Грунтовые воды попадают в скважину: что делать

САН САМЫЧ

  • Главная
  • О сайте.
  • О себе.

Скважины: теория и практика.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Известно, что практика может сильно отличаться от теории, но, что касается скважин, садоводы и землевладельцы как-то уж через чур наплевательски относятся к получаемому за немалые деньги результату.

Понятное дело, главное, чтобы была вода. Но скважину-то Вы делаете не на год или два, минимум, лет на десять. Почему же, постоянно сталкиваясь со счастливыми владельцами новых скважин, я сплошь и рядом вижу недоделки и недочеты, которые перерастают в головную боль водопользователей через год, два, а порой и через несколько месяцев.

Честно говоря, я небольшой специалист по скважинам, я лучше разбираюсь в том, как доставать из них воду и как потом её использовать. Но сталкиваясь с проблемами друзей и знакомых и пытаясь решить их по мере моих скромных сил и возможностей, я заметил, что люди допускают одни и те же ошибки, за исправление которых приходится отдавать немалые деньги. Об этом и пойдет речь дальше.

Теория.

Что скважина, что колодец, по сути, это просто труба, закопанная вертикально в землю. И лишь во вторую очередь возникают вопросы:

  1. Насколько большая эта труба? Каков её диаметр?
  2. На какую глубину нужно её закопать, чтобы получить чистую воду, затратив на это минимум сил и средств?
  3. Из какого материала сделана сама труба?
  4. Что сделано, чтобы получаемая вода не содержала механических примесей?
  5. Что сделано, чтобы внутрь трубы не попадали грязные дождевая и грунтовая вода?

Исходя из ответов на эти вопросы, мы получаем:

  1. Абиссинский колодец – забивная скважина из стальной трубы малого диаметра (от 25 до 76 мм) небольшой глубины с элементарным «дырчатым» или «витым» фильтром и защитой от поверхностных вод в виде глиняного замка.
  2. Скважина «на песок» — скважина среднего диаметра (от 76 до 400 мм) небольшой или средней глубины, в зависимости от залегания второго или третьего водоносного слоя, с хорошим и надежным фильтром против песка. Материал самой трубы может быть разным, но, в основном, это привычная всем сталь. Защита от грунтовых и дождевых вод также обязательна. Обычно, это глиняный замок, но могут быть использованы и другие гидроизолирующие материалы.
  3. Скважина на «известняк» — собственно, такая же, как и предыдущая, но есть отличия. Глубина, как правило, намного больше и фильтр от примесей или не нужен, или какой-нибудь элементарный из-за отсутствия или малого количества примесей.
  4. Всем известные колодцы (их еще называют «шахтными») отличаются большим диаметром (от 500 до 2500 мм) небольшой глубиной из-за трудоемкости работ и обязательным наличием и фильтра, и затвора, а также «навершия» для защиты от дождя. Делаются, обычно, из готовых бетонных колец, но любители экстрима могут применять и другие материалы (дерево, кирпич, бутовый камень).

Общее устройство скважин.

Что объединяет все эти способы добычи чистой воды: труба, фильтр, замок от грунтовых вод. Все остальное может быть разным: глубина, диаметр, материал трубы. Запомните, пожалуйста, этот вывод. Это важно.

Кстати, деление на эти категории, кроме всего прочего, обусловлено и способами доставания воды. А именно:

— Абиссинский колодец изначально предназначен для установки ручного насоса. Поэтому и малые диаметры трубы, как раз под размер поршня, и небольшая глубина, чтобы воду легче было достать.

— Из колодцев проще и надежней доставать воду обычным ведром с помощью ворота или рычага «журавля».

— Скважины, обычно, делают в расчете на погружные насосы, особенно глубокие, «на известняк».

Но все «перепуталось в нашем королевстве» с развитием электрической насосной техники, мудростью землевладельцев и желанием, как можно лучше обустроить быт частного дома. А посему…

Практика.

Ошибка №1. Как же её достать?

Хороший знакомый переехал из квартиры в свой дом. В ноябре ему на участке пробурили скважину глубиной 18 метров. Поставили обсадную трубу диаметром 63 мм. Прокачали мотопомпой. Все хорошо. Только вот до зеркала воды восемь метров. Но поверхностный насос, как это ни странно, сумел поднять воду в дом.

Прошло три месяца. Уровень воды (а может и дебет) в скважине упал. Не намного, всего около полуметра. И насос отказался нормально работать.

Что делать? Погружных насосов такого диаметра не существует (минимум 75 мм). Самодельный эжектор из дюймового тройника тоже не лезет, так же, как и из трехчетвертного. Полдюймовый – я даже не пробовал, слишком мала эффективность, а главное он не обеспечивает даже минимально необходимого расхода воды.

Соорудив из подручных материалов внешний эжектор с регулируемой линией рециркуляции, и обеспечив, тем самым, подачу воды в дом за счет уменьшения напора за насосом, я посоветовал знакомому единственный, по моему мнению, выход из этой ситуации: выкопать по весне кессон, разместив насосную станцию в нем.

Он сделал кессон глубиной 2,5 метра, с запасом. Но мне кажется, что лучшим решением в этой ситуации была бы все-таки 110 обсадная труба, установленная бурильщиками. Тогда бы не было проблем ни с эжектором, ни с погружным насосом, ни с кессоном… Но после драки кулаками не машут.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

  1. Скважины: теория и практика.(Продолжение)Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». В предыдущей части статьи мы разобрали, какие могут быть скважины и какие обязательные элементы должны.

Отзывов (20) на «Скважины: теория и практика.»

Добрый день! Спасибо за Ваш интереснейший сайт, восхищена опытом. Теперь к делу.

1) У меня абиссинский колодец возрастом лет так 30. Узкая труба, глубина

19 м. Вода с очень высоким содержанием железа, на вкус как минералка «Полюстрово».
2) Я совсем не уверена, что внизу колодца стоит фильтр.
3) Несколько лет назад, в период засухи, вода перестала изливаться под собственным напором. Т.е. столб воды стоит в трубе, но наружу через гусак, как раньше, не идет.

Внимание, вопрос: могу ли я что-нибудь с этим сделать? Купить погружной насос, попробовать раскачать и высосать засор внизу, как показывают на видео? Или это будет труд впустую?

Здравствуйте, Наталья.
Абиссинские колодцы не имеют и не могут иметь настоящих фильтров из-за особенностей изготовления этих скважин забивным способом. Максимум что делается — это перфорация забивного наконечника, по сути, обычные дырки в трубе. Судя по тому, что вода изливалась из скважины под собственным напором — для скважины найдено очень хорошее место, и дебит её был значительным. Поэтому, по моему мнению, есть смысл попробовать её раскачать. Правда, если у Вас действительно «абиссинский колодец», т.е. забивная скважина малого (до 76 мм) диаметра, погружным насосом Вы вряд ли сможете воспользоваться. Но высоко расположенное зеркало воды (высокий уровень воды в скважине) позволяет использовать любой поверхностный насос. А дальше все зависит от реального дебита скважины. Возможно, ничего делать больше и не придется. Просто пользоваться. С железом можно бороться с помощью фильтров или аэрации.

Читайте также:
Проекты бань с летней кухней: подборка фото

Большое спасибо за Ваш совет! Зеркало воды высокое, поэтому с наступлением тепла куплю насос и попробую раскачать скважину.

Здравствуйте! подскажите пожалуйста у нас скважина 21 метр насос стоит на 19 метрах.насос вихрь СН90в.2 года пользуемся проблем не было.2 дня назад пошла мутная вода,открыв кессон(бетонное кольцо-сверху и снизу бетонные крышки) увидел что воды почти до верха и вода попадает в скважину-начал выкачивать воду насосом водолей из кольца а потом из трубы(скважины) но все равно вода мутная и за ночь опять всё полное набирается(ночью не качал).снегов в этом году много было талой воды много….подскажите что делать.

Здравствуйте, Александр.
А что здесь теперь сделаешь? Пока не сойдет вода, пока грунтовые воды не восстановятся в обычном своем уровне, Вы ничего не сможете сделать. Пока что можно только продолжать откачивать по мере возможности. В будущем, во избежание повторения такого или хотя бы возможности противодействия, нужно сделать гидроизоляцию обсадной трубы скважины («глиняный замок»), если она не сделана, плюс дренажный колодец (яму) в самом кессоне. Чтобы талые воды собирались именно в нем, и их можно было бы откачивать в автоматическом режиме обычным дренажным насосом с поплавковым выключателем.

Здраствуйте!У меня абиссинский колодец диаметр трубы 25 мм глубина скважины 9-11 м.Стоит качалка «Журавль».В летний сезон для полива огорода использую поверхностный насос «Агидель». Жалоб нет дебет воды хороший 2 часа качаю без остановки похоже место хорошее.Прежние хозяева не помнят в каком году били и на какую глубину.Сам измерял.теперь хочу провести воду домой бытовой насос или насосную станцию (автомат.)Смотрел в инете много чего.Вопрос:будет ли качать насос если сделаю все по схеме? Меня интересует обратный клапан во многих схемах их два 1 на моторе снаружи устанавливается а другой опускается на глубину в скважину.Однако у меня диаметр не позволяет.Будет ли работать насос? Посоветуйте что нибудь. Заранее благодарю…

Здравствуйте, Аскар.
По схемам с поверхностными насосами, обычно, используется один обратный клапан, который желательно ставить как можно дальше и ниже от насоса. Два обратных клапана получается в том случае, если в автоматике или в насосе уже имеется встроенный обратный клапан. Однако, в этих случаях желательно понимать последствия использования двух обратных клапанов в схеме. Там не все так просто.
А стандартное решение для абиссинских колодцев — один обратный клапан, накрученный на верх обсадной трубы. И насосы работают и поднимают воду у всех. Единственный тонкий момент — это то, что соединения ниже обратного клапана должны быть гарантировано герметичны и на воду, и на воздух. Иначе, в скважину будет подсасываться воздух, и насос может не справиться.
С обратным клапаном наверху и герметичными соединениями воздух из скважины удаляется всего один раз — при первом пуске насоса. Дальше, обратный клапан не дает опуститься воде в скважине, а воздуху проникнуть внутрь. Поэтому насосы работают нормально. Но все это справедливо, если до зеркала воды в скважине не больше 8-9 метров. С большей глубины насосы воду поднять не смогут.

Здравствуйте.Копали вручную вода пошла в 3.60м уровень воды сделал 60см больши копать ее было возможности.Попробывал прокочат малышом (насос).Качали 2 ч уровень держит без проблем вода постоянно.Могу ли я оставить так?

Здравствуйте, РАЯН.
Можете, если Вас устраивает качество воды (скорее всего, грунтовка или верховодка) и производительность «Малыша».

Добрый день! в мае этого года нам пробурили скажину 24 метра,поставили насос скваженный БЦПЭ 0.5-50 У(60/75),по настоящий наших мастеров прокачивать скважину двое суток, потом все лето прокачивали скважину, забирая воду по максимуму. Вода все это время шла с песком.Обратились опять к мастерам. Они приехали, провели манипуляции своим насосом. После чего пошла вода пошла с ещё большим песком и мелкими камнями. Пожалуйста подскажите, что нам делать!

Здравствуйте, Юлия.
А что остается делать? Только прокачивать…
Вопрос в другом. Насколько правильно Вы все это время прокачивали скважину. Потому как «забирать воду по максимуму» прокачивая скважину — это не совсем то правило, которому стоит следовать. Прокачивание скважины ведется с целью очистки воды, и для этого совсем не обязательно качать по-максимуму. Для этого нужно откачивать воду, соблюдая несложные правила, о которых я писал ранее здесь, здесь и здесь.

Здравствуйте, сделали абиссинский колодец глубиной 6м, обсадная труба 25, зеркало воды первое на двух метрах, пока забивали трубу она обломилась на трех метрах, вставили внутрь 3/4 трубу с обратным клапаном, но насос немного качнет и минуты две молотит в холостую и так раз за разом, обратный клапан на 3/4 трубе, в чем ошибка?

Здравствуйте, Александр.
А нет никакой ошибки… Вернее, почти нет.
Есть недостаточный дебит скважины для имеющегося расхода насоса при достаточно малом проходном сечении обсадной трубы. Т.е. насос «немного качнет» то, что имеется в стволе скважины, и «минуты две молотит вхолостую», ожидая, когда очередная порция воды поднимется из недр, благодаря создаваемому им разрежению (вакууму).
Что можно сделать?
Есть два варианта. И оба связаны с переделкой скважины.
1. Углубить абиссинский колодец до водоноса, имеющего достаточный дебит воды для работы насоса (если такой водонос имеется в принципе).
2. Увеличить диаметр обсадной трубы, чтобы в скважине появился некоторый запас воды для более продолжительной работы насоса, а также увеличилась площадь поверхности, контактируемой с водоносом.

Читайте также:
Строительство бани на участке: правила и нормативы

Есть, правда, и третий, более простой, вариант. Но вряд ли он подойдет для решения Вашей задачи.
«Придушить» расход насоса закрытием крана на напоре, чтобы дебит скважины сравнялся с производительностью насоса. Вопрос только в том, сколько же там будет воды?…

Добрый вечер.
В мае этого года пробурили скважину. 22м.
Насос скважинный акварио 45/90(2,3м3/час)
Труба пластик.
Насос висит в 2-3х метрах от фильтра на трубе.
Зеркало воды как сказали 15м.
Обустроен кессон. Единственное нет оголовка скважины
С мая по сентябрь скважину почти не пользовали. Только на полив.
В сентябре сделал анализ воды и ахнул.
Железо 15ед
Жесткость 37ед
Солесодержание 2770
Повторно качал скважину 2 раза по 2ч.
Сделал анализ
Железо 11ед
Жесткость 34
Солесодержание 2300
Подскажите. Есть ли хоть какая то надежда на то,
Что вода в скважине станет лучше? Так как у соседей,
Из таких же скважин результат воды в 2раза лучше.

Здравствуйте, Денис.
Вы же почти не прокачивали скважину. На самом деле, результаты хим анализа не такие уж и страшные. И если действительно всего после 4-х часов прокачки видно улучшение качества воды, то прокачивая скважину по обычному алгоритму в течение хотя бы двух недель (это обычный минимальный срок прокачивания), улучшения могут быть значительными.
Важно. Прокачивание должно быть обязательно периодическим! Например, час качаем — два перерыв.
Естественно, если прокачивание будет проводиться только по выходным, срок увеличится.

Спасибо! Даёте надежду. Буду пробовать. По результатам
Напишу

Здравствуйте! Летом забил колодец на 10м. 25мм. трубу в доме поставил водостанцию. Зимой уровень воды упал и насос начал плохо качать. Решил забить еще метр. После того как забил наверно треснул сварной шов стал подсасывать воздух. Как решить данную проблему? Заранее благадарю за ответ.

Здравствуйте, Сергей.
Увы, чудес не бывает, и здесь есть только два решения:
1. Вытащить трубу, найти и заварить лопнувший шов. Или кардинально: «забить» новую трубу…
2. Вставить в эту трубу — трубу меньшего диаметра.
Но это хуже первого варианта. Потому что сопротивление трубы увеличится, и насос просто не сможет поднять воду.
Кстати, решение «забить еще метр» было изначально ошибочным. Статический уровень воды в скважине определяется не длиной (высотой) трубы, а давлением грунтовых вод, которое, в свою очередь, зависит от подпирающих свободных поверхностей воды (водоемов) или перепадов по высоте пролегающих в грунте водоупорных слоев (как правило, в холмистой или горной местности).
Поэтому нужно было как-то по-другому решать эту проблему. Например, выкопать кессон для насосной станции, приблизив её тем самым к уровню воды в скважине.

Здравствуйте! попытался на дачном участке пробурить абиссинский колодец на песок, пробурил 38 метров но так до песка и не дошёл упёрся в плиту. Бурился в голубой глине.Подскажите есть способ обустроить скважину в моём случае на воду диаметр скважины 100,110мм. Во время бурения были небольшие оттоки раз 8.

Здравствуйте, Денис.
Наверняка, способ обустроить скважину 100, 110 мм на Вашем участке ЕСТЬ. Но бОльшего, с имеющейся информацией, сказать невозможно. Потому что, чтобы знать, что это за способ, до какой глубины бурить, какие признаки достижения водоносов и с каким дебитом они могут быть, нужно хотя бы иметь представление о гидрологии Вашего района, а лучше конкретно Вашего и прилегающих к нему участков. А это совокупность (сумма, объем) многочисленной информации, включающей геологию района, расположение, объем, глубину, расстояние по горизонтали и вертикали до естественных, ближайших к участку, водоемов (пруд, озеро, речка, ручей и прочее), течение грунтовых вод (определяется либо по старой советской дренажной системе, если есть, либо по профилю участка и его окрестностей), источников водоснабжения у соседей, шурфов (если есть), пробного бурения и прочее, прочее, прочее… При этом расстояния в 50-100 метров (а иногда и в 5-10 метров, в зависимости от профиля участка и его расположения) имеют огромное, решающее значение.
Собрать, оценить и проанализировать такой объем информации может либо специалист (к которым я себя не причисляю), либо очень заинтересованное лицо, то есть Вы сами. Поэтому — увы…

Ваш отзыв

Рубрики

  • Дом. (31)
    • Водопровод. (18)
    • Канализация. (6)
    • Отопление. (7)
  • ИДЕЯ. (1)
  • Источники воды. (4)
  • Квартира. (8)
    • Водопровод. (4)
    • Канализация. (4)
  • Насосы. (14)
  • Фильтры (1)
  • Хитрости сантехника (14)
  • Кто ищет, тот всегда найдет.

    Все новости, спешите в гости к нам.

    Новое на сайте
    • Динамический уровень скважины
    • Параметры скважины. Начало…
    • Какой длины может быть всасывающая линия
    • Как проверить насос на стенде.
    • Тайны сухого хода бытовых насосов
    Свежие отзывы
    • Руслан: Спасибо Вам за консультацию.
    • Senovad: Приветствую, Руслан. Причин несколько. И все они сводятся к.
    • Руслан: Спасибо! Объясните пожалуйста почему нельзя превышать дебит .
    • Senovad: Здравствуйте, Руслан. Да все нормально: фильтры стоят прави.
    • Руслан: Добрый день! Пробурили скважину глубиной 40 метров. Состав Ч.
    О сайте

    Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

    Скважина на воду: разновидности и типичные ошибки

    Проблемы с бесперебойной подачей воды часто являются головной болью садоводов, дачников и других землевладельцев. Многие пытаются решить их раз и навсегда, пробурив на своем участке глубокую скважину и тем самым, обеспечив себя чистой артезианской водой на долгие годы. Между тем сплошь и рядом можно встретить недостаточно серьезное отношение к этой работе. Это приводит в итоге к неправильной работе вододобывающей системы, а то и необходимости ее полного переустройства.

    При бурении и последующем оснащении скважин обычно допускаются характерные ошибки, исправление которых порой стоит весьма немалых денег. Чтобы избежать этого, давайте рассмотрим основные проблемы, связанные с обустройством систем для добычи воды, и возможные пути их решения. Но вначале не помешает немного теории.

    Читайте также:
    Вода с радужной пленкой из скважины: причины, что делать

    Виды и принцип действия артезианских скважин

    Конструкция любой скважины очень проста. Фактически это обычная металлическая или пластиковая труба, внедренная до уровня залегания артезианских вод. Это относится и к издавна использующимся колодцам, которые можно представить как ту же самую трубу, но большего диаметра.

    На самом деле все не так просто. У тех, кто всерьез решил пробурить на своем участке скважину, сразу возникает множество вопросов. Каков наиболее оптимальный диаметр трубы? Какая должна быть глубина скважины, чтобы получение чистой воды не оказалось слишком дорогим? Какая труба лучше: металлическая или пластиковая? Как добиться отсутствия в воде посторонних примесей? Как избежать попадания в водозабор грязных грунтовых вод? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, давайте сначала разберемся с основными видами скважин.

    Абиссинский колодец – скважина, сделанная из стальной трубы небольшого диаметра (до 76 мм), забитой на небольшую глубину. Снабжена простым “дырчатым” либо “витым” фильтром. Защита от проникновения поверхностных вод осуществляется с помощью глиняного замка.

    Скважина “на песок” имеет больший диаметр (76-400 мм), ее глубина также несколько больше и зависит от уровня нахождения второго или даже третьего слоя воды. Она должна быть снабжена надежным фильтром для защиты от песка. Материалом трубы может быть как сталь, так и пластик. Для защиты от дождевых и грунтовых вод применяется глиняный замок и другие гидроизолирующие материалы.

    Скважина “на известняк” аналогична предыдущей, но ее глубина еще больше. Примесей через известняковый слой проникает намного меньше, поэтому здесь можно использовать простой и недорогой фильтр.

    “Шахтный” колодец обладает еще большим диаметром (500 мм и выше), но глубина его небольшая. В обязательном порядке оснащается фильтром, затвором, а также покрытием для защиты от осадков. Колодец делается из стандартных бетонных колец, но любители старины могут использовать традиционные дерево, кирпич или камень.

    Как видим, такие части как труба, фильтрующий элемент и защитный замок являются обязательными составляющими любой скважины. А вот их размеры, конструкция и материал изготовления как раз и определяют, к какому виду относится установка. Кроме того, вид скважины определяет приемлемый способ выкачки воды:

    – абиссинский колодец, из-за своего небольшого диаметра и глубины, в большей степени подходит для использования ручного насоса
    – скважины, особенно глубокие, рассчитаны на использование погружных электрических насосов
    – из колодцев воду достают, как и раньше, с помощью обычного ведра и соответствующего механизма, но ничего не мешает использованию электропомпы и в этом случае.

    А теперь, когда мы познакомились с конструкцией основных видов скважин, можно рассмотреть и самые распространенные проблемы, связанные с их обустройством.

    Проблема №1. Подача воды

    Представьте себе, что вам пробурили скважину на глубину около 17-18 метров, установили 63 мм трубу, прокачали и оборудовали поверхностной электропомпой. Поначалу все работало хорошо и вы не могли нарадоваться своему автономному источнику водоснабжения. Но прошло несколько месяцев, и вдруг насос перестал нормально подавать воду. В чем может быть дело?

    Скорее всего, установщики выполнили свою работу недобросовестно и сделали скважину недостаточно глубокой. И когда, через какое-то время, уровень воды снизился, насос был уже не способен выполнить свою задачу. Ситуация усугублялась небольшим диаметром трубы, исключающим возможность использования существующих погружных насосов.

    Что можно посоветовать в такой ситуации? Пожалуй, единственным выходом станет сооружение подходящего внешнего эжектора, который будет иметь регулируемую рециркуляцию и таким образом обеспечивать подачу воды посредством уменьшения напора за помпой. Для этого необходимо выкопать кессон достаточной глубины (2-2,5 метра) и разместить в нем насос и остальные элементы.

    Однако всех этих проблем можно было избежать на начальном этапе, если бы, в соответствии с местными особенностями, была использована труба большего диаметра, например, 110 мм и применен погружной насос. В любом случае следует обязательно контролировать работу бурильщиков, чтобы была достигнута необходимая глубина установки артезианской скважины.

    Проблема №2. Неприятности с фильтрами

    Если вы заметили, что фильтры тонкой очистки часто забиваются и их приходится заменять, то, вполне вероятно, проблема связана со скважинным фильтром, который должен стоять в месте забора воды в нижней части трубы. Иногда установщики вообще “забывают” об этом фильтре и ограничиваются лишь высыпанием на дно скважины нескольких ведер щебенки, которая играет роль первичного фильтра очистки от самых крупных частиц.

    Скважинный фильтр представляет собой перфорированную трубу, которая обмотана проволокой или мелкоячеистой сеткой. Длина такого фильтра может достигать двух метров и более. Фильтр, как правило, не подлежит замене и призван проработать до конца эксплуатации скважины. Тем, кто захочет заменить этот фильтр, придется столкнуться с трудностями, сопоставимыми с бурением новой скважины. Некоторые достигают временного успеха, пытаясь очистить фильтр водой под давлением, или даже используя небольшие взрывпакеты.

    Что же можно сделать в случае, если вы даже не уверены, стоит в скважине фильтр или нет? Лучшим решением будет периодически поднимать насос и прочищать установленные в нем фильтры грубой очистки. Также можно попробовать слегка укоротить напорную трубу. В итоге насос займет более высокое положение, и в него будет попадать меньшее количество взвешенных в воде примесей.

    После вышесказанного, наверное, не стоит объяснять, насколько важно проследить, чтобы установщики не сэкономили на скважинном фильтре. Система без такого фильтра приведет к быстрому выходу из строя насоса, а также необходимости очень частой замены картриджей тонкой очистки.

    Проблема №3. Мутная вода

    Когда весной начинается интенсивное таяние снега, многие сталкиваются с другой напастью. Вода из скважины мутнеет и становится негодной для питья или приготовления пищи. Такое случается при неправильно сделанном глиняном замке или даже его полном отсутствии.

    Некоторые устраивают верхнюю часть скважины в виде закопанного в грунт большого бака, в лучшем случае прикрытого какой-нибудь крышкой. Талая вода по его стенкам попадает на трубу и далее опускается вниз в область водозабора, смешиваясь с чистыми артезианскими водами и делая их такими мутными.

    Избежать всего этого можно правильным созданием глиняного замка. Он делается вокруг верхней части водозаборной трубы на глубину около одного метра. Глина хорошо утрамбовывается и делается водоотводящий скат. Дополнительную защиту создаст бетонная отмостка, сделанная сверху.

    Читайте также:
    Как заряжать строительный степлер: видео-инструкция

    Помимо перечисленных, встречаются и другие ошибки, допущенные при обустройстве скважин. Так, неполная обсадка трубы может привести к обвалу в основании скважины. Как следствие, возможное уменьшение полезного объема и высоты столба воды, быстрый выход из строя насоса. Плохая сварка швов между трубами обсадки приводит к попаданию в них грунтовых вод.

    Вообще, оборудованные с соблюдением всех правил скважины встречаются довольно редко. Сэкономить на всем, что можно, пытаются как мастера-установщики, так и сами хозяева. В результате, рано или поздно, возникают проблемы, которые требуют затрат времени, нервов, ну и, конечно, вложения дополнительных средств. Нужна ли такая “экономия” – решать вам.

    Здравствуйте!
    Не могли бы вы ответить на 1 вопрос как профи.Я сужу по сайту, на который наткнулся впервые за 3 года и он меня фантастически впечатлил. 3 года назад я решил заказать колодец в подмосковье. а тут очень много развешено объяв на листочках. Приехали какие-о люди на жигулях, представились потомственными колодцекопателями из татарстана. На крыше у них в подтверждении была какая-то круглая деревянная фигня. Я очень обрадовался и мы поехали копать,меня даже не смутила бутылка пива в руках ихнего бугра Ромы. В итоге взяли 25. колодец 7 м, Рома сказал что там уже с ног сбивает. копали зимой.

    А потом. верхние кольца сдвинуло, при откачке помпой стало видно как ручьями и струями вода хлещет из стыков и из технодырок внутрь. Другой потомственный копатель из Уфы(их здеся много) сказал, льет, потому, что они,- первые копатели, положили кольца кверхногами, – им так удобнее и сказал что проще выкопать новый со шнурами и стеклоизолом. Я сильно напрягся. Куда я не обращался все угрюмо замыкались, когда я упроминал о гидропломбе или хотя-бы гарантии. Русские оказались такими же копателями, никто не хочет сдать систему под ключ.

    Тогда я решил делать скважину но на песок(денег мало). Но все как один стали тут махать руками и говорить о 80 м. Никто не хочет сделать экономично и под ключ, все хотят нажать кнопку сунуть в дырку и уехать с баблом. И только ваш сайт осветил меня ангельским светом Совести. Здесь в Москве люди с совестью типа прокаженных.

    А теперь вопрос:
    Из ваших благословенных человеколюбивых статей я понял, что СКВАЖИНА НА ПЕСОК ВОЗМОЖНА. Только ее надо чистить почаще и брать побольше. При копке колодца до 7 м не было и намека на песок. Стоит мне рисковать, заказывая скважину 25-30 м (а некоторые так и клянутся, но ясно что потом они скажут, что нет дескать водоносного слоя). И смогу ли я получить хоть что-то а не ноль оттуда.

    Уже и подумываю прикупить бурмашину и развесить рекламы кругом, читаю ваши статьи как катехизис.
    Спасибо.

    Как защитить колодец от талой воды

    Речь о верховодке, разновидности подземных вод, которая образуется на небольших водоупорах, отличается открытой, без водоупорного слоя, поверхностью и обычно бывает временной — сезонной, питаемой талым снегом.

    Многие хозяева приусадебных участков сталкивались с проблемой попадания в колодец талой воды. Верховодка с одной стороны поднимает уровень колодезной воды, но может нести с собой загрязнители, химические вещества, нефтепродукты, пестициды и прочие вредные компоненты. Поэтому попадание талых вод в питьевой источник крайне нежелательно. И существует ряд правил, следуя которым можно свести вероятность попадания вредных веществ в колодец к нулю.

    Наши форумчане активно обсуждают вопрос, как защитить колодец от верховодки. Вот что пишет наш постоянный пользователь boa2011:

    «Колодец в МО, Истринский р-он. Глубина 7 колец. Вода бежит из плывуна ручьем. Но плывун из крупного песка. Вода не мутная.Проблема в верховодке. По весне воды по поверхность земли, да и сейчас в июне уровень только на кольцо упал. Кольца без замков. Между колец наверно хлещет.

    Вопрос как защитить от верховодки?Читал литературу, везде говорится про глиняный замок, но и так земля голимая глина, чего ее еще утаптывать? Читал про всякие замазки в стыки. Но нет однозначной рекомендации по материалу герметика. И проблема в том, что бы стык был неподвижен иначе вся герметизация к черту через сезон. А верхнее кольцо я так понимаю движется вместе с землей, от сил пучения (уже есть смещение)».

    Есть несколько способов, которые помогут защитить источник от верховодки.

    Содержание

    • Выбор места для строительства
    • Меры предосторожности
    • Гидроизоляция
    • Наружная гидроизоляция
    • Внутренняя гидроизоляция
    • Как обнаружить место просачивания?
    • Подготовка поверхностей к внутренней отделке
    • Заделка стыков
    • Отделка внутренних поверхностей колец
    • Нанесение проникающей гидроизоляции

    Выбор места для строительства

    Если колодец еще не построен, только разрабатывается проект, есть время уделить больше внимания правильному выбору места. Чтобы талая вода не попадала в шахту, лучше строить на возвышенности — с учетом нормативов удаленности от объектов, которые могут быть загрязнителями.

    Если колодец находится в низине, то по весне, при таянии снега, лужи будут стоять возле источника питьевой воды. Это может быстро разрушить гидроизоляцию. Со временем придется проводить чистку, замену защитного слоя. Воду будет важно отправить на анализ, чтобы убедиться в ее безопасности, пригодности для питья и бытовых нужд.

    Меры предосторожности

    В период таяния снегов или обильных осадков обычно выполняются соответствующие меры предосторожности. Ваши действия помогут не допустить нежелательные последствия употребления загрязненной воды для здоровья людей, проживающих в доме. Основные рекомендации весной и не только:

    • Не используйте колодезную воду для питья и приготовления еды (не убедившись в качестве источника).
    • Кипятите воду или покупайте бутилированную.
    • Контролируйте состояние источника, обращайте внимание на цвет и запах жидкости, появление отложений, пленок и т. д.
    • Сдавайте воду на анализ. Это можно сделать в ближайшей санстанции; также можно отправить образец на исследование через представителей компаний, продающих фильтры.

    Если появились характерные изменения запаха, вкуса и цвета, осадок — специалисты рекомендуют провести чистку и дезинфекцию колодца. В противном случае вода плохого качества может стать причиной ряда заболеваний.

    Читайте также:
    Качели между деревьями: красивые фото

    Бывает, что участок сам по себе сырой, на нем часто скапливается вода. Тогда можно обустроить дренажную систему.

    Гидроизоляция

    Со временем даже правильно построенный колодец может начать пропускать верховодку. Поэтому лучше своевременно обнаружить течи и устранить их. Вот что пишет пользователь форума Rash98:

    У меня та же проблема, вернее колодец мне собираются копать (из колец) Проблема щелей между кольцами мне известна давно от многих. Но ни одного вразумительного решения никто ни разу не предложил. Кроме непрерывного бетонирования вместо колец.

    Насчет наружной бетонной рубашки идея интересная. Причем, наверное, эта рубашка должна быть по верхнему краю на одном уровне с верхним кольцом. И еще наверное было бы неплохо эту рубашку сделать в виде обратного конуса, чтобы грунт его не выпучивал.

    Принимать столь радикальные меры для хозяев участков выгодно не всегда. Современные бетонные кольца обычно имеют замковый механизм. Но это тоже не дает гарантию отсутствия течи. Колодец строят из специальных колец с замковыми соединениями на стыках и используют эффективную гидроизоляцию, которая бывает:

    • Наружной. Обустраивается при строительстве колодца.
    • Внутренней. Может наноситься на стыки уже после запуска в эксплуатацию источника.

    Рынок стройматериалов сегодня располагает большим выбором смесей и составов, которые позволяют создать герметичный защитный гидробарьер. В продаже представлены средства для устранения безнапорных и напорных течей.

    Наружная гидроизоляция

    Если колодец только строится или есть возможность раскопать его, то обустраивается наружная гидроизоляция. Для этого подойдут рулонные материалы, например, рубероид или другие специальные пленки и обмазки. Обычно такие средства используют в работе с наружной поверхностью бетонных колец перед установкой в шахту.

    Рубероидом или его аналогами оборачивают стенки колодца в несколько слоев, выводя их до уровня верхних бортиков колодца.

    Можно использовать жидкие пропитки, которыми обмазывают стенки снаружи, например, «ГС Пенетрат» или его аналоги. Средство наносится по инструкции производителя, чаще в несколько слоев. Отдельно обмазывают швы соответствующими составами для обработки стыков. Советуют для этих целей использовать «Пенетрат Шов» или иные подобные средства.

    Внутренняя гидроизоляция

    Со временем внешний гидроизоляционный слой разрушается, появляются течи. Чтобы восстановить герметичность стыков, используются составы, разработанные для внутренней обработки поверхностей колодца. Это специальные пропитки для обработки стыков:

    • Безнапорные. Используются для обработки поверхностей, где появились следы просачивания воды, но активной течи нет. Безнапорные составы используются для планового, неаварийного обслуживания колодца. Например, для этих целей подойдет Construmax TLC и его аналоги.
    • Напорные. Если вода хлещет из трещины, нужно срочно заделать место пролома. Для этого используют аварийные напорные смеси. Они застывают в течение нескольких минут даже при контакте с водой. Существует множество гидропломб, например, «Пенетрат Аква Стоп», «Пудер-Экс», «Вотерплаг» и прочие.

    Все материалы, предназначенные для обработки колодцев внутри, рассчитаны на контакт с питьевой водой. Средства изготавливаются на основе полимеров, поэтому пломбы и пропитки не растрескиваются, не влияют на качество воды и выдерживают суровые условия эксплуатации.

    Как обнаружить место просачивания?

    Попадание верховодки в источник происходит через стыки нескольких верхних колец. На глубину талая вода если и просачивается, то фильтруется. Поэтому искать протечки нужно в верхних ярусах. В сезон снеготаяния нужно внимательно осмотреть стенки внутри. Если они сухие, в этом году можно не проводить реставрационные работы.

    Нарушение герметичности стыков сначала проявляется появлением конденсата, скоплением влаги на местах замковых соединений колец. Иногда видны струйки, которые появляются из стыков. При обнаружении весной подобных нежелательных признаков разрушения гидроизоляции, срочно принимаются защитные действия.

    Подготовка поверхностей к внутренней отделке

    Чтобы создать надежный защитный слой, выполняется несколько последовательных действий с использованием герметизирующих составов. Эта процедура применяется для новых и старых колодцев.

    На начальном этапе планируется подготовка стенок колодца к дальнейшей обработке. Поверхности качественно зачищаются металлической щеткой. На основании не должно оставаться грязи, мха, грибка, остатков штукатурки или иных строительных растворов. В стыках делают штробы размером приблизительно 2,5 см в ширину и 2,5 см в глубину. Если есть течь, в этом месте расширяют стык еще больше (до 50х50 мм). Желательно обработать стены специальной грунтовкой или просто обильно смочить водой.

    Заделка стыков

    В местах соединения бетонных колец нужно установить гидропломбу. Если есть течь, вода из которой бежит под напором, применяют специальный аварийный состав. Пломбу готовят по инструкции производителя. Подготовленным материалом качественно заделывают стык. Некоторые составы схватываются буквально за 30 секунд.

    Если вода не бежит под напором, используются неаварийные составы для обработки колодезных швов. Материал будет держаться лучше, если при создании штроб вырезать углубление в виде «ласточкин хвост». Расширение должно направляться вглубь основания.

    Материал замешивается по инструкции производителя и наносится в подготовленное отверстие. Придется подождать, пока состав застынет. Время отвердения у разных производителей не совпадает, обычно указывается на упаковке с материалом.

    Отделка внутренних поверхностей колец

    Когда стыки будут тщательно заделаны, можно приступать к полной гидроизоляции бетонных или кирпичных поверхностей. Для этих целей применяются смеси глубокого проникновения. Попадая в поры материала, они вступают в реакцию, формируя надежную защиту от просачивания воды. На поверхности колец образуется тонкая водонепроницаемая пленка, отличающаяся рядом особенностей:

    • обеспечивает защиту от проникновения влаги извне;
    • сохраняет эффективность в течение всего срока эксплуатации колец;
    • не растрескивается со временем (в отличие от битума);
    • небольшие повреждения бетонных поверхностей не способствуют появлению течи, в отличие от мембранных гидроизоляций.

    Используя современные проникающие пропитки для бетона, вы обеспечиваете надежная защита источника от попадания талых вод.

    Нанесение проникающей гидроизоляции

    Состав готовится в пропорции, указанной на упаковке. В емкость с водой высыпается сухая смесь (не наоборот), размешивается строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Когда масса станет однородной, ей дают настояться в течение нескольких минут. Затем состав еще раз тщательно перемешивается.

    В процессе нанесения раствора на стены его периодически перемешивают (вручную). Обязательно контролируйте время выработки состава. По истечению указанного предела материал использовать нельзя, поэтому лучше готовить пропитку небольшими порциями.

    Гидроизоляция наносится валиком или макловицей минимум в 2 слоя (можно увеличить до 4 слоев). Между нанесением каждого последующего слоя должно проходить минимум 2 часа. На скорость высыхания влияет состав и температура окружающей среды. Перед нанесением последующего слоя поверхности увлажняют снова. Готовую отделку поддерживают во влажном состоянии в течение нескольких дней.

    Читайте также:
    Подсветка крыльца загородного дома: идеи на фото

    Состав после высыхания не подвержен вредным воздействиям, не вымывается и не растрескивается. Средство не позволяет проникать в источник верховодке и не влияет на качество воды в колодце.

    Беспечность, которая привела к катастрофе. Скважина на воду + септик = гремучая смесь

    Что делать, когда посторонние загрязнения и нечистоты попадают в скважину? Такой вопрос достаточно часто задают потребители с уже полностью смонтированной системой водоснабжения.

    Причиной появления этой проблемы является не комплексный и не грамотный подход к предварительному проектированию водоснабжения. По СНиП и СанПиН расстояние от септика до скважины должно быть не менее 15 метров (в том числе и от соседних источников с водой). Если участок с уклоном, то канализация должна быть установлена ниже.

    Не стоит игнорировать эти требования. Загрязнение скважины наносит непоправимый вред экологии, Вашему участку и всей системе водоснабжения.

    Часто соблюсти абсолютно все требования невозможно, в этом случае на помощь приходят современные технологии.

    Чтобы понять, как избежать попадания посторонних стоков в скважину (например, устаревший септик из бетонных колец переполнился и теперь вода пахнет канализацией), рассмотрим типичные случаи, которые привели к подобным проблемам.

    Вероятные ошибки

    1. Септик

    Современными системами очистки сточных вод считаются станции глубокой биологической очистки, например, Астра, Топас и др. Но до сих пор еще встречаются участки, где используются выгребные ямы, оставшиеся из прошлых времен. Или, наслушавшись советов «бывалых» соседей и приятелей, в настоящее время закапывают бетонные кольца. Но мало кто думает о том, что в Подмосковье 80% случаев преобладают глинистые почвы, грязную воду из септика надо регулярно откачивать. Если упустили нужный момент, или внезапно пошли дожди, или случилось сезонное повышение грунтовых вод, то емкость переполняется, и нечистоты попадают на грунт.

    Другим недостатком бетонных колец являются швы. Любая герметизация недолговечна, со временем в местах стыков колец колодец наполняется грунтовыми водами. В зависимости от сезона и гидрогеологии участка, септик может наполняться водой за 3-7 дней.

    Мы предлагаем два проверенных варианта:

    Монтаж новой станции глубокой биологической очистки

    Чтобы избежать очередного ремонта в будущем, для составления грамотного проекта на объект выезжают инженеры компании «Системы для дома». Учитываются все факторы: рельеф местности, количество потребителей, залповый сброс воды, наличие фильтров. В результате Вы получаете надежную бесперебойную канализацию. И если разделить стоимость такой установки на количество месяцев, которые она прослужит, то ее цена окажется намного ниже, чем постоянный ремонт стыков колец.

    Вместо старых колец устанавливается герметичная емкость с днищем

    Такое решение менее затратное, но и менее комфортное. Регулярный вызов ассенизационной машины помимо временных неудобств и потери времени, через несколько лет обходится дороже эксплуатации современной установки.

    2. Обустройство скважины

    Причины попадания сточных вод в скважину с водой:

    Негерментичность оголовка скважины

    Встречаются случаи, когда он и вовсе отсутствует. Решение – замена или установка герметичного оголовка.

    Негерментичность устья скважины

    При обустройстве источника использованы обычные бетонные кольца или кирпичная кладка. Стыки колец или кирпичей невозможно загерметизировать на 100%, через некоторое время они пропускают воду.

    Решение данной ситуации

    Монтаж скважинного адаптера

    Установка металлического кессона

    В этом случае до монтажа кессона кольца разбивают, и в результате получается котлован большого размера. Чтобы опустить туда кессон потребуется подъемная техника. Естественно, это увеличивает стоимость ремонта. Но в данной ситуации экономия означает постоянные аварийные ситуации и дискомфорт.

    Аварийные ситуации бывают разные, но их решение — это ремонт, а ремонт — это всегда траты, поскольку не существует способа качественного водоснабжения дома без качественных материалов, профессионального монтажа. И нечистоты в скважине загрязняют весь водоносный горизонт, а это уже экологическая катастрофа!

    Выводы

    Если система очистки стоков смонтирована правильно, она никогда не загрязнит ни Ваш источник с водой, ни соседние скважины.

    Если обустройство источника водоснабжения сделано правильно, он никогда не пострадает от ошибок, допущенных вашими соседями при обустройстве канализации.

    Для профессионалов компании «Системы для дома» нет неразрешимых ситуаций. Если Вы заметили в воде из скважины наличие стоков из септика, позвоните по телефону +7 (495) 649-8593.

    На предварительном осмотре и диагностике существующей системы водоснабжения инженер сервисной службы компании «Системы для дома» предложит лучший вариант реновации Вашей системы водоснабжения.

    Если у Вас возникли проблемы, позвоните нам (495) 649-85-93

    Советы специалистов компании “Системы для дома” по выбору подрядчика. Основные уловки, к которым прибегают недобросовестные компании. Подробнее

    Выполненные нами работы с фотографиями монтажа или планового обслуживания. Подробнее

    11 доводов, почему мы можем рассчитывать на Ваше доверие. Подробнее

    Плывун в скважине, как кость в горле

    Перенасыщенный водой плывун обваливается в скважину

    Из чего состоит плывун, что такое плывун в скважине, как с ним бороться и победить, далеко не праздное любопытство, а проблема сравнимая с костью в горле. Пока не удалишь, спокойно жить не будешь.
    Плывун создаёт мелкий, пылеватый песок с глинистыми включениями. Когда он смешивается с водой, образуется «ползущая масса» ненавистная для бурильщиков.
    Этот неприятный слой на фото залегает, как правило, на глубине от 1 до 20 метров. Забуриваясь в плывун, начинается заполнение затрубного пространства скважины плывущим грунтом.
    Бурение замедляется, мотопомпа может не справиться с увеличенной нагрузкой и вымыть всю обрушившуюся породу, есть опасность потерять буровую колонну. Есть ли инструкция или полезные советы на этот счет?

    Три полезных способа

    • Способ параллельной обсадки, когда обсадная труба спускается параллельно с буровой колонной, точнее сказать, вслед за долотом. Метод относится к очень трудоемким работам.
      Необходим постоянный контроль над обсадной трубой и буровой колонной. Спуск обсадной трубы сравним с ходом черепахи, очень медленным и точно за буром. Для извлечения буровой колонны используется складной, специальный бур.
    • Использование «кондуктора» отличительное свойство от первого способа. Здесь бурение производится без обсадной трубы и продолжается до плывуна.
      Далее скважина на плывуне бурится со вставленным «кондуктором». Он подбирается шириной, соответствующей размерам скважины.
      Материал, из которого изготовлено это изделие, чаще всего металл. Металлический «кондуктор» способен своими стенками изолировать и уберечь скважину от плывущей породы.
      Квалифицированные специалисты категорически против установки в плавун в скважине полиэтиленовые трубы, очень модные и востребованные на сегодняшний день. На это есть несколько причин.
      Фильтр, выполненный на этих изделиях, всегда пропускает мельчайшие частицы песка в скважину, а это прямой путь к заиливанию. Срок службы изделий ограничен и обусловлен подвижкой песчаных грунтов. Полиэтиленовая труба подвергается смятию и перекашиванию.

    Внимание: Есть простое решение данной проблемы, ставится металлическая труба в плывун и в обязательном порядке её конец должен быть заглушен.

    • Понятно, что цена металлических труб гораздо выше полиэтиленовых, но если соизмерить риски, то вопрос финансовых вложений отпадает сам собой.
    • После устройства «кондуктора» бурение скважины продолжается долотом меньшего размера, размещаемого внутри «кондуктора».
    • Последний способ базируется на применении бентонита. Название своё данный материал получил по месторождению в Бентоне, принадлежащему США.
      Его структура представляет глинистый, природный материал, имеющий способность в 14-16 раз разбухать при контактах с водой. При использовании в замкнутом пространстве, где отсутствует свободное место для увеличения, он образует плотный гель с хорошими гидроизоляционными свойствами, препятствующими дальнейшему распространению влаги.
      Этот материал стал спасательной шлюпкой при решении вопроса как избавиться от плывуна в скважине при бурении на воду. Его свойства, проявляющиеся при взаимодействии с водой, позволяют так закреплять стенки скважины, что даже вода под высоким давлением не может продавить их и начать поступать внутрь скважины, но лучше будет всё-таки вставить металлическую трубу для укрепления стенок.
      Кроме того, у него присутствуют смазывающие свойства для буровых инструментов. Это свойство способствует увеличению ресурсов срока работы бурильных головок, приямки получают хорошую изоляцию.
      Бентонит взят в использование бурильщиками во всех регионах. Для снижения расходов, бентонит применяется вместе с буровыми растворами, и тогда бурение скважины на воду по затратам на бентонит выльется в 200-300 руб.
    Читайте также:
    Как построить баню своими руками дешево и красиво: проекты

    Как пройти плывун

    Ювелирная работа при бурении скважины

    Плывун имеет множество состояний: однородный и неоднородный, крупный и мелкозернистый, может содержать обломки твердых пород, а может сцементированные массы песка. Он может находиться в состоянии покоя, а может двигаться под напором воды.
    Мощные слои плывуна, находящиеся под напором воды, преодолеть чрезвычайно затруднительно, но возможно. Необходима высокопроизводительная, отливная техника и немалые затраты.
    Итак:

    • Первое и основное правило при прохождении плывуна «спешка нужна при ловле блох», а здесь торопиться не надо. Иначе завалит буровую колонну и можно на месте захоронения ставить памятник и забыть про неё.
    • Другое необходимое знание, что в плывуне скважина бурится не очень сложно, зато имеется хороший водоприток, и некоторые счастливые обладатели таких скважин, могут содержать небольшую мойку для автомобилей в своем загородном доме.
    • Для того, чтобы понять, как в скважине пройти плывун, необходимо рассмотреть отработанные специалистами технологии.
    • Технология применения переносных буровых установок с добавлением в буровой раствор некоторой части клеевого порошка, для предотвращения стенок скважины от разрушений, дает хороший результат.
    • Вероятность благоприятного исхода 50 х 50, если встретился мощный плывун и способ с буровым раствором проходки не позволяет его пройти.
    • Можно применить ударно-канатный способ бурения скважины на воду(см.Скважина ударно канатным способом своими руками: как устроить правильно). Ударный стакан находится внутри обсадной трубы, и бурение проходит там же. Сложность возникает при окончании работы и решении проблемы заглушки дна обсадной трубы.
      Самый простой способ получения заглушки в домашних условиях – взять матерчатый мешочек, с размером диаметра колонны. Засыпать в него смесь песка и цемента М300-500, с пропорцией 1:1 кг.
      Подготовленную бомбочку опустить на дно и оставить на 2-3 суток. Цемент надежно схватится и получится замечательная заглушка.
    • Технология получения абиссинского колодца или скважины. Металлическая дюймовая труба забивается вручную тяжёлой, металлической «бабой». Этот способ отлично подходит к неглубоким скважинам до 10-20 м.

    Внимание: Эксплуатация такой скважины доставляет трудности, потому что затолкать глубинный насос очень проблематично, приходится качать вручную или поверхностным насосом.

    • Законы физики не обманешь, поэтому поверхностный насос способен вытянуть воду до 8 метров от условной линии уровня насоса.
    • Обычная фильтровая скважина достигает глубины 15-30 м., диаметр такой скважины выполняется 127-133 мм. Работы, даже с плавунами, проводятся быстро, можно констатировать, что 2 дня вполне реальный срок.
      Хотя очень высока вероятность заиливания, и обычно таким скважинам отводится срок службы в 5-8 лет. Практика показала, что срок эксплуатации достигает и 15 лет в зависимости от местности её установки.
    • Артезианские скважины бурятся очень глубоко от 20-200 м., диаметр уже идет от 133-159 мм. Бурение таких глубоких скважин связано со сложностью выполнения работ, поэтому они могут быть затянуты до недели.
      Эксплуатация такой скважины может продолжаться до 50 лет. Фильтрация воды заложена самой природой через водоносную систему. Эти скважины не страдают от заиливаний.

    Как реанимировать колодец с плывуном

    Заплывший песком колодец можно восстановить профессиональным буром

    Просмотрев видео в этой статье о бурении скважины внутри колодца, становятся понятными действия бурильщиков. Сам колодец уже был вырыт определенной глубины.
    Плывун, который встретился в процессе копки колодца, уже успешно пройден. Остается только пробурить скважину внутри колодца и снова радовать себя любимых кристально чистой водой.
    Итак:

    • Бурение скважины возможно производить круглый год. Промерзание земли редко достигает больше 1,2 метра, но чтобы не ошибиться с глубиной, обусловленной высоким уровнем грунтовых вод, лучше заниматься этими работами в осенне-зимний период. Установлено, что уровень воды может колебаться в пределах 2 метров.
    • Скважина в колодце на плывуне выполняется буровыми установками. Здесь используется один из способов с применением «кондуктора» Труба забивается в дно колодца тяжелой «бабой» или продавливается гидравликой. Для этого применяется кран или тяжелая, на базе грузового автомобиля, буровая установка.
    • Производство работ своими руками такой техникой не предоставляется возможными, необходима помощь специалистов.
    • Далее бурение ведется внутри трубы, колодец прекращает свою функциональную деятельность и используется для бурового раствора и шлама.
    • Можно провести бурение внутри колодца и самостоятельно при помощи ручного бура. Эта легенда совершенно не подходит для работ внутри колодца с плывуном, да и в других колодцах тоже.
    Читайте также:
    Как утеплить гараж внутри недорого: советы строителей

    Представьте себя с ручным буром на глубине 15 метров, в замкнутом пространстве, где не хватает воздуха дышать, а не то, что работать и привлекайте профессионалов. Пусть каждый занимается своим делом.

    Грунтовые воды — чем опасны и как с ними бороться

    Покупая участок для строительства дома, обращают внимание на его площадь и место расположения. При этом лишь профессионалы смотрят на то, какой на участке грунт, и интересуются уровнем залегания грунтовых вод. А ведь эти показатели крайне важны, так как именно от них зависит то, насколько легко будет возвести здесь постройку или разбить сад. Особенно важно расположение грунтовых вод, тем более что ответ на вопрос об этом параметре часто не знает и сам продавец.

    В этой статье речь пойдет о грунтовых водах и последствиях их появления. Мастер сантехник расскажет вам про самые эффективные методы борьбы с этой проблемой. Следуя советам этой статьи, вы сможете полностью устранить проблему сырых подвалов и вымокшей почвы.

    Что такое грунтовые воды

    По сути, грунтовые воды – это жидкость, которая скапливается в верхних слоях почвы. Источниками формирования грунтовых вод являются:

    • Осадки в виде дождя и снега;
    • Уонденсат водяных паров, образующийся в почве.

    Глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа местности и наличия водоемов вблизи вашего участка. В болотистых или низинных районах грунтовые воды находятся практически на поверхности – в 1-2 м, а то и в нескольких сантиметрах от нее.
    Виды грунтовых вод

    Уровень грунтовых вод может изменяться на протяжении года. Минимальных значений он достигает зимой. В это время почва замерзает и становится непроницаемой для осадков. К тому же снег тает только ближе к весне, лишая грунтовые воды основного источника наполнения.
    В пределах частных домовладений обычно присутствуют два вида подземных вод.
    Верховодка (автохтонные, “местные” подземные воды). Залегают на глубине от 0,5 до 3 м “пятнами” во впадинах или между пластами грунта. В засушливую погоду или холодной зимой верховодка практически исчезает. Но с возобновлением дождей и повышением влажности земли появляется вновь.
    Иногда эти подземные воды образуются в местах протечек водопровода, канализации либо постоянного слива жидкости. Вода в верховодке – пресная, слабоминерализованная, обычно не пригодная для питья. Она часто бывает загрязнена токсичными металлами, вызывающими быстрое разрушение бетона.
    Безнапорные грунтовые воды (аллохтонные, “внешние” воды). Залегают на глубине от 1 до 5 м и являются относительно постоянными. Именно безнапорные грунтовые воды доставляют строителям основную массу неудобств, поскольку все время пополняются за счет атмосферных осадков, близкорасположенных рек и озер, конденсата, а иногда и артезианских скважин.
    Как определить уровень грунтовых вод
    Перед началом любых работ на участке, связанных с проникновением под землю, нужно определить уровень грунтовых вод. Особенно важно учитывать данные геологической разведки при возведении фундамента. Но знать, какие процессы происходят на глубине от 1 до 5 м, необходимо еще и при бурении скважин и колодцев, устройстве погребов и даже перед посадкой растений. Близкорасположенные к поверхности грунтовые воды влияют на химический состав почвы, уровень ее кислотности и влажности.
    Определять уровень грунтовых вод нужно ранней весной, когда он достигает максимальных значений.

    Самостоятельно определить глубину залегания воды можно несколькими способами:

    • Просто заглянуть в близлежащие колодцы. Вода в них поступает только из подземных источников, поэтому определить глубину их залегания можно без труда. Расстояние определяется от уровня земли до зеркала воды;
    • Раньше определяли уровень залегания подземной воды по растениям. Участок земли внешне выглядит сухим, но если он покрыт влаголюбивой растительностью, то и грунтовые воды расположены близко к поверхности. Если на земле обильно произрастает крапива, осока, болиголов, камыш или наперстянка, то водоносный горизонт расположен очень близко – в пределах 2-3 м от поверхности. А вот полынь и солодка указывают на то, что до воды более 3 м. Растения, выращенные на грунтовых водах, всегда сочные, яркие и зеленые;
    • Еще наши предки следили за поведением насекомых и животных. Мошкара и комары вьются над участками с повышенной влажностью. Кошки выбирают места, под которыми находится пересечение водных жил. Собаки, напротив, обычно отдыхают в стороне от подобных зон. Избегают близкого соседства с грунтовыми водами муравьи, кроты и мыши;
    • Можно наблюдать за естественными “подсказками”. Природа постоянно “сообщает” о наличии в ландшафте грунтовых вод. Если вечером над землей стелется туман – грунтовые воды находятся пределах 1,5-2 м от поверхности. То же касается и случаев, когда в одних местах росы больше, чем в других.

    Самый надежный способ узнать уровень грунтовых вод
    Чем выше расположены грунтовые воды, тем тяжелее будет соорудить долговременные здания и сооружения. А учитывая, что фундамент часто занимает большую площадь, уровень грунтовых вод нужно замерить в нескольких местах. На участке в этом случае (а равно и в любом другом) лучше использовать методику бурения пробных скважин.
    Для этого возьмите обыкновенный садовый бур и проделайте 3-4 скважины глубиной 2-2,5 м по периметру предполагаемого места строительства. Если в течение 2-3 дней на дне скважин не появляется вода, значит, она находится на достаточной глубине и можно смело проектировать прочное сооружение.
    Как отличить верховодку от грунтовых вод

    Хорошо, если вам при бурении пробных скважин не попались ни грунтовые воды, ни верховодка. В этом случае можно смело начинать строительство. Хуже, если скважины наполнились водой.
    Но перед тем как принять решение о строительстве, вам нужно понять, что это за жидкость – верховодка (т.е. временное скопление воды) или грунтовые воды (относительно постоянные, занимающие большую площадь, скопления воды).
    Сделать это, не видя целостной картины рельефа, непросто. В жаркое время года верховодка “уходит” и создается ложное впечатление, что почва сухая и с низким уровнем влаги. Однако после пары дней с продолжительными ливнями на участке может появится вода. Если так произошло и у вас, знайте, на участке именно верховодка, а не грунтовые воды.
    Также обращайте внимание на характер рельефа. Участки, расположенные в нижней части склонов (точке водосбора) либо на самом склоне, но имеющие препятствия для стока воды в виде элементов дороги, стенок и т.д., как нельзя лучше подходят для образования верховодки.
    Определить наличие и “рисунок” верховодки помогут специалисты, производящие замеры несколько раз в течение года.
    Построить дом при высоком уровне грунтовых вод

    Читайте также:
    Точка росы что это - в строительстве и как рассчитать

    Повлиять на природные процессы, в том числе и на наличие грунтовых вод на участке, довольно сложно. В разных регионах приняты свои строительные нормы, которые регламентируют уровень грунтовых вод, при котором можно начинать или, напротив, следует прекратить возведение капитальных сооружений.
    Для сооружения фундамента любого типа оптимальными считаются условия, при которых уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания грунта. При этом последний должен содержать минимальное количество глинистых и пылеватых (непучнистых) частиц. Фундамент нужно закладывать ниже точки промерзания грунта.
    Обычно строительство не рекомендуется и даже прямо запрещено Строительными нормами и правилами (СНиП) в следующих случаях:

    • Между водоупорным слоем и верхней границей грунта лежат мелкозернистые пески с примесью илистых частиц. В этом случае он превращается в плывун и при строительстве разжижается на мелкие части. Нужно устанавливать заглубленные фундаменты, замораживать стенки или дополнительно укреплять их;
    • если средний слой занимает глинистый сланец, то фундамент будет неустойчивым, поскольку данный тип грунта быстро размягчается и распадается на мелкие частицы;
    • если уровень залегания грунтовых вод находится на глубине до 2 м. В этом случае от возведения долговременного строения, для которого нужно вырыть котлован или траншею, лучше отказаться. Котлован будет заливать даже при регулярной откачке воды, а установить фундамент в таких условиях практически невозможно. Не поможет и гидроизоляция – она даст лишь кратковременный эффект.

    По СНиП между нижней точкой фундамента и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м.
    Как понять, что грунтовые воды разрушают фундамент
    Бетонное основание “подтачивает” не столько жидкость, сколько растворенные в ней соли, сульфаты и другие соединения. Они приводят к образованию так называемой “цементной бациллы”, растворяющей и разрыхляющей бетон. Понять, что бетон подвержен влиянию грунтовых вод можно по следующим признакам:

    • На поверхности бетона появился белый налет;
    • Материал отслаивается кусками, как после промерзания;
    • Заметна плесень и грибки;
    • Присутствует запах сырости;
    • Образуются бледно-желтые солевые пятна.

    Если на фундаменте или в подвале наблюдается нечто подобное, можно смело утверждать, что грунтовые воды вступили во взаимодействие с основанием дома.
    Строим дом без подвала
    Самый простой и надежный способ ужиться с грунтовыми водами состоит в сооружении здания без подвального помещения – например, простой деревянный дом. А если подвал нужен только для хранения закаток и урожая, рядом с домом можно сделать хранилище “под холм”.
    Для пучинистых грунтов или почвы с большой глубиной промерзания подойдут столбчатый или свайный фундамент. Если планируется массивное здание, лучше соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, или “плавающий фундамент”.
    На участках с высоким уровнем грунтовых вод можно подсыпать под будущее основание дома 0,5 м песка.
    Что делать с грунтовыми водами на участке

    С уровнем грунтовых вод можно “повоевать”. Наиболее популярными являются мерами понижения уровень грунтовых вод являются:

    • Поверхностный водоотлив (открытый способ водопонижения) – вода, просачивающаяся через дно или откосы котлована, поступает в канавы-водосборники и откачивается оттуда насосами. Вариант не подходит, если водой постоянно вымываются частицы грунта, из-за чего он проседает;
    • Безтрубный дренаж. Для его организации по периметру участка выкапывается траншея, в нее активно начинает стекать грунтовая вода, поскольку отсутствует сопротивление грунта. Воду можно выкачивать при помощи насоса, например, в расположенный на участке пруд. Для укрепления стенок канавы ее можно засыпать гравием или щебнем;
    • Трубный дренаж – в дополнение к предыдущему методу используются перфорированные и гофрированные трубы из синтетических материалов, которые укладываются на дно канавы и также засыпаются сыпучими материалами. Вода по трубам в идеале должна выводиться за пределы участка;
    • Использование иглофильтровых установок. Подобные системы выводят грунтовые воды на глубину до 4-5 м. Насос откачивает грунтовые воды, и они по трубе уходят на большую глубину;
    • Эжекторные иглофильтровые установки. Усложненная версия предыдущей системы. Вода проходит по комплексу труб, насосов и фильтров и также отводится на глубину до 20 м или в место водостока.

    Не пытайтесь самостоятельно проектировать и строить систему водоотвода, доверьте это специалистам.
    Видео
    В сюжете – Подземные воды

    В сюжете – Попытка копки колодца при высоком уровне грунтовых вод

    В сюжете – Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод

    Что делать, если в скважине плывун?

    Под плывуном понимается слой грунта, насыщенного влагой. При активном влиянии неблагоприятных факторов пласт деформируется, становится менее густым и в итоге проваливается в гидротехническое сооружение. Что делать если в скважине плывун и как избежать негативных последствий?

    • Плывун в колодце: хорошо это или плохо?
    • Признаки плывуна и способы устранения
    • Способы прохождения плывунов
      • Шпунтованная доска
      • Параллельная обсадка
      • Прохождение «кондуктором»
      • Применение бетонита
      • Другие методы
    • Проблемы при выполнении бурения

    Плывун в колодце: хорошо это или плохо?

    В структуру плывуна включены мелкие частицы песка, глины и почвы, при смешивании с водой превращающиеся в вязкую густоватую смесь. После чего она расползается и забивает гидротехническое сооружение. Такой слой залегает в почве на глубине от одного до 20 м.

    Что такое плывун в скважине и к чему он приводит? В ходе бурения вся затрубная область шахты заполняется плывуном. Почва расплывается, и буровая установка с трудом справляется со своей задачей, при этом велика вероятность лишиться буровой колонны.

    Воздействие плывуна на шахту скважины

    Плывун может быть статичным или перемещаться под напором воды, однородным либо неоднородным, с крупными частицами и мелкозернистым, его структура может состоять из обломков твердых пород, содержать уплотненные массы песка. Массивные слои, приходящие в движение под воздействием воды, преодолеть очень трудно, но возможно. Что делать для этого? Потребуется отливная техника с высокой производительностью и значительные финансовые затраты.

    Читайте также:
    Как построить баню своими руками дешево и красиво: проекты

    Истинный плывун самый опасный – градиент насыщенности у него максимальный. При замерзании такой грунт вспучивается и даже малое давление жидкости заставляет слой двигаться. Водоотдача от такой скважины не превышает 0,5 куб. метра в сутки. Источник такой мощности не способен снабдить водой в достаточном объеме даже небольшой дачный участок.

    Однако благодаря ложному плывуну есть возможность бесперебойно снабжать водой частные хозяйства. Вода в гидротехническом сооружении на ложном плывуне способна подняться на уровень от 0,5 до 1,5 м.

    Признаки плывуна и способы устранения

    Первым признаком является проявление и нескончаемый поток водно-песчаной суспензии в скважине. Во избежание проблем с добычей воды можно предпринять следующие действия:

    • прохождение слоя до последующего водоносного пласта;
    • укрепление стенок ствола прочно скрепленными между собой кольцами из железобетона;
    • устройство водозабора в слое размягченного грунта.

    Недостатки обустройства колодцев на плывуне:

    • изменение положения гидротехнической конструкции;
    • частые засыхания;
    • регулярное попадание нечистот в воду.

    Не стоит устанавливать на плывуне донное фильтрационное устройство по причине того, что оно впоследствии будет разломано, перемешано и поглощено грязевой массой.

    Способы прохождения плывунов

    Как пройти плывун при бурении скважины вручную? Можно попробовать применить один из нескольких достаточно эффективных методов.

    Шпунтованная доска

    Данный вариант эффективен при неглубоком водоносном горизонте. Пройти плывун поможет высушенная обрезная доска толщиной в 50 мм и длиной 2 м. Один ее конец заостряется. Определенное число брусьев должно быть скреплено между собой в форму единого щита таким образом, чтобы паз находился с одной стороны, а гребень – с противоположной.

    Доска, забитая вглубь до 400 см по окружности шахты, содействует ускорению бурения. Затем земля в скважине удаляется до заостренного в нижней части шпунта. Далее шпунт вбивают еще глубже и продолжают проходку. Такие действия следует повторять до полного прохождения плывуна.

    В колодце на дне устанавливается полутораметровая деревянная коробка. В ней обязательно следует проделать небольшие отверстия для поступления грунтовых вод. Днище конструкции должно быть заполнено двумя слоями: 30 см некрупного щебня и 20 см песка. Такое очистительное устройство не допустит проникновения в гидротехническую конструкцию ила и масс песка, сохранит воду чистой.

    Коробчатая конструкция из дерева

    Такой способ защиты от плывуна будет эффективен в тех случаях, когда грязевой поток не поступает под большим напором.

    Параллельная обсадка

    Обсадная труба опускается вместе с осуществляющим бурение аппаратом следом за буровым долотом. По завершении процесса для вытаскивания обсадной колонны применяется специальный бурильный станок складного типа.

    Прохождение «кондуктором»

    Под «кондуктором» понимается обсадная металлическая труба, защищающая стенки от влияния плывущей породы, внутрь которой встроено долото. Для прохождения плывуна необходимо изъять бур и поместить в шахту «кондуктор». Дальнейшие действия выполняются буровым долотом.

    Шахта с кондукторами

    Применение бетонита

    Бетонит – особая глинистая субстанция, способная заблокировать плывун. Глинистая масса при взаимодействии с водой превышает свой изначальный объем до 16 раз. В итоге образуется отличный гидроизоляционный состав. Важно своевременно уловить плывун и вовремя засыпать бетонит, тогда скважина будет устроена без каких-либо проблем.

    При прохождении плывуна не следует торопиться. В противном случае может обрушиться порода, причем с высокой скоростью. Велика вероятность не только потери бурового инструмента, но и полного заваливания колонны.

    Другие методы

    Как пройти плывун? При обнаружении плывуна можно попробовать ударно-канатный метод бурения скважины на воду. Ударный стакан устанавливается во внутреннюю часть обсадной трубы. В этом же месте и выполняется бурение. Проблема герметизации днища обсадной трубы решается изготовлением и установкой заглушки. Для этого необходимо взять мешочек из ткани, по размеру равный диаметру колонны, наполнить его песочно-цементной смесью в соотношении 1:1. Заполненный мешок положить на дно и оставить на 72 часа до полного застывания цемента.

    Абиссинский колодец получается путем забивания дюймовой металлической трубы так называемой «бабой». Таким образом, получается скважина глубиной от 10 до 20 м. В подобной шахте практически невозможно разместить глубинный насос. Поднимать грунтовые воды придется вручную либо поверхностным гидравлическим аппаратом.

    Проблемы при выполнении бурения

    При выполнении бурения скважины на плывуне велика вероятность столкнуться со следующими проблемами:

    • Неподходящий водоносный пласт или неверно подобранное место. Неверный выбор обуславливается отсутствием знаний о местности. Например, при выходе воды начинается откачивание жидкости. Через некоторое время поток воды иссякает. Причина заключается в слабо наполненном водоносном пласте либо сезонном наполнении. В таком случае следует пробурить другую шахту либо выполнить проходку еще глубже.
    • Перебур. Водоносный слой пробуравлен глубже положенного ввиду того, что его изначально признали недостаточным. Однако проблемы с шахтой в будущем неизбежны. В данном случае рекомендуется перекрытие водоносного слоя и ликвидация верхних границ при помощи вспомогательной обсадной трубы. Промежуток между труб следует в обязательном порядке заполнить цементом в целях профилактики перетоков. После чего можно приступать к бурению шахты круглого сечения требуемой глубины;
    • Недобур. В качестве водоноса ошибочно принимается сезонный пласт грунта. В этой ситуации необходимо установить в обсадной трубе аппарат с фильтрационной конструкцией меньшего диаметра и войти в грунт на требуемую глубину;
    • Ошибочный выбор и неправильная установка фильтрационного аппарата. Данная проблема обуславливает систематическое загрязнение воды, выход из строя насосов и засорение скважины. В целях недопущения подобных действий следует незадолго до начала работ уточнять габариты и характеристики фильтра. Лучше всего сделать индивидуальный заказ. Такой шаг поможет избежать всевозможных проблемных ситуаций. Устанавливать фильтр следует прочно и ровно;
    • Неполная герметизация обсадной колонны. Это случается, если металлическая труба скручена, что недопустимо. Части металлической конструкции следует сваривать.

    Организовывать бурение скважины лучше всего в осенне-зимний период в связи с тем, что земля еще не успела промерзнуть и уровень грунтовых вод невысокий.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: