Хитрости при покраске стен: подборка лучших

Today

Weather Now

Weather Now

13 секретов покраски от профессиональных маляров

Delfi Dom Sad

APP – Article Actions

Профессиональные маляры работают быстро и качественно, и владеют такими методами, что со стороны их работа кажется легкой. У каждого маляра есть свои излюбленные приемы и предпочтения, но если их обобщить, можно выделить 13 важных секретов, которые могут оказаться полезными для вас по мнению портала FurnishHome.

1. Отшлифуйте поверхность

Вы должны приступить к покраске только тогда, когда поверхность будет гладкой, и только в этом случае стены или деревянные предметы можно окрасить идеально. Некоторые профессионалы предпочитают использовать шлифовальную машину, чтобы не тратить на шлифовку много времени. Заполните неровности шпаклевкой или герметиком и разгладьте утолщения возле отверстий для гвоздей. Шлифование также устранит заусенцы и шероховатости в вашей отделке.

Отшлифуйте стены от плинтуса до потолка шлифовальной бумагой с тонкой зернистостью. Для этого можно использовать специальное устройство для шлифовки стен, состоящее из прямоугольной головки на шарнирах, на которую крепится шлифовальная бумага, и длинной ручки. Затем отшлифуйте горизонтальные поверхности возле плинтуса и потолка. Не давите сильно на ручку, так как головка может повернуться и повредить стену. Если вы собираетесь красить не стены, а деревянные изделия, отшлифуйте их шлифовальной губкой, чтобы лучше добраться до неровностей на закругленных и труднодоступных участках поверхностей.

2. Используйте тонированную грунтовку

Перед тем как профессионалы начинают красить стены, они заполняют все отверстия и трещины герметиком. Но если красить сразу по герметику, он будет высасывать влагу из краски, придавая ей монотонный и тусклый вид. Эти пятна будут заметно отличаться от остальной стены. Чтобы избежать этого, профессионалы тонируют грунтовку.

Вместо того чтобы использовать белую грунтовку, профессионалы обычно тонируют ее в серый цвет или под цвет используемой краски. Тонированная грунтовка способствует лучшей покраске стен, чем простая, и в результате отделочное покрытие будет более ярким и потребуется меньше слоев краски. Это особенно актуально для красной или оранжевой краски, для которых может потребоваться три или более слоев, если не использовать тонирование грунтовки.

3. Прижмите ленту шпателем

Нет ничего более обескураживающего, когда вы закончили покраску, чем отклеивать ленту от открашенного изделия и обнаружить, что краска проникла под нее. Чтобы не мучить шею усилиями, которые могут потребоваться для соскабливания краски, тщательно приклейте ленту, прежде чем начнете красить. Профессионалы советуют пройтись по ленте шпателем, чтобы плотнее прижать ее. Тогда краска не затечет под ленту.

Используйте синюю малярную ленту вместо клейкой. Клейкая лента может оставить липкий остаток, который трудно отчистить. Кроме того, краска может сморщить ленту и немножко изогнуть, а потом проникнуть под такую волну. Малярную ленту можно оставить на несколько дней (до двух недель), и все равно она легко снимается. И она препятствует проникновению краски.

4. Используйте кондиционер для краски, чтобы не оставлять следы от кисти и нахлеста краски на стене

Секрет отделки, при которой нет нахлеста краски и следов кисти, состоит в том, что в краску добавляют разбавитель (также называемый кондиционером для краски). Что это дает? Во-первых, это замедляет высыхание краски, так что у вас времени, чтобы перекрыть только что окрашенные участки без получения некрасивых следов нахлеста, которые случаются, когда вы красите по высохшей краске, имеющей более темный цвет. Во-вторых, разбавитель краски выравнивает ее, так что мазки практически исключены (или, по крайней мере, менее видны). Профессионалы используют разбавитель при покраске гипсокартона, изделий из дерева, шкафов, дверей. Из инструкции производителя вы узнаете, сколько кондиционера добавить к банке краски.

5. Соскоблите кромку с шероховатого потолка

Проблема с окраской стены вдоль края потолка заключается в том, что почти невозможно получить прямую линию вдоль верхней части стены без нечаянных мазков по потолку. Однако у профессионалов есть простое решение. Они соскабливают кромку по периметру потолка отверткой, чтобы избавиться от шероховатостей. Это позволяет покрасить стену без следов краски на потолке. Отвертка создает крошечный гребень вдоль краев потолка, так что кончики щетинок с краской удерживаются в них, и эти углубления заполняются краской, так что больше не заметны.

6. Используйте холщовую ткань для защиты мебели и пола от краски

Профессионалы не используют, конечно, простыни для защиты мебели и вам не советуют. Тонкие простыни не предохранят пол от брызг краски. А капли на пластике долго не сохнут, и вы их можете разнести на подошвах своей обуви по всему дому.

Используйте то, что используют профессионалы, – грубую холщовую ткань. Она не скользкая и поглощает брызги (но все-таки вытирайте разлитую краску, потому что большое ее скопление может просочиться сквозь холст. Если вы красите потолок, вам не нужно покрывать сразу весь пол, по словам специалистов достаточно полосы ткани длиной, равной длине комнаты. Это идеальная защита от краски, и ее легко переместить.

7. Завершите покраску одной стены, прежде чем браться за другую

Казалось бы, легче разобраться со всеми углами в комнате, все покрасить, а потом заняться прокаткой стен, но профессионалы так не поступают. Они добиваются бесшовного вида стен благодаря тому, что красят вначале одну стену и завершают ее отделку прокаткой, прежде чем начать красить другую стену. Это позволяет лучше смешаться краске, нанесенной щеткой и валиком.

Когда вы переходите к прокатке, прикройте сосуд с краской, ведро, лоток или контейнер влажным полотенцем, чтобы предохранить краску и инструменты от высыхания, пока они не используются.

8. Соскоблите краску с окон (не заклеивайте их лентой)

Не тратьте время на заклеивание окон, когда красите рамы, – это занимает много времени, а краска обычно все равно попадает на окно. Красьте, и пусть себе краска попадает на стекло. Когда она высохнет, просто соскребите ее лезвием бритвы. Краска отслоится за секунды. “Только будьте осторожны, чтобы не соскоблить краску между деревом и стеклом. Тогда влага сможет попасть на дерево, и оно начнет гнить.

9. Смешайте всю краску, чтобы стены не получились разного оттенка

В разных банках может оказаться разный оттенок краски. Если вы смените банку краски на середине стены, это может быть очень заметно. Для того чтобы обеспечить согласованность цветов от начала до конца, профессионалы смешивают краску из всех банок в большом ведре.

Некоторые профессионалы берут потом краску прямо из ведра. Это избавляет от необходимости наливать краску в лоток, хотя тяжелое ведро труднее передвигать. Смотрите, как вам удобнее.

10. Мойте валики

И дешевые, и дорогие валики нужно вымыть после покупки, перед их первым использованием, чтобы избавиться от пушинок, волокон или волосков, которые станут заметны, как только вы начнете красить. Вымойте валики водой с жидким мылом и рукой проведите по ним вверх-вниз, чтобы снять прилепившиеся ворсинки. После этого вы можете использовать ролик сразу, не дожидаясь, пока он высохнет.

11. Вымойте загрязненные стены ветошью

Краска не будет связываться с жирной или грязной поверхностью, какой бывает стена над плитой в кухне, коридор, где стягивают свои грязные сапоги и трутся при этом об стены, или места вокруг выключателей, к которым прикасаются грязными руками. Профессионалы рекомендуют использовать обезжиривающие средства, чтобы почистить грязную или жирную поверхность. Оно снимает практически все, что может помешать краске лечь ровно.

Обязательно прочитайте инструкцию на этикетке этого средства и следуйте ей, средство может быть очень сильным. Вам потребуются резиновые перчатки и защитные очки.

12. Не стряхивайте кисть перед мазками

Профессионалы рекомендуют придерживаться тактики “макнул и крась”. Они погружают кисть в краску на 3,5-4 см, придавливают каждую сторону кисти к краю контейнера, чтобы стекли тяжелые капли, и начинают красить. А самодеятельные маляры часто действуют по принципу “набрал и слил”, оставляя большую часть краски на стенках контейнера. Профессионалы считают, что нет никакого смысла набрать краску и тут же от нее избавиться.

13. Придавите краску, чтобы избежать потеков

Когда на кисти много краски, легко образуются ее потеки при окраске в углах. Чтобы этого не случилось, начинайте красить на расстоянии 1-1,5 см от ребра. Когда краски на кисти будет меньше, подвиньте ее и проведите по ребру. Пусть щетина кисти придавит немного краску по линии соединения стен. Возможно, это придется повторить несколько раз, чтобы покрытие было сплошным, но так вы избежите излишков краски на деревянных изделиях и в углах.

Эти советы облегчат покраску и помогут избежать проблем, с которыми часто сталкиваются неопытные самодеятельные маляры.

18 лайфхаків при фарбуванні стін фарбою | Belife.ua

Фарбування поверхонь фарбою – клопітка і трудомістка процедура, але якщо знати деякі нюанси, можна перетворити ремонт в захоплююче заняття. Нижче представлені хитрощі при фарбуванні стін і корисні поради, які допоможуть запобігти помилки, а також утворення дефектів на оброблюваної поверхні.

Готуємо стіни до фарбування

Щоб фарба рівно лягала на поверхню, необхідно її очистити. Для початку видаліть пил за допомогою пилососа, а потім протріть стіну вологою серветкою. Це можна зробити шваброю з широкою платформою. Далі необхідно дати поверхні як слід просохнути. Після цього приступайте до грунтування і фарбування. Зверніть увагу, поверхня повинна бути повністю суха. При обробці мокрих стін грунтовка втрачає властивості, а фарба надувається «шапкою».

Зберігаємо лоток для фарби чистим

Емаль відчищається дуже складно, тому якщо планується повторне використання піддону, краще надягти на нього поліетиленовий пакет або обернути фольгою. Якщо немає спеціального лотка, кращий варіант – ванночка для валика своїми руками з підручних засобів. При наявності непотрібних дощечок можна зробити дерев’яний короб,також надіти на нього пакет, а зверху настелити фольгу. Ще один варіант – квадратна п’ятилітрова пляшка з підпитної води. Розріжте її вздовж, і ванночка для фарби готова.

Усуваємо неприємний запах

Пари деяких емалей не тільки різко і неприємно пахнуть, але і можуть бути отруйними. Щоб швидко позбутися від запахів, розріжте дві великі головки цибулин навпіл і розкладіть часточки біля стіни. Те ж саме можна зробити і з лимоном. Через кілька хвилин від неприємних «ароматів» не залишиться і сліду. Другий ефективний спосіб -ароматичні свічки. Вони не тільки «випалюють» залишки молекул фарби, а й дезодорують повітря. Чим більшебуде свічок, тим швидше вивітриться неприємний запах.

Зберігаємо валик правильно

Якщо знати як зберегти валик після фарбування, то можна використовувати його кілька разів, не купуючи новий.Щоб інструмент не засох, щільно оберніть його харчовою плівкою або звичайним поліетиленовим пакетом, а потім помістіть в картонну коробку від чіпсів типу «Pringles». Таким чином валик зберігається до п’яти днів і при цьому не засихає. Якщо немає такої коробки, можна щільно обернути інструмент пакетом, а зверху фольгою так, щоб не було доступу повітря, і прибрати його в темне прохолодне місце.

Захищаємо фурнітуру і дверні петлі від фарби

Якщо на стінах є кріплення, болти та інша дрібна фурнітура, яка не потребує фарбування, її потрібно захистити.Для цього необхідно змастити всі елементи товстим шаром звичайного вазеліну. Після цього можна сміливо приступати до фарбування і не боятися зіпсувати фурнітуру. Всі елементи, оброблені вазеліном, залишаться початкового кольору.

Захищаємо руки від фарби

При фарбуванні пензлем на руки потрапляють краплі фарби, які потім складно відтирати. Якщо немає гумових рукавичок, візьміть кришку від літрового пластикового відерця, зробіть поздовжній розріз по центру, а потім надіньте її на рукоятку пензлика. За допомогою цього нехитрого, перевіреного пристосування ви надійно захистите шкіру рук від попадання фарби.

Що робити, якщо немає малярного скотча?

Чим можна замінити малярний скотч, якщо потрібно захистити вікна від крапель фарби? У такому випадку замість нього можна взяти газету, нарізати довгі смуги, змочити водою і наклеїти їх на скло в стик з рамою. Після того як ви закінчите фарбування, зніміть газету, а потім протріть скла вологою серветкою. Якщо немає газети,можна замінити її тканинними серветками.

Оновлюємо пензли за 30 хвилин

Щоб повернути до життя старі засохлі пензли, досить замочити їх у гарячому винному оцті на 30 хвилин. Після цього дістаньте інструменти, і змийте залишки теплою проточною водою. Все, пензли готові до подальшого використання. Таким способом можна відчистити навіть давню сильно засохлу фарбу.

Як обережно зняти надлишки фарби з пензлів

Зазвичай , щоб зняти надлишки з пензля, ми обтирає її об горлечко банки. Найчастіше це призводить до патьоків, які стікають по ємності прямо на підлогу. Цього можна уникнути за допомогою звичайної гумки, яка одягається набанку. Так ви зможете без зусиль зняти надлишки, а емаль буде обережно стікати назад у тару.

Позбавляємося від фарби на руках

Швидко видалити плями фарби з рук допоможе оливкова олія і миття з милом. Досить змочити в ньому ватний диск або бавовняну серветку, нанести на забруднену область, почекати 2-3 хвилини, а потім помити руки під теплою проточною водою. Таким же способом можна легко видалити плями емалі з гумового взуття.

Підготовка валика до фарбування

Щоб фарба лягала рівно і на стіні не було патьоків, необхідно новий валик замочити на 1 годину в гарячій воді, а після цього як слід розкачати його на рівній поверхні. Це допоможе розм’якшити його. Якщо насадка сильно ворсиста, слід обмотати її скотчем, а потім зніміть його різким рухом. Суть процедури в знятті погано закріплених ворсинок, які можуть залишитися на стіні під час фарбування.

Фарбуємо стіну без патьоків

Щоб на стіні не залишалося патьоків і розводів, потрібно використовувати густу фарбу. Якщо емаль буде занадто рідка, дефектів практично не уникнути. Після відкриття банки подивіться густоту і спробуйте провести валиком або пензлем в непомітному місці. Якщо фарба стікає, залиште банку відкритої приблизно на годину, а потім приступайте до фарбування.

Як захистити аерозольну фарбу в балоні

Якщо після фарбування залишилася емаль, її можна використовувати повторно. Для цього потрібно перевернути балон і натиснути на випускний клапан. При цьому повітря видме залишки емалі, і розпилювач залишиться чистим. При повторному використанні просто струсіть балон з фарбою протягом трьох хвилин, а потім приступайте до фарбування. Якщо фарба все-таки не виходить, протріть отвір розпилювача ватною паличкою, змоченою в будь-якому розчиннику, наприклад, ацетоні.

Як зберігати пензл після фарбування

Не завжди виходить пофарбувати запланований обсяг за один день, тому багато викидають використаний пензл, а потім купують новий. Щоб уникнути зайвих витрат і зберегти інструмент до наступного разу, візьміть пластикову пляшку, розріжте її навпіл (поперек), налийте розчинник і помістіть туди пензл. Після цього з’єднайте дві частини пляшки і обмотайте стик малярним скотчем. Перед застосуванням додаткова обробка і промивання інструмента не потрібно. Просто дістаєте пензл з ємності і починаєте фарбування.

Техніка нанесення фарби валиком

Емаль наноситься чергуванням горизонтальними і вертикальними рухами починаючи з верхньої частини поверхні.При цьому кожен мазок повинен злегка заходити на вже пофарбовану зону. Якщо ви помітили, що мазки стають нерівномірними, занурте валик у фарбу, зніміть надлишки і продовжуйте фарбування.

Як уберегти стелю

Щоб запобігти попаданню фарбувального складу на небажані ділянки, необхідно використовувати малярний скотч. Крім того, якщо ви фарбуєте валиком, починайте з нанесення емалі на верхні 5 см за допомогою пензля, а потім приступайте до фарбування всієї поверхні стіни.

Відчищаємо фарбу з одягу

Є одна хитрість, яка допоможе швидко позбавити одяг від плям фарби. Змішайте в невеликій ємності 2 ст. л столового оцту, 1 ст. л солі, 2 ст. л нашатирного спирту і нанесіть склад на забруднення. Після цього почекайте 10 хвилин, а потім виперіть одяг у пральній машинці або вручну. Перед застосуванням засобу обов’язково надіньте гумові рукавички.

Все своє ношу з собою: органайзер за хвилину

Щоб інструменти завжди були під рукою, можна зробити самостійно дуже зручний і компактний органайзер. Для цього візьміть пластикову пляшку з ручкою, і виріжте передню частину, як показано на фото. У нижню частину можна наливати емаль, а в шийку органайзера поміщується пензл.

Поширені помилки при фарбуванні стін

Не кожен знайомий з правильною технікою фарбування, тому часто припускаються помилок, які призводять до нерівномірним верствам, патьоки і інших неприємностей. Ви можете цього уникнути, якщо ознайомитеся з рекомендаціями досвідчених фахівців.

1. Відсутність попередньої підготовки. Щоб після фарбування на стінах не було шорсткостей, потрібна обов’язкова підготовка, особливо грунтування і затирка стін наждачним папером.
2. Неправильна консистенція фарби. Якщо емаль дуже густа, її потрібно розбавляти розчинником. Пропорції зазвичай вказуються в інструкції на банці. Правильна консистенція запобігає нерівномірне фарбування і поява грудочок на стіні.
3. Фарбування без попередньої проби. Перш ніж приступати до фарбування стіни, спробуйте прокатати валик з фарбою або провести пензлем по заздалегідь підготовленій дощечці. Так ви зрозумієте, чи правильна консистенція у фарбувального складу.
4. Неправильно обраний інструмент. Перший шар наноситься валиком з довгим ворсом – близько 1,5 см. Для другого застосовується коротковорсовий інструмент – до 7 мм. Техніка допомагає економити фарбувальний склад і виключати патьоки. Кисть зі штучною щетиною залишає на стіні ворсинки, тому краще використовувати з натуральної.
5. Вимазування фарби з дна. У самому низу банки практично завжди залишається сама густа фарба з нерівномірно розподіленими частинками. Особливо якщо це сріблясті відтінки. Перш ніж вимазувати емаль з дна, як слід перемішайте її.

Ще одна помилка, що приводить до нерівномірного дофарбування – неправильно обраний час. Чи не рекомендовано фарбувати в жарку погоду і під прямими сонячними променями. В таких умовах фарба застигає дуже швидко і виходять розлучення.

Чи варто самостійно фарбувати стіни, якщо немає досвіду?

Якщо у вас щось не виходить з першого разу, не варто продовжувати всупереч усьому. Нічого доброго з цього не вийде. Сядьте, відпочиньте кілька хвилин, зберіться з думками і тільки після цього приступайте до роботи. Пам’ятайте, що тільки терпіння і знання особливостей роботи з фарбою допоможуть отримати бажаний результат, який буде радувати протягом довгих років.

Малярные лайфхаки: красим по-своему

Вы думаете, что покраска — это однообразный и утомительный процесс, требующий максимальной сосредоточенности на деталях. Разумеется, возникает желание прибегнуть к хитростям, способным упростить это занятие, и тем самым оставить время только для вдохновения. К примеру, научиться пользоваться аэрозольными красками, правильно хранить валики или найти замену малярному скотчу. Подручные материалы и ряд полезных лайфхаков — вот и все, что поможет в работе с краской.

Как подготовить стену к покраске?

В первую очередь, любую поверхность необходимо в обязательном порядке очистить от пыли. Поможет пылесос, а затем влажная ткань для оставшихся грязных частиц. Как только стена полностью высохнет, можно смело приступать к грунтованию и окрашиванию.

Как не испачкать руки?

Чтобы не допустить подтеков на стенах, сохранить кожу рук чистой и не дать краске капать с кисти, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Первое — надеть на основание рукоятки пластиковую крышку. Второе — закрепить с внутренней стороны металлической банки с краской магнит, на который можно вешать кисточку во время перерыва. И третье — натянуть на банку канцелярскую резинку, о которую легко удалять излишки смеси.

Как избавиться от ядовитого запаха?

Некоторые фасадные краски не только неприятно пахнут, но и вредны для человеческих легких. Обезопасить себя и полностью устранить отравляющий запах поможет обычный лук в сыром виде. Достаточно разрезать головку пополам и оставить рядом с местом покраски. Неприятные ароматы пропадут в течение нескольких часов.

Как убрать пятна краски?

Испачканные руки и резиновая обувь — абсолютная норма в работе с красками. Самым эффективным пятновыводителем для кожи и резины является оливковое масло.

Как сохранить лоток чистым?

Без ванночки для краски и поверхности для отжима не обойдется ни один ремонт. Если использовалась водорастворимая краска, приспособление придется мыть, а если эмаль или масляная краска — выбросить. Чтобы не очищать и сохранить лоток, независимо от типа краски, рекомендуется накрыть его фольгой или полиэтиленом. По окончании работ своеобразный чехол снимается вместе с остатками краски.

Что делать, если держать банку с краской в руке неудобно?

А если и с кисти все время краска стекает на пальцы? Метод 2 в 1: нужно взять пластиковую бутыль с ручкой (как правило, в таких продаются различные бытовые средства) и вырезать всю центральную часть. Останется горлышко, ручка и дно. В нижнюю часть заливается краска. Теперь емкость можно будет удобно переносить, удерживая за ручку. На основание кисти надеть пластиковую крышку от любой другой банки. Во время пауз кисточку можно будет вставлять в горлышко обрезанной бутыли.

Как отмыть кисти?

Вернуть к жизни даже самые засохшие и бесполезные на вид кисти поможет замачивание в горячем винном уксусе. Необходимо поместить инструменты в емкость, наполненную уксусом буквально на полчаса. После промывки проточной воды кисти будут готовы к применению.

Как защитить петли и винты?

Покраска часто представляет собой кропотливую работу, особенно в случае с дверьми. Если предстоит красить дверное полотно, и необходимо защитить винты и петли, стоит нанести на них вазелин. Все детали, что смазаны им, останутся прежнего цвета.

Как хранить валик?

Картонная упаковка от чипсов Pringles по своей форме идеальна для хранения влажного валика. Порой промежутки между нанесением краски довольно короткие, следовательно, некогда помыть инструмент. Проще упаковать валик в полиэтиленовый пакет и поместить в продолговатую коробку от чипсов. В таком виде влажный валик можно хранить несколько дней.

Как пользоваться аэрозольной краской?

Красить небольшие вещи и предметы просто: понадобится картонная коробка и выбранный спрей-аэрозоль. Стенки коробки позволят равномерно нанести краску, не испачкав мелкими брызгами себя, мебель или стену. Еще лучше проделывать такие эксперименты на открытом воздухе.

Как покрасить стены в горошек?

Если вооружиться куском упаковочной пленки с воздушными «пупырышками», наклеить по краю двусторонний скотч и завернуть в пленку стандартный валик, можно добиться впечатляющего результата. Процесс обычный для покраски, но таким образом на стене останется мелкий горошек. Для впечатляющего эффекта стоит выбрать контрастный цвет по отношению к общему фону.

Как использовать жесткую щетку?

Краска наносится на контрастный фон, после чего в свежем виде «причесывается» обычной щеткой, пока не проступит нижний цвет. В результате получается оригинальная рельефная поверхность. Гармоничный вариант для современных интерьеров и особенно лофтов.

Как задействовать валик, ткань и краску?

Как насчет куска трикотажа? Можно задействовать старую ненужную футболку. Ткать хаотично собрать и обернуть рабочий валик. Закрепить трикотаж на обоих концах валика помогут обычные канцелярские резинки. Чтобы ткань не промокала насквозь в краске, лучше отказаться от лотка и нанести краску на кусок пластика. Для получения оригинальных разводов, валик нужно плавно прокатывать по стене с контрастным фоном.

Как сделать полосатую стену?

Понадобится парочка шприцов и краска для стен. Цвет может быть один или несколько. Чтобы получились идеальные полосы, стены должны быть ровными: в таком случае, гравитация сделает свое дело. Наполненный шприц нужно поднести к стене и надавить. Краска будет стекать вниз, оставляя за собой цветные линии. Опять же, контрастный фон — лучшее решение.

Геометрия в интерьере

Любите геометрические фигуры, но не знаете, как придумать рисунок? Это весьма просто. На стену необходимо нанести малярный скотч. Он может пересекаться, образовывая ромбы, квадраты, многоугольники. Каждый участок раскрасьте разными красками. Это можно сделать при помощи губки. После высыхания краски, аккуратно снимите малярный скотч. Результат вас впечатлит!

Отделка комнат при помощи краски – это увлекательный процесс, где есть место экспериментам и небольшим хитростям.

Окраска стен. Как сделать финиш идеальным?

Одним из современных интерьерных трендов, уверенно набирающих популярность, является окраска стен. Казалось бы, монотонность – это достаточно скучно, однако большинство дизайнеров правы в своем единодушии: окрашенные стены служат нейтральным полотном для выражения стиля в деталях, предметах мебели и аксессуарах и выглядят гораздо лучше, чем повторяющийся готовый рисунок. На первый взгляд, это самый простой вид отделки, однако в покраске стен есть особенности, которые нужно учитывать.

Сегодня совместно со специалистами компании Meffert AG, производителя лакокрасочной продукции düfa мы поговорим о том, какие краски сейчас в моде, как готовить под них основание и какие покрытия прощают огрехи, а какие требуют идеальной поверхности.

Матовая или глянцевая?

Выбор интерьерной краски – это многофакторный процесс, который включает в себя несколько этапов:

• Определения функционального назначения помещения. Это необходимо для того, чтобы понять предполагаемую степень загрязнения стен и требования к износостойкости покрытия.
• Выбор цветовой гаммы/глянца. Светлые матовые краски смотрятся ровнее и равномернее, чем более темные и более глянцевые. Если краска матовая, но имеет темный и яркий цвет, то есть повышенный риск белесых пятен при механических нагрузках («эффект письма»).
• Определение уровня освещенности помещения. Например, модные сегодня большие панорамные окна в пол, или особые источники освещения, направляющие свет вдоль стены, способны высветить не только дефекты в подготовке поверхности, но и результат некачественно выполненных окрасочных работ.

О названных факторах знают большинство маляров, но простой покупатель обычно не в курсе. Это может стать причиной серьезного разочарования и споров о качестве выполненной окраски.

В зависимости от соотношения названных выше факторов и происходит выбор конкретной марки краски с соответствующим уровнем глянца. Почему же так важен глянец?

Прежде всего определимся, что такое глянец и для чего необходим глянцевый эффект. Глянец – это способность краски отражать свет. Прямое отражение света, которое возникает от очень гладкой поверхности – дает эффект глянца. Отражение диффузное, рассеянное, которое образуется на микропористой поверхности – воспринимается как матовый эффект. Степень глянца измеряется фотоэлектрическими блескометрами, чем выше показатель, тем более блестящей будет поверхность после покраски.

Категория глянца имеет цифровое значение – от 1 до 100. Это число означает % глянцевого эффекта на данной поверхности. Например, «2%» это очень матовый эффект, а «20%» это «полуматовый», эффект, он же «шелковисто-матовый» или «полуглянцевый».

Но глянец — это не только блеск. Данный показатель напрямую влияет на износостойкость краски. Вся суть в том, что в составе глянцевых красок количество полимерной смолы выше, чем в матовых, где преобладают пигменты и наполнители. Высокое количество смолы позволяет краске блестеть и быть устойчивой к влаге. Покрытие, которое образует глянцевая краска, легко очищается и легко выдерживает серьезные нагрузки (мытье, шлифующие воздействия, агрессивные и тяжелые загрязнения).

В противовес глянцевым, матовые краски не рекомендуются для подверженных загрязнению поверхностей, требующих частого мытья. Поэтому, обычно их используют для потолков и стен в помещениях с низкой эксплуатационной нагрузкой.

Использование матовой краски в ситуациях, не соответствующих задачам помещения может привести к появлению таких неприятных моментов как:

• Эффект полировки, возникающий при интенсивном трении поверхности тряпкой или губкой. При этом удаляются матирующие наполнители наружного слоя и поверхность становится более глянцевой, что особенно заметно при боковом свете.
• «Эффект письма», один из самых распространенных дефектов, связанный с появлением белесых полос от механических нагрузок на окрашенных поверхностях. Этот дефект характерен для матовых красок при выборе ярких оттенков колеровки. Почему «эффект письма»? На практике, проводя пальцем, ногтем или палочкой по такой поверхности вы как бы «пишете», как будто ручкой или кистью.
• Истирание пигмента. Как и в предыдущем случае, истирание пигмента особенно заметно на темных цветовых тонах. Дефект возникает при чистке поверхности влажной тряпкой или губкой, в результате чего окрашивающий пигмент вымывается, а после высыхания поверхность стены покрывается пятнами.

Однако у матовой краски есть свое весомое преимущество – это способность скрывать незначительные дефекты поверхности. Кроме того, матовая краска, особенно светлых тонов – это оптимальный выбор в сложных условиях освещенности, когда свет скользит по окрашенной поверхности и подсвечивает малейшие дефекты. В то время, как глянцевая краска только подчеркнет небольшие царапинки или неровности.

Использование глянцевой краски там, где следовало нанести матовую также чревато неприятными последствиями, и вот яркий пример с нашего форума:

Сегодня современная промышленность выпускает такие варианты матовых или полуматовых красок, которые сочетают в себе хороший эффект маскировки поверхности с высокой износоустойчивостью.

Например, существует такая категория красок как «Mattlatex» или, «матовый латекс». Данный вид продукта пришел на отечественный рынок из Германии. Это, своего рода, уже классика жанра среди типично немецких интерьерных покрытий. И сегодня немецкие маляры преимущественно выбирают покрытия такой «маскирующей» направленности. Слово «матовый» обещает опытному потребителю ровность поверхности при визуальном восприятии, а «латекс» (то есть, некая клеевая основа) особую прочность и износоустойчивость.
Новейшие тренды развития лакокрасочной промышленности связаны с внедрением, помимо традиционного латексного связующего, новых, инновационных материалов: особо стойких дисперсий, восков, наполнителей и пигментов повышенной категории надежности. Такие краски могут включать в себя элементы нанотехнологии, технологий промышленной керамики, микрокристаллинного мраморного наполнителя, образуя поверхности особой стойкости и надежности.

В линейке нашей продукции уровень прочности и выраженность глянца соотносятся с цифровым индикатором в названии и соответствует проценту глянца на поверхности.

• Так, например, краска, имеющая в названии индекс «2», образует немного структурированную глубоко матовую поверхность, что оптимально для потолков и для стен при спокойном режиме эксплуатации.
• Индикатор «3» означает также матовую краску, но при высокой гладкости, без рельефа и структуры. Подходит для стен и потолков при высоком уровне отделки. Высокий класс прочности позволяет аккуратное мытье.
• Индикатор «7» – Краска с выраженным «лощеным», бархатистым эффектом поверхности. Такой уровень глянца делает покрытием достаточно универсальным, уместным и на гладких стенах, и на рельефных поверхностях. Это наиболее популярное покрытие, идеально подходящее для влажных помещений. Уровень стойкости подходит для интенсивных нагрузок.
• Индикатор «20» – это самое прочное и самое глянцевое покрытие. Такая краска имеет идеальное применение на наиболее нагруженных поверхностях – кухни, ванные, детские, школы, больницы, рестораны и т.д. Она выдерживает интенсивное и частое мытье, с использованием мягких моющих и дезинфицирующих средств.

Таким образом, вопрос выбора краски – это комплексная задача, включающая в себя серьезный набор мероприятий и просто сам по себе выбор очень дорогой краски отнюдь не гарантия отличного результата. Очень многое зависит от подготовки основания.

Подготовка основания

Подготовка основания под покраску включает в себя определенный набор работ, неукоснительное исполнение которого призвано обеспечить наилучшее качество поверхности. Например, уровень подготовки, который годиться под обои, совершенно не подходит для окрашивания. Более того, даже окрашивание краской с различным эффектом требует своего подхода в каждом конкретном случае.

Качество поверхности на разных этапах имеет разные допуски.

1. Внутренняя штукатурка стен в жилых помещениях – допуск до 2 мм просвета при проверке 2-метровым уровнем. Это если предполагается еще облицовка или шпаклевание.
2. Внутренняя штукатурка стен под обои – 1 мм просвет.
3. Прошпаклеванная поверхность под матовую краску допускаются лишь небольшие тени при боковом свете.
4. Поверхность под покраску полуглянцевой и глянцевой краской не допускает никаких видимых дефектов, а также боковых теней от света.

Применение четких стандартов в подготовке поверхности само по себе подразумевает не только высокий уровень организации отделочного процесса, но и облегчает контроль за работой. Визуально качество поверхности контролируют с помощью специальных плоских ламп. При контрастном освещении поток света направляется вдоль стен. Если заметны неровности (бугры или впадины), значит, поверхность требуется дополнительно зашпаклевать.

Тренд на гладкость и равномерный финиш поверхности диктует свои требования по отношению к подготовке:

• Идеальная ровность поверхности
• Использование не только высококачественных материалов (штукатурки, шпатлевки, грунтовки, стеклохолст и т.д.), но и соответствующей технологии базового строительства и отделки (качество нанесения, определенный набор последовательных операций),
• Выбор соответствующего типа инструмента (коротковорсовый валик или метод распыления).

От подготовки поверхности перейдем к не менее важному и интересному вопросу: выбор способа нанесения.

Механизированный труд против ручного

Не секрет, что сегодня в большинстве случаев используется ручной способ нанесения интерьерной краски на стены при помощи валиков. Это вполне объяснимо, если вспомнить наше более ранее утверждение о том, что большинство людей считают окраску одним из самых простых способов отделки стен, к чему тут ненужная механизация?

Вместе с тем нанесение краски при помощи распыления имеет ряд определенных преимуществ:

• снижение времени на окраску,
• снижение расхода материала,
• уменьшение трудоемкости процесса и утомляемости работника,
• формирование более качественного покрытия в части того, что слой наносится равномерно и путем распыления, а не накатывания, где нажим на валик не может равномерным просто в силу физиологии.
• более равномерное и быстрое высыхание окрашенных поверхностей.

Впрочем, есть у механизированного способа и свои недостатки, связанные с образованием капельно-воздушной взвеси, которая оседает на поверхностях, не подлежащих окраске. Поэтому такой способ требует более тщательной подготовки, в случае если ремонт производится в меблированном помещении: всю мебель необходимо или вынести, или тщательно укрыть пленкой, что не всегда возможно, а не окрашиваемые поверхности – тщательно защитить.

Выводы

Мнение о том, что окраска не слишком сложное занятие, с которым справится каждый, отчасти соответствует истине. С сегодня производители, в числе прочих, стремятся создавать продукты, отвечающие требованиям пользователя, особенно в тех случаях, если ремонт он делает впервые. Поэтому – тренд на рынке красок – максимально комфортная, подвижная консистенция красок, забота об экологии, защита потребителя от брызг при нанесении – все это позволяет меньше затрачивать усилий при нанесении и получать больше положительных эмоций. Увеличенное по сравнению с традиционными рецептурами время высыхания – позволяет работать с бОльшим комфортом, вовремя корректировать возможные ошибки и недочеты.

Объективно, к интерьерным краскам высшего сегмента предъявляется достаточно большой перечень требований, не только и не столько эстетических, сколько эксплуатационных. Если мы говорим о комфортности нанесения, то качественная краска должна обладать:

• Отличной легкостью распределения по поверхности без сопротивления,
• Высокой продолжительностью «открытого времени» при производстве работ, для возможности корректировки покрытия,
• Способностью краски «растекаться», образовывать гладкую поверхность без лишней текстуры,
• Надежной защитой от брызг при проведении работ,
• Отсутствием запахов как при покраске, так и у готовой поверхности,
• Краска должна давать идеально равный результат при любом способе нанесения: кисточка, валик, распыление,
• И не стоит забывать про экономичность.

​Но подобный перечень будет неполным, если не упомянуть о требованиях, предъявляемых к эстетике и эксплуатационным характеристикам. Хорошая краска – это:

• Высокая степень укрывистости.
• Отличная равномерность поверхности и низкий риск образования пятен и полос.
• Высокая прочность поверхности, возможность уборки мытьем без последствий для покрытия.

Следует всегда правильно планировать свою работу, ознакомиться с ремесленными приемами и лайвхаками и только после этого приступать к ответственной работе по покраске, обязательно набив руку и проверив все новые материалы и техники на тестовых образцах поверхности. На нашем портале много полезных тем и статей по данной тематике. Например, откуда берутся вертикальные полосы на окрашенных стенах или как влияет солнце на проявление дефектов окрашенной поверхности.

Об интересных вариантах покраски стен читайте в нашей статье.

Хитрости покраски стен

Собственноручное выполнение отделочных работ поможет до неузнаваемости изменить привычный интерьер. При этом, даже вкладывая небольшие средства, можно рассчитывать на впечатляющий успех. Одним из таких демократичных и в то же время качественных методов является окраска стен.

В Америке и Европе уже почти никто не клеит обои. Светлые крашеные стены помогают подчеркнуть дизайнерские решения, не отвлекая на себя лишнее внимание. К тому же они просты в уходе. Их всегда можно подкрасить, если ваше домашнее животное решит поточить свои коготки. Самое главное – правильно выбрать краску и умело нанести ее на стены, чтобы ремонт выглядел эстетично.

Как правильно выбрать краску?

Первое, что следует учитывать при выборе краски, – это количество естественного света в помещении. Если освещения в комнате мало, то следует остановить свой выбор на пастельных оттенках. Если же окна выходят на солнечную сторону, то можно поэкспериментировать с более темными тонами. Также важен размер: в светлых, но небольших помещениях стоит использовать светлую краску, чтобы комната визуально не казалась меньше.

Высота потолка тоже играет большую роль при выборе: чем выше потолок, тем более темный оттенок можно себе позволить. Также стоит помнить и о сочетании цветов интерьера: чем светлее ваша мебель, тем больше у вас вариантов для выбора цвета стен.

Подготовка стен к окрашиванию

До начала всех работ следует по максимуму очистить комнату. Ту часть мебели, которую не удалось вынести, нужно тщательно упаковать в пленку. А также с помощью малярного скотча заклеить розетки, выключатели и те части комнаты, которые во время ремонта не должны быть задеты. Перед тем как наносить краску, стены необходимо тщательно подготовить. Для этого понадобятся: валик, широкий и узкий шпатели, лоток, средства для защиты глаз и носа, наждачная бумага, кисти разных размеров. Рассмотрим основные этапы подготовительных работ:

1. Стены необходимо очистить от старых покрытий (обоев, старой штукатурки), а также от жировых и влажных отложений.
2. Стены под покраску должны быть идеально ровными. Все трещины и выемки необходимо заделать шпатлевкой. Если поверхность слишком пористая, то для отделки стен также можно использовать герметик. Под краской не спрячутся даже самые мелкие неровности, поэтому придется запастись терпением и хорошими инструментами.
3. После высыхания шпатлевки стену тщательно шлифуют шкуркой. При выполнении этого вида работ следует надеть защитные очки и респиратор, чтобы мелкие частицы пыли не попали в слизистые.
4. Последний этап подготовки стен к окрашиванию – это грунтовка. Ее стоит выбирать, учитывая влажность помещения. Грунтовка наносится на стены пушистым валиком и сохнет в течение суток (в зависимости от марки). Специалисты советуют грунтовать стены в два слоя.

Окраска стен

Для своего удобства заранее измерьте площадь комнаты, чтобы сразу купить нужное количество краски. В магазинах глаза разбегаются от огромного количества ее разновидностей. Свое внимание стоит обратить на водоэмульсионную краску. Она абсолютно безвредна для здоровья, легко смывается, ничем не пахнет и сохнет за пару часов. Для помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) стоит выбрать латексную или акриловую краску на водоэмульсионной основе.

Для самой процедуры покраски понадобится меховой валик и кисть. Согласно инструкции на упаковке смешайте краску в нужных пропорциях с водой. Наносить ее лучше в несколько слоев. При чем последующие слои наносятся только тогда, когда предыдущие полностью высохнут. Распределяйте краску равномерно, но оставляйте нетронутыми снизу и у потолка около 10 см поверхности.

Красить можно как угодно: вертикально, горизонтально или в хаотичном порядке. Но последний слой обязательно должен быть вертикальным (сверху вниз), чтобы избежать подтеков. Оставленные неокрашенные места необходимо аккуратно закрасить кисточкой. Также в продаже есть фактурные валики, которые позволят превратить ваши стены в самое настоящее произведение искусства. Многообразие их форм просто впечатляет: они могут имитировать металл, древесину, орнаменты и многое другое.

Правила работы с фактурными валиками такие же, как и с обычными. Единственное отличие состоит в том, что некоторые специалисты рекомендуют сначала нанести кистью толстый слой краски, а уже после этого распределить ее фактурным валиком по стене. Чтобы инструменты прослужили как можно дольше, после окончания работ промойте их сначала в воде, а затем хорошо просушите.

Несмотря на то, что окрашивание стен кажется очень простым и вполне выполнимым занятием, несоблюдение последовательности этапов может привести к тому, что ваши стены будут выглядеть неопрятно. Четкое же следование нехитрым советам поможет вам самостоятельно выполнить все отделочные работы и придать дому индивидуальности в оформлении.

Утепление стен бани изнутри и снаружи — разбор вариантов для стен из сруба, кирпича, каркаса

Издавна на Руси утепление стен бани производили исключительно природными материалами: в ход шли войлок, лен и мох, которые изредка используются и сегодня. Но у любого натурального утеплителя есть свои недостатки – его любят растаскивать птицы и мыши, да и само утепление стен в бане в этом случае требует особой сноровки. Куда лучше современные синтетические материалы – более долговечные и не менее теплые.

Конечно, как утеплить стены бани кажется простым вопросом, но на самом деле здесь – множество нюансов. И чем больше вы будете знать об этом, тем теплее и безопаснее окажется ваша баня.

Внутри баню по соображениям безопасности для здоровья человека утеплять лучше исключительно натуральными материалами – например, минеральной ватой. А от влаги ее защитят теплоотражающие гидроизоляционные пленки, зашитые от глаз вагонкой.

Особенности утепления стен из сруба

Казалось бы, зачем в бревенчатых конструкциях утепление стен – баня ведь при укладке выглядит достаточно герметично? Дело в том, что такому строительному материалу, как сруб, свойственна усадка, от чего образовываются серьезные щели. А через них холодный воздух проникает прямо в помещение парной – что совершенно не в пользу ни для здоровья, ни для финансов по части излишних трат на топливо. А потому такую баню нужно утеплять, и самый эффективный способ – это межвенцовая конопатка.

Все, что нужно делать, это выложить утеплитель еще во время возведения сруба, а по окончанию строительства обработать стык соседних бревен или брусьев. После чего набиваются волокна – молотком и конопаткой, а швы обрабатываются герметиком.

Технология процесса утепления каркасных, блочных и кирпичных стен

А вот утепление стен внутри бани из каркаса более затейливо – здесь уже нужны свои методы. Ведь высокие нагрузки и особый вес такая конструкция выдержать не может, а потому все должно быть рассчитано, прежде всего, с технологической стороны. Т.е. утеплитель можно будет использовать только тот, у какого небольшой вес. А пенопласт как наружный утеплитель просто незаменим для блочных строений – он не боится воды, легок и крепится обычным строительным клеем.

Само утепление стен изнутри в бане выглядит так:

• Шаг 1. На несущей стене создает каркас.
• Шаг 2. Стены обшиваются утеплителем.
• Шаг 3. На утеплитель крепится гидроизоляционный материалы – фольгированная прослойка или хотя бы полиэтиленовая пленка. Стелить их нужно внахлест, а все стыки заделывать тонкими рейками.
• Шаг 4. Все обшивается досками или вагонкой – вот и все дела.

Как вариант — использовать специальные плиты ППУ.

Утепление стен снаружи — как закутать баню в «шубу»

Утеплять баню нужно не только внутри, но и снаружи – чтобы полноценно защитить ее от внешнего холода и значительно уменьшить расходы на топливо. А еще качественная внешняя теплоизоляция – это значительное уменьшение расхода топлива, контроль влажности и гарантия от плесени и неприятного запаха. Ведь главная задача наружного утепления бани – это укрытие строительных конструкций, защита их от контакта с холодным воздухом и атмосферными осадками.

Далее, как утеплить стены в бане из кирпича и разного рода блоков? Ответ прост: необходимо создать хороший наружный защитный слой. Самый простой способ – установка вентилируемого фасада. Все очень просто: наносится защитный слой гидроизоляции, а затем стену обшивают сайдингом, вагонкой или даже простым деревянными досками.

А вот в качестве теплоизолятора для такого «пирога» больше всего подходит старая добрая минеральная вата: экологически чистая, пожаробезопасная, звукоизолирующая и обладает низкой теплопроводностью. Сам же процесс утепления выглядит так:

• Шаг 1. Крепятся кронштейны, которые сделаны в виде угольников. Между ними – шаг на один сантиметр меньше, чем ширину у матов утеплителя.
• Шаг 2. Вставляется минеральная вата – между угольниками, которые приобретать нужно упругие, способные выдержать значительное давление.
• Шаг 3. Оставшиеся стыки между плитами проклеиваются строительным скотчем и заливаются клеящим составом.
• Шаг 4. Стены обтягиваются рулонным гидроизолятором, а он, в свою очередь, крепится тонкими рейками.
• Шаг 5. Теперь – монтаж направляющих, которые призваны удерживать утеплитель и служить опорой для облицовки.

К слову, на современном рынке уже появились универсальные материалы, выполняющие сразу две функции – утеплителя и гидроизоляции. Например, фольгированный пенотерм – вспененный полипропилен, который покрыт алюминиевой фольгой и левсаном с металлическим напылением. Он выдерживает температуры до 1500 градусов и создает действительно эффективное утепление бани.

Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?

Деревянные бани строились на Руси испокон веков и не нуждались в дополнительном утеплении. Однако раньше сам домохозяин мог заготовить лес, высушить, обработать, поставить баньку.

Сегодня приходится доверять сторонним компаниям, поэтому недостатки всплывают только в ходе эксплуатации. И если дерево оказалось неспособно держать тепло, надо думать о дополнительном утеплении.

В этой статье речь пойдет исключительно об утеплении деревянных стен, потому что остальное (пол, потолок, крыша, мансарда) уже рассматривались в других статьях на сайте, утеплители для потолка, среди которых особенно выделяется глина и ее смеси, также проанализированы отдельно.

Выбор всегда остается за вами, мы лишь беремся подробно рассказать о том, что для этого нужно и как оно осуществляется.

• Утепление деревянных бань
  • Межвенцовое утепление и заделка щелей
  • Утепление оконных и дверных проемов
  • Высокие пороги и низкие двери
• Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?
• Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?
  • Утепление бани из бруса изнутри
  • Утепление бани из бруса снаружи
• Утепление парной в деревянной бане
  • Нужна ли в парилке фольга?
• Материалы для утепления
• Где заказать или купить

Утепление деревянных бань

Проблемные зоны в деревянном строении всегда одни и те же. Решать проблему можно либо так, как это делалось веками, либо же с помощью современных технологий. Ниже приводится перечень проблем и способы их решения.

Межвенцовое утепление и заделка щелей

Со временем деревянные строения обязательно дают усадку, что становится причиной появления щелей между венцами. Те, в свою очередь, открывают дорогу сквознякам, поэтому первым этапом борьбы становится их заделка.

Начальная стадия межвенцового утепления происходит еще во время строительства. Брус (в том числе и профилированный) и кругляк прокладывают лентой из пакли или джутом. Впоследствии это будет внутреннее межвенцовое утепление.

Помимо внутреннего есть еще внешнее, которое приходится периодически подновлять. Образующиеся щели можно набивать паклей, джутом, натуральным мхом, либо же воспользоваться современными материалами, но только теми, которые предназначены для дерева.

Щели снаружи бруса или бревен заделываются герметиками для дерева с таким расчетом, что сохнуть герметики будут от 2 до 5 недель, и стены надо защитить в это время от солнца и от дождя.

Утепление оконных и дверных проемов

Окна в банях обычно делают низко, чтобы скопившееся под потолком тепло не уходило. Все проемы — и оконные, и дверные — нужно тщательно герметизировать паклей или монтажной пеной. У обычных окон места соединения стекол и рам изолируют замазкой, но еще лучше поставить специальные стеклопакеты для бань — из дерева.

Высокие пороги и низкие двери

Строители бань давно выработали конструкционные особенности, которые способствуют сохранению тепла. И даже в наше время есть резон воспользоваться их находками. Однако в бане несколько дверей, все ли они должны быть низкими, а пороги — высокими?

Принцип, по которому это работает, таков: теплый воздух легкий и скапливается наверху, поэтому, чем выше дверной проем, тем больше тепла уйдет, когда дверь откроется. Высокий порог препятствует хождению сквозняков по полу — тоже эффективно сберегает тепло.

Но сегодня это правило чаще выполняется только для одного помещения в бане — для парной (об утеплителях для парной здесь). Расчет сделать просто: пару нужно от потолка 60-80 см вниз, на этом уровне уже можно делать дверную притолоку. А можно воспользоваться другим правилом: от пола до притолоки дверь 160 см в высоту. Из этой высоты еще надо вычесть 20 см на порог.

Кстати, высокий порог — залог того, что головой не ударитесь, потому что человек автоматически пригибается, когда перешагивает через него. А если сделать дверной проем пошире, то он станет удобным даже при такой высоте.

Дверь в моечную лучше делать узкой, сантиметров 60, чтобы меньше влаги покидало это помещение. Еще вот что: из-за разбухания дерева зазор между дверью и коробкой увеличивают до 5 мм, дабы разбухшая дверь могла закрываться по-прежнему. На стеклянные и пластиковые двери это не распространяется.

Входная дверь в баню тоже может быть и обычной по размеру, а по материалу лучше металлическая с деревянной обшивкой, чтобы не примерзнуть случайно к металлу на морозе. А просто деревянная обычно разбухает и ее ведет.

Когда начинать утеплительные и отделочные работы в новой деревянной бане?

Если баня из бруса или это сруб, то нужно сразу иметь в виду, что в первые года три после строительства она будет давать ощутимую усадку (потом меньше). В среднем это 20 см за первые 3 года.

Во время усадки образуются щели — все это время вы их будете латать. А самое главное: если сразу после постройки была проведена отделка, причем прибивали накрепко, то обрешетка не даст бане усесться нормально.

Поэтому ее либо не отделывают, либо выпиливают пазы в обрешетке так, чтобы гвозди постепенно скользили в пазах. Лучше не отделывать, потому что конопатить щели приходится и внутри, и снаружи, а обшивка будет мешать. Дать бане на усадку нужно (как минимум) один год. А когда ее результаты уже видны, можно думать и об утеплительных, и об отделочных работах.

Утепление бани из бруса: изнутри или снаружи, как лучше?

Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего должно быть лучше: даже после конопатки баня у вас холодная настолько, что, сколько ее ни топи — не греется до нужного градуса, или же вы хотите, чтобы париться в ней можно было два дня? В первом случае нужно искать причину, куда уходит тепло. Как вариант, может помочь утепление изнутри, хотя есть мнение, что деревянная баня вообще не должна утепляться подобным образом. Во втором случае поможет внешнее утепление.

Дерево дышит, забирает и отдает влагу, поэтому при утеплении нужно сохранять возможность для его «дыхания». А это означает большие ограничения в используемых материалах.

Утепление бани из бруса изнутри

У этого способа есть два минуса, о которых стоит сказать сразу:

1. Утепленная изнутри баня оставляет зимой дерево на холоде. А это ведет к смещению точки росы, которая оказывается на внутренней стороне деревянной стены. Та начинает мокнуть, а потом и гнить, плюс еще и заражается грибком. Этого можно избежать при правильной вентиляции, но если будет ошибка, вы узнаете о ней только тогда, когда будет уже поздно.
2. Когда делается утепление бани из бруса (которые нередко сравнивают с каркасными строениями) изнутри, сокращается внутреннее полезное пространство.

Тем не менее, вот схема пирога внутреннего утепления бани из пеноблоков:

Показано на примере бани из пеноблоков, но принципы те же.

1. После конопатки на обработанной антисептиком стене делается каркас из обрешетки.
2. В промежутки укладывается утеплитель с фольгой или без.
3. Если утеплитель без фольги, добавляется слой пароизоляции.
4. Оставляется вентиляционный зазор на толщину контробрешетки.
5. Производится внешняя отделка, например, вагонкой.
6. Можно использовать Пенотерм — фольгированный утеплитель. Для бруса толщиной 10-15 см достаточно 5 мм Пенотерма.

Утепление бани из бруса снаружи

Наружное утепление стен из бруса выполняет одновременно функции ветро- и влагозащиты:

1. Сначала делается конопатка, а стены обрабатываются антисептиком.
2. Затем делается обрешетка или крепятся направляющие из металла.
3. В промежутки укладывается утеплитель.
4. Следующий слой — ветро- и влагозащита. Это должна быть мембрана.
5. Контробрешетка или другой способ создать вентзазор 3-4 см.
6. Слой отделки.

Наружное утепление стены (показано на примере блочной, но так можно утеплять любую стену).

Утепление бани из бруса снаружи минеральной ватой может понадобиться только, пожалуй, в том случае, если эта баня- жилое помещение. Ну или если баня из очень тонкого бруса и находится в условиях Крайнего Севера и эксплуатируется при сильнейших морозах. Снаружи допустимо использование минваты с фенольной пропиткой.

Но все-таки, как правило, утепление бани из бруса снаружи не требуется.

Утепление парной в деревянной бане

Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.

Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.

Нужна ли в парилке фольга?

Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.

Материалы для утепления

Утеплитель для стен бани из бруса должен иметь сходные с древесиной характеристики паропроницаемости. По этой причине отпадают все вариации на тему пенопласта — он не пропускает влагу и там, где он будет касаться дерева, выпадет конденсат.

Пенополиуретан выделяет вредные вещества, поэтому не годится.

Минеральные ваты имеют годную паропроницаемость и их можно свободно использовать для внешнего утепления, но фенольные пропитки большинства видов минваты при внутреннем утеплении бани будут испаряться при высоких температурах, а это канцерогены. Есть базальтовая вата, в которую не добавляют вовсе или добавляют совсем мало пропиток — она годится.

Из числа годных утеплителей можно назвать льняное волокно и мягкая ДВП. Первое на 85% состоит из льна, вторая — из щепы хвойных деревьев. Оба материала паропроницаемы, легко забирают и легко отдают влагу. Их характеристики близки к дереву. Но без антипиреновой обработки они легко воспламеняются.

А вот эковата уже обработана антипиренами, потому не поддерживает горения, ее можно использовать в деревянной бане.

В завершение остается сказать, что утепление деревянных бань — это чаще всего не нужное мероприятие. Утепление бани из бруса, помимо герметизации щелей — это всегда вынужденная мера. А значит, стоит попробовать сначала обойтись без лишних затрат труда и денег.

Следует обратить внимание, что утепление стен, выполненных из блоков и кирпича, имеет определенные особенности. При выполнении работ нужно придерживаться представленных рекомендаций.

Где заказать или купить

Профессионально выполнить утепление стен с применение качественных материалов могут сотрудники компаний, специализирующихся на строительстве бань. Кроме этого, можно попробовать свои силы и самостоятельно выполнить теплоизоляцию, для этого необходимо ознакомиться с ассортиментом утеплителей, предлагаемых компаниями-поставщиками.

Поделиться в социальных сетях

а у меня на даче просто кабинка из досок под душ, поставила 2 недели назад. оказалось, в ней холодно мыться, (живу в западной сибири, сегодня 30.06, за бортом всего лишь +15). задумала утеплить снаружи, чтобы внутри все же дерево было, и поставить обогреватель для тепла. но никто не может толком подсказать, из чего и как это сделать, чтобы недорого обошлось и тепло было. я вообще-то пенсионерка 70-летняя, на фин.помощь детей не могу рассчитывать, а самой что-то крутое не потянуть.
подскажите, что проще и надежней, чтобы в один слой и без грибковых последствий.

Людмила, наверное, самое дешевое — это снаружи отделать пенопластом или пенополистеролом (подороже). Важно, чтобы щелей не было вообще, запенить все. 5 см хватит для таких целей.
Но изнутри хорошо просушивать после процедур, иначе грибки неизбежны. Это самое дешевое, что приходит на ум. Если будут вопросы, пишите.

Если вы ограничены в финансах и нет возможности приобрести современный утеплитель. То можно воспользоваться старым дедовским способом утепления. Утепление с помощью обыкновенного болотного моха. Раньше собранный мох высушивали и укладывали на бревна в каждом ряду. После того как баня была построена еще раз утыкали все щели. И бани стояли десятилетиями и жар сохранялся долго.

но это только межвенцовое утепление, справедливости ради надо отметить

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.