Хранение угля в частном доме: идеи на фото

10 вариантов хранения угля в частном доме на фото

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Выбираем место для хранения каменного угля и антрацита!

Бункер угля

Бункеры угля применяются в отопительных и производственных котельных и входят в систему топливоподачи котельной. Бункеры угля устанавливают в разгрузочно-дробильном отделении котельной, а также в качестве загрузочного устройства перед транспортером топливоподачи.

Бункер топлива, объем и его конструкция рассчитывается в зависимости от производительности котельной и рода сжигаемого топлива.

Комплектация бункеров может быть как с каркасно-опорной конструкцией, так и без нее, согласно технического задания.

Конструкция бункеров угля

Бункеры угля состоят из собственно бункера, площадок для обслуживания, опор, питательного механизма и затвора, сверху бункера устанавливается решетка для сортировки топлива и отсева крупных кусков.

Существуют рекомендации по применению бункеров в зависимости от вида угля:

при сжигании высокосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью в пределах 12-18 часового расхода топлива;

при сжигании низкосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью 6-8, но не более 10 часового расхода топлива.

По месту установки в котельной бункеры топлива разделяются на общекотельные приемные бункеры, устанавливаемые перед транспортером топливоподачи и индивидуальные бункеры, устанавливаемы перед каждым котельным агрегатом, например бункеры забрасывателей ЗП.

Возможно изготовление бункеров как с опорами, так и без.

Сооружение бункеров угля сокращает время использования механизмов и упрощает работу обслуживающего персонала котельной.

Заказать и купить бункер угля, можно связавшись с нами по телефону, или отправить заявку на электронную почту

Доставка осуществляется во все районы Хабаровского края, включая: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Аян, Ванино, Вяземский, Солнечный, Чегдомын, Эльбан, Хор, Некрасовка, Князе-Волконское, Заветы Ильича, Переяславка, Охотск, Амурский район, Аяно-Майский район, Бикинский район, Ванинский район, Верхнебуреинский район, Вяземский район, Комсомольский район, Нанайский район, Николаевский район, Охотский район, имени Лазо район, имени Полины Осипенко район, Советско-Гаванский район, Солнечный район, Тугуро-Чумиканский район, Ульчский район, Хабаровский район, Анастасьевка, , Березовый, Бичевая, Богородское, Бойцовское, Большая Картель, Булава, Видное, Вознесенское, Высокогорный, Вятское, Гайтер-1, Гаровка-2,Георгиевка, Герби, Горин, Горный, Гродеково, Гурское, Де-Кастри, Дружба, Дуки, Заветы Ильича, Заозерное, Золотой, Известковый, Ильинка, Им П.Осипенко, Калинка, Калиновка, Киинск, Киселевка, Князе-Волконское, Корфовский, Краснореченское, Кругликово, Лазарев, Лермонтовка, Лесопильное, Лидога, Литовко, Литовское, Лончаково, Лососина, Маго, Майский, Матвеевка, Маяк, Мичуринское, Молодежный, Монгохто, Мухен, Найхин, Некрасовка, Нелькан, Неран, Нижнетамбовское, Нижние Халбы, Новая Иня, Новостройка, Новый Мир, Новый Ургал, Обор, Оренбургское, Осиновая Речка, Отрадное, Охотск, Падалинское, Переяславка, Полетное, Пушкино, Ракитное, Санболи, Селихино, Святогорье, Сергеевка, Сидима, Сита, Снежный, Согда, Соколовка, Солони, Солонцовый, Сосновка, Среднехорский, Средний Ургал,Станции Вандан, Старт, Сулук, Таежное, Тейсин, Токи, Тополево, Троицкое, Тулучи, Тумнин, Тырма, Уктур, Хурба, Хурмули, Циммермановка, Чекунда, Черняево. Чумикан.

Мобильная кузня – это помещение укомплектованное оборудованием для кузнечных работ. В ней так же как и в стандартной стационарной кузне, разогреваются заготовки для металла, обрабатывается металл с помощью молотов и кузнечных щипцов. В мобильной кузне так же возможна плавка металлов.

С понятием «кузня» ассоциируется тёмное, задымленное помещение с горнами, молотами и кузнечными инструментами. Однако мобильная кузня значительно проще и легче, чем стационарная. Она довольно компактна, и не требует приспособления под нее специальных помещений.

Мобильная кузня располагается в блок-контейнере.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

В домах, где отсутствует газификация, а вокруг нет лесов, нужно искать альтернативный теплоноситель. В некоторых регионах России выгодно закупать уголь для отопления. Фото хранения топлива в частном доме иллюстрируют способы рационального размещения этого горючего материала.

При отсутствии специальных построек ссыпанный навалом уголь фасуют в мешки и складывают под навес.

Чем выше качество угля, тем менее он требователен к условиям хранения. Например, антрацит может несколько лет находиться под открытым небом без особого ущерба для теплотворной способности.

Если топлива немного, можно сделать для него специальный навес либо контейнер. Это будет выглядеть гораздо эстетичней.

В регионах, где уголь является традиционным теплоносителем, сооружают специальные сараи, куда топливо засыпается через окошко по лотку.

Углярку можно соорудить и в гараже, и в подвале жилого дома.

В любом случае держать твёрдое горючее в жилых помещениях не допускается. Угольный склад должен быть оснащён всем необходимым для предотвращения самовозгорания.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Примеры дизайнов оформления и благоустройства двора

А ведь можно оформить двор частного дома своими руками, очень важно правильно выполнить вышеперечисленные правила и иметь об этом некоторое представление. Для чего, и необходимо представить несколько наглядных примеров интересных дизайнов оформления и благоустройства дворов.

Вариант 1. Присутствует пейзажный стиль в оформлении (плавные дорожки, отсутствие симметрии).

Здесь сразу выделяется несколько основных зон: детская (наличие специализированных малых архитектурных форм), входная (широкий подъезд и цветники), зона отдыха (беседка, красивые древесно-кустарниковые композиции), дендросад. Имеется небольшой водоем с переходным мостиком, который очень органично вписывается в окружение.

Вариант 2. Также все оформлено в пейзажном стиле. Здесь самым интересным является оригинально выделенная хозяйственная зона: огород, плодовый сад.

Акцент идет на модульные прямоугольные грядки, которые при выращивании культур, будут смотреться очень эстетично. Парадная зона располагается с обратной стороны, она должна обязательно присутствовать в любом дизайне.

Хранение угля

Если уголь хранится долго, он начинает окисляться и выветриваться. Хранение под навесом может продлить ему жизнь. В месте хранения важно следить за температурой. Если она превышает 20C, происходит процесс окисления. Его можно определить по следующим признакам:

• куски угля становятся мягче;
• появляется растрескивание;
• трещины, которые уже были, становятся глубже.

При неправильном хранении угля может произойти самовозгорание. Процесс окисления сопровождается выделением тепла, поэтому в центре складирования угля температура становится выше. Больше подвержены этой проблеме угли с небольшой фракцией и наличием пыли. Бурые угли стоят на первом месте по самовозгоранию. Меньше всех этой проблеме подвержены антрациты. Если у вас уголь мелкой фракции, то во избежание вышеуказанной проблемы, обязательно нужно время от времени проверять его температурное состояние. При наличии большого запаса угля есть смысл приобрести электронный термометр. К нему можно прикрепить температурный датчик и проверять состояние угля четыре раза в месяц. Температура возгорания разных типов угля разная:

• антрациты – 70 градусов;
• бурые угли – 40-60 градусов.

Чтобы снизить температуру угля, не стоит его смачивать, так как этим действием можно усугубить положение. Увлажненный уголь очень хорошо поглощает кислород, а при его высыхании процесс окисления становится еще активнее. Для защиты топлива от самовозгорания нужно ограничить к нему доступ кислорода. Для этого ископаемое защищают укрывными материалами.

Бункер для хранения угля в частном доме своими руками

Как сделать углярку с откидной крышей. Выбор формы

Конструктив теплицы, главным образом, зависит от места установки, так, если это отдельно стоящее сооружение, то обычно делается арочная либо двускатная крыша, реже встречаются ломаные, сферичные, пирамидальные формы. Для пристенных конструкций целесообразно выбирать односкатные либо выгнутые, ассиметричные.

Откидная крыша для теплицы из поликарбоната, представляет собой большие форточки на подъемниках, подходит и для пленочных строений

Важен и материал изготовления, например, изготовить арочный каркас из дерева достаточно сложно, требуется время и знание технологии, специальные шаблоны и струбцины, поэтому, постройки на деревянном основании чаще бывают прямоугольной формы под одно-, двухскатной кровлей. Металл гнуть легче, особенно если есть под рукой трубогиб, услугу можно заказать и в любом строительном магазине, металлические чаще строят с арочными крышами, реже встречаются криволинейные кровли и двускатные. Если основание из труб пвх, то лучше остановиться на арке. Стеклянные постройки возможны только под одно-, двухскатной крышей, но двигать элементы чревато для хрупкого стекла, к тому же материал тяжелый, мало пригоден для откидных и раздвижных конструкций. Современные технологии позволяют согнуть стекло, но процесс дорогостоящий и не целесообразный для хозпостроек.

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

Иногда материалы для строительства комбинируют, делают деревянное основание, которое венчает металлическая ферма, или наоборот, металлический каркас под двускатной крышей из дерева.

Кровли сложных форм, в том числе ломаные и криволинейные, делают крайне редко, что обусловлено сложностью изготовления стропильной системы. Проекты-чертежи ломаной крыши для теплицы лучше взять готовые, там рассчитаны все нагрузки и углы сопряжений, самостоятельные вычисления достаточно проблематичны.

Для небольших парников актуальны откидные крыши, обычно односкатные. Сейчас стало популярно делать открывающиеся крыши, обычно 2 видов:

Угол наклона

Для скатных теплиц оптимальный угол наклона 15-45о, более точные параметры зависят от расчетов, которые делаются на основании ветровых и снеговых нагрузок в вашей местности. Плоскую кровлю делать не рекомендуется, так как велика вероятность ее провиса от тяжести снега.

Арочные считаются наиболее пригодными для всех регионов, они обладают отличными аэродинамическими характеристиками, чистить такие конструкции от снега практически не приходится, он сам скатывается с покатых боков.

ХРАНЕНИЕ УГЛЯ

1. Качество угля

Древесный уголь, получаемый при костровом углежжении, считается лучшим и ценится потребителями его значительно выше, чем уголь, приготовленный в специальных углеоб — жигательных печах.

Качество древесного угля может быть определено наруж­ным осмотром его и анализом. Анализ угля, который тре­бует специального оборудования, применяется редко, и о качестве угля большей частью судят по наружному осмотру.

Хороший древесный уголь должен в большей своей массе быть черного цвета, в изломе блестящий и с чуть синеватым отливом, твердый, при ударе издавать звон, не пачкать рук и сухой. Сухость угля главным образом зависит от способа его хранения, а все остальные свойства — от результатов углежжения и качества древесного сырья.

Кроме того, уголь не должен иметь посторонних приме­сей, как-то: земли, камней, кусков дерева и всякой другой мелочи, в результате неаккуратной разломки костра и уборки угля.

Очистить уголь от примесей и мелочи сравнительно легко. Для этого его пропускают через грохот, который предста­вляет собою ящик, имеющий дно из металлической сетки, с отверстиями обыкновенно не более 5—6 см. Такой грохот приготовляется длиной 1,5 м, шириной 1 м и высотой сте­нок около 25 см. Протряхивая в нем уголь, мелочь и при­меси высеиваются и в результате на дне грохота остается очищенный уголь и только крупная примесь, легко выби­раемая руками.

От влажности же угля, которую он приобретает легко, избавиться трудно, так как на воздухе уголь сохнет плохо, а высушивание в специальных сушилках дорого и нежела­тельно, в виду понижения от этого прочности угля.

Нормальная влажность угля считается в 8 —15%; полу — І02 чается она путем поглощения углем влаги, которая имеется в воздухе. От дождя же влажность угля может быть свыше 80%, и такое подмачивание угля не допускается, так как по­требители такой уголь не берут.

Учитывая вышеуказанную способность угля легко погло­щать воду, хранение его должно быть направлено в первую очередь к защите от воды.

Место хранения угля

Место для хранения угля выбирается несколько возвышен­ное и с таким расчетом, чтобы в дождливое время года и во время весеннего половодья, вода не подмачивала угли снизу. Когда же такого места вблизи углежжения или пункта отправок угля не имеется, его необходимо искусственно повышать путем настила из жердей, рейки и даже насыпи уплотненной земли.

Создание последующих условий хранения угля должны быть направлены к защите его от воды, попадающей сверху. Это достигается двумя способами: 1) устройством спе­циальных угольных куч и 2) постройкой угольных сараев и навесов.

Угольные кучи.

В лесу или там, где углежжение произво­дится временно, и когда срок хранения угля предполагается непродолжительный, угольные хранилища делаются наибо­лее простые, не требующие значительных затрат денежных средств. Таким простым углехранилищем является угольная куча, которая устраивается следующим образом.

На предварительно подготовленное место уголь ссы­пается в плотную кучу, высотой от 2% до 5 м. Стенки (бока) кучи делаются как можно круче, и форму ей необходимо придавать такую, чтобы она способствовала быстрому стоку попадаемой на кучу воды. Сверху куча обсыпается ме­лочью угля, а затем верхняя поверхность (голова кучи) по­крывается горбылями или корой.

В зимнее время, при вывозке угля еще по санному пути, угольные кучи можно прикрывать лишь хвоей, которая вполне хорошо предохраняет уголь от снега. Летом же воз­можно оставлять их и без покрышки и ограничиваться за­сыпкой куч мелочью угля.

Иногда, для создания наиболее крутых стенок куч, назна­ченное для ссыпки угля место обносится забором, высотой в 1%—2 м и хорошо закрепленным. В этом случае, прикры­вающий сверху кучи, материал располагается таким обра­зом, чтобы попадаемая вода могла стекать за забор. Угольные сараи и навесы.

В местах центрального углежже­ния, где происходят большие скопления угля, вывозимого лишь через значительные промежутки времени, на складах, куда уголь прибывает из разных мест
и
хранится продолжи­тельное время, углехранилища строятся более основательно, в виде сараев или навесов.

Обычно угольные сараи строят таким образом, чтобы можно было их легко превратить в навес и обратно.

Такой сарай устраивается на столбах, врытых через каждые 4,5 м в землю, на глубину от 30 до 150 см.

При слабом грунте для устройства большего сарая, столбы врываются более глубоко. Верхняя связь может быть орди­нарной. Крыша сарая делается драночная или тесовая, а стенки его забираются лишь жердями, которые можно легко разобрать. Если сарай строится на сухом возвышен — дом месте, то пола не делают. Обычные размеры сарая: длина 18—35 м, ширина 8, высота по связи 3 м и от связи до конька крыши 3 м. Меньшего размера сараи делаются упрощенно: устраивается забор и сверху его легко разби­раемая крыша, которая часто и собирается лишь после ссыпки угля.

Стр. TOC o «1-3» h z Предисловие 3 Лес и его отходы………………………………………………………………………….. — Древесный уголь и его потребители………………………………………… 4 Условия получения древесного угля………………………………………… 5 I. Подготовка древесного сырья для угле­жжения …

Крупным потребляющим и производящим древесный уголь центром у нас в СССР является Урал, где способом костро­вого углежжения добывается уголь лишь около 5%, а остальное количество преимущественно получается в спе­циальных углеобжигательных …

Срок годности угля каменного

При длительном хранении для снижения интенсивности окисления угля и предотвращения его распыления и вымывания необходимо применять покрытие штабелей специальными составами приложение Необходимо осуществлять тщательное уплотнение в нижней части откосов штабеля и у опор галерей и эстакад. При длительном хранении углей, не требующих последующей рассортировки, для уплотнения горизонтальных поверхностей штабеля могут быть применены катки и вибрационные трамбовки. Для передвижения катков по поверхности штабеля можно применять скреперные и откатные лебедки. Особенно тщательно должны быть уплотнены откосы штабеля.

Как хранить уголь в частном доме фото

Бунке для хранения угля

Добрый день! Задался целью спроектировать дом для ПМЖ (примерно 200 м2) где отопление будет на угле. Посмотрев интернет не видел нигде конструкции бункеров для хранения угля. Сам себе представляю примерно следующую схему: Фундамент, плита, часть плиты скраю дома (примерно 8 м2) используется как дно подземного бункера имеющего выход в цокольный этаж, где находится котельная а сверху щель шириной 1 метр по всей длинне бункера, и имеющая возможность закрываться. Подъезжает машина, я открываю щель, ссыпаем туда уголь, разравниваем, потом еще машину (в зависимости от объема и т.п.) закрываем щель. Всю зиму берем уголь из бункера. Возможно по предусмотреть систему просушки угля. А может у кого есть еще варианты? интересует практичноть удобство использования и.т.д.

В ближайшей школе точно такая котельная.

Согласен. Ну а вообще идея с бункером нормальна? работоспособна? Почему то на форумах, (этот форум, Дом и дача) не описано как народ уголь хранит.

А может у кого есть реально реализованные бункера, фотографии, планы?

Есть. Все банально и не очень удобно вышло в плане загрузки. Хорошая мысля приходит опосля. Торопился, когда делал. Просто отделено в конце дома,в подвале, смежно с котлом, 2 помещения примерно 2,5 *1м. Симметрично с двух сторон. В середине небольшой, как бы операционный промежуток. Там загрузочное окно, там дроблю и просеиваю. Неудобство в том, что нужно было делать загрузку с другой стороны, там, где подъезд возможен. Ну, как вышло. Переделывать вряд ли буду. Родилась идея, как обеспечить высокую чистоту котельного помещения и ваще подвала. Самопальный встроенный пылесос, дующий на улицу. Пыли будет совсем минимум.

Тоесть загрузка в «ручном режиме», с последующим просеиванием и раздроблением угля. А пылесос поставить где хотите?

А вы хотите еще и автоматическую загрузку прямо с самосвала? Задача реальная, но вложений серьезных потребует. Тогда и удаление золы автоматически. Считаю лишним такое. Не трудно загрузить бункер котла, а колотье угля эт временно. Пылесос можно поставить где угодно. Центральный пылесос один на весь дом. Например в подвале. А разводка всасывающих труб по всему дому. Розетки для подключения шланга. Шланг достаточно длинный, чтоб не производить много розеток. Смысл в том, чтоб мельчайшая пыль, которая легко проходит через фильтр, выводилась наружу. Таким образом становится возможна и уборка котельного помещения. Пылесос обычный плохо подойдет. Нужна мощность всасывания большая. Например строительный. Или самопальный агрегат из двух обычных пылесосных мотор-компрессоров. Чтоб усилить.

Если котел в цоколе, то почему бы и нет: горловина с крышкой в полметра над землей, крышка открывается вверх и служит отбойником, чтобы не пересыпалось за и не пачкало стены, ну и чтобы не замокало.

А как обеспечить безопасность от проникновения посторонних через этот бункер? просто навесной замок? Изнутри-то не закроешь после загрузки..

Re: Бунке для хранения угля

Я представил себе как все помещение окутывается черной пылью.

Почему окутывается все пылью?! Нет. Подъезжает машина, самосвал, я открываю крышку бункера, уголь засыпается в бункер, бункер закрывается, ну и запирается (неважно как) Далее.. Котельная находится в цокольном этаже и отделена от бункера дверью (ее необходимо утеплить). Процесс работы представляю так: Открываю дверь из котельной в бункер (можно в бункере отгородить проход) набираю в ведро уголь, иду к котлу. Пылесос можно поставить в бункере и в момент захода его включать, тем самым постараться по минимум допустить пыль в котельную. возможно в бункере также хранить золу. Таким образом бункер служит для удобства хранения угля (ну чтобы не ходить с ведерком в сарай и не мучатся каждую зиму забрасывая уголь из кучи (что скинул самосвал) в сарай и т.д. Можно бункер и полностью завалить углем, а доступ к нему из котельной по люку-лазу но помоему не очень. А так делим бункер на 2 части: 1. (70-80 %площади) закром для угля с возможностью загрузки с самосвала. 2. площадь для набора угля и (опция) хранения золы.

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Хранилище для угля своими руками. Складирование и хранение угля

Уголь чаще всего хранят на открытой складской площадке. Под складирование угля выбирают ровные площадки с твердым покрытием, чистые, освобожденные от мусора, в сухом незатопляемом месте с предусмотренным стоком поверхностных вод. Угольный склад должен быть надежно огражден, иметь достаточное количество проездов и подъездов, устройство и расположение которых должны обеспечивать возможность удобного проезда и маневрирования пожарных машин.

Угольные штабеля размещают на территории склада по строго определенному плану. Размеры штабелей в плане не ограничиваются и определяются в зависимости от эксплуатационных условий и способа производства перегрузочных работ па складе. При этом допускается любое очертание штабелей в плане. Рекомендуется располагать продольную ось штабеля но направлению господствующего ветра. Каждый штабель ограждают бетонными щитами. Высота штабеля определяется склонностью угля к самовозгоранию и выветриванию, а также длительностью храпения. Максимальная высота штабелей при хранении угля до 10 сут для углей марок ПС, ПЖ, К и Г не должна превышать 10 м.

Поступающий на склад уголь выгружают в зависимости от марок на соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не допускаема. Все углы верхнего и нижнего основания штабелей, а также грани их закругляются. При закладке штабеля нельзя допускать образования пустот в угле, в которых может создаваться застой воздуха, а также скоплении мелочи, опасных в отношении самосогревания штабеля. На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля, устанавливая контрольные металлические трубы, термометры или специальные автоматические сигнализаторы. Контрольные трубы устанавливают вертикально к подошве штабеля и нумеруют. Верхние концы труб должны выступать над поверхностью штабеля не менее чем на 0,3 м и закрываться деревянными, свободно- вынимающимися пробками. Нижние концы труб — глухие и расположены на высоте не более 0,5 м от подошвы штабеля. Расстояние между трубами и интервалы между измерениями температуры устанавливаются в зависимости от склонности угля к самовозгоранию.

Хранение угля в частном доме фото

Как хранить уголь для отопления, как сделать хранилище для угля примерно на 6 кубов на участке?

Уголь можно хранить в сарае, в сухом подвале, даже под открытым небом, он не боится осадков. Но смерзшийся уголь может самовозгораться, поэтому покупать только его с низкой влажностью и высшего качества. Если купили поздней осенью и не успеваете убрать в хранилище до морозов, чтобы избежать смерзания, уголь желательно пересыпать послойно мелом, негашеной известью или опилками. Затем закрыть защитной пленкой.

Желательно для хранения угля выбрать сухое, темное, но хорошо вентилируемое место в сарае, подвале. Можно держать его в мешках или сделать деревянный или металлический ящик размером 2х2х1.5 метров. Обычный ящик прямоугольной формы, как для пожарного песка, при желании с откидной крышкой на навесах.

Уголь лучше хранить в сухом и тёмном месте.

Это может быть и навес и специальный сарай для хранения угля и покупной бункер (ящик).

Уголь хранится как насыпью, так и в мешках.

В мешках даже удобней, ибо его проще транспортировать к котельной.

Место под сарай выбираем на возвышенности, что бы исключить подтопление строения во время дождя, или таяния снега.

Помещение должно быть хорошо вентилируемое.

Определяемся с размерами сарая.

Определяемся с материалом строительства сарая, это может быть и кирпич и дерево, или вот не плохой вариант,

Если это капитальный сарай из кирпича, то разметка, траншея, залили фундамент.

Кладка кирпича с перевязкой, окна в таком сарае не нужны, нужна дверь, или лучше ворота.

Если уголь храним в мешках, то на полу деревянные поддоны, или настил из досок.

Хранить уголь можно и в ящиках, можно выделить место для хранения в уже имеющемся сарае.

Вот ещё один вариант усовершенствованного навеса с воротами,

Всегда было понятно, что топливо, будь то уголь или дрова, нужно хранить в защищённом от осадков (снег, дождь да и ветер тоже) месте.

Поэтому исходя из этого соответственно можно сделать вывод, что для сооружения хранилища, подойдут любые укрытия, строения и сооружения из любого материала.

Главное соорудить укрытия от осадков и обеспечить лёгкий доступ в нужный момент к топливу, в том числе в зимний период, когда будет снег.

Целесообразно конечно соорудить какой кто элементарный короб (из любого подручного материала, встречал, что использовали для этих целей двери и боковины старого шифоньера), чтоб уголь не рассыпался и можно было максимально использовать площадь хранилища.

Есть те кто рекомендует хранить уголь предварительно рассыпав его по мешкам, а потом сложить в стопки, но я считаю это излишеством и дополнительными затратами финансово, на хранение и сохранность это вряд ли повлияет.

Где хранить уголь для отопления

Поскольку газ в нашем районе пока только в далеких планах, необходимо обустроить аккуратное и удобное хранение угля для котла отопления. Пока шла стройки уголь хранили под навесом на брезенте. Теперь под навесом уложена тротуарная плитка и там обосновался семейный автомобиль. Наше временное хранилище угля (а может и совсем не временное) оборудовано в конце навеса на тротуарной плитке. С одной стороны идеально ровное и твердое покрытие, с другой стороны — необходимо поберечь плитку.

Делать углярку решили из профильной трубы 60х60 мм и OSB толщиной 8 мм . На все про все ушел один день. Габариты угольника подогнали под размер стандартного листа OSB 2500х1250мм. Резали только один лист.

На тротуарную плитку уложили два листа OSB, стык заклеили скотчем для гидроизоляции. Теперь плитка под надежной защитой. Сверху начали собирать каркас из трубы, используя «болгарку» и сварочный инвертор. Красить не стали, посчитали что краска долго не продержится, сотрется углем.

По периметру каркас обшили двумя целыми листами OSB, а последний лист распилили на две части ( 1/3 и 2/3 длины). Получилась левая глухая стенка и правая укороченная с проемом для входа. Прикручивали OSB обычными кровельными саморезами.

На лицевой стороне, как вы уже заметили, сделали внизу окошко для забора угля размером 500х200 мм . По мере опустошения запасов уголь ссыпается в него сам. Лишь к весне остаток у противоположной стены приходится выбирать изнутри. По опыту эксплуатации я бы сделал окошко побольше, где-то 700х300 мм для более удобного доступа лопаты когда угля остается мало. Справа получился проем для тачки через который происходит загрузка угля. Внизу на пути колес тачки находится профильная труба, для удобства заезда кладу перед ней доску с фаской. Неудобство создает верхняя перекладина, но без нее теряется жесткость конструкции.

Первая зима показала, что под навес ветер задувает снег и сверху угольника сделали крышу под наклоном из обрезков профильной трубы, остатков старых досок, накрытых строительным тентом.

В угольник легко помещается 6 тонн угля, первые три тонны завозятся тачкой, а остальные — ведрами или лопатой из той же тачки. По мере заполнения, изнутри проема ставятся друг на друга доски на ребро, удерживая уголь от высыпания через проем. Слегка прогибаются OSB, но вполне выдерживают вес.

Итого израсходовано 5 листов OSB 8 мм, около 27 метров профильной трубы 60х60х2 мм, полпачки электродов 2,5 мм, пачка кровельных саморезов 3,5х28 мм.

Пользуемся сооружение уже третий год. Ваши предложения и критику предлагаю обсудить в комментариях к статье.

Не забывайте ставить « лайк » и подписываться на канал если вам понравилась статья.

О способах розжига и топки углем можно почитать в статьях:

Хранение угля в частном доме фото

420 р.до 40 меш.

• до 40 меш. 610 р.
• 41-100 меш. 590 р.
• 101-800 меш. 580 р.
• от 801 меш. 550 р.

610 р.до 40 меш.

• до 2 меш. 14600 р.
• 3-10 меш. 14300 р.
• 11-30 меш. 14300 р.
• от 31 меш. 14300 р.

14600 р.до 2 меш.

Разные виды угля требуют разных условий хранения: какой-то уголь непривередлив и может сохранять свои свойства годами, а какой-то без определенных условий хранения может стать мусором. Например, бурый уголь хранится недолго — от 4 до 6 месяцев. Другие виды угля сохраняют свои свойства от года до трех месяцев.

Хранение угля

Если уголь хранится долго, он начинает окисляться и выветриваться. Хранение под навесом может продлить ему жизнь. В месте хранения важно следить за температурой. Если она превышает 20C, происходит процесс окисления. Его можно определить по следующим признакам:

• куски угля становятся мягче;
• появляется растрескивание;
• трещины, которые уже были, становятся глубже.

При неправильном хранении угля может произойти самовозгорание. Процесс окисления сопровождается выделением тепла, поэтому в центре складирования угля температура становится выше. Больше подвержены этой проблеме угли с небольшой фракцией и наличием пыли. Бурые угли стоят на первом месте по самовозгоранию. Меньше всех этой проблеме подвержены антрациты. Если у вас уголь мелкой фракции, то во избежание вышеуказанной проблемы, обязательно нужно время от времени проверять его температурное состояние. При наличии большого запаса угля есть смысл приобрести электронный термометр. К нему можно прикрепить температурный датчик и проверять состояние угля четыре раза в месяц. Температура возгорания разных типов угля разная:

• антрациты — 70 градусов;
• бурые угли — 40-60 градусов.

Чтобы снизить температуру угля, не стоит его смачивать, так как этим действием можно усугубить положение. Увлажненный уголь очень хорошо поглощает кислород, а при его высыхании процесс окисления становится еще активнее. Для защиты топлива от самовозгорания нужно ограничить к нему доступ кислорода. Для этого ископаемое защищают укрывными материалами.

Читайте также:

Хранение оптовых партий

Закупать уголь оптовыми партиями по несколько тонн очень выгодно, так как производители делают хорошую скидку, но для большого количества угля требуется правильно организованное помещение, отвечающее всем основным требованиям для хранения горючих веществ. К ним относятся:

• Наличие сухого помещения без резких перепадов температуры. Отличным вариантом может стать каменное здание.
• Наличие навеса для защиты от непогоды.
• Наличие системы пожарной безопасности.
• Наличие средств пожаротушения на складах и прикрепленных к ним помещениях.
• Соблюдение работниками всех мер безопасности по работе с горючими элементами. Сюда относится запрет на курение вблизи помещений, где хранится ископаемое. К признакам возможных появлений очагов самовозгорания относятся:
• очаги влажности на угле, пропадающие при появлении солнца;
• пятна белого цвета, исчезающие при появлении дождя;
• влажные пятна, которые не высыхают;
• озоление угля;
• испарение от угля и специфический запах продуктов разложения;
• искристость в темное время суток.

Продажа угля недорого осуществляется нашей оптовой компанией не первый год. Мы соблюдаем условия хранения топлива и рекомендуем это делать вам во избежание потери его качества и возможности самовозгорания.

Как хранить уголь на улице

Каменный уголь – достаточно распространенный вид топлива, эффективный и при этом недорогой. Как правило, его закупка осуществляется значительными партиями, однако дальнейшее хранение продукции далеко не всегда производится правильно. В результате, покупатель может понести не только количественные, но и качественные потери (в первую очередь они связаны со склонностью топлива к самонагреванию). Для того чтобы каменный уголь в полной степени сохранял свои свойства, при его хранении необходимо учитывать ряд определенных нюансов.

Хранение угля в зимний период

Хотя каменный уголь не боится осадков, он очень уязвим перед низкими температурами, в результате воздействия которых топливо начинает смерзаться. Основное правило, которому необходимо следовать – начинать укладку угля на промерзший грунт. Наращивать высоту штабеля необходимо послойно, каждый слой нужно уплотнять посредством катка.

Сроки хранения топлива определяют исходя из его склонности к самонагреванию. В некоторых случаях при комплектовке штабеля слои пересыпаются известью либо опилками. Подобные мероприятия помогут предотвратить смерзание, однако могут значительно снизить качество топлива.

Необходимо помнить, что каменный уголь – это легковоспламеняющееся вещество, поэтому при его хранении должны быть учтены все факторы, которые могут привести к возгоранию продукта. Располагать топливо лучше в небольших штабелях, максимально уплотняя мелкие элементы.

Комплектовка штабелей производится послойно. Также следует уделять внимание качеству поставляемого топлива. Не допускается присутствие на площадке открытого огня, либо легковоспламеняющихся жидкостей.

В завершение необходимо отметить, что грамотное хранение каменного угля позволит сберечь качественные показатели продукции в течение всего периода хранения.

Отопление помещения — важное дело, которое требует определенных знаний и высокой степени ответственности. От правильных действий истопника/кочегара зависит жизнь людей, которые находятся в отапливаемом помещении и то, насколько быстро будет расходоваться уголь и как быстро помещение прогреется до необходимых значений. Перейдя по ссылке ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ Вы узнаете какие меры предосторожности необходимо предпринять для безопасного использования каменного угля, и что нужно делать, чтобы использовать уголь максимально эффективно.

Ниже мы постарались ответить на самые популярные вопросы наших потребителей:

— Что такое каменный уголь?

Каменный уголь – это вид ископаемого топлива, образовавшийся под землей из неперегнивших без доступа кислорода остатков растений. Доступ воздуха, необходимый для гниения растений, прекращал поступать особенно в заболоченных местах. Там растительные остатки под воздействием различных бактерий превращались в торф, а потом в бурый уголь, затем в каменный и далее в антрацит и графит.

— Что такое «орех», «кулак» и «семечка»?

Любая марка угля делится на фракции (крупность), и для того, чтобы в повседневной жизни избежать употребление сложных профессиональных обозначений, в народе прижилось понятное и простое всем описание каждой фракции. Разберем на примере марки «Длиннопламенный»:

«ДШ» (Длиннопламенный штыб) 0-5 мм — «отсев», «пыль»;

«ДМСШ» (Длиннопламенный, мелкий, семечка, штыб) 5-20 мм — «семечка»;

«ДО» (Длиннопламенный орех) 15-50 мм — «орешек», «орех»;

«ДПК» (Длиннопламенный, плита, кулак) 50-200 мм — «кулак».

— Входит ли доставка в стоимость угля?

Нет, к сожалению, мы не можем заложить цену доставки в стоимость угля, потому что мы доставляем уголь по всему Краснодарскому краю и ЮФО, и в каждом конкретном случае цена доставки меняется. Рассчитать корректную стоимость доставки Вам помогут наши специалисты.

— Чем лучше топить печь/котел, дровами или каменным углем?

Советуем воспользоваться информацией на странице УГОЛЬ ИЛИ ДРОВА.

— Как быстро прогорает уголь в печи/котле?

Скорость сгорания каменного угля зависит от многих факторов. В первую очередь продолжительность горения зависит от мощности Вашего котельного оборудования. Во вторую, от устройства дымохода и от того вычищен ли он. Так же необходимо правильно отрегулировать поддув. Если сделать зазор большим, то уголь будет «улетать в трубу», недостаточный же зазор может привести к затуханию. Немоловажным фактором является то, насколько хорошо утеплено здание и правильно ли подобрано Ваше котельное оборудование по мощности для Вашего помещения.

— Как правильно растопить печь/котел?

Советуем воспользоваться информацией на странице ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

— Как правильно хранить уголь?

Особых условий хранения каменный уголь не требует. Главное, чтобы он не располагался вблизи открытых источников огня или объектов (обородования) работающего при высоких температурах. Можно хранить уголь и под открытым небом, т.к. уголь приктически не впитывает воду. Но, если Вы накроете уголь тентом или, например, куском шифера, это облегчит набирание угля в непогоду. Он будет сухой, без листвы, без снега. Чем лучше Вы создадите условия хранения, тем дольше уголь будет пригодным для использования. Срок хранения каменного угля согласно ГОСТ Р 51586-2000 состовляет 18 месяцев.

— Каменный уголь и антрацит это одно и тоже?

Нет. Есть три класса углей:

Бурый уголь — (самый «молодой»), залегает ближе всех к поверхности земли, мало используется для отопления, практически весь идет на аглофабрики и далее для использования в энергетике.

Каменный уголь — средний по глубине залегания, представлен широкой линейкой марок: Д-длиннопламенный, Г-газовый, Ж-жирный, К-коксовый, ОС-отощенно-спекающийся, СС-слабоспекающийся, Т-тощий (полуантрацит). Кроме основных марок, выделяют также промежуточные марки каменного угля: ДГ (длиннопламенно-газовые), ГЖ (газовые жирные), КЖ (коксовые жирные), ПА (полуантрациты). У каждой марки каменного угля свое назначение: некоторые применяются исключительно для коммунально-бытовых нужд населения, другие только в энергетическом секторе.

Антрацит — самый древний из ископаемых углей, уголь наиболее высокой степени углефикации. Антрацит может рассматриваться как переходная стадия между каменным углём и графитом. В настоящее время антрацит, помимо использования в энергетике, применяется для чёрной и цветной металлургии, а также для производства адсорбентов, электродов, электрокорунда, микрофонного порошка. Редко для коммунальных и бытовых нужд. Самый дорогой уголь. Но, к сожалению, в последнее время появилось большое колличество недобросовестных продавцов, которые за очень привлекательную стоимость продают людям незаконно добытый уголь. Кроме внешнего вида, этот «уголь» имеет мало сходств с настоящим атрацитом и не соответствует никаким характеристикам.

Если Вы не нашли ответа на свой вопрос, Вы можете связаться с нашими специалистами любым удобным для Вас способом.

Автоматические угольные котлы в Красноярске

Угольный склад «УгольТорг»
продажа и доставка Балахтинского и Бородинского угля, кирпича Зыковского завода в г. Красноярске.

Режим работы склада с 9 до 18 ч. без выходных.
Режим приема заявок с 9 до 18 ч., обед с 13 -14 ч. Без выходных

Хранение угля в частном доме фото

Памятка для населения

Уважаемые граждане!

В связи с установившейся высокой температурой воздуха во избежание самовозгорания угля следует неукоснительно соблюдать условия хранения топлива:

1. Защитить место хранения угля от действия солнечных лучей (если уголь хранится на открытом воздухе, накрыть несгораемым материалом);

2. Категорически запрещается хранение угля в железных гаражах, деревянных сараях и в подвалах жилых помещений;

3. Не допускается загрязнение мест хранения угля и штабелей угля органическими примесями: древесными стружками, опилками, щепками и прочими волокнистыми веществами;

4. Запрещается размещать новый уголь вместе с остатками угля прошлых лет и не перемешивать разные сорта углей;

5. Место для размещения угля на хранение должно выбираться в сухом, не влажном и не затапливаемом месте;

6. Места, предназначенные для складирования угля, должны быть предварительно выровнены, очищены от мусора и растительности; для отвода грунтовых, дождевых и снеговых вод устраиваются дренажные канавы;

7. Запрещается хранение угля над подземными коммуникациями и сооружениями;

8. Складирование угля должно производиться равномерно с послойным уплотнением, не допуская образования внутри штабеля воздушных пустот;

9. Для предупреждения нагревания и самовозгорания угля при длительном хранении штабель покрывают плотной коркой глины толщиной не менее 5 см, которую в летнее и весеннее время необходимо опрыскивать 5-10% раствором извести Са(ОН)2 и Са(НСОЗ)2;

10. Контроль за хранением угля в местах хранения обязательно осуществляется путем периодического измерения температуры угля;

11. В случае, если температура угля достигла температуры 60 град. С и более или при повышении температуры со скоростью 5 град. С в сутки, необходимо немедленно принимать меры для ликвидации самовозгорания;

12. Внешними признаками появления очагов самонагревания угля в летнее время, весной и осенью служат:

а) появление за ночь на поверхности угля, близкой к очагу самовозгорания, влажных пятен, исчезающих с восходом солнца;

б) появление белых пятен, исчезающих при выпадении дождя;

в) появление невысыхающих влажных пятен;

г) появление озолившегося угля;

д) появление пара и запаха продуктов разложения угля;

е) искрение в ночное время;

13. В зимнее время внешним признаком появления очагов самонагревания служит появление проталин в снежном покрове (при наличии снежного покрова на угле);

14. При обнаружении появившихся в штабелях угля очагов самонагревания угля с температурой выше 60 град, необходимо немедленно приступить к

перелопачиванию угля, складывая его на свободном месте в отдельные штабеля высотой не более 0,5 метра; 15.При возникновении очагов самонагревания угля с температурой 60 град. С и выше, а также очагов загоревшегося угля принимаются следующие меры:

а) производится удаление нагретого или загоревшегося угля из куч, причем уголь складывается на отдельную площадку тонким слоем высотой не более 0,5 м;

б) при невозможности удаления угля из штабеля и его отгрузки применяется тушение очагов загоревшегося угля путем заливания очага горения водной 3 — 4%-ной суспензией гашеной извести.

Бунке для хранения угля

Бункер угля

Бункеры угля применяются в отопительных и производственных котельных и входят в систему топливоподачи котельной. Бункеры угля устанавливают в разгрузочно-дробильном отделении котельной, а также в качестве загрузочного устройства перед транспортером топливоподачи.
Загрузка топлива в бункер может осуществляться скиповым подъемником или грейфером, из бункера топливо может ссыпаться на ленточный либо скребковый транспортер топливоподачи.

Бункер топлива, объем и его конструкция рассчитывается в зависимости от производительности котельной и рода сжигаемого топлива.

Комплектация бункеров может быть как с каркасно-опорной конструкцией, так и без нее, согласно технического задания.

Конструкция бункеров угля

Бункеры угля состоят из собственно бункера, площадок для обслуживания, опор, питательного механизма и затвора, сверху бункера устанавливается решетка для сортировки топлива и отсева крупных кусков.

Существуют рекомендации по применению бункеров в зависимости от вида угля:

при сжигании высокосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью в пределах 12-18 часового расхода топлива;

при сжигании низкосортного топлива бункер угля рекомендуется принимать емкостью 6-8, но не более 10 часового расхода топлива.

По месту установки в котельной бункеры топлива разделяются на общекотельные приемные бункеры, устанавливаемые перед транспортером топливоподачи и индивидуальные бункеры, устанавливаемы перед каждым котельным агрегатом, например бункеры забрасывателей ЗП.

Возможно изготовление бункеров как с опорами, так и без.

Сооружение бункеров угля сокращает время использования механизмов и упрощает работу обслуживающего персонала котельной.

Заказать и купить бункер угля, можно связавшись с нами по телефону, или отправить заявку на электронную почту

Доставка осуществляется во все районы Хабаровского края, включая: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре, Бикин, Аян, Ванино, Вяземский, Солнечный, Чегдомын, Эльбан, Хор, Некрасовка, Князе-Волконское, Заветы Ильича, Переяславка, Охотск, Амурский район, Аяно-Майский район, Бикинский район, Ванинский район, Верхнебуреинский район, Вяземский район, Комсомольский район, Нанайский район, Николаевский район, Охотский район, имени Лазо район, имени Полины Осипенко район, Советско-Гаванский район, Солнечный район, Тугуро-Чумиканский район, Ульчский район, Хабаровский район, Анастасьевка, , Березовый, Бичевая, Богородское, Бойцовское, Большая Картель, Булава, Видное, Вознесенское, Высокогорный, Вятское, Гайтер-1, Гаровка-2,Георгиевка, Герби, Горин, Горный, Гродеково, Гурское, Де-Кастри, Дружба, Дуки, Заветы Ильича, Заозерное, Золотой, Известковый, Ильинка, Им П.Осипенко, Калинка, Калиновка, Киинск, Киселевка, Князе-Волконское, Корфовский, Краснореченское, Кругликово, Лазарев, Лермонтовка, Лесопильное, Лидога, Литовко, Литовское, Лончаково, Лососина, Маго, Майский, Матвеевка, Маяк, Мичуринское, Молодежный, Монгохто, Мухен, Найхин, Некрасовка, Нелькан, Неран, Нижнетамбовское, Нижние Халбы, Новая Иня, Новостройка, Новый Мир, Новый Ургал, Обор, Оренбургское, Осиновая Речка, Отрадное, Охотск, Падалинское, Переяславка, Полетное, Пушкино, Ракитное, Санболи, Селихино, Святогорье, Сергеевка, Сидима, Сита, Снежный, Согда, Соколовка, Солони, Солонцовый, Сосновка, Среднехорский, Средний Ургал,Станции Вандан, Старт, Сулук, Таежное, Тейсин, Токи, Тополево, Троицкое, Тулучи, Тумнин, Тырма, Уктур, Хурба, Хурмули, Циммермановка, Чекунда, Черняево. Чумикан.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео

ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Кедровая бочка — использование, показания, противопоказания и изготовление

В последнее время большой популярностью стали пользоваться так называемые фитобочки. Это пространства для одного человека, которые ограничены дощечками из определённого вида дерева. Состав и свойства этих дощечек, а также пар от травяных отваров и настоев создают среду с уникальными свойствами. К самым популярным видам относят кедровую бочку, показания и противопоказания которой необходимо знать каждому. В противном случае польза от такой фитосауны может обернуться вредом.

Принцип работы кедровой бочки

Для мини-парилки применяется древесина кедровой сосны, преимущественно сибирской

Все фитобочки работают одинаково. Внутри их пространства расположена деревянная лавочка с подлокотниками. Человек садится на неё, его тело размещается внутри, а голова остаётся снаружи. При таком положении мозг не перегревается, что снижает вероятность наступления негативных последствий в виде скачков артериального давления, головокружения, головных болей.

Внутрь бочки подаётся пар от распаренных лечебных трав с добавлением эфирных масел. В результате тело человека разогревается, а поры кожи открываются, пропуская травяные настои.

Большое значение придаётся и древесине, из которой изготовлена бочка. Кедровый вариант производится, конечно, не из настоящего ливанского кедра.

Сосна кедровая — это мощное дерево, дающее съедобные орехи. Его древесина обладает красноватым оттенком, а целебные свойства проявляются в широком спектре антисептического воздействия.

Смысл применения бочки, произведённой из определённого вида дерева, заключается в том, что при распаривании из древесины происходит экстракция веществ, оседающих на теле человека.

Плюсы и минусы

Людям, имеющим проблемы с сердцем, посещение фитобочки строго противопоказано

Тело человека, помещённое в условия повышенной температуры, переходит в состояние стресса, что способствует мобилизации всех физиологических процессов. В этом состоит смысл пребывания в парной и купания в проруби.

Безусловным минусом подобных процедур является повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, угроза гипертонического криза, сердечного приступа, инфаркта и инсульта. По этой причине люди, находящиеся в группе риска, должны воздержаться от принятия процедур с повышенной температурой или уменьшить их продолжительность.

Показания и противопоказания

Женщины часто пользуются кедровыми бочками для косметического эффекта

Термические процедуры проводятся для того, чтобы:

• очистить организм от токсинов;
• расширить поры кожи, увеличив её проницаемость;
• убрать лишний вес;
• устранить целлюлит;
• улучшить состояние суставов;
• повысить иммунитет;
• сделать кожу гладкой и упругой;
• улучшить общее состояние организма человека.

Принимать такие процедуры может каждый человек, не имеющий противопоказаний. Однако для такой мини-парилки существуют и особые показания. Чаще всего парятся в кедровой бочке при:

• артрозах и артритах;
• проблемах с кожей;
• заболеваниях дыхательной системы;
• лишнем весе;
• остеохондрозе;
• межпозвоночной грыже;
• частых простудах.

Фитопроцедуры особенно полезны для людей, длительное время находящихся в состоянии переутомления. Лечебный пар снимает усталость мышц и перенапряжение нервной системы, устраняет спазмы, улучшает сон и эмоциональное состояние человека.

Прогревания с паром лечебных трав полезны при хронических воспалениях, локализующихся в мышцах и органах дыхания. Особенно хороший эффект наблюдается при лечении гинекологических заболеваний воспалительного генезиса, ишиаса, межрёберной невралгии, миозита, растяжении связок, восстановлении после переломов и вывихов.

Одним из проявлений положительного эффекта является активизация всех физиологических процессов в организме, в результате чего можно вылечить запоры, устранить некоторые доброкачественные новообразования, улучшить работу сенсорных органов.

Длительное воздействие высокой температуры даже при условии, что она действует не на всё тело, запрещено людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенной температурой тела, мигренями, спазмами, судорогами. Запрещены тепловые процедуры во время приступов аллергии и заболеваний вирусного характера.

Несмотря на то что проведение подобных процедур разрешено детям с годовалого возраста, лучше воздержаться от помещения маленьких детей в условия высокой температуры. Детская кожа обладает высокой проницаемостью, поэтому все пары травяных настоев будут проникать в организм маленького человека в больших количествах.

Не рекомендуется пользоваться сауной на любом сроке беременности, а также во время менструации. Врачи допускают недлительное использование кедровой бочки на ранних сроках беременности. Однако такие рекомендации носят строго индивидуальный характер и требуют консультаций со специалистами.

Полный перечень противопоказаний привести довольно сложно, поскольку у каждого человека существует индивидуальная реакция как на пар, так и на состав распыляемых настоев. Однако можно привести такие состояния человека, при которых процедуры в кедровой бочке однозначно запрещены. К ним относятся:

• тяжёлые заболевания печени;
• болезни почек, сопровождаемые гипертонией;
• эпилепсия;
• приступы удушья;
• тромбофлебит;
• тяжёлые нарушения кровоснабжения мозга;
• язвы в пищеварительной системе;
• заболевания суставов в острой стадии;
• болезни кожи инфекционного и аллергического характера;
• наличие камней в мочевой системе;
• злокачественные новообразования;
• мастопатия;
• атеросклероз в тяжёлой стадии;
• туберкулёз;
• постоперационное состояние;
• эндокринные заболевания;
• глаукома;
• венерические заболевания.

Этот обширный перечень противопоказаний необходимо дополнить индивидуальной непереносимостью компонентов пара из разных трав. В общих же чертах желающим попариться в бочке следует ориентироваться на противопоказания для любой сауны.

Врачи призывают не злоупотреблять тепловыми процедурами. Даже самому здоровому человеку необходимо знать меру. Отзывы специалистов о таких процедурах кажутся противоречивыми. Однако такие разногласия основаны на разных подходах к оценке их воздействия на организм человека.

Мнение врача общей практики можно передать высказываем Елены Михайловны Куприковой из Хабаровска. Она утверждает, что «процедуры в кедровой бочке аналогичны по своим последствия воздействию пара в сауне, но и имеют больше преимуществ, связанных с возможностью подбора индивидуальных травяных смесей».

Эндокринолог из московской клиники Эдуард Петрович Затока призывает к осторожности всех, кто перенёс операции по удалению матки и яичников, а особенно людей с нарушением функции надпочечников. Дело в том, что в этом случае нарушается терморегуляция организма, в результате чего тепловые процедуры в бочке могут очень быстро привести к перегреву со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для того чтобы максимизировать положительный эффект и снизить вероятность негативных последствий, принимать тепловые процедуры в бочке нужно не раньше, чем через два часа после еды. Следует учесть индивидуальную реакцию на фитопроцедуры. У одних они вызывают расслабление и сонливость, у других — бодрость и проблемы с засыпанием.

Польза

Ещё одним положительным моментом является то, что кедровая бочка помогает расслабиться и забыть о проблемах

Женщины чаще всего используют кедровую бочку для того, чтобы улучшить свой внешний вид. Косметический эффект, безусловно, важен. Однако улучшение состояния кожи напрямую связано с общим оздоровлением и омоложением организма. На этом и основана популярность процедур.

Стандартная процедура длится не более 15 минут. Для детей она может быть уменьшена на 5 минут. Обычно этого достаточно для того, чтобы значительно улучшить состояние кожи и всего организма.

Если человека интересует косметический эффект, то после выхода из бочки желательно провести массаж с ароматическими маслами и/или принять ванну с успокаивающими травами. После этого наступает не только субъективное ощущение положительного эффекта, но и заметно подтягивается кожа, что способствует устранению внешних признаков целлюлита.

Снижение веса возможно только при регулярном использовании кедровой бочки. При этом, конечно, следует соблюдать диету, поскольку никому ещё не удалось похудеть только с помощью бани.

Некоторые женщины прибегают к парной в кедровой бочке для того, чтобы вылечить гинекологические заболевания и подготовить себя к беременности. Если нет противопоказаний, то такой подход к использованию фитопроцедур всеми специалистами только приветствуется.

Детей лечат преимущественно от бронхо-лёгочных заболеваний. Это не означает, что другие детские болезни вылечить парной в бочке невозможно. Просто из всех болезней воспалительного характера в раннем возрасте наиболее распространены хронические воспаления органов дыхательной системы. В этом случае единственным противопоказанием является наличие высокой температуры и острого воспалительного процесса.

Описание процедур

Принцип работы паровой бочки не менялся со времён её изобретения. В наше время лишь автоматизировалась система подачи пара и поддержания оптимальной температуры. В бочку выходит шланг, через который поступает пар. Парогенератор расположен снаружи.

Человек открывает дверцу, заходит внутрь устройства, садится на скамеечку и закрывается. Фитобочка обычно рассчитана на людей разных размеров, потому что скамейка может менять своё расположение.

К человеку, находящемуся внутри парной, предъявляется только одно требование — он должен быть спокоен, трезв, адекватен и расслаблен. Пока тело окутывается целебным паром, нужно наслаждаться моментом, предаваться хорошим мыслям, но не засыпать. Конечно, человек, контролирующий эти процедуры, вовремя отключит поступление пара, откроет дверцу и выведен клиента.

Человек не должен заходить в холодную бочку. Перед началом процедуры внутренне пространство прогревается, обрабатывается паром. Это позволяет пациенту сразу попадать в оптимальные температурные условия.

Правила посещения

Рекомендуется сделать тест на аллергию, прежде чем пользоваться тем или иным фитосбором

Прежде чем приступить к лечению с помощью фитобочки, нужно запомнить главный принцип — длительность процедур не должна превышать 15–20 минут. Желаемого результата можно достичь только с помощью регулярности сеансов. Обычно рекомендуется пользоваться фитобочкой на протяжении 7–10 дней. После этого следует сделать такой же перерыв, а потом опять возобновить процедуры.

Эффект наступает после первого курса, а закрепляется после второго. В третьем курсе после второго перерыва часто нет необходимости. Однако при борьбе с лишним весом и целлюлитом он может понадобиться.

Приходить на процедуры нужно после принятия душа и натощак. Однако заходить в бочку сразу после душа не рекомендуется — тело должно быть чистым, но сухим. Нельзя смазывать тело кремами и мазями — они будут препятствовать проникновению в кожу пара с капельками травяных настоев. После сеанса нужно посидеть в помещении, где тепло, но не жарко. Принимать душ при этом не рекомендуется, иначе смоется весь слой экстракта из лечебных трав.

Перед сеансом и после него нужно выпить стакан минеральной воды или натурального сока. Несмотря на то что тело окутывается паром, высокая температура воздуха заставляет человека потеть. Это может спровоцировать обезвоживание. Небольшое количество воды, принятое внутрь, позволит избежать потерь влаги.

Фитосборы для бочек можно формировать самим или использовать уже готовые. Рынок наборов для парилок в бочках сейчас развит хорошо. Если добавить в купленные смеси какой-нибудь ингредиент, собранный своими руками, то можно получить интересные сочетания, позволяющие лечить разные болезни.

Kедровая бочка своими руками

Устройство фитобочки довольно простое, при наличии всех необходимых инструментов и материалов её достаточно легко изготовить

Бочки-парилки продаются по вполне доступным ценам. Однако у кого-то может возникнуть потребность изготовить уникальное сооружение из свежей древесины. Несмотря на то что мини-сауны называются бочками, они могут быть любой формы. Главное — это создание некой капсулы для формирования пространства, где будет концентрироваться пар.

Материалы и инструменты

Важно, чтобы доски были не слишком толстыми

Для того чтобы сколотить ящик из сосновых досок с дверцей, дыркой для головы, лавочкой, подлокотниками и подставкой для ног, нужно немного — молоток, гвозди, пила и доски. Красивое бочкообразное сооружение в домашних условиях создать сложно, но при наличии мастерской возможно.

Кроме инструмента и тонких досок из кедровой сосны, понадобится сантехнический силикон для герметизации швов стенок. Основным материалом могут быть шпунтованные доски, используемые для укладки пола. Однако их ширина не должна превышать 30 см. Из таких досок можно сделать куб нужных размеров.

Самое сложное в производстве куба-сауны — это подвижная скамейка и сливное отверстие. Пар конденсируется на стенках, поэтому появляется необходимость постоянно выводить воду для того. Для этого достаточно приподнять основание, сделав небольшой уклон к сливному отверстию, которое должно располагаться над ёмкостью для сбора влаги за пределами.

Размеры должны быть такими, чтобы в ней свободно помещался человек средних размеров. Оптимальными считаются 75х75х120 см.

Лучше всего приобретать специальный парогенератор, произведённый для саун. Однако такое устройство можно сделать и в домашних условиях. Для этого понадобятся:

• герметик;
• гибкий металлический шланг (1,5 – 2 м);
• металлопластиковая труба (диаметр около 30 мм);
• пластмассовая канистра на 5–10 л;
• ТЭН;
• электронный термометр.

Пошаговая инструкция по изготовлению

1. В канистре просверливаются отверстия нужного размера.
2. Через них вводятся, а потом герметизируются нагревательные элементы.
3. Клеммы ТЭНов за пределами канистры соединяются с проводом, контакты изолируются и прячутся.
4. Отдельное отверстие просверливается в крышке канистры. Сюда присоединяется гибкий шланг.
5. В отверстие канистры вставляется фланец с резьбой, его вход в сосуд герметизируется, а снаружи к нему присоединяется металлический шланг.
6. В металлопластиковой трубе водопроводного типа с одной стороны просверливается множество дырочек через каждые 5–7 см. Эта труба сворачивается в кольцо и размещается на дне бочки дырочками вверх.
7. В бочке просверливается отверстие для гибкого металлического шланга, соединяемого с пластиковой трубой с помощью тройника.

Теперь в канистру можно наливать воду, а нагревающий элемент подключать к электричеству. После того как вода в канистре закипит, можно приступать к процедурам.

Для очистки и ухода за бочкой рекомендуется использоваться специально предназначенные для этого средства

Проблема состоит в том, что для фитобочки не годятся чистящие и дезинфицирующие средства, используемые для фарфора и металла. Особенно не желательно применение средств, содержащих хлор. Их компоненты впитываются в древесину, в результате чего свойства кедра не проявляются должным образом.

Для того чтобы поддерживать стенки бочки в нужном состоянии, необходимо протереть их специальным средством под названием «Чистая сауна», окатить горячей водой, а потом хорошенько просушить.

Использовать фитобочку в домашних условиях можно без особых проблем и трудностей. Однако делать это в условиях небольшой квартиры сложно. По этой причине проще прибегать к услугам салонов, саун и оздоровительных центров. Процедура эта недорогая, приятная и очень полезная.

Кедровая бочка

В оздоровительных центрах и СПА-салонах популярностью пользуются кедровые бочки или фитобочки. Доказано, что они оказывают благоприятное действие на организм и улучшают здоровье.

В данной статье разберем, чем полезна кедровая бочка, показания и противопоказания к ее использованию, а также рассмотрим другие интересующие и не менее важные вопросы.

Что такое кедровая бочка

Фитобочка – это кабинка, которая изготавливается из алтайского либо сибирского кедра, и предназначенная для приема паровых процедур. По оказываемому действию больше напоминает мини-сауну. В кабинках есть отверстие для головы, внутри – скамья и трапик. То есть во время процедуры тело находится в бочке, а голова – снаружи.

Кабинки бывают овальной, квадратной и круглой форм. Так же есть кабинки, где можно сидеть либо лежать. Они оснащены парогенератором, который подает горячий пар, штуцером для слива влаги и термостойкими пароотводами.

Температура в кедровой бочке составляет 40-60°С, ее можно регулировать и выставить оптимальный для человека показатель. Влажность – 100%. Многие утверждают, что процедура напоминает прием горячей ванны в русской бане.

Для усиления лечебного эффекта в пар часто добавляют фито-сборы и эфирные масла.

Кедровая бочка: польза и вред

Как и любая другая процедура, фитобочка имеет плюсы и минусы. Чем полезна:

• нормализует артериальное давление;
• улучшает кровообращение и устраняет венозного застоя;
• помогает избавиться от лишнего веса;
• ускоряет обмен веществ;
• укрепляет иммунитет;
• благотворно воздействует на мужские и женские половые органы, стимулируя кровообращение в малом тазу;
• приводит в норму гормональный фон и т.д.

Польза и вред всегда идут рядом. В некоторых случаях категорически запрещено посещать паровые сеансы. Противопоказания к кедровой бочке таковы:

• инфекционные болезни на стадии обострения;
• хронические болезни на стадии обострения;
• воспалительные процессы, происходящие в организме;
• кровотечения, в том числе менструальные;
• хирургические вмешательства, инфаркт и инсульт, которые были меньше полугода назад;
• повышенная температура;
• злокачественные опухоли;
• астма;
• туберкулез открытой формы;
• тромбофлебит;
• атеросклероз;
• гипертония 3 стадии;
• сердечная недостаточность;
• почечная недостаточность;
• цирроз печени;
• мокнущая экзема;
• грибковые болезни кожи;
• болезнь Паркинсона;
• эпилепсия;
• нарушения мозгового кровообращения;
• детский возраст до 3-х лет;
• 2 и 3 триместры беременности;
• период лактации.

Показания

Сеансы в фитобочке помогают не только избавится от болезней, но и дают расслабиться. Разберем подробно, каковы показания к применению. Для удобства восприятия мы подразделили их на группы.

Дыхательная система

Фитобочка оказывает ингаляционный эффект – снимает спазм, расслабляет мускулатуру и облегчает дыхание. Помогает избавиться от следующих недугов:

• бронхиальная астма на первоначальных стадиях;
• аллергические патологии, которые связаны с дыханием;
• пневмокониоз и пневмофиброз;
• туберкулез закрытой формы;
• бронхит, синусит, ринит, которые протекают в хронической форме вне стадии обострения;
• восстановление после перенесенных болезней дыхательной системы.

Для дыхания полезны солодка, иссоп, анис, тимьян, эвкалипт и мята. Фитосбор подбирается индивидуально.

Сердечно-сосудистая и лимфатическая системы

При сердечно-сосудистых заболеваниях кедровая бочка придется кстати. Люди, страдающие этими проблемами, не могут посещать баню и попариться – в этом случае кабинки станут хорошей альтернативой. Рекомендовано при:

• болезнях сердечно-сосудистой и лимфатической систем, которые протекают без воспаления;
• миокардитах;
• начальных стадиях гипертонии и гипотонии;
• ишемической болезни (если отсутствуют признаки, свидетельствующие о стенокардии);
• реабилитации после перенесенного инфаркта (нужно выждать как минимум 6 месяцев после болезни);
• вегето-сосудистой дистонии.

Нервная система

Сеансы помогут избавиться от следующих патологий:

• детский энурез;
• бессонница, нарушения сна;
• нейроциркуляторная дистония;
• миопатия, миотония;
• нейропатия разного происхождения;
• невроз, стресс;
• депрессивные состояния;
• переутомление.

Фитобочка – это отличный способ поддержать жизненные силы. Она объединила в себе и целебную силу кедра, и лечебные свойства трав.

Из-за поступающего пара высокой температуры поры на всем теле открываются, благодаря чему кожный покров очищается, а также из организма выводятся накопившиеся шлаки и токсины. Даже после одного курса состояние кожи меняется: она становится более подтянутой и нежной.

Попробуйте пройти пару оздоравливающих сеансов при:

• угревой сыпи на лице, спине и груди;
• хроническом дерматозе;
• сухой или жирной коже;
• сильном целлюлите.

Опорно-двигательная система

При профилактике и реабилитации болезней опорно-двигательной системы фитобочка является незаменимым средством. Будет полезна после перенесенных операций или травм.

Также активно эксплуатируют паровые бочки фитнес-центры. Все потому, что пропаривание выводит молочную кислоту из мышц. И, если воспользоваться кабинкой после тренировки, то мышцы на следующий день болеть не будут.

От чего помогают процедуры в бочке:

• ревматоидный артроз, находящийся в стадии ремиссии;
• нарушение осанки, вызванное тонусом мышц;
• внесуставной ревматизм;
• деформирующий артроз;
• повышенный тонус мышц и гипертонус;
• при болях в спине, вызванные ревматизмом, радикулитом и межпозвоночной грыжей.

Выделительная, репродуктивная и пищеварительная системы

Показания к кедровой бочке:

• хронический цистит;
• запоры;
• гормональные нарушения;
• климакс;
• миома матки;
• хроническое воспаление предстательной железы и яичек;
• язва желудка и 12-перстной кишки вне обострения;
• отечность.

Процедура: алгоритм и тонкости

Посещать фитобочку следует по правилам, иначе о пользе придется забыть.

Алгоритм выглядит следующим образом:

1. Перед сеансом не ешьте хотя бы за 2 часа.
2. Стоит принять душ, чтобы очистить тело от загрязнений, и успеть обсохнуть. Тело должно быть сухим. Не используйте крема и мази перед пропариванием, иначе они забьются в поры и травяные экстракты не проникнут через кожу.
3. Перед тем, как закрыться в бочке, выпейте стакан воды либо натурального сока. Это предотвратит обезвоживание.
4. Так как голова остается снаружи кабинки, в щель между отверстием и шеей положите полотенце для удобства.
5. Как только сеанс закончится, не спешите уходить. Для акклиматизации посидите в теплом помещении. При этом не забывайте, что накинутая одежда должна быть из «дышащей» ткани.
6. В течение получаса не принимайте душ, иначе лечебные экстракты смоются с кожи. Это время используйте с умом – выпейте травяной чай или сделайте косметические процедуры (обертывание, массаж и т.д.).
7. По истечении указанного количества времени будет идеально принять ванну с добавлением в воду ромашкового отвара.

Частота применения: как часто можно принимать кедровую бочку

Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Главное правило посещения фитобочки – продолжительность сеанса не должна превышать 15-20 минут. Иначе организм перегреется и наступит обезвоживание.

Если речь идет о пожилых людях и детях, то можно начать с 5-10 минут и минимальной температуры. В дальнейшем, с каждым посещением, время постепенно увеличивайте, как и температуру.

Курс состоит из 7-10 сеансов. Этого хватит, чтобы получить заметные улучшения. Чтобы закрепить результат, нужно сделать перерыв на неделю и повторить курс.

Если бочка используется для похудения, то курсы надо проходить через каждую неделю.

Это общие рекомендации. Относительно здоровый человек среднего возраста при отсутствии противопоказаний может париться через день.

Рекомендации при выборе

На рынке представлен огромный выбор бочек, изготовленных из кедра. Стоят они на порядок дороже, если сравнивать с устройствами, изготовленными из дуба, лиственницы или сосны.

Но, несмотря на дороговизну, все же кедр является самым популярным материалом. Это объясняется его долговечностью, способностью держать тепло и бактерицидными свойствами.

Вертикальные кабинки, где предусмотрено сидячее место, занимают мало пространства. Горизонтальные кабинки с лежачим местом обладают внушительными габаритами. При покупке обратите внимание на скамеечки, чтобы они имели регулятор и таким образом была бы возможность выбрать удобную высоту.

Толщина стенок не должна быть меньше 2,5 см и больше 4 см.

Кедровые бочки оказывают большое воздействие на организм и их польза неоспорима. Регулярные сеансы оказывают настоящий физиотерапевтический эффект, помогают избавиться от болезней и предотвратить их появление.

Однако не стоит забывать и про возможный вред. Поэтому предварительно проконсультируйтесь с доктором.