Как построить плавающий фундамент своими руками: обзор технологии

Что такое плавающий фундамент и как построить своими руками

Пучинистый грунт — это головная боль всех строителей. Он накапливает воду, которая замерзает с наступлением морозов. Лед расширяется и поднимает строение на 5-10 см, что приводит к трещинам и деформации. При строительстве в местах с проблемной почвой традиционные фундаменты не подходят. Альтернатива им — это плавающий фундамент: дорогая, но очень надежная конструкция, которая себя окупит.

Что это такое?

Плавающий фундамент — это сплошная мелкозаглубленная плита, усиленная арматурой диаметром 10-16 мм, закладывается на глубину около 20-50 см. Конструкция обладает высокой прочностью и устойчивостью к трещинам и разломам. Зимой или весной обычный свайный или ленточный фундамент может дать трещину, плавающий будет двигаться при пучении грунта, сохраняя целостность конструкции.

Фундамент плавающей конструкции обычно применяется в местностях с близким к поверхности земли залеганием грунтовых вод и на пучинистых грунтах.

Преимущества и недостатки

Любой фундамент имеет свои сильные и слабые стороны, не исключением стал и плавающий.

Преимущества:

  • Прочность, долговечность;
  • Подходит для сложных почв;
  • Устойчивость к влаге;
  • Устойчивость к пучению грунта во время морозов;
  • Не усаживается;
  • Можно сразу использовать для установки напольного покрытия.

Недостатки:

  • Долгий и трудоемкий процесс возведения;
  • Дорогие материалы, где бетон и арматура — основная статья расходов;
  • Не подходит для мест с большим перепадом высоты;
  • Заливать нужно в один заход, поэтому может понадобиться несколько бетономешалок и рабочих рук.

Какие бывают виды

Большое распространение получили 4 вида. У каждого есть свои особенности, плюсы и минусы, которые мы подробно рассмотрим.

Шведская плита

Этот вариант популярен в скандинавских странах из-за своих высоких теплоизоляционных свойств. Имеет небольшое заглубление, что позволяет не учитывать уровень грунтовых вод. Прекрасно подходит для пучинистого и рыхлого грунта. Однако такая конструкция довольно новая и впервые стала применяться в 1990-е годы, поэтому точно неизвестно что с ней будет через 50-70 лет.

  • Требуется неглубокий котлован (30-40 см), поэтому использование строительной техники необязательно. Важно тщательно выровнять площадку;
  • Процесс строительства быстрый — около 7 дней;
  • Оббивается слоем утеплителя со всех сторон. Такое решение помогает сохранять тепло и продлевает срок эксплуатации;
  • Обладает высокой герметичностью, что предотвращает развитие плесени в здании из-за сырости.

Из минусов стоит выделить вышеупомянутую новизну конструкции: неизвестно как она поведет себя через много лет.

Шведская плита состоит из нескольких слоев:

  1. Подушка из гравия, щебня или песка. Во избежание засорения укрывается геотекстилем. На этом уровне устанавливается дренажная труба;
  2. Гидроизоляционный слой;
  3. Утеплитель;
  4. Плита. Каркас армирован арматурой 10-12 мм. В местах, где предусмотрена повышенная нагрузка, возможно дополнительное усиление. На этом этапе прокладываются все коммуникации. Отопительные трубы располагают таким образом, чтобы тепло распределялось равномерно по всему дому.

В итоге вся конструкция заливается бетоном. Вместо деревянной опалубки используется пенополистирол, который выступает и как утеплитель, малоподверженный внешнему воздействию. Такая конструкция отлично покажет себя в холодные времена года, так как будет сохранять тепло, позволяя экономить на отоплении. Шведская плавающая плита станет хорошим решением для строительства 2-3 этажного дома, но для многоэтажного запаса прочности недостаточно.

Монолитная плита

При нормальном грунте и климате такой вариант может выйти дешевле, чем классический ленточный. Но если грунт пучинистый или сыпучий, то строительство все так же влетит в копеечку.

Монолитный плавающий фундамент обладает слабой теплоизоляцией. Глубина заложения примерно 40-50 см. Плита армируется стальными стержнями от 10 мм. Важно правильно рассчитать структуру армирующего каркаса, иначе конструкция может оказаться непрочной. В качестве подкладки используется гравийно-песчаная подушка, за счет которой нивелируются движения грунта в весенне-зимний период: основание движется, а когда начинается потепление, возвращается на место. При необходимости под несущими стенами устанавливаются ребра жесткости.

Плюсы монолитной плавающей плиты:

  • Срок службы, надежность;
  • Хорошо справляется с боковыми и вертикальными нагрузками;
  • Устойчив к влаге;
  • На возведение не требуется много времени.

Очевидный минус один, но довольно весомый: такой фундамент плохо сохраняет тепло, а армирующая сетка создает «мостики холода». Во избежание этого, конструкция утепляется пенополистиролом, что значительно увеличивает стоимость.

Монолитная плавающая плита состоит из 3 или 4-х слоев:

  1. Утрамбованная песчано-гравийная подушка, положенная на геотекстиль;
  2. Гидроизоляция;
  3. Утеплитель (при необходимости);
  4. Плита.

Ленточный

При строительстве ленточного плавающего фундамента используется крестообразное пересечение ребер жесткости с шагом в 1-3 метра. Еще такую конструкцию называют «плавающая решетка». Прочность обеспечивается за счет максимальной жесткости конструкции. Во время пучения почвы она поднимается, а после оттаивания возвращается на место. Подойдет только для зданий из легких материалов: дерева, газобетона, теплого кирпича.

3 главных плюса:

  • Относительно невысокая стоимость;
  • Не требует больших познаний в строительстве;
  • Минимум техники, рабочих.
  • Не подходит для строительства массивных зданий из кирпича или бетона;
  • Не подходит для участков с большим перепадом высот.

Структура ленточного плавающего фундамента:

  1. Песчаная подушка;
  2. Слой щебня;
  3. Гидроизоляция;
  4. Армированная лента.

Столбчатый

Этот фундамент не подходит для строительства массивных кирпичных или шлакоблочных зданий, но станет отличным выбором для бани или каркасного дома. Благодаря особенностям конструкции подходит для возведения на скалистом и песчаном грунте, но категорически запрещен для строительства на глинистой почве.

Читайте также:
Свайно-ростверковый фундамент: монолитный ростверк + ленточный фундамент

Армированные бетонные или кирпичные столбы устанавливаются на железобетонную плиту, которая должна быть в 2 раза больше столба. Столбы устанавливаются с шагом 1,5-2,5 метра, а на них сверху устанавливается плита или железобетонный ростверк. Также можно использовать деревянный каркас, если строится что-то не тяжелое, вроде бани. Цоколь не предусмотрен, поэтому зачастую обустраивают забирку.

Из плюсов можно выделить:

  • Возможность построить подвал;
  • Подходит для строительства на поверхности с перепадами высоты до 1 метра.

Из минусов можно выделить то, что не подходит для массивных зданий.

Структура столбчатого фундамента:

  1. Песчаная подушка;
  2. Гидроизоляция;
  3. Столб;
  4. Ростверк.

Технология строительства плавающего фундамента

Мы подробно разобрали какие виды плавающего фундамента бывают, какие имеют преимущества и недостатки, из чего состоят. Теперь давайте пошагово разберем этапы строительства плавающего фундамента для дома.

Вы имеете готовый проект здания, значит пора приступать. Проведите разведку местности, выясните на какой глубине находятся грунтовые воды. Место, где будет стоять дом, не должно иметь резкого перепада высот. Как вам уже известно, плавающий фундамент подходит для большинства неблагоприятных грунтов, кроме глинистой почвы в случае с ленточным.

Пошаговая инструкция строительства плавающего фундамента:

  1. Проведите разметку. Для этого понадобятся шнур, уровень, рулетка и прямоугольный треугольник из деревянных реек с катетами 30х40 см. Наметьте один из углов, установите там колышек и треугольник. По одной стороне треугольника отмеряйте ширину, а по второй длину дома, вбейте 2 и 3-й колышки. Определите осевые линии, вставьте 4-й колышек. Проверить правильность разметки можно рулеткой: обе диагонали должны быть одинаковой длины, допускается разница не более 2 см.
  2. В зависимости от того, какой тип фундамента был выбран, вы роете котлован необходимой глубины, разравниваете и трамбуете дно.
  3. По углам проложите дренажные трубы с уклоном, чтобы избежать насыщения почвы влагой.
  4. Проложите коммуникации: канализацию, водопровод.
  5. По всей поверхности котлована проведите укладку геотекстиля, оставив выпуск от плиты не менее 1 метра.
  6. Укладка подушки из песка. Песок нужно класть слоями, плотно трамбуя каждый из них. Оптимальная толщина песчаной подушки — это 20 см, но допускается и меньшее значение — минимум 10 см.
  7. Подушка из щебня. Используйте щебень фракции 20-40. Насыпьте один слой, утрамбуйте, после засыпайте следующий. Итоговая толщина должна быть 10-20 см. Важно заметить, что слой щебня необходим, если грунтовые воды на вашем участке находятся выше 1,5 метра, в остальных случаях он не обязателен.
  8. «Подбетонка». Собирается опалубка, после на слой щебня укладывается «подбетонка» — слой бетона толщиной 5-7 см. Для этого подойдет бетон B 15.
  9. После застывания бетона вся поверхность покрывается гидроизоляцией: рулонной или обмазочной. Предварительно необходимо устранить все неровности «подбетонки», чтобы гидроизоляция не повредилась.
  10. Укладка утеплителя из полистирола слоем в 10 см.
  11. Начните сборку арматурной решетки из арматуры диаметром 10-12 мм с ячейками размером не больше, чем 30х30 см, в идеале 20-25. Шаг сетки возле несущих стен делается меньше, чем на остальном каркасе, чтобы добиться большей прочности. Для более тяжелых зданий используется арматура 16 мм.
  12. Установите опалубку из пенополистирола — это послужит еще и как теплоизоляция торца, залейте плиту бетоном B В классическом варианте — это 40-45 см. Но так как мы установили утеплитель, то толщина плавающей плиты в итоге получится 35 см. Заливка осуществляется за один подход. Если нет возможности сделать все сразу, то необходимо заливать бетон равномерными горизонтальными слоями. Категорически запрещено проводить заливку отдельных секторов плиты, так как впоследствии из-за этого возникнут трещины. Рекомендуется обработать гидроизоляцией торцы, чтобы добиться максимального срока эксплуатации.

После высыхания плавающий фундамент готов. По технологии бетон полностью высыхает за 28 суток при температуре 5-10°С. Бетон необходимо смачивать водой каждые 4 часа, чтобы избежать трещин, особенно в жаркую погоду. На второй день смочите 3 раза, а на 3-й утром и вечером.

Как видите, если все учесть и подойти к строительству плавающего фундамента со знанием дела, то его возможно сделать своими руками вместе с 2-3 помощниками. Если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам, ведь лучше один раз заплатить, чем очень долго сожалеть.

Что такое плавающий фундамент и в каких случаях его стоит возводить?

Как известно, задача фундамента — равномерно распределять нагрузку от здания на грунт. И если почва способна нести большие нагрузки, проблем не возникает. Но как быть, если земля на участке «слабая»?

Схема плавающего фундамента

На пучинистых, сыпучих, слабонесущих почвах можно устроить так называемый плавающий фундамент. Это, как правило, мелкозаглубленное (30-50 см) или незаглубленное основание (СП допускает их возведение), имеющее опору в виде песчано-гравийной подушки. Именно она нивелирует подвижки грунта, которые могут привести к деформациям стен, перекрытий и крыши. Зимой, при вспучивании отдельных участков грунта, основание движется, а весной, когда грунт оттаивает, фундамент становится на место.

Читайте также:
Как правильно залить фундамент зимой своими руками: правила работ

Саму плиту армируют в два ряда толстыми (от 10 мм) стальными стержнями, причем под несущими стенами шаг сетки уменьшают. Мощное армирование бетонной плиты обеспечивает хорошую жесткость на изгиб, поэтому во время морозного пучения исключено провисание центральной части основания и образование трещин.

Самая распространенная форма плавающего фундамента — плитная, но существуют также ленточная и столбчатая разновидности. Тот или иной тип основания выбирают в зависимости от размеров будущего здания.

Для возведения плавающего фундамента используют бетон марки не ниже М400 и арматурные пруты диаметром 10-16 мм

Оговоримся сразу — далеко не все специалисты считают основания такого рода стопроцентно надежными. Более того, многие убеждены, что прибегать к плавающему фундаменту можно лишь тогда, когда нет достойных альтернатив. Дело в том, что мелкозаглубленная плита испытывает большие перегрузки в местах опирания стен. Да и силы морозного пучения могут привести к значительным деформациям. Но вместе с тем существует огромное количество примеров, когда плавающий фундамент показывал себя с наилучшей стороны. Как правило, проблемы возникают при нарушении технологии строительства.

Вот основные ошибки:

— закладка фундамента выше уровня промерзания почвы;

— заливка плиты на замерзшем грунте, приводящая к просадке во время оттаивания;

— неправильно сделанная или отсутствующая гидроизоляция, вызывающая насыщение бетона влагой и его разрушение.

Технология сооружения плавающего фундамента

Плавающий фундамент, пожалуй, как никакой другой требует строжайшего соблюдения всех строительных технологий. Прежде всего нужно произвести расчет толщины плиты. Этот этап следует доверить квалифицированным специалистам. Ошибки и небрежность могут привести к самым печальным последствиям.

Далее нужно следует разметить основание при помощи вбитых в землю кольев и шнура. Проверить прямоугольность формы (а плавающий фундамент, как правило, представляет собой именно прямоугольник) довольно легко. Достаточно сравнить диагонали. Разница в длине не должна превышать 2 см.

Плита плавающего фундамента может быть немного больше необходимого, но ни в коем случае не меньше

Следующий этап — рытье котлована. Так как глубина залегания фундамента невелика, с этой работой можно справиться и вручную, но привлечение техники заметно упростит и ускорит процесс. Очень важно делать выемку грунта строго под проектную отметку, стремясь, чтобы дно котлована было максимально ровным. По завершении работы поверхность трамбуют вибрационной машиной и застилают геотекстилем.

Чтобы стенки котлована не осыпались в процессе устройства гравийно-песчаной подушки их нужно делать с уклоном

Следующий этап работы — устройство подушки. Сначала в котлован засыпают щебень, а после — песок, который заполнит пустоты между камнями. Толщина подушки составляет в среднем от 20 до 40 см в зависимости от размеров фундамента и особенностей грунта. Количество слоев песка и щебня также может варьироваться. Но в любом случае каждый пласт необходимо увлажнить и тщательно утрамбовывать, чтобы избежать усадки.

Конструкция утепленного плавающего фундамента

Подготовленную подушку укрывают слоем рулонной гидроизоляции (например, плотным полиэтиленом), чтобы защитить плиту от почвенной влаги и не допустить просачивания бетонного молочка в песок и щебень. Довольно часто на подушку из песка и щебня укладывают пенополистирольные плиты, получает своего рода утепленная монолитная плита, после чего утеплитель также закрывают гидроизоляционным материалом.

Под бетон необходимо соорудить опалубку из досок толщиной не менее 20-25 мм. Изнутри ее можно выстелить листами рубероида, толя или плотного картона. Это значительно упростит разборку конструкции после того, как плита затвердеет, а доски можно будет использовать вновь.

Края деревянной опалубки под заливку бетоном должны возвышаться над уровнем земли как минимум на 2-10 см

Некоторые строители, стремясь упростить себе работу, уверяют, что без опалубки можно обойтись — ее функции выполнят стенки котлована. Но это приведет к значительному перерасходу бетона, что сведет на нет экономию на досках для опалубки.

Важнейший этап устройства плавающего фундамента — закладка арматуры. Пруты располагают в строгом соответствии с проектом, и фиксируют их посредством вязальной проволоки.

Важно! Расстояние между араматурными прутами не должно превышать 30 см

Заливку плавающего фундамента необходимо проводить одновременно по всей его площади. Делать это по частям категорически запрещено во избежание неравномерной усадки. Значит, необходимо пригнать на объект несколько бетономешалок и привлечь бригаду рабочих, а это недешево. Кроме того, нужно быть готовым к большому расходу цемента. Именно поэтому основания такого рода использую обычно для относительно маленьких домов.

После того, как завершена работа по заливке бетонной смеси, фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до затвердевания. При этом важно несколько раз в сутки смачивать поверхность плиты, чтобы не допустить преждевременного высушивания. После того, как раствор наберет прочность (не раньше чем через месяц) можно приступать к возведению стен.

Читайте также:
Фундамент из покрышек своими руками: практическое руководство

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Что такое плавающий фундамент и секреты его строительства

В СП 50-101 разрешено проектирование малозаглубленных и незаглубленных оснований зданий. Они получили название плавающий фундамент ввиду конструкционных особенностей. Все они имеют большую опорную поверхность (плита либо решетка), мощное армирование. Поэтому при неравномерном вспучивании отдельных участков грунта плита движется, затем встает на место после оттаивания почвы.

Виды плавающих фундаментов

Плита на глинистой почве, вспучивающейся при замерзании, действительно плавает в отсутствие утепленной отмостки. Плита по умолчанию является полом по грунту, что делает невозможным промерзание почвы под средней частью подошвы дома, это приводит к нежелательным последствиям:

  • земля по периметру промерзает и вспучивается;
  • в средней части наблюдается провисание, иногда до 15 см.

Плавающему фундаменту в этом случае требуется мощное армирование, увеличение толщины для обеспечения жесткости на изгиб.

Некоторые специалисты считают, что для выравнивания температурного поля под подошвой здания необходим слой жесткого экструдированного пенополистирола (не ниже марки XPS) по всему периметру плиты (слой 10 – 15 см). Другие уверены, что это агрессивная реклама производителей теплоизолятора, и чтобы сохранить тепло, достаточно утепленной отмостки шириной 0,8 – 1,5 м. В любом из этих вариантов провал в центральной части практически полностью исключен. При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м рекомендуется засыпка 40 см слоем песка под подошву фундамента. Если УГВ выше указанной отметки, лучше применить щебень, выровняв песком его верхний слой для изготовления подбетонки.

При высоком УГВ дренаж становится бесполезен, поэтому используется следующая схема:

  • фундаментная подушка из 40 см слоя щебня под бетонными конструкциями выравнивает уровень воды;
  • даже при промерзании грунта вспучивание одинаково на всех участках;
  • отсутствуют крены и горизонтальные сдвиги.

Чем больше в здании веранд, крылечек, пристроек с независимыми фундаментами, тем сложнее учесть возможные последствия сил пучения. Разные конструкционные и эксплуатационные нагрузки, неодинаковая глубина и конструкция фундаментов приводит к трещинообразованию стен, разрушению плит.

Плавающая плита

Понять устройство плавающего фундамента, можно, положив на воду кусок пенопласта. Существенным недостатком классической конструкции является подгрузка весом здания, что приводит при неравномерном вспучивании отдельных участков к нарушению целостности. Более стабильна технология плиты с заложенными в проект мерами по снижению сил пучения – почву под домом защищают от промерзания, осушают дренами, заменяют слоем инертного материала, в котором нет вспучивающейся глины.

Существует несколько модификаций незаглубленных плитных фундаментов:

  • чаша – самый прочный из существующих, позволяющий обеспечить бетонный цоколь любой высоты;
  • перевернутая чаша – плита с расположенными на подошве ребрами жесткости;
  • кессонная плита – вариант для проектов с погребами в одной комнате (обычно кухня).

Каждая модификация разработана для конкретных эксплуатационных условий. Например, кессон удобен для винного погребка, перевернутая чаша снижает смету строительства для легких построек.

Плавающая решетка

В отличие от классических МЗЛФ с одной внутренней стеной в плавающем фундаменте должна достигаться максимальная жесткость конструкции. Поэтому используется крестообразное пересечение внутренних ребер жесткости или решетчатая структура (шаг 1 – 3 м).

При ближайшем рассмотрении понятно, что такое расположение лент относительно друг друга максимально приближает решетку к плите. При возникновении сил пучения она точно так же поднимется грунтом, опустится на место после оттаивания почвы.

Для удобства монтажа используется технология теплой решетки:

  • на песчаную, щебенчатую или комбинированную подсыпку расстилается полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум);
  • пенополистирольные блоки толщиной 30 – 40 см укладываются через 40 – 50 см друг от друга;
  • после бетонирования несъемная опалубка становится теплоизоляционным слоем пола.

Технология дешевле плиты, подходит для пено-, газобетонной, кирпичной кладки, любых деревянных технологий домостроения, но при этом чем тяжелее здание тем точнее требуется расчёт.

Плавающий столбчатый фундамент

Этот вариант запрещен на глинистой почве, зато является самым дешевым на гравелистых песках и скальных грунтах для срубов, щитовых, каркасных коттеджей. Фундаментная подушка идентична двум предыдущим вариантам – замена плодородного слоя песком, гидроизоляция. Однако вместо монолитных конструкций на устойчивом грунте чаще применяют блоки ФБС либо кладку из стеновых полнотелых блоков 20 х 20 х 40 см.

Шаг столбов 1,5 – 2,5 м, во многих регионах существуют фирмы, специализирующиеся на столбчатых плавающих фундаментах. Ввиду малой опорной поверхности бревна, нижние венцы сруба делают из бруса, снижают шаг, предотвращая разрушение древесины от смятия.

В этом фундаменте нет цоколя, поэтому изготавливается забирка. Каркас, необходимый для крепления облицовки, не доводят до земли на 10 – 15 см, виниловый сайдинг опирают на песчаный слой, чтобы при вспучивании глинистого грунта плиты облицовки не смяло давлением.

Технология устройства

Чтобы изготовить плавающий фундамент самостоятельно, необходимо реально оценить состав почвы и УГВ. Самыми важными моментами строительства являются:

  • дренаж – подошвенный + кольцевой;
  • песчаная подсыпка – обязательно должна уплотняться (не остается след обуви) водой, виброплитой;
  • утеплитель – самый плотный пенополистирол из имеющихся на стройрынках региона;
  • ребра жесткости – позволяют снизить толщину плиты;
  • коммуникации – после заливки плиты ввести их в здание станет проблематично, лучше предусмотреть дублирующие схемы;
  • армирование – прутки от 10 до 14 мм с ячейкой от 10 см, нижний защитный слой 2 – 3 см.
Читайте также:
Бетон для фундамента: какой и сколько нужно, марка и состав бетона

Технология используется на глинистой почве, торфяниках, подрабатываемых, нестабильных и любых других проблемных грунтах. Ограничением является склон с 1 м перепадом высот между противоположными стенами. Для решетки и плиты технологии во многом схожи, хотя второй вариант дороже.

Разметка и котлован

Снимается плодородный слой почвы, по дну котлована укладывается геотекстиль.

Ввиду значительных просадок пахотного слоя строительство на нем запрещено. Чтобы разметить плавающий фундамент, необходимо четыре шнура по периметру на восьми обносках. Размер котлована больше плиты на 1,2 м с каждой стороны, так как необходимо утеплить отмостку, уложить по периметру плиты дренаж на уровне подошвы.

Инженерные системы в плавающем фундаменте необходимо заложить сразу же, чтобы не забыть о них позже. Даже при утепленной опалубке водопровод придется заглубить на 1 – 1,5 м, канализацию на 0,7 – 1 м во избежание промерзания. Любой фундамент защищают от вспучивания грунтов несколькими способами, лучше использовать все в комплексе:

  • дренаж – колодцы в углах коттеджа с проложенными между ними перфорированными гофротрубами в геотекстиле, имеющими уклон для самотека;
  • подстилающий слой – 40 – 60 см песка либо щебня;
  • утеплитель по подсыпке – экструдированный XPS либо ПСБ-С пенополистирол 10 – 15 см толщины;
  • гидроизоляция подошвы – полиэтиленовая пленка может укладываться под теплоизолятор или поверх него.

На геотекстиль укладывается слой песка 20 см и уплотняется виброплитой.

Дренажом предотвращается насыщение почвы влагой, в нерудном материале (песке,щебень) вспучивание снижается. Теплоизоляция позволяет сохранить геотермальное тепло недр под зданием. Пленочная гидроизоляция защищает бетонные конструкции от намокания, предотвращает впитывание цементного молочка в песок и щебень при заливке фундамента.

По слою песка укладывается геотекстиль, затем щебень слоем 20 см (уплотнение виброплитой обязательно). Геотекстиль предотвращает смешивание песка и щебня.

Если уложить нижний слой пенополистирола сплошным, а верхний разряженным, плита получится с ребрами жесткости. Листы утеплителя применяются в качестве несъемной опалубки при заливке решетчатого плавающего фундамента. В этом случае внутри наружной опалубки сдвоенными листами ПСБ-С формируют решетку, подводят коммуникации.

Армирование и опалубка

По слою щебня устраивается бетонная подготовка (50-70 мм), на неё укладывается гидроизоляция. Затем производится армирование нижнего ряда решетки плиты, устанавливается и укрепляется опалубка, далее армируется верхний слой плиты.

Классический плавающий фундамент не имеет утепления, поэтому в проект закладывается толщина плиты от 40 см, арматура от 12 мм. При утеплении подошвы и отмостки, дренировании периметра, замене почвы нерудным материалом силы пучения можно исключить практически полностью. Что позволяет даже на глинистой почве использовать схему армирования:

  • нижний пояс –стержни от 10 мм периодического сечения по периметру конструкции;
  • верхний пояс – аналогично нижнему, перевязка сеток П-образными элементами в торцах;
  • шаг сетки уменьшают под несущими стенами.

Для обеспечения защитного слоя применяются прокладки под нижнюю сетку из бетона, пластика толщиной 2 – 3 см. Верхний армопояс укладывается на специальные хомуты (иногда называют “пауками”). В качестве опалубки может использоваться:

  • полистирольный L-блок – утепление торцевой грани плиты, связка с теплоизоляцией отмостки;
  • фанерные или дощатые щиты – высота бортика на 5 – 10 см выше проектной отметки, внутрь может закладываться пенополистирол с пропущенными сквозь него анкерами.

Минимальное расстояние между сетками 10 см в свету, рекомендуемый размер ячейки 10 х 10 – 30 х 30 см. Вязка проволокой предпочтительнее сварных швов или полимерных хомутов, которые обычно слетают или ослабляются при перемещении бетона в опалубке.

Заливка и гидроизоляция

Уложить бетон в крупноформатную опалубку 20 – 30 см слоем ведрами нереально. Поэтому используются передвижные бетономешалки, миксеры, бетононасосы. Застройщику необходимо реально оценить возможности, скорректировать подачу миксеров, чтобы выдержать технологические интервалы между укладкой смеси в пределах 2 часов.

Готовый плавающий фундамент (плита).

Если залить плавающий фундамент за один прием невозможно, перегородки нужно приготовить заранее. В соответствии с шагом ячейки в них создаются пропилы (сверху, снизу), в которые пропускается арматура, оставшиеся щели запениваются. После монтажа перемычки рекомендуется крепление планки по всей её длине с внутренней стороны. После распалубки в торце плиты образуется паз, в который зальется бетон следующего плитного участка, что способствует лучшей связке.

Для обеспечения максимально возможного эксплуатационного ресурса всех элементов силового каркаса здания гидроизолировать нужно все грани бетонных конструкций. Чаще всего применяется комплексная изоляция:

  • грунтовка праймером – повышение адгезии, упрочнение поверхностного слоя;
  • обмазывание битумной мастикой – водонепроницаемая пленка после высыхания;
  • оклеивание рулонными материалами – стекловолокно с двусторонним битумным слоем.

Максимальный ресурс комбинированной гидроизоляции составляет 50 – 80 лет. При пропитке пенетрирующими составами можно добиться неограниченного ресурса при небольшом повышении бюджета строительства.

Читайте также:
Способы вязки арматуры для фундамента: чем вязать и как вязать?

Мифы о плавающих плитах или как застройщику сократить бюджет строительства

Ввиду доступности информации на строительных форумах частные застройщики часто получают ее в избытке, пытаясь применить сразу все технологии в своем проекте. Плавающий фундамент можно построить гораздо дешевле, если реально оценить необходимость для конкретных условий следующих операций:

  • только УШП – на практике часто достаточно утеплить отмостку, чтобы получить полное отсутствие промерзания;
  • заглубление в котлован – руководство Сажина, нормативы ТСН 50-303 допускают устраивать незаглубленные фундаменты на поверхности (пахотный слой с большим содержанием органики все же придется снять целиком);
  • обязательно песок, щебень в фундаментной подушке – допускается любой из этих материалов либо их комбинация, так как дренажные свойства в любом случае высокие;
  • геотекстиль под подстилающим слоем – необходим исключительно на слабых грунтах (пылеватые, торфяник, водонасыщенный) для повышения расчетного сопротивления;
  • встроенный теплый пол – водяные, электрические или комбинированные контуры можно уложить позже в стяжку на этапе отделки.

Все это позволяет сэкономить бюджет строительства без снижения ресурса. Если имеются сомнения в целесообразности применения какой то методики, её лучше разрешить на этапе проекта. Отбрасывать следует заведомо не нужные для конкретных эксплуатационных условий технологии.

Таким образом, плавающий фундамент приближается по бюджету к МЗЛФ, становится популярнее у индивидуальных застройщиков ввиду максимальной надежности в сравнении с прочими основаниями жилища.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Плавающий фундамент: что это такое, как правильно залить своими руками по технологии

Плавающий фундамент представляет собой мелкозаглубленную сплошную или решетчатую плиту (незаглубленную), технология исполнения которой предусматривает жесткое пространственное армирование, а глубина заложения составляет 30-50 см.

Несущие строительные конструкции, которые перемещаются с грунтом в зависимости от сезона, называются плавающими. Для возведения таких фундаментов применяют бетон высокой прочности от B12.5 и арматуру диаметром 12-16 миллиметров.

Плавающий фундамент позволяет снизить расход бетона до 25-30 процентов, затраты на рабочие моменты — до 30-40 процентов по сравнению с другими строительными несущими конструкциями.

Данный тип оснований может быть оправдан (ввиду большого расхода бетона и арматуры), когда другие типы строительных несущих конструкций не обеспечивают должного уровня технических характеристик на местности.

Тепло от здания уменьшает глубину промерзания по всему периметру плавающей несущей конструкции, которая имеет толщину 20-25 сантиметров монолитного железобетона. Особенно важна теплоизоляция из пенопласта по периметру, что предотвращает тепловые потери и передает через плиту тепло в низлежащий грунт.

Рассмотрим подробнее важные моменты и вопросы в этой статье. Далеко не всегда получается так, что почва на участке подходит для классических фундаментов. На местности может быть глина, песок или суглинок, насыщенный грунтовыми водами – такая почва скользкая, склонна к сезонному пучению, а грунтовые воды, в свою очередь, могут стать агрессивной разрушающей средой, которая со временем может частично или полностью разрушить классические бетонные несущие конструкции.

Именно по этим причинам на мягких почвах, подверженным сезонным подвижкам, стараются возводить относительно дорогой, но прочный и надежный мелкозаглубленный плитный фундамент. Технология возведения данной несущей конструкции практически одинакова и не зависит от типа почвы. Бетонная плита должна выдерживать подвижки почвы и естественную нагрузку от несущих конструкций.

Существует три основных вида плавающего фундамента, каждый из которых подходит для глинистой почвы, поэтому стоит ознакомиться с такими вариантами подробнее.

Варианты исполнения несущих плавающих конструкций

Если не сильно вдаваться в технические нюансы, это железобетонная плита различной толщины, которая установлена (залита) на плотной подушке из сыпучих материалов. Такой тип оснований используется при:

  • Строительстве массивных больших зданий, несущие конструкции которых сделаны из бетона, кирпича или камня;
  • При создании заливных фундаментов всех типов, где не используются наполнители. Достаточно для этого использовать гравий или щебень небольшой фракции;
  • При возведении зданий на песчаных, глинистых почвах всех типов, а также на грунтах, склонных к сезонным подвижкам (вспучиваниям) через промерзание.

На рисунке схема-чертеж плитного фундамента.

Для возведения таких несущих конструкций необходимо использовать деревянную опалубку. Для уплотнения материала подушки хорошо подойдет классический вибратор, который улучшает качество бетона. Толщина бетонной плиты редко превышает 40 см и в этом ключевое преимущество такого типа основания, т.к. не нужно использовать большое количество готового бетонного раствора. Также стоит помнить, что размеры плиты должны отвечать строго заданным проектным параметрам здания, при этом могут быть немного больше, но не меньше.

Читайте также:
Буронабивной фундамент своими руками - технология возведения

Как правильно залить

Для самостоятельного возведения плиты необходимо оценить состав почвы и уровень грунтовых вод (УГВ), особую роль играют уплотнение песчаной подсыпки водой и виброплитой. Далее обязательно стоит изначально планировать коммуникации с дублированием, для безпроблемного водоотвода (водостока). Для плавающей плиты предусматривается подошвенный и кольцевой дренаж. В качестве утеплителя обычный плотный пенополистирол.

Как сделать плавающий фундамент своими руками (рассмотрим общие стадии технологии возведения):

  1. Расчет максимально допустимой толщины бетонной плиты. Этот первичный этап возведения несущей строительной конструкции, его лучше доверить специалистам-строителям и проектировщикам.
  2. Подготовка котлована на заданную глубину. Его можно выкопать вручную или с помощью механизированной техники. Все зависит от Ваших финансовых возможностей. После того, как котлован будет вырыт, его дно тщательно трамбуется и выравнивается в горизонтальной плоскости.
  3. Подготовка подушки. Она делается из крупнозернистого песка и щебня мелкой фракции, толщина песчаной подушки должна составлять до 40 см и укладывается на геотекстиль. Подушку нужно увлажнить и хорошо утрамбовать. Такие работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду.
  4. Этап изготовления щитовой опалубки. Для этого используются доски и готовые щиты, вертикальные направляющие столбы и внешние фиксаторы (колышки), которые вбиваются в землю и зажимают доски. Расстояние между вертикальными направляющими не должно превышать 1,5 метра.
  5. Далее заливаются ребра жесткости. Для этого выкапываются каналы, на их дно укладывается рубероид или толь для увеличения гидроизоляции конструкции и удержания воды в самом растворе. Важный момент — если вы хотите снизить толщину основания, ребра жесткости обязательны к использованию.
  6. Плавающий фундамент, как говорилось ранее, армируется прутьями диаметром от 12 до 16 сантиметров (10 до 14 мм с ячейкой от 10 сантиметров, нижний защитный слой 2–3 сантиметра). Делается это перед началом заливки котлована бетонным раствором. При возведении конструкции своими руками, для этого отлично подойдут пруты и металлолом, необходимо при этом помнить про равномерную укладку материала при армировании. Обязательно нужно укреплять каналы. В качестве армирующего материала можно использовать толстую проволоку, металлические трубы, прутья, профиль и прочие металлические материалы.
  7. Заливку фундамента бетоном. В качестве цемента хорошо подходит классический портландцемент М-400, который смешивается с песком или щебнем средней фракции. Чтобы получить оптимальную по прочности подушку, нужно правильно перемешать все составляющие раствора.
  8. После того, как плавающий фундамент для дома будет залит, поверхность выравнивается гидроуровнем и утрамбовывается. Теперь готовую плиту оставляют на несколько дней сушиться.

Как правило, технология возведения плавающего фундамента предусматривает подключение большого количества рабочей силы. Выравнивание основания желательно делать длинным правилом, его можно купить в любом строительном магазине или сделать самостоятельно.

Как правильно залить плавающий фундамент:

  • Заливку нужно делать одновременно по всей площади перекрытия одновременно. Заливать основание по частям категорически запрещается.
  • После полной заливки плиты и проверки на горизонтальность, ее нужно накрыть водонепроницаемой пленкой и оставить сушиться на минимум неделю. Кроме того, за это время нужно регулярно увлажнять основание, чтобы обеспечить максимально качественное отвердение.
  • Если основание построено на глинистой почве, тогда после демонтажа опалубки и установки кирпичной кладки внешнюю поверхность дополнительно покрывают гидроизоляцией. В цоколе предусматриваются вентиляционные отверстия, а под подушкой или сбоку нужно смонтировать дренажную систему.

Преимущества и недостатки

Как ясно стало из технологии производства, недостатки видны сразу:

  • Нужно заливать основание по всему периметру одновременно, поэтому без нескольких бетономешалок тут не обойтись;
  • Дороговизна самой технологии, ведь тут используется огромное количество цемента, песка и щебня;
  • Нужно подключать к работе большое количество рабочих.

Плавающий фундамент имеет и преимущества:

  • Простая конструкция;
  • Высокая надежность и безопасность, ведь с каждым днем прочность конструкции будет увеличиваться;
  • Такое основание хорошо противостоит грунтовым и наземным водам;
  • Он стойкий к подвижкам почвы;
  • Можно использовать несущую плиту как пол первого этажа, только тогда стоит сделать утепление основания различными технологиями («теплый пол»).

Ленточный

Плавающий фундамент ленточного типа используется для легких зданий. То есть простыми словами это монолитная замкнутая конструкция из железобетона в виде ленты, которая монтируется на песчано-гравийную подушку небольшой толщины. Отлично подходит для участков с небольшими горизонтальными перепадами высот. С его помощью можно возвести здания на следующих грунтах:

  • Суглинок;
  • Глинистая почва;
  • Песчаный грунт.

Технология возведения ленточного плавающего фундамента довольно простая, но именно по этой причине на таком основании можно построить только небольшие здания. Сначала готовится котлован на небольшую глубину погружения, на выровненном дне формируется подушка. Только подушка должна иметь несколько слоев, причем отдельно слой щебня должен быть обязательно.

Щебень используется для устранения локальных просадок основания, используется в роли амортизатора. Подушка увлажняется в течение 3 дней, одновременно проводится прессование основы. После того, как подушка будет готова, выполняется деревянная опалубка.

Заливка такого типа фундамента делается ступенчатым методом, особенно если есть резкие перепады высот.

Плавающий фундамент обязательно армируется металлическими прутами или сеткой, а все соединительные элементы свариваются между собой. В большинстве случаев, армирование делается на двух высотных ярусах, причем нижний край должен быть на высоте не менее 5 см от подушки, а второй – на высоте 5 см от верхней кромки горизонтального основания фундамента. Заливать фундамент нужно по всей площади одновременно.

  • Минимум рабочих рук;
  • Не нужны специальные строительные знания и навыки;
  • Идеален для возведения легких небольших конструкций;
  • Дешевый;
  • Устойчивый на пучинистых грунтах.
  • Не используется на участках с большим перепадом высот;
  • Нельзя использовать для строительства массивных бетонных и кирпичных зданий.
Читайте также:
Армирование ленточного фундамента - технология проведения работ

Столбчатый

Столбчатая плавающая несущая конструкция используется для возведения легких сооружений, причем при условии, если здание не нужно укреплять опорами по всему периметру. Альтернативой может быть несущая строительная конструкция с использованием винтовых свай.

Такое основание категорически запрещено использовать при возведении массивных зданий с кирпича или бетона. Оно идеально для возведения бань, небольших сараев с погребами. Конструкция довольно простая и легкая в монтаже, а толщина может быть незначительной. В таких случаях над железобетонным основанием делают бетонные или кирпичные опоры, причем плита в два раза больше периметра опор. На опоры монтируют несущие плиты, а сама плита различной толщины устанавливается на песчаную подушку.

Плавающий фундамент: что это такое и особенности технологии

Фундамент является наиболее дорогостоящей частью любого сооружаемого объекта строительства, в связи с чем, при наличии возможности, застройщики стараются «облегчить» этот конструктивный элемент. Одним из видов фундаментов, используемых при сооружении строений с незначительной массой, являются плавающие основания. Плавающий фундамент: что это такое, виды, достоинства и недостатки, и как сделать его своими руками – это тема настоящей статьи редакции Homius.ru.

Когда используются плавающие фундаменты и их виды

Плавающий тип может быть использован при сооружении любого объекта, но наиболее востребованными они являются в местах размещения объекта строительства, где присутствует пучинистость грунта, близкое залегание грунтовых вод к поверхности земли, а также имеются прочие негативные факторы, отражающиеся на эксплуатации готового сооружения.

Фундаменты данного типа классифицируются по видам следующим образом, это: шведская и монолитная плита, ленточная и столбчатая конструкция.

Шведская плита

Название данного типа произошло из-за места разработки данной технологии изготовления оснований.

Отличительной особенностью данного вида является наличие теплоизоляции со всех сторон основания, а также размещение в нём всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы отопления, «в теле» монолитной плиты.

Важно! При сооружении фундамента типа «утепленная шведская плита» (УШП), наружная поверхность служит основанием для ограждающих конструкций (стены, перегородки и т.д.), а также полом первого этажа объекта строительства.

Достоинствами плавающей фундаментной плиты данного вида, являются такие показатели как то:

  • возможность использования на различных типах грунта, вне зависимости от уровня залегания грунтовых вод;
  • наличие теплоизоляции и системы «тёплый пол» обеспечивают отсутствие потерь тепла, а также образование конденсата на поверхности фундамента;
  • ровная поверхность позволяет выполнять монтаж покрытия пола первого этажа без выполнения дополнительных монтажных работ;
  • малые сроки выполнения работ без использования тяжёлой строительной техники.

Из недостатков УШП следует отметить следующие моменты, это:

  • возможность использования только на ровных участках размещения;
  • необходимость выполнения точной разметки при укладке инженерных коммуникаций;
  • невозможность использования на грунтах с низкой несущей способностью (торф и прочие);
  • сложность обслуживания и ремонта инженерных сетей;
  • высокая стоимость изоляционных материалов.

Монолитная плавающая плита

Отличительной особенностью данного типа фундамента от УШП является отсутствие утеплителя и инженерных коммуникаций при настиле «пирога».

Схема устройства основания данного типа представлена на нижеследующем рисунке:

Слои «пирога» основания типа «монолитная плавающая плита»

Достоинствами данной конструкции являются:

  • снижение объёмов выполняемых земляных работ в сравнении с обычными типами фундаментов;
  • простота выполнения монтажа;
  • продолжительные сроки эксплуатации.

Недостатками конструкции являются такие показатели, как:

  • невозможность устройства подвальных помещений;
  • возможность использования на зданиях с ограниченной этажностью;
  • относительно высокая стоимость работ, обусловленная большим количеством используемого бетона.

Ленточный плавающий фундамент

Отличительной особенностью оснований ленточного типа, является наличие лишь замкнутой решетчатой конструкции в виде ленты, а не сплошной плиты, как в выше рассмотренных вариантах.

Достоинствами данного типа фундаментов, в сравнении с плитной конструкцией, является снижение трудоёмкости выполнения работ и расхода строительных материалов.

К недостаткам следует отнести необходимость монтажа более сложной опалубки и сооружения чернового пола.

Плавающий столбчатый фундамент

Конструкция столбчатого фундамента предполагает сооружение отдельных столбов, размещаемых в углах строящегося здания и в местах пересечения (сопряжения) стен между собой.

Отличительной особенностью оснований данного вида является их незначительное заглубление в поверхность земли, что упрощает выполнение монтажных работ и снижает стоимость строительно-монтажных работ, но, одновременно с этим, ограничиваются возможности использования по видам сооружаемых на них строений.

Важно! При использовании подобной конструкции фундамента, для надежной фиксации столбов по отношении друг к другу, а также для придания ей жёсткости, необходимо обустройство ростверка, что несколько увеличивает стоимость выполняемых работ.

Статья по теме:

Читайте также:
Столбчатый фундамент своими руками - пошаговая инструкция для возведения

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Как сделать плавающий фундамент своими руками

Малый объем земляных работ и возможность самостоятельного изготовления без использования тяжелой строительной техники делают фундаменты плавающего типа востребованными среди индивидуальных застройщиков при сооружении различных лёгких строений, каковыми являются малоэтажные дома и хозяйственные постройки, вспомогательные сооружения и объекты технического назначения.

Все работы по сооружению фундамента можно разбить на несколько этапов: подготовительный и сам процесс выполнения работ.

На этапе подготовки составляется чертёж сооружаемой конструкции и рассчитывается потребность в используемых материалах, после чего эти материалы приобретаются, и готовится необходимый инструмент и оборудование.

Важно! Для правильной заливки плиты, обеспечивающей прочность сооружаемой конструкции, процесс выполнения работ (бетонирование) должен быть организован в непрерывном цикле от его начала, до завершения.

Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к их выполнению в следующей последовательности:

После того, как плита залита, необходимо дать некоторое время для того, что бетон застыл, после чего можно выполнять монтаж ограждающих конструкций.

К сведению! Срок схватывания и твердения бетона зависит от температуры окружающего воздуха и его марки.

Видео: плитный плавающий фундамент

О том, как сделать плавающий фундамент для дома своими руками расскажет следующий видеосюжет:

Утепление ленточного фундамента: правила и практика

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

  1. Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?
  2. Когда утепление ленты обязательно?
  3. Чем утеплять ленточный фундамент?
  4. Фундамент утепляют снаружи или изнутри?
  5. Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?
  6. Как выполняется утепление ленточного фундамента?
  7. Надо ли утеплять отмостку?

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

– Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
– Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

– Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

– Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

Читайте также:
Как сделать утепленный плитный фундамент по шведской технологии

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
– Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
– Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

Утепление фундамента: подбор материалов и грамотное устройство утеплительного «пирога»

В России климат суровый – это известный факт. Вот только от резких перепадов температур, сильного холода или недельных дождей страдает не только настроение россиян – но и дело их рук. Так, любая постройка, из какого бы материала она не была бы выполнена, со временем ветшает – стены обсыпаются или просто выцветают, крыша гнется и ломается от бурь и обильных снегопадов, а сезонные движения почвы делают свое дело с фундаментом. И все это – вполне естественно, нужно лишь постараться, чтобы атмосферные силы смогли как можно меньше оказывать свое влияние, и за молоток приходилось браться реже.

Для целей утепления сегодня выбирают качественную облицовку для фасадов и по возможности утепляют сразу и стены, и фундамент. Особенно важен последний – нет смысла пытаться сохранить тепло в бане, если стены напичканы минеральной ватой, а снизу идет холод. Но современный рынок строительных материалов предлагает без преувеличения огромное разнообразие материалов – почему бы не организовать для любимый бани хорошую «шубу»? Тем более что в русской парной с ее традиционно высокой температурой воздуха самое главное – это не допустить проникновение холодного воздуха через пол, а также защитить сам нулевой уровень от разрушения. Для чего утепление фундамента и проводится. Итак, как правильно утеплить фундамент бани?

Какой утеплитель лучше использовать?

Требования к утеплителю фундамента такие: высокая механическая прочность и минимальные показатели влагопоглощения. Вот почему пока самым лучшим признан все-таки экструдированный пенополистирол, который безвреден для человека и обладает высокой биологической стойкостью. А самое главное – он абсолютно морозостоек, что особенно ценно для российских широт.

Главная задача, которую ставит перед собой утепление фундамента своими руками – это максимально уменьшить потери тепла, а сам фундамент и стены защитить от конденсата, который приводит к развитию плесени и грибков. Во-вторых, утеплитель еще и предохраняет гидроизоляционную мембрану фундамента от механического повреждения и преждевременного разрушения – а это важно.

Как утеплить ленточный и столбчатый фундаменты?

Всего утепление фундамента изнутри и снаружи можно делать либо еще на стадии строительства бани, либо уже тогда, когда она построена. В первом варианте утепление производится с двух сторон фундамента, и, надо сказать, сделать это в этот период намного легче, особенно, если применяется специальная несъемная опалубка. Во втором случае придется повозиться и материала на утепления уйдет куда больше. Совсем же без утепления фундамента обойтись трудно: известно, что бетон также быстро остывает, как и нагревается, и экономии на его утеплении неизбежно выливаются в расходы на дополнительное отопление бани.

Читайте также:
Армирование ленточного фундамента - технология проведения работ

К слову, утепление свайного фундамента и ленточного по своей технологии совершенно разные. У первого — своя, проверенная годами, технология. А вот утеплить ленточный фундамент можно минимум пятью способами.

Утеплитель во время стройки может быть как вмонтирован прямо в опалубку, так и применен в виде несъемной опалубки. Это – хороший вариант, хоть и обходится в два раза дороже обычного. Хотя в итоге, как ни странно, сумма затрат оказывается меньшей – ведь в этом случае не приходится платить рабочим за демонтаж опалубки и традиционное утепление фундамента снаружи с его дорогостоящими материалами.

Утепление песком

Это – самый экономичный вариант. Суть его такова: земля досыпается ровно до уровня будущего пола, и весь фундамент, с подвалом или без, оказывается тоже засыпанным. Его снаружи не видно — и атмосферные силы на него так же не давят. Важно только заранее все воздуховоды (если таковые есть) вывести наверх. Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, проблему, как утеплить фундамент, этим способом на все 100% не решить — но как временный вариант может сойти.

Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, такой способ, как утеплить фундамент, особо эффективным не найдешь. Да и расход песка не мал – на небольшую баню 10х10 уйдет минимум 100 кубов.

Утепление зитом

Этот метод также стал в России традиционным. Обходится он недорого, зато славится своей эффективностью. Итак, когда заливается фундамент, во внутреннюю часть опалубки помещается зит. Порода последнего пориста, благодаря чему этот материл не пропускает через себя ни влагу, ни холод, и замечательно сохраняет тепло. Но между гранулами заполняется цемент – а уж это самый настоящий проводник температур.

Для мелкозаглубленного фундамента – это неплохой вариант. Важно только опалубку применять легкую – ведь сам зит обладает совсем малым весом. Для чего и используется часто обычный шифер.

А чтобы усложнить и сделать более эффективным такой метод утепления, на зит сверху кладется минеральная вата и пленка как гидроизоляция.

Утепление пенополистиролом

Недорогое и эффективное утепление фундамента пенополистиролом – наиболее зарекомендовавший себя способ теплоизоляции. Продается он листами, а монтаж его – не сложен, важно только знать пару моментов.

Например, перед тем, как закрепить пенополистирол на фундамент, обязательно нужно нанести гидроизоляцию – и на места соприкосновения, и на боковые части. Толщина слоя уже будет зависеть от типа, толщины и глубины фундамента.

Укладывать листы нужно от самой нижней части фундамента – до уровня начала будущего пола. Швы традиционно заделываются монтажной пеной, располагая при этом как можно более плотно друг к другу. А сверху все закрывается облицовочными панелями – без единого зазора, ведь пенополистирол от солнечных лучей способен со временем разрушаться.

Вот как это делается: по гидроизоляционной мембране, которая закреплена на фундаменте, наклеиваются плиты экструдированного пенополистирола. Для этого используется только специальный клей и наносится он точечно. Далее, уже по самим плитам укладывается еще одна мембрана — чтобы защищать теплоизоляцию и одновременно служить дренажным слоем, который отведет грунтовые воды от стен.

А самый популярный вариант утепления им фундамента: набить решетку, между ней уложить полистирол, а сам фундамент обшить модными фасадными панелями под кирпич. Важно только не путать с ним утепление фундамента пенопластом – этот материал подходит исключительно для отделки изнутри!

Технология утепления плитного основания

А вот как именно утепляется плитный фундамент:

Шаг 1: По бетонной плите стелется защитный геотекстиль.

Шаг 2. Поверх текстиля свободно укладывается битумно-полимерная гидроизоляция, которая тут же сваривается в швах.

Шаг 3. Уже на эту гидроизоляцию кладется теплоизоляция из экструдированного пенополистирола – в один или же несколько слоев.

Шаг 4. На все это сверху расстилается полиэтиленовая пленка, которая защищает стыки плит теплоизоляции от проникновения цементного молочка.

Шаг 5. Поверх этой пленки снова делается армированная стяжка.

Почему именно пенополистиролом? Ведь экструдированный пенополистирол ценят за удобство работы с ним – его можно прикручивать, делить на части и клеить, и при этом он совершенно не крошится. Режется этот материал легко и ровно. А еще всего 5 см этого материала удерживают тепло так, как 55 см кирпичной кладки!

Вот и вся технология – ничего сложного или непосильного для обычного русского человека.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: