.

Теплоизоляционные свойства

Плотность этих материалов практически одинакова. И у газо-, и у пенобетона она может составлять 300-1200 кг/куб.м, в зависимости от марки. А вот прочность и теплоизоляционные свойства будут разными, поскольку плотность неравномерна, и поры имеют разный размер. Это то, чем отличается газобетон от пенобетона.

Количество пузырьков воздуха тоже неодинаково. В газобетоне они мелкие и их больше. Поэтому газоблоки обладают более высокими теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность у газобетона почти такая же, как у дерева и ниже, чем у кирпича. Так, у газобетона она составляет 0,1-0,12 Вт/(м*°С), а у пенобетона чуть выше. Поэтому кладка блоков обоих типов хорошо защищает от морозов. Но наличие мостиков холода и неравномерность структуры делает пеноблоки худшим выбором по сравнению с газобетоном.

Экологическая безопасность

Оба материала считаются достаточно безопасными с эколологической точки зрения. Хотя для производства пенобетона используются различные вспенивающие добавки, поры у этого материала закрытые, и никаких вредных испарений от него нет.

Газобетон – это даже более безопасный материал. Если, например, у кирпича показатель удельно эффективности естественных радионуклидов составляет 50% от допустимой нормы, но у газобетона он ниже в три раза.

Гигроскопичность

Пенобетон с закрытыми порами не впитывает влагу вообще. Если даже его поместить в воду, он будет какое-то время держаться на поверхности как поплавок. В газоблоках поры открыты, коэффициент влагопоглощения для этого материала составляет 4-5 %.

Не впитывает влагу, подобен поплавку, долгое время будет держаться на поверхности воды. Газблоки не сразу впитывают влагу. Для этого им понадобиться какое-то время. Но в регионах с влажным климатом, где часто идут дожди, лучше все-таки не рисковать и сразу же в процессе строительства позаботиться о гидроизоляции. Потому что иначе вода будет оказывать на материал разрушительное действие, ухудшающее его эксплуатационные характеристики.

При этом газоблоки, в отличие от основного конкурента, являются паропроницаемым материалом, они обеспечивают воздухообмен и поддерживают приятный микроклимат в доме.

Прочность и огнестойкость

Оба материала устойчивы к возгоранию. С этой точки зрения разницы между ними нет. Что касается прочности, то несмотря на примерно одинаковую плотность, по этому показателю лидером являются газоблоки в связи с их равномерной структурой. Но несмотря на это, оба материала могут использоваться только в малоэтажном строительстве – до 3 этажей. И очень важно, чтобы при этом был правильно выбран и устроен фундамент, потому что иначе по стенам быстро пойдут трещины.

Пеноблоки являются менее прочным материалом. Для них при строительстве обязательно используются армирующие конструкции.

Многих застройщиков интересует, что легче – газобетон или пенобетон. От этого зависит, например, выбор типа фундамента. Но с учетом того, что оба материала производятся из практически одинакового сырья и по схожей технологии, существенной разницы по этому показателю нет. Конкретный показатель зависит от марки. Для самой распространенной D500 вес 1 куб.метра составляет около 500 кг. Масса примерно одинаковая, хотя пеноблоки немного тяжелее при прочих равных условиях.

Что касается фундамента, то здесь нужно учесть, что газо- и пеноблоки имеют крупные размеры и сравнительно небольшой вес. Это существенно снижает нагрузку на основание. Выбор типа фундамента зависит от нескольких факторов – глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, пучинистости и т.д. Влияет на это и сложность конструкции, и количество этажей. Но обычно для обоих материалов выбирают либо ленточный фундамент, либо монолитную плиту.

Долговечность

Оба материала имеют одинаковый расчетный срок службы. Он составляет сто лет, но с учетом того, что широкое распространение ячеистые бетоны получили только во второй половине ХХ века, пока опытным путем этот срок подтвержден не был. Возможно, на практике срок службы окажется даже дольше. Но в любом случае – только при условии соблюдения всех правил строительства и эксплуатации.

Другие особенности строительства

Газоблоки и пеноблоки имеют крупный формат по сравнению с кирпичом. Рассматривая эти материалы, стоит рассмотреть нюансы строительства:

Читайте также:
Как мыть покрашенные стены: лучшие способы

1. Требования к раствору. Для газоблоков используют специальный клей, это позволяет снизить расходы на строительство и формирует прочный, но тонкий шов. Для пеноблоков используют цементно-песчаную смесь.

2. Требования к консервации при необходимости консервации строительства. Конструкцию из газоблоков нужно накрывать гидроизоляционной пленкой, чтобы она не намокла. Пеноблок отличается влагостойкостью, но, если конструкция будет долго стоять под открытым небом, лучше ее укрыть.

3. Усадка. Для газоблоков этот показатель не превышает 0,5 мм/м.п, а для пеноблоков составляет 1-3 мм/м.п.

4. Использование утеплителя. Для обоих материалов дополнительная теплоизоляция не является обязательной. Но если она все-таки будет проводиться, то лучше, чтобы это был гибкий утеплитель.

Внешняя отделка для домов из пеноблока принципиального значения не имеет. Для газоблоков нужна такая отделка, которая позволит стенам «дышать». И в том, и в другом случае нужно использовать штукатурку для минеральных поверхностей, обладающую хорошей адгезией.

Что выгоднее использовать – газобетон или пенобетон

Все ячеистые бетоны считаются более экономически выгодным вариантом по сравнению с кирпичом. Пенобетон стоит дешевле, но это не значит, что при прочих равных условиях удастся сэкономить на строительстве.

Нужно составить предварительную смету и пройтись по всем пунктам. Например, для кладки газоблоков нужен дорогостоящий специальный клей. Но толщина шва минимальна, поэтому его расход будет небольшим. Для пеноблоков используется более дешевая цементно-песчаная смесь, но, чтобы не было мостиков холода лучше взять материал с повышенными теплоизоляционными характеристиками, а он сам по себе стоит дороже. Из-за неровной поверхности блоков расход будет большим, поэтому особой экономии не выйдет. Единственный недостаток клея заключается в том, что он требует определенных навыков работы. С цементно-песчаной смесью работать несложно. Если вы нанимаете строителей, они справятся с клеем. Но начинающим мастерам будет проще работать с пеноблоком и смесью.

Сравнение пенобетона и газобетона

Характеристика Газобетон Пенобетон
Коэффициент теплопроводности 0,084-0,147 0,22-0,37
Марки по плотности 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
Прочность Класс B2,5 при D400 Класс B2,5 при D700-800
Паропроницаемость У газобетона выше, чем у пенобетона при одинаковой плотности
Отклонения геометрических размеров +/- 1 мм До 30 мм
Кладка, толщина шва Кладка на клей. Шов 1-3 мм На песчано-цементный раствор. Шов до 16мм
Фундамент Пенобетон обладает более высоким удельным весом, ввиду этого при одной и той же прочности нагрузка на фундамент у пенобетона более высокая
Монтаж Т.к. пенобетонные блоки тяжелее, с ними труднее реализовывать работы по возведению стены и дальнейшей их отделке
Работа с материалом Пенобетонные блоки более плотные и неравномерные по структуре, поэтому они сложнее пилятся
Долговечность Более 100 лет Около 50 лет

Тем более, что пенобетон обязательно нуждается в дополнительном армировании. Оно необходимо даже при возведении небольших зданий вроде бани или хозяйственной постройки. Это тоже увеличивает расходы на строительство.

Газобетон не нуждается в дополнительном выравнивании. Пенобетон нужно как минимум штукатурить – и тут расходы опять возрастают. Поэтому более дешевый на первый взгляд материал на самом деле в итоге даст более высокую сумму в смете. Газобетон же является более выгодным вариантом – с точки зрения как технических, так и экономических характеристик.

Особенности пенобетона и газобетона

Все виды ячеистых бетонов производятся по одному стандарту, который допускает их разделение не только по видам вяжущих веществ, назначению или условиям твердения, но и по способу образования пор. Если он отличается, то материал будет обладать неодинаковыми характеристиками. В этой публикации мы досконально разберёмся, в чём разница между пеноблоком и газоблоком, и какие из этих материалов лучше справляется с поставленными задачами.

Что такое – газобетон и пенобетон

Пенобетон с газобетоном объединяет лишь пористая структура, да та у них разная. У пенобетона поры закрытые, у его оппонента – сквозные. А всё потому, что образование ячеек происходит вследствие разных химических реакций.

  • В качестве вяжущего при изготовлении пенобетона используется единственный вариант вяжущего вещества – цемент М500, а наполнителем выступает кварцевый песок. Структуризация смеси осуществляется за счёт введения пенообразователя органического или синтетического происхождения. По стандарту, такой бетон может изготавливаться не только по технологии гидратационного твердения, но и с пропаркой в автоклавах.
  • Однако автоклавных изделий из пенобетона найти практически невозможно. Чаще всего это блоки, которые изготавливаются не на заводах, а частными предпринимателями в мелких цехах, а то и толком не оборудованных дворах. Простота технологии привела к тому, что каждый желающий пытается изготавливать блоки самостоятельно, получая заведомо некачественный продукт. В лучшем случае, прочность камня усиливают введением в состав полимерной фибры.
  • Однако с изделиями, обработанными в автоклавах, такие блоки всё равно конкурировать не могут – тем более с газобетонными. В них при высокотемпературной обработке образуется прочный минерал тоберморит (гидросиликат кальция, образующийся при реакции извести с кремнезёмом).
  • Разница, прежде всего, в ином составе. Современный газобетон чаще производится на смешанных вяжущих: цементе и извести, хотя они могут заменяться и на молотые шлаки и золы. Наполнитель тоже песок, но кроме кварцевого может быть и молотая зола с высоким содержанием кремнезёма. Бетоны с превалирующим количеством извести называют газосиликатными. В них вяжущее вступает в химическую реакцию с алюминиевой пастой.

Примечание: В некоторых видах газобетонов химические реакции могут запускаться путём добавления едкого натра или молотого известняка, взаимодействующего с соляной кислотой.

В общем, состав у газобетона более сложный, и в кустарных условиях его не изготовишь. Есть предприятия, которые делают неавтоклавные газоблоки, в основном на цементе или отходах металлургического производства. Их цена вдвое ниже, и это единственное достоинство – все остальные характеристики оставляют желать лучшего. Так что, правильнее было бы не сравнивать пеноблок или газоблок – что лучше, а уточнять, каким способом тот или иной материал изготовлен.

Преимущества и недостатки газобетона и пенобетона

Так как оба материала относятся к одной группе бетонов (ячеистых), набор достоинств и недостатков при одинаковой технологии изготовления у них будет примерно одинаковым.

К плюсам обычно относят:

  • низкую теплопроводность;
  • малый вес при крупном формате;
  • простоту механической обработки:
  • невысокую трудоёмкость кладочных работ;
  • негорючесть и биологическую устойчивость.

Что касается точности геометрических размеров и качества блоков в целом, то она целиком зависит от технологии изготовления.

Недостатками ячеистобетонных стен традиционно считают:

  • гигроскопичность (у пеноблока она ниже из-за закрытых пор);
  • подверженность трещинообразованию;
  • низкую адгезию к отделочным слоям;
  • невысокую прочность на сжатие и изгиб;
  • слабую сопротивляемость вырывающим нагрузкам.

Однако все эти проблемы можно решить в ходе проектирования и строительства – главное, чтобы использовался качественный, и желательно автоклавный материал.

Характеристики материалов

Чтобы сравнивать, какие блоки лучше для строительства дома: газобетон или пенобетон – не на словах, а оперируя конкретными данными, необходимо опираться на физические и геометрические характеристики. Поэтому постараемся максимально подробно вас с ними ознакомить.

Читайте также:
Сруб бани из бревна своими руками - как построить самостоятельно
Чем отличается пеноблок от газоблока, и что лучше

Приведём самую значимую информацию в виде удобной для ознакомления таблицы:

Так как пенобетон изготавливают в основном гидратационным способом, он имеет вдвое меньшую прочность на сжатие.

Примечание: У автоклавного газобетона при меньшей плотности, класс прочности может быть даже выше. Это позволяет возводить несущие стены из блоков с максимально низкой плотностью D300. И это при том, что у пенобетона даже D500 – это теплоизоляционная, а не конструкционная марка.

В силу того, что у пенобетона поры не сообщаются между собой, он впитывает гораздо меньше влаги, если образец поместить на сутки в воду. Соответственно, пеноблочные стены вообще меньше восприимчивы к увлажнению.

Это очевидное преимущество пеноблока перед газоблоком, дающее возможность эксплуатировать постройки без внешней облицовки фасада. Газобетон всё же требует хорошей защиты.

У теплоизоляционных бетонов морозостойкость вообще не нормируется, поэтому пеноблоки плотностью D500 и ниже могут использоваться исключительно, как утеплители.

Зато газобетон от лучших производителей, даже при плотности всего 200 кг/м³, имеет морозостойкость 35 циклов. Такой материал вполне можно применять для наружного утепления кирпичных стен, не боясь, что при замораживании-оттаивании накопившейся влаги он будет разрушаться. Марки, имеющие класс прочности В1,5 и выше (а у газобетона это D300), позволяют уменьшить толщину кирпичной кладки.

Как видите, большинство характеристик у газобетона лучше. Фактически, он проигрывает пенобетону только в гигроскопичности, но зато остальные достоинства с лихвой компенсируют этот недостаток.

Как отличить пеноблок от газоблока на глаз

По внешнему виду отличить газоблок от пеноблока можно не всегда, во всяком случае, если основным вяжущим веществом ГБ является тоже цемент. Там, где есть известь, а тем более, когда её количество превышает 50%, газоблоки получаются светлыми, почти белыми – это и является основным отличием. Если же сравнивать между собой цементные изделия (а они оба серые), то нужно присмотреться к качеству поверхности и структуре камня.

Во-первых, геометрия: у газоблока она всегда лучше. Во-вторых, у него поверхность несколько шероховатая, тогда как у пеноблока гладкая. У ПБ поры более крупные, замкнутые и не так равномерно распределены – хотя с поверхности этого может быть и не видно. Но если на блоке есть скол, такая структура сразу бросается в глаза.

На заметку: Если же производить идентификацию не визуально, а путём оценки физических качеств, достаточно поместить два образца в воду. Через некоторое время газобетон пойдёт ко дну, тогда как его оппонент останется на поверхности.

Какой материал лучше использовать для строительства

Рассмотрим теперь, какие тонкости нужно учитывать при выборе материала, и какие сложности могут возникать при возведении домов из ячеистого бетона. О его способности сохранять тепло пишется и говорится очень много, и малосведущие люди думают, что сам факт применения такого материала обеспечит построенному дому комфортный микроклимат. А между тем есть немало нюансов, которые могут создать проблемы.

  • Мало кто задумывается, что все характеристики поризованного бетона взаимосвязаны. Отправной точкой является плотность, подкреплённая определённым пределом прочности на сжатие. Ну и конечно, следует учитывать среднезимние температуры региона строительства.
  • Для определения толщины стен нужно делать точный теплотехнический расчёт. Но и без него понятно, что если использовать более плотный материал, коэффициент теплопроводности будет повышаться – а это влечёт необходимость увеличения толщины стены. А пеноблоки имеют вдвое большую плотность.
  • Согласно отечественным нормативам, в средней полосе России, где зимой столбик градусника опускается ниже -25, при плотности кладочного материала 600 кг/м³, стена должна иметь толщину 70 см. Поэтому, для постройки нормального тёплого дома из пеноблоков кладку нужно вести в 2-2,5 блока.
  • Если она опирается на фундаментную ленту или ростверк, то увеличивается их ширина и естественно, себестоимость нулевого цикла – а это очень немаленькие расходы. Поэтому отапливаемые здания, и в частности, дома, лучше строить из газобетона, так как есть возможность сохранить нужный уровень прочности кладки, взяв блоки вдвое меньшей плотности.
  • У пеноблока D700 класс прочности В2, и такой же класс у газоблоков D300. Так как вместе с плотностью у них вдвое меньше будет и коэффициент теплоизоляции, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что газобетонные стены будут теплее. А вот другие надворные постройки: гараж, теплицу, сарай или хозблок с навесом, лучше строить из пеноблоков – и обойдётся дешевле, и с увлажнением кладки особых проблем не будет.
  • Если же разбираться что лучше для межкомнатных перегородок – пенобетон или газобетон, то тут большой разницы в принципе нет, так как никаких внешних воздействий и статических нагрузок они не испытывают. Единственное, что здесь может сыграть на пользу газобетону, так это более точная геометрия, благодаря которой поверхности при оштукатуривании придётся меньше выравнивать.
  • Что касается бани, как объекта с мокрым режимом эксплуатации, то по идее использовать для её строительства ячеистые блоки нежелательно вообще. Однако учитывая отменные показатели теплопроводности, такая баня получается столь же тёплой и комфортной, как и деревянная. Просто с внутренней стороны стены нужно облицовывать по обрешётке, закладывая в пространство полимерные паро- водонепроницаемые материалы типа Тепофола или Изолона. Снаружи для пара должен быть свободный выход – и это важное условие.

Учитывая более низкую влагоёмкость пенобетона, для строительства бани лучше использовать именно его.

Тонкости выбора блоков

Каждый застройщик перед выбором конструкционного материала задаётся вопросами, касающимися экономической выгоды, оптимального соотношения цены и качества, эксплуатационных характеристик стен и сроков их службы. Найти достоверную информацию бывает нелегко, а между тем при строительстве может возникать немало трудностей.

  • Мы не откроем Америку, если в сотый раз повторим, что решающее значение имеет качество приобретаемых блоков. В основном это касается пенобетона, потому что именно этот, по своей сути прекрасный материал, чаще всего изготавливается неправильно и имеет совсем не те характеристики, которые ему предписывает стандарт.
  • Поэтому, не покупайте изделия без паспорта! Этот документ производителем составляется на каждую партию блоков. Из него можно узнать не только в каких условиях осуществлялось твердение бетона, но и каким способом производилась формовка изделий: литьём в отдельные формы или резкой монолита. Во втором случае точность геометрических размеров изделий более высока, а потому и стоят они дороже.

Кстати: Газобетон, даже гидратационного твердения, литьевым способом не изготавливают вообще, поэтому у таких блоков точность параметров всегда выше.

На низкой цене блоков ваша экономия и закончится, потому что из-за кривизны граней утолщается кладочный шов – а это лишние затраты на раствор или клей. Клей выгодно использовать только при тонкошовной кладке. При толщине шва более 3-5 мм дешевле использовать ЦПС, но так как у него коэффициент теплопроводности выше, чем у пенобетона, кладка будет интенсивно терять тепло. А это ещё расходы – на утепление и отопление.

Что нужно знать о строительстве из ячеистого бетона

Что пенобетон, что газобетон – материалы, слабо сопротивляющиеся сжатию и излому, и это их самое «больное место». В обоих случаях требуется применять ряд мер, которые обеспечат кладке эффективную работу и оградят её от трещинообразования.

Вот как выглядит этот перечень:

  1. Фундамент должен быть обязательно жёстким. В идеале это монолитная плита или заглублённая ниже уровня промерзания железобетонная лента. Если необходимо поставить дом на сваи, то только на железобетонные или буронабивные, с монолитным ростверком. Правильный фундамент – залог успешного строительства из низкоплотного кладочного материала. В том числе, не следует забывать про отсечную гидроизоляцию между цоколем и стеной, которая предупредит капиллярное поднятие влаги.
  2. Армирование зон, наиболее подверженных нагрузкам. Кроме первого ряда кладки это нижняя граница оконного проёма, пяты опирания перемычек и балок, углы задания, места пересечений и примыканий стен. При использовании автоклавного газобетона армирование стен по горизонтали должно осуществляться через 100 см. При высоте блоков 200 мм, это будет каждый пятый ряд, при высоте 250 мм – каждый четвёртый. Это же касается и кладки из пеноблоков. Единственно, они бывают высотой 300 мм, поэтому армирование придётся производить в каждом третьем ряду.

Примечание: Для этой цели традиционно применяется стержневая арматура, но в последнее время стала очень востребованной стекловолоконная сетка, которая наилучшим образом подходит для усиления тонкошовной кладки.

Важно: Автоклавный газобетон перед отделкой должен хорошо просохнуть, и чем более плотный материал будет поверх него монтироваться, тем меньше влаги должно оставаться в кладке. Если не обратить на это внимание, то при отсутствии или недостаточной толщине утеплителя пары будут конденсироваться, влага может замерзать, а при оттаивании способствовать образованию трещин.

Отзывы и мнение специалистов

Читая отзывы застройщиков о домах с ячеистобетонными стенами, чаще всего натыкаешься не на обсуждении конкретных физических качеств материалов, а на сетования по поводу их плохой устойчивости к вырывным усилиям. Да и что удивляться: нюансы про паропроницаемость и теплопроводность мало кому понятны, а вот то, что гвоздь в таком основании не держится, очевидно каждому.

  • Тем не менее, специалисты не склонны считать это недостатком – во всяком случае, существенным, так как на современном строительном рынке присутствует огромное количество крепежа самой разной конструкции, прекрасно решающего данную проблему. Это спиральные пластиковые и металлические дюбеля под шурупы, забивные дюбель-гвозди, распорные и химические анкера.
  • Многие забивные дюбели типа Сормат или Фишер выдерживают вырывные нагрузки 150-190 кг, а химические и вовсе – до 280 кг! А между тем, в доме вряд ли найдётся предмет тяжелее 70-80 кг, который надо было бы повесить на стену. Самое тяжёлое это навесной бойлер. Наиболее крупный настенный вариант весит 35 кг, плюс в нём будет 95 литров воды. Итого примерно 130 кг. Как видите, специализированные дюбели (их несущая способность обычно указывается производителем) легко справятся с таким весом.

На заметку: Главное, не использовать в качестве основания тонкие перегородки, а вешать тяжёлые предметы на несущую стену. А вообще, совсем не обязательно такое оборудование, как бойлер, покупать в настенном варианте, когда есть напольные модели.

Как видите, нюансов, требующих внимания при строительстве из пено- и газоблоков, достаточно много, и о них следует знать. Правильный подход к структурированию стен помогает осуществлять влагообмен между слоями стенового пирога, и только в этом случае можно построить тёплое и долговечное жильё с комфортным микроклиматом в помещениях.

Газобетон или пенобетон: что выбрать для строительства дома – сравнение технологии производства и характеристик материалов

Отправим материал на почту

  • Классификация
  • Технология производства
  • Производство пенобетона
  • Производство газобетона
  • Достоинства/недостатки пенобетона и газобетона
  • Заключение
  • 3 комнаты
  • 3 санузла
  • 172.9² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 3 санузла
  • 165.7² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 127.8² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 161.7² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 166.4² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 216² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 96.2² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 4 санузла
  • 146.5² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 116² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 179.3² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 113.3² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 230² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 126.9² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 190.83² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 465.5² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 178.2² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 174.6² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 120² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 137.7² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 145.9² Общая площадь

Отсутствие природного газа во многих пригородах и коттеджных поселках особенно остро сказывается в отопительный период, когда за каждый киловатт тепловой энергии приходится платить буквально втридорога. Но владение собственным домом имеет и свои преимущества. Одним из них считается, что малоэтажный дом можно сделать сколь угодно теплым, используя при возведении стен конструкционно-теплоизоляционные материалы – ячеистые бетонные блоки. Их делают из пенобетона и газобетона, а в чем разница между ними и какие лучше – попробуем разобраться.

Классификация

У этих двух видов легкого бетона одинаковая лишь классификация. Отличие пенобетона от газобетона заключается в плотности и принадлежности к типу материалов, хотя в нормативных документах теплопроводность пенобетона и газобетона при одинаковой плотности считается равной.

Так, самые легкие пенобетонные блоки с плотностью до 500 кг/м³ относятся к теплоизоляционным. А у газобетона теплоизоляционными считаются блоки с плотностью до 400 кг/м³.

Газобетонные блоки с плотностью 500-900 кг/м³ считаются конструкционно-теплоизоляционными и служат в качестве строительных материалов для самонесущих стен без армирования. А при закладке в каждый четвертый ряд армопояса, из них можно строить несущие стены малоэтажных домов. У пенобетона к таковым относятся блоки с плотностью 600-1000 кг/м³.

Пенобетонные и газобетонные блоки с плотностью выше 1000/1100 кг/м³ относятся к конструкционным.

Для справки! Благодаря оптимальному соотношению прочность/теплоизоляция, более всего востребованы блоки D500 и D600 (цифра обозначает плотность).

Но плотность и теплопроводность – это единственные показатели, которые близко совпадают у этих двух похожих, но все-таки разных материалов. И отличия между ними заложены на уровне состава и технологии производства. Поэтому выбирать газобетон или пенобетон, что лучше из этого, нужно внимательно изучив все свойства обоих материалов, и условия их применения.

Видео описание

Сегодня обсудим как построить дом недорого из газобетона. Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Технология производства

Если рассматривать структуру обоих видов ячеистого бетона, то можно увидеть, что даже здесь между ними есть различия. При одинаковой плотности, пенобетон визуально имеет больший разброс размеров ячеек от самых маленьких до самых больших, а газобетон – более однородный. Это разница в структуре определяется способом образования ячеек, но это не единственное чем отличается газобетон от пенобетона.

Производство пенобетона

По составу пенобетон это классический бетон с вяжущим из портландцемента и наполнителем из песка. Причем наполнитель добавляют только для пенобетона средней и высокой плотности, начиная с марки D500. Получение ячеистой структуры происходит благодаря смешению подготовленной бетонной смеси с пенообразователем или готовой пеной. Этим и отличаются два основных способа изготовления: классический и баротехнология.

Баротехнология заключается в добавлении пенообразователя непосредственно в смесь без использования пеногенератора. Обычно это мобильные установки, позволяющие получать пенобетон непосредственно на объекте. У них невысокая производительность, но вполне достаточная, чтобы обеспечить стройматериалами строительство малоэтажного объекта. Недостаток технологии – повышенный расход пенообразователя и немного меньшая прочность пенобетона по сравнению с классической технологией.

Классическая технология чуть сложнее – используется все та же подготовленная бетонная смесь, но смешивают ее с готовой пеной, которую получают в пеногенераторе из концентрата пенообразователя и воды. Процесс производства выглядит так:

  • первым засыпают в бетоносмеситель песок (чтобы «связать» остатки воды от предыдущей порции);
  • добавляют цемент и воду, перемешивают до однородной консистенции;
  • отдельно в пеногенераторе готовят порцию пены (в соответствии с требуемой плотностью пенобетона);
  • добавляют пену в бетоносмеситель и перемешивают 3-5 минут;
  • по гибкому рукаву транспортируют жидкий пенобетон в форму или опалубку.

К общим достоинствам производства пенобетона относят:

  • простую технологию получения;
  • недорогое оборудование, в том числе «мобильное», которое можно устанавливать на объекте;
  • возможность укладки в опалубку при монолитном строительстве стен;
  • разнообразие способов изготовления блоков.

Для изготовления строительных блоков из пенобетона используются три вида оборудования:

  • разливка в специальные формы, с последующей распалубкой;
  • заливка в кассетные формы;
  • заливка в массивную форму, с последующей резкой на блоки.

Распалубка, извлечение из кассет и резка происходит после первичного твердения смеси. При добавлении модификаторов и фиброволокна этот срок сокращается до нескольких часов. Но на этом процесс изготовления не прекращается – пеноблоки еще должны «дозреть». Именно несвоевременная распалубка и неполное дозревание могут повлиять на конечное качество пенобетонных блоков. Например, недостаточная выдержка после изготовления и до начала монтажа может привести к усадке блоков в составе стены, а использование отработки для смазки форм – к отслаиванию лицевой части.

Производство газобетона

По составу и технологии газобетон ближе к силикатному кирпичу, поэтому строительные блоки из него часто называют «газосиликатными».

В качестве вяжущего применяют известково-цементную смесь, которая на ¾ состоит из негашеной извести, измельченной до состояния порошка.

Наполнитель классический – кварцевый песок.

Для получения ячеистой структуры используют газообразователь – алюминиевую пасту или пудру, на 90% состоящую из «активного» металла.

И, как в любом бетоне, для «затворения» в смесь добавляют чистую (питьевую) воду.

Технологический процесс изготовления газобетонных блоков выглядит так:

  • Песок моют, добавляют воду и перемалывают до состояния шлама, чтобы размеры частиц были сравнимы с цементом и молотой известью вяжущего.
  • Песчаный шлам смешивают с вяжущим.
  • Разводят в воде газообразователь, добавляют в смесь песка и вяжущего.
  • Перемешивают все компоненты и заливают в форму.
  • После завершения начального созревания, монолитный газосиликат извлекают из формы и режут на блоки.

На выходе получают полностью «созревшие» газобетонные блоки, готовые к упаковке и транспортировке на объект.

Для справки! Изготовление таких блоков возможно только в условиях промышленного производства. В этом случае практически невозможно «нарваться» на кустарную продукцию с низким качеством. Это и есть основное отличие газобетона и пенобетона на уровне технологий.

Достоинства/недостатки пенобетона и газобетона

Общие достоинства этих двух видов ячеистого бетона выглядят так:

  • Доступность и невысокая стоимость ингредиентов определяет относительно низкую цену строительных блоков. Но при одинаковой плотности газобетонные дороже пенобетонных на 20-30% (в пересчете на 1 м³). Это объясняется высокими накладными расходами – более дорогостоящим оборудованием и большими затратами электроэнергии на производство. И при выборе надо обратить внимание, что многие продавцы путаются в тонкостях определения технологий – довольно часто газобетонные блоки позиционируются как пенобетон автоклавного твердения.

Рассмотрев какими свойствами обладают пенобетон и газобетон, в чем разница между ними можно трактовать двояко – каждый признак имеет и положительную, и отрицательную сторону.

Открытая структура ячеек газобетона обуславливает высокие дышащие свойства – этот показатель у него лучше, чем у дерева поперек волокон. Но эта же способность определяет гигроскопичность газосиликатных блоков – они легко впитываю влагу, что приводит к увлажнению конструкции, частичной потере несущих и теплоизоляционных качеств. Поэтому при перерывах в строительстве стены и перегородки надо укрывать, а после окончания строительства отделка фасада должна обеспечивать выветривание избыточной влаги.

У пенобетона большинство ячеек имеют замкнутую оболочку. Только у блоков, которые получают резкой массива, верхний слой характеризуется открытой структурой. Поэтому паропроницаемость пенобетона практически такая же низкая, как и у обычного. А это значит, что у блоков нет дышащих свойств, но и водопоглощение у них низкое. И в этом случае внешняя отделка носит больше декоративный, а не защитный характер.

По прочности на сжатие газобетонные блоки чуть лучше пенобетонных. Так при одинаковой плотности D500, пенобетон у большинства производителей относится к теплоизоляционному с показателем класса прочности B1, а газобетон – к конструкционно-теплоизоляционному с классом B2.5.

На точность размеров строительных блоков во многом влияет культура производства. Газосиликатные блоки, полученные резкой из массива, имеют абсолютное совпадение размеров и идеально ровную поверхность. Это позволяет их укладывать на клеящую смесь с минимальной толщиной шва, что практически полностью исключает потери тепла, которые есть при обычной технике кладки. Еще лучше в этом отношении стены из пазогребневых газобетонных блоков, у которых нет «сквозных» вертикальных швов.

Пенобетонные блоки, полученные разливкой по формам, не имеют такой точной геометрии. И только блоки, которые нарезали из массива, отличаются стабильностью размеров в одной партии. В этом вопросе, что лучше газобетон или пенобетон, второй значительно проигрывает.

Видео описание

Краткое и наглядное сравнение газоблоков и пеноблоков смотрите на видео:

Заключение

Ответить что лучше – пеноблоки или газоблоки для строительства дома, однозначно нельзя. Если пеноблоки сделаны без нарушения технологии производства и прошли полный цикл «дозревания», то они не хуже газобетона, единственное преимущество которого – это отсутствие на рынке материалов кустарного изготовления. А некоторые отличия в газопроницаемости и в водопоглощении имеют две стороны – недостаток одного свойства компенсируется наличием другого. Поэтому выбирать пеноблок или газобетон, что лучше для строительства именно вашего дома, стоит исходя из анализа всех сопутствующих факторов, начиная от свойств земельного участка, до климатических условий в регионе.

Газоблок или пеноблок: что лучше для строительства

В последнее время в строительной среде распространилась сильная путаница по поводу названий блоков из ячеистого бетона. Часто разными словами называют один материал, а иногда объединяют под одним названием материалы совсем с разными свойствами. В этой статье разберемся, чем газобетон отличается от пеноблока, пенобетона, газосиликата и др.

Основные отличия пеноблока от газоблока

Для понимания вопроса нужно обратиться к нормативным документам, которые регулируют производство вышеупомянутых материалов.

Оба вида блоков имеют схожие свойства, похожи внешне и относятся к одному типу материалов – ячеистому бетону. Изделия из такого бетона имеют пористую структуру, что делает их более «теплыми» (низкая теплопроводность), но при этом они сохраняют достаточную прочность для строительства несущих стен.

Слова «пенобетон» и «газобетон» давно вошли в употребление, но фактически эти названия никак не отражают состав материала, потому что эти изделия не являются бетоном. Бетон – это составной материал, в состав которого входит заполнитель и вяжущее. Первая часть названия обычно обозначает заполнитель (железобетон). Части «пено-» и «газо-» тут обозначают способ порообразования. В одном случае – пена, в другом – газ.

Пенобетон

Производство этого материала регулируется двумя ГОСТами: «25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия» (вступает в силу с 1 января 2020) и «25485-2012 Бетоны ячеистые. Общие технические условия». Из пенобетона изготавливаются пеноблоки, которые используют в качестве строительного стенового материала. Основные компоненты: цемент, вода, песок и пенообразователь.

Пенобетон от газобетона отличается по двум основным признакам.

По способу твердения – все ячеистые бетоны подразделяются на автоклавные и неавтоклавные. Пенобетон относится к последней категории, т.е. он твердеет естественным путем на воздухе (гидратационное твердение) в съемной опалубке. В некоторых случаях опалубка сразу разделяет материал на блоки, иногда пенобетон заливают одним большим блоком, а потом нарезают на части.

Автоклав – герметичная емкость для нагрева под давлением, на изделия внутри воздействует пар и высокая температура, поэтому газобетон сразу после производства получается влажным (влажность по массе у изделий низкой плотности может достигать 50%).

По способу пенообразования – пористой структуры в пенобетоне добиваются путем добавления специальных пенообразователей. В жидком виде материал вспенивают, а после затвердения у него остается пористая структура. В качестве пенообразователей могут использоваться костный клей, скрубберная паста и др.

В ГОСТе, который действовал до 2019 года пенообразователи нормировались, в новом нормативе пенообразователи не указываются.

Газобетон

Правильнее называть газобетон автоклавным ячеистым бетоном. Изготовление регулируется ГОСТом 31359-2007 «Бетон ячеистый автоклавного твердения. Технические условия». Газобетон делают из цемента, песка, воды, извести и газообразователя. Компоненты схожие, но остановимся на отличиях от пенобетона.

Песок измельчается до мелкой фракции (2000 – 3000 см.кв/кг), это необходимо для формирования единой с цементом массы. Песок для пенобетона не измельчают.

Материал нарезается еще до застывания, для этого не используется опалубка. Газоблоки продавливаются через стальные струны.

Застывание происходит за 12 часов в автоклаве. Благодаря этому порообразование происходит более предсказуемо, и блоки получаются более однородными.

Образование ячеек происходит при взаимодействии газообразователя (алюминиевая пудра ПАП-1 и ПАП-2) с известью и водой. В результате этого выделяется водород, который и формирует поры внутри материала.

Газобетон в некоторых регионах называют газосиликатом, но на самом деле это разные материалы. Когда производство ячеистых бетонов только началось, практиковались разные составы: на основе цемента, на основе извести и смешанные. Изделия на основе извести назывались газосиликатными блоками, сейчас такая рецептура практически не применяется.

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из материалов

Как понятно из описания процедуры производства, газобетонный блок изготовить кустарными методами практически невозможно, чего нельзя сказать о пенобетоне. Конечно, такие изделия имеют непредсказуемые физико-технические параметры, поэтому сравнивать их не имеет смысла. Для сравнения мы возьмем усредненные параметры пенобетона, который производится с соблюдением требований нормативов.

Что прочнее?

Марка прочности ячеистых бетонов обозначается буквой B (прочность на сжатие) и выражается в МПа (Н/м.кв). От этого параметра зависит усилие, после которого блок разрушится и потеряет свою несущую способность. Характеристика прочности обычно влияет на плотность. Повышение прочности приводит к повышению плотности, что снижает тепловые характеристики материала, поэтому прочность должна быть рассчитана в соответствии с требованиями конкретной конструкции.

Прочность пенобетона обычно не превышает B1,5, газобетон может иметь марку B1,5 – B7,5. Что позволяет использовать газобетон для более нагруженных конструкций, пенобетон можно использовать для ненагруженных конструкций (перегородки, хозяйственные конструкции) или в качестве теплоизоляционной прослойки.

По ГОСТам ячеистые бетоны подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные.

B0,5 – B1,5 – теплоизоляционные

B1 – B10 – конструкционно-теплоизоляционные

B7,5 – B12,5 – конструкционные

Это разделение достаточно условно, потому что выбор прочности должен быть продиктован расчетами для конкретного проекта. Раньше эта классификация была привязана к плотности материала, поэтому до сих пор ошибочно её продолжают приводить. В ГОСТе 2009 года для автоклавных газобетонов приводились только предельные значения по прочности, с 2020 года классификацию по прочности распространили на все ячеистые бетоны.

Что легче?

Газобетон имеет меньший вес за счет большего количества пустот и более однородной структуры (вес блока 300 мм – 18,5 кг). В пенобетоне (вес блока 300 мм от 35 кг) песок является заполнителем, который не участвует в синтезе, к тому же часто для кладки пенобетона нельзя использовать кладку с тонким швом. Увеличение шва способствует повышению веса всей конструкции.

Что теплее?

Низкая теплопроводность обусловлена количеством пор и их структурой. Плотный материал обладает более высокой теплопроводностью, соответственно постройки из него получаются менее «теплыми». Фактическая плотность пенобетона превышает марку D600, плотность газобетона D300 – D600. Это позволяет использовать последний для возведения однослойных стен с достаточно для средней полосы России тепловым сопротивлением.

Марка плотности блоков обозначается буквой D и цифровым значением (D200 – D700).

Порообразование в газобетоне происходит более равномерно, большинство пор получается закрытыми и маленькими. В пенобетоне больше открытых пор и они более крупные, а соответственно материал имеет более высокую теплопроводность.

Теплопроводность газобетона – 0,05 – 0,2 Вт/(м*С)

Теплопроводность пенобетона начинается от 0,18

Водопоглощение

Главная проблема газобетона заключается в изначально высокой влажности, после обработки в автоклаве она может достигать 50%. В процессе работы на строительной площадке и из раствора материал может дополнительно увлажняться. После возведения здания за 3 – 6 месяцев стены выходят на равновесную с окружающей средой влажностью (5%). До этого момент дом из газобетонных блоков не рекомендуется утеплять и отделывать.

Особенно важно выждать срок высушивания блоков при утеплении с помощью пенополистирола. В противном случае в стене может происходить влагонакопление с последующим разрушением стенового материала при пониженных температурах.

Когда влажность газоблоков выходит на 5 – 8%, то здание может эксплуатироваться в обычном режиме. Для влажных помещений (баня, отапливаемые помещения для домашних животных) на газобетонной стене надо сделать гидро- и пароизоляцию.

Пенобетон в этом отношении более практичен, так как он высыхает в процессе своего изготовления и увлажняется только осадками или раствором.

Что экологичнее?

Оба материала изготавливаются на основе минеральных компонентов (цемент, песок, известь). В изделиях не используются полимерные компоненты. Газобетон и пенобетон не вызывают аллергических реакций и не являются благоприятной средой для распространения плесени. Показатели радиоактивности у ячеистых бетонов тоже ниже, чем у других строительных материалов.

Какие размеры?

Газоблоки могут иметь различную форму и размеры. Максимальный размер крупного блока – 1500 мм, мелкого – 625 мм. Ширина соответственно – 600 и 400 мм, высота 1000 – 300 мм. Пеноблоки могут иметь схожие размеры, но встречаются и изделия большего размера.

Также пеноблоки и газоблоки могут иметь разнообразную форму. Например, из газобетона делают цельные перемычки для оконных и дверных проемов. По форме тычковой плоскости изделия подразделяют на блоки паз-паз, паз-гребень, плоскость-паз.
По этим параметрам пеноблоки и газоблоки находятся примерно на одном уровне, но пенобетонные изделия существенно проигрывают газобетону по точности размеров. Если у газоблоков первой категории отклонения от вертикалей и горизонталей обычно не превышают +-1 мм, то у пенобетонных блоков отклонения могут быть практически любыми.

Удобство в строительстве

Из прошлого пункта следует, что геометрия пеноблока хуже, чем у газоблока. Кладка с тонким швом (2-3 мм) при больших перепадах становится невозможной. Толстый растворный шов требует использования цементно-песчаных растворов, работа с ними требует определенного опыта каменщика.
Во вставке: Увеличение толщины шва ведет к снижению прочности кладки. С 10 мм до 20 на 20%, с 20 до 30 на 30%. Кладка с тонким швом прочнее на 20 – 30%.

Пенобетонные блоки нельзя класть на клей-пену из-за недостаточно ровной геометрии. Этот простой способ укладки, который используют при строительстве из газоблоков с тонким швом.
Еще одним негативным фактором является больший вес блоков. Из-за этого материал сложнее переносить, поднимать на объект. Это влияет на увеличение транспортных издержек.

Пенобетон более неоднородный, поэтому дает большую усадку 1-3 м/мм, усадка газобетона меньше и составляет 0,4 м/мм.
Вывод
По соотношению прочности и низкой плотности газобетон лучше пенобетона. Пенобетон больше подойдет для хозяйственных построек и зданий, в которых тепловое сопротивление стен не играет принципиальной роли.

Замена нижних венцов сруба: способы полной и частичной замены сгнивших бревен в первом венце

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

  1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
  3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
  4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
  5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
  6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
  9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
  • Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

  • Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
  • Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
  • Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
  • Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
  • Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Замена нижних венцов бани своими руками — полная или частичная

Бревно или оцилиндрованный брус для бани – лучший материал для строительства. Дерево прекрасно сохраняет тепло, не нуждается в дополнительном утеплении, регулирует влажность, не нагревается как камень при высокой температуре в парной. Однако у сруба есть существенный недостаток: при чрезмерной влажности или накоплении конденсата древесина гниет. Ремонтировать приходится все участки: нижние венцы, проемы, верхние.

  1. Почему гниет нижний венец
  2. Инструменты для замены нижних венцов
  3. Древесина для нижних венцов сруба
  4. Правила и особенности проведения работ
  5. Частичная замена нижних венцов
  6. Замена нижних венцов полностью
  7. Профилактика гниения нижних венцов
  8. Чем обработать нижние венцы бани

Почему гниет нижний венец

Для строительства бани лучший материал – бревно или оцилиндрованный брус

Дерево начинает гнить, когда не справляется с выводом влаги из помещения наружу. Происходит такое, когда по каким-то причинам на этом участке влага поступает в большом количестве и накапливается.

Причиной служит следующее:

  • Неправильно уложенный 2 слой гидроизоляции между нижним бревном и основанием. Вода не задерживается рубероидом, а поднимается к дереву.
  • Непроветриваемый фундамент – чтобы гарантировать вывод влаги, в фундаменте бани обязательно делают продухи. Без них влага накапливается в нижней части стен и пола.
  • Отсутствие отлива – вода после дождя застаивается на рубероиде и проникает в дерево. Решают проблему, установив обычный отлив на цоколь бани или соорудив по периметру дома бетонную отмостку под наклоном.
  • Причиной может стать и плохая обработка бревен антисептиками. В этом случае склонность гниению у древесины повышается.

К повреждению нижнего венца приводит неправильное устройство пола, плохая вентиляция в помывочной, бетонирование пола без дополнительной гидроизоляции.

Инструменты для замены нижних венцов

Баню можно приподнять над основанием с помощью домкратов

Что именно потребуется для замены, зависит от типа ремонта и выбранного метода. Главное условие для работы – освобождение фундамента. Баню необходимо приподнять над основанием, установить на временные опоры, а затем приступать к замене.

Делают это 2 способами.

  1. Подъем краном – применяется редко, так как ремонт нижнего венца занимает много времени. К такому методу прибегают, когда коробку снимают с фундамента и перемещают на другой участок до окончания работ.
  2. Подъем на домкраты – гидравлические или винтовые. Эти устройства размещают по углам бани и поочередно поднимают каждый угол, подставляя под него временную опору. Работа требует больше времени, но зато на опорах коробка может находиться сколь угодно долго.

Необходимо точно рассчитать вес здания, чтобы определить грузоподъемность домкратов.

Помимо оборудования для подъема нужны:

  • опорные щиты – с их помощью распределяют нагрузку;
  • бруски – так регулирует высоту установки домкрата;
  • металлические прокладки – распределяют нагрузку от подвижной части устройства.

Также нужны лопата, лом, плотницкие инструменты для обработки бревна. Если поврежден и фундамент, для его обустройства потребуется цементно-песчаный раствор.

Древесина для нижних венцов сруба

Дуб долговечный и прочный, но дорогой

Для бани берут дерево хвойной породы – сосну, ель, лиственницу. Однако для нижней части избы лучше взять древесину более высокой плотности и менее склонную к гниению.
Самый экономичный вариант – лиственница. Она прочна, легка, доступна по цене и не боится гнили. Под действием воды лиственница только твердеет. Ее можно не обрабатывать антисептиками.
Другой вариант – дуб. Его долговечность и прочность не вызывают сомнений. Однако стоит дерево дороже.

Так как нагрузка на нижний венец велика, диаметр бревен по сравнению с остальными увеличивают на 15–20%.

Правила и особенности проведения работ

Ремонт следует осуществлять сразу же после обнаружения повреждений

Замену нижних венцов бревенчатой бани выполняют своими руками при выявлении некоторых признаков: деформация бревен обвязки и 3–4 нижних рядов сруба, появление трещин, изменение цвета. Признаки не всегда свидетельствует о чрезмерных дефектах, поэтому проводят дополнительную проверку. Например, простукивают дерево молотком: если звук глухой, древесина, скорее всего, гниет.
При обнаружении дефектов определяют размеры поражения. Если повреждение локальное, заменить нужно лишь часть: для этого не нужно поднимать баню. Если сгнил цоколь всей стены, придется заменять обвязку целиком.
Ремонт следует осуществлять сразу же после обнаружения повреждений. Однако стоит учесть и следующие советы:

  • если поврежден не только цоколь, но и фундамент, ремонт лучше проводить осенью: бетон быстрее схватывается;
  • сруб лучше чинить зимой: влажность бревен в это время минимальная;
  • летом лучше всего отделывать бревенчатую постройку.

Весной древесина дает наибольшую усадку. По возможности ремонт лучше перенести.

Частичная замена нижних венцов

Частичная замена нижних венцов

Как самостоятельно заменить нижнее бревно в бане, зависит от масштаба повреждений. Частичная замена проще. Допускается даже просто поставить своего рода заплату из кирпича или дерева.

  1. Определяют пределы дефекта и отмечают их ножом.
  2. Отступив по 40 см от отметки в обе стороны, крепят стяжки. Берут для нее рейки толщиной в 40 мм и высотой в 2–3 бревна. Прибивают с двух сторон по 2 штуки.
  3. Прогнившее дерево выпиливают пилой. Сплошной пропил поочередно делают с каждой стороны, затем вынимают выпиленную часть. Чтобы стык с «заплаткой» был лучше, по краям ниши делают врубки на 20 см.
  4. Зачищают и выравнивают снизу второй венец. Все спилы пропитывают антисептиками.
  5. Гидроизолируют фундамент 2–3 листами рубероида.
  6. Делают вставку из бревна того же сечения. По длине «заплатка» меньше на 2-3 см. Фрагмент тоже пропитывают антисептиком.
  7. Вставляют «заплатку» в проем, при необходимости вбивают кувалдой.
  8. Зазоры между вставленным блоком и краями отверстия конопатят джутом, мхом, паклей.

По такой технологии можно заменить и весь нижний венец, поочередно выпиливая сгнившие части и заменяя их новыми.

Замена нижних венцов полностью

Замена нижних венцов полностью

Для такой работы баню нужно поднять над фундаментом.

  1. Из здания выносят мебель, демонтируют печи, душевые кабинки.
  2. Снимают окна и двери, в том числе и межкомнатные.
  3. Если лаги собраны на нижнем венце, пол разбирают. Если выше – оставляют.
  4. Отсоединяют дымоход от кровли и перекрытий. Кирпичный лучше разобрать.
  5. Целые венцы фиксируют планками или брусками толщиной в 40 мм. Рейки ставят вертикально изнутри и снаружи по 4 на каждую стену.

Если в бане остается какое-то оборудование, его тоже закрепляют досками.

Если здание стоит на ленточном основании, поэтапное руководство следующее:

  1. Рассматривают, какие бревна в перевязке относятся к верхним, и выбирают места монтажа домкрата, отступая от углов на 70–100 см. На этих участках выбирают проем в 40 мм, а напротив него вырезают часть нижнего элемента. Размеры ниши должны быть достаточными, чтобы сюда поместился подъемник.
  2. Операцию повторяют с двух сторон каждого угла.
  3. Ставят домкраты – по 2 или 4 штуки сразу. Если устройств 2, углы поднимают поочередно. Если 4, можно сразу снять с фундамента все здание.
  4. Коробку бани поднимают на 7–10 см. Вытаскивают нижние бревна и ставят опоры – бетонные или кирпичные блоки, подпорки.
  5. Опускают домкрат и удаляют верхние элементы обвязки. Ставят целые бревна и вновь поднимают баню.
  6. Убирают временные опоры и ставят нижние бревна.
  7. Опускают подъемники медленно, чтобы верхние элементы точно «сели» на нижние.
  8. Конопатят щели джутом или паклей.

Перед ремонтом бревна уже должны быть полностью готовы: обработаны антисептиком, с пазами и выступами для стыковки.

На столбчатом фундаменте схема ремонта проще.

  1. Домкраты ставят по 2 штуки на стену таким же образом – под верхнее бревно обвязки. Но предварительно под оборудование устанавливают щиты из досок или другую опору.
  2. Поднимают домкраты и заменяют нижние бревна. Если требуется заменить верхние, сначала ставят временные опоры, заменяют верхние, а потом нижние.

Отличие заключается в простоте установки домкрата. Между столбиками достаточно места, чтобы поставить прибор, а не вырезать для него нишу и повреждать основание.

Профилактика гниения нижних венцов

Перед укладкой бревна обрабатывают антисептиками

Чтобы бревна нижней обвязки служили долго, следует выполнять следующие рекомендации.

  • Выбирать для нижнего венца древесину твердых пород, устойчивых к гниению и действию воды – лиственнице, дубу.
  • Перед укладкой бревна обрабатывают антисептиками. Используют как народные средства, так и специальные.
  • Цоколь бани рекомендуется тоже обработать антисептиком.
  • Стыки между фундаментом и бревнами нужно тщательно гидроизолировать – не менее 2–3 слоев рубероида.
  • Нижний венец можно защитить козырьком. В этом качестве используют полоски цинка.

Нередко в качестве антисептика берут отработанное машинное масло. Однако это средство сильно пахнет и используется только для подполья.

Чем обработать нижние венцы бани

Для обработки бревна рекомендуют смеси линии Валти от Тиккурила

Для обеззараживания бревен применяют разные составы. К популярным народным относят:

  • раствор медного купороса – предпочтительнее замачивать бревно в ванне с раствором целиком;
  • смесь прополиса и масла – бревно натирают этим составом, а затем обрабатывают воском;
  • состав из 1,5 кг медного купороса, 800 г муки, 400 г столовой соли, 1,5 кг гашеной извести и 10 л воды – еще теплым раствором бревно покрывают в 2 слоя.

Древесину основных пород можно пропитать дегтем или еловой живицей.

Известны и готовые составы на базе олифы или пропитки:

  • Сенеж – огнебиозащитный состав на основе олифы и лака.
  • Белинка – пропитка на базе алкидной смолы и биоцидов обладает выраженными противогрибковым действием.
  • Тиккурила – для обработки бревна рекомендуют смеси линии Винха и Валти.

Нижние венцы бани нередко приходят в негодность намного раньше, чем стены и перегородки. Их можно отремонтировать и заменить своими руками без демонтажа здания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: