Как сделать свайный фундамент для бани своими руками: советы и отзывы

Как сделать свайный фундамент для бани своими руками

Свайный фундамент – достаточно простой в изготовлении и надежный вид основы для бани. На подходящих грунтах он хорош для легких зданий, которыми являются практически все бани (кроме кирпичных). Этот тип оснований популярен, потому что на его устройство уходит меньше всего материалов, времени и сил, и намного меньше денег. Его легко сделать своими руками даже не имея каких-либо особых навыков в строительстве. Но ставить их можно не на всех грунтах. Их не очень любят проектанты, потому что на пучинистых грунтах плохо просчитывается воздействие на сваи горизонтальных сил пучения.

Если вы все-таки решите делать фундамент на сваях, лучше перестрахуйтесь и берите в расчет самые плохие прогнозы. Учитывайте самые пессимистические данные по промерзанию грунтов (бурить нужно ниже глубины промерзания) и нагрузкам. Пробурив отверстия чаще, сделав меньше расстояние между соседними опорами, вы потратите больше денег, но получите стабильное основание. Заложив определенный запас прочности, можно будет надеяться на то, что стоять он будет долго.

На каких грунтах может использоваться

Для увеличения размера изображения кликните по картинке левой кнопкой мыши

На нестабильных, сыпучих, торфяных и болотистых грунтах свайный фундамент — единственно возможны вариант. Он позволяет перенести нагрузку от дома на плотные слои грунта, расположенные ниже

Чаще всего свайный фундамент делают на грунтах, которые не могут обеспечить стабильность здания. Это плывуны, пески, торфяники, нестабильные насыщенные влагой суглинки. В этом случае сваи опускают до уровня расположения плотных слоев грунта. Вся нагрузка от здания передается на эти слои.

Рекомендуют использовать это основание и на грунтах, глубина промерзания которых более 1,5 метров. Устройство ленточного фундамента в этом случае связано с большими объемами земельных работ. Поставить сваи в разы проще и дешевле.

Еще один вариант, когда удобно использовать этот вид основания — участки со сложным рельефом. Иногда выравнивание площадки под дом требует слишком больших затрат. Тогда тоже выручают сваи.

Третий вариант применения свайного фундамента — это слишком плотные, тяжелые в обработке грунты. Копать в них котлован очень сложно и дорого. Пробурить скважины — нужно меньше вил и времени.

Конструкция

В местах частых подтоплений, на берегах водоемов дома старались приподнять над уровнем земли. Для этого вбивали заостренные на одном конце бревна, которые располагались на каждом углу здания, а также поддерживали стены и перегородки. Это и был свайный фундамент. Использовали для свай твердые породы дерева, которые долго могли сопротивляться воздействию воды. Самая лучшая древесина для этого у лиственницы, ведь от воды она становится только прочнее. На стволах лиственницы уже несколько веков стоят дворцы и дома Венеции.

Сегодня деревянные сваи используются очень редко, хотя получается самый дешевый, но при этом надежный фундамент. Причем, даже там, где лиственница — не редкость.

Виды свай

Всего строители различают двенадцать видов свай. Но в малоэтажном строительстве используют только три:

  • забивные железобетонные;
  • винтовые металлические;
  • буронабивные.

Железобетонные колонны редко используют для строительства бани или дачи: необходима техника, которая будет вколачивать их в грунт. Но основание получается прочным.

Винтовые железные сваи хороши тем, что их вкручивать можно даже вручную. Их минус в том, что сталь — отличный проводник тепла. При неутепленном подполе они отбирают тепло, пол под ногами всегда остается холодным.

Если свайный фундамент делают своими руками, то в большинстве случаев опоры делают буронабивными. Хотя он и требует самых больших затрат труда, но позволяет сэкономить на материалах.

Расположение

Опоры обязательно должны стоять в ключевых местах: под углами, в местах соединения с простенками. Между этими узлами потом устанавливают промежуточные сваи. Расстояние выбирается исходя из типа грунтов и планируемых нагрузок, но оно не может быть больше 2 метров. Должны быть опоры по периметру стен, а также под всеми простенками.

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Сваи располагаются под углами, в местах отвода простенков, а также в промежутках между этими положениями

Размеры

Самый распространенный диметр свай — 20 см. Меньше делать их нежелательно, так как несущая способность их становится намного меньше. Больше диаметр — больше несущая способность, но также увеличивается площадь, к которой будут прилагаться силы зимнего пучения (на пучинистых грунтах). Есть два варианта определения требуемой глубины свай:

  • ниже уровня промерзания на склонных к пучению грунтах,
  • до уровня несущего слоя на сыпучих и нестабильных почвах.

В каждой местности и даже на каждом участке глубина будет своей. Если уровень промерзания определяют по региону, то плотные слои располагаться могут как угодно. При необходимости рядом проводят пробное бурение, ниже достигнутого уровня, чтобы убедиться, что внизу нет полостей и карманов и опора будет надежной.

С ростверком и без

В некоторых случаях сваи между собой связываются в единую конструкцию при помощи деревянных брусьев или стальной трубы квадратного сечения (иногда — уголка). Эту обвязку называют ростверком, а фундамент — свайно-ростверковым. Эта обвязка нужна если стены будут из блоков, кирпича или каркасными, и совсем не обязательна, если будет сруб.

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Сваи могут сверху объединяться бетонной, деревянной или стальной обвязкой. Называется эта обвязка ростверк

Как сделать фундамент на буронабивных сваях

Первым делом нужно на участке разметить периметр будущего здания. Затем очень желательно на всей площади снять верхний слой грунта с растительностью и сделать подсыпку щебнем. Многие этого не делают, в результате под домом растения гниют и распространяют «ароматы». Хуже того, части гнили могут попадать на древесину, а это способствует ее распространению (может, пропитка защитит, но зачем рисковать).

Затем при помощи колышков и шнуров, натянутых между ними, размечают все линии, по которым будут располагаться сваи. При этом нужно следить за вертикальностью выставления разметочных колышков (обычно с помощью отвеса). Еще нужно проверить, чтобы шнурки были натянуты горизонтально (это уже при помощи строительного уровня). Расставив все, перемеряете диагонали всех помещений. Отклонения должны быть минимальными — несколько миллиметров, не больше. Только так можно быть уверенным, что при строительстве все будет как надо.

Начинается все с земельных работ - снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Начинается все с земельных работ — снятия грунта, потом нужно разметить план дома колышками и шнурами

Расчет количества свай

Для закладки фундамента по периметру бурят скважины, в которые потом устанавливают (заливают/забивают) сваи. Количество свай для каждого проекта будет свое. При строительстве и планировании своими руками, исходите из следующих правил:

  • Расстояние между сваями не должно быть больше 2 метров.
  • Обязательно опоры должны быть под углами здания, а также в местах, где отходят перегородки. Далее между этими узлами располагайте опоры, исходя из того, что расстояние между ними должно быть меньше 2 метров.

Но 2 метра — это для одноэтажной бани из легких материалов. Если вы собираетесь ставить баню в два этажа, опоры необходимо ставить чаще. На расстояние также влияет несущая способность грунтов. Если он плотный, можно поставить реже, если сыпучий или ненадежный (торфы, лесистые почвы) ставьте чаще.

Глубина скважин на пучинистых грунтах высчитывается исходя из глубины промерзания грунта в зимний период: к этому значению нужно добавить 30-50 см. При устройстве свайного фундамента на нестабильных почвах глубина установки опор зависит от глубины залегания плотного слоя, который способен выдержать нагрузку. Опора должна входить в него не менее чем на те же 30-50 см.

Подготовка скважин

В местах расположения свай делают скважины. При строительстве частных небольших домов/дач и бань делают это с помощью ручных буров. Их диаметр порядка 20-30 см. Выбираете тот, который посчитаете нужным. Рукоятка бура обычно составная, из-за чего можно проделывать с его помощью отверстия до 4-6 метров глубины.

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Ручной бур для бурения скважин с лопастями разного диаметра

Буронабивные сваи делают двух конструкций: с расширенной основой (пяткой) и без. Находящаяся внизу «пятка» повышает шансы того, что при пучении здание с места не сдвинется. Потому желательно сделать такое расширение. Для этого есть буры с раскладным ножом. Когда вы доходите до нужной глубины, выпускаете широкий нож, потянув за специальный рычаг.

В пробуренные скважины засыпают несколько ведер щебня и песка, трамбуют (поочередно, сначала щебень, затем песок). Поверх песчаной прослойки бетон с гравийной засыпкой , который будет служить опорой (подошвой или пяткой — кто как говорит).

До того как раствор затвердеет, в него погружают опалубку, в которую затем вставляется армирующий каркас и все это заливается бетоном.

Опалубка для буронабивных свай

Не так уж и важно, из какого материала будет каркас, в который будет наливаться бетон. Наиболее распространенный вариант — асбестоцементные трубы (диаметр больше 200 мм).

Это металлические винтовые сваи

Это металлические винтовые сваи

Использование асбестоцементной трубы не обязательно, но желательно: они не гниют, имеют достаточную прочность, а их наружная поверхность достаточно гладкая, что позволяет сваям не менять своего положения при вспучивании грунта (т.е. ваша баня не покосится).

Совет: подземную часть асбестоцементной трубы желательно покрыть смазкой (строительной) на минеральной основе. Это не даст трубе примерзнуть к грунту.

Вместо асбестовой трубы можно поставить стальную (мало ли, может у кого-то их много), но они должны быть хорошо прогрунтованы и прокрашены, иначе быстро поржавеют и разрушатся.

Некоторые используют в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы подходящего диаметра. Выбор неплохой: они нормально переносят и нахождение в бетоне, и влаги не боятся. Поверхность имеют очень гладкую и скользкую, что не даст возможности горизонтальным силам пучения сдвинуть их с места.

Есть еще один вариант для свай: сделать опалубку из рубероида. Этот материал накручивают в два-три слоя, скрепляют и используют как каркас. Чтобы работать было легче, не пришлось каждый раз мучиться с диаметром трубы, найдите себе лекало. Удобнее наворачивать рубероид на баклажку из-под воды большого литража. Главное — найти подходящий диаметр. Навернув несколько слоев, закрепляете рубероид, а «лекало» вынимаете за ручку и можно делать следующий столб.

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

Только скреплять рубероид не очень удобно. Раньше использовали проволоку, но ее легко пережать, да и площадь у нее маленькая. Удобнее скотчем. Только он к посыпке липнуть не желает. Помочь беде просто: жесткой щеткой в нужных местах счищаете крошку (если она есть), затем протираете уайт-спиритом. После высыхания липнет скотч отлично.

Можно использовать скользящую опалубку. Для этого из листа железа, пластика, толстого картона или толя формируется труба диаметром не менее 20 см. К верхней части ее приделывают ручки. Опалубку опускают в яму, вставляют арматуру, пространство вокруг нее засыпают песком крупной фракции, его тщательно уплотняют. Внутрь опалубки заливают бетон. Опалубку покачивая, поднимают за ручки вверх сантиметров на 40. Подсыпают снаружи песок, трамбуют его, заливают следующую порцию бетона. Так готовят сваю на всю длину. Это, конечно, очень экономный вариант, но по прочности и надежности он сильно уступает сваям с любой опалубкой. Дело в том, что без ограждающего слоя в почву может уйти (и уходит обычно) цементное молочко. В результате бетон имеет недостаточную прочность.

Армирование

Так выглядит схема армирования буронабивных свай

Так выглядит схема армирования буронабивных свай

Для придания сваям большей прочности внутрь вставляют три-четыре прутка арматуры. Диаметр 8-10 мм (можно перестраховаться и взять 12 мм, но это явный перебор). Их связывают между собой более тонкой арматурой и вязальной проволокой, так, чтобы получился каркас. Расстояние между продольными прутками выбирают такое, чтобы все они были от стенки на расстоянии не менее 5 см. (Как вязать арматуру читайте тут).

Заливка бетона

Внутрь трубы устанавливают эту конструкцию. Пространство вокруг трубы засыпают грунтом или щебнем с песком, тщательно его уплотняя и следя за тем, чтобы труба стояла вертикально.

Последний этап в изготовлении буронабивной сваи – заполнение трубы бетоном. Для этого делают обычно цементно-песчаный раствор. Его состав такой: на 1 часть цемента (марки не ниже М300), берут 3 части песка среднезернистого, в сухом виде все это перемешивают. Затем постепенно добавляют воду. Ее количество — чуть меньше 1 части: раствор должен быть, как густая сметана.

Чтобы прочность бетона стала выше, необходимо удалить воздух, который мог попасть в раствор. Для этого берут длинный штырь (прут арматуры), протыкают свежезалитый раствор, затем покачивают прут из стороны в сторону. Делают это на каждой опоре несколько раз. В результате воздух выходит, раствор немного оседает, его нужно добавить до требуемого уровня.

Сразу старайтесь делать сваи одной высоты — работы потом будет меньше. Намного легче убирать/добавлять по чуть-чуть свежего раствора, чем потом сбивать/срезать излишки. Сделав все их одинаковыми, заровняйте поверхность. Шлифовать застывший бетон тоже не самое большое удовольствие.

Обработку раствора в сваях лучше провести с помощью погружного бетонного вибратора. Кроме повышенной прочности он станет еще и морозостойким.

Финишные работы

Поверх готовой сваи устанавливают оголовок – лист стали, на который потом можно уложить рубероид. Собственно, все. Свайный фундамент, созданный своими руками готов. К готовым опорам при необходимости, прикрепляют ростверк (брус 200*200 мм или больше, пропитанный антисептиками). Через несколько дней можно начинать возведение стен.

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня

При необходимости верхушки свай связывают ростверком. Он нужен, если строиться будет кирпичная, блочная или каркасная баня

Чтобы крепить ростверк или первый венец сруба было проще, в бетон, до того как он застыл, вставляют шпильки. После схватывания раствора в нужных местах бруса/бревна сверлятся отверстия, и он просто насаживается на эти шпильки. Есть еще один вариант — устанавливаются стальные оголовки с П-образной пластиной. Но такое крепление стоит дороже, а по прочности они не отличаются. Разве что, ставить оголовки регулируемые, чтобы при просадке тех или иных свай можно было разницу корректировать.

Если собрались ростверк делать железным, то в качестве опалубки использовать нужно стальные трубы. В этом случае удобнее будет ставить винтовые сваи, но они стоят дорого, а еще необходимо следить за качеством их изготовления и прокраски. В этом случае лучше брать оцинкованные — они дольше стоят.

Расстояние между готовыми сваями затем заливается бетоном или устанавливаются бетонные/деревянные балки, которые скрепляют между собой. Это делают для того, чтобы под полом не гулял ветер.

Столбы из кирпичей

Сваи/столбы для фундамента бани можно также сделать из кирпичей или бутового камня, которые связываются между собой при помощи бетонного раствора. Тогда фундамент называется столбчатым. Выбор места расположения и расстояние между опорами аналогичны. Изменяется техника изготовления — кладут кирпичи на раствор.

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

Столбчатый фундамент делают по той же технологии. Земляных работ будет больше: придется рыть яму для каждого столба

В углах ставят их квадратного сечения (не менее 38*38 см), промежуточные делают прямоугольными 38*25 см. Чтобы сэкономить на кирпиче (бутовом камне) половину глубины ямы можно заполнить песком крупной фракции. Песок засыпают слоями по 10-15 сантиметров, каждый слой заливают водой и тщательно трамбуют.

Кирпичные сваи/столбы делают выше уровня грунта на 30-40 см. Пространство между ними затем закладывается кирпичом (толщина – кирпич или полкирпича). Эти кирпичные стены нужно заглубить на 25-30 см в грунт. Сваи и стены выравнивают при помощи раствора, покрывают слоем рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

1

Низкая несущая способность, обводненность или возможность сезонных подтоплений, чрезмерная рыхлость грунта — все эти условия делают нецелесообразным использование традиционных ленточных оснований.

В таких ситуациях практически единственным эффективным решением проблемы становится свайный фундамент, который использует в качестве опоры глубинные, твердые пласты грунта, проходя сквозь поверхностные ненадежные слои до появления полного контакта с надежной опорой.

Подобные условия являются типичными для многих регионов России, что сделало свайные виды опорных конструкций вполне обыденным и распространенным видом.

Отдельным вопросом становится возможность использования свай для строительства хозяйственных или вспомогательных построек.

Рассмотрим использование свайного основания для строительства бани.

Подходит ли свайный фундамент под баню?

Баня — полностью закрытое и отапливаемое сооружение, в котором имеется собственная печь и активно используется вода. Условия эксплуатации предусматривают значительные перепады температуры и влажности.

Все эти особенности требуют для постройки наличия надежного и устойчивого ко всем нагрузкам основания, способного без потерь выдерживать существующие нагрузки. Свайный фундамент вполне способен обеспечить такую опору, а в регионах с проблемными грунтами он превращается в единственно возможный вариант.

Мало того, существуют виды свай, позволяющие получить надежную опорную систему намного быстрее и дешевле, чем при создании традиционного ленточного основания. Поэтому возможность использования свай для постройки бани есть, и она не является неким исключением или компромиссным вариантом.

Сваи хороши для любой постройки, независимо от назначения. Главным критерием выбора служит состояние и особенности грунта.

2

Плюсы и минусы

К положительным сторонам свайного основания под баню следует причислить:

  • Независимость от свойств грунта или гидрогеологической обстановки.
  • Значительное снижение стоимости строительства, особенно, если сравнивать с заглубленным ленточным фундаментом.
  • Высокая скорость строительства основания.

Недостатками свай являются:

  • Относительная сложность работ, необходимость обследования и анализа грунтов на участке.
  • Приходится отказываться от традиционной бани с проливными полами и создавать качественную систему водоотведения.
  • В ряде случаев требуется привлечение строительной техники, что в условиях благоустроенного участка не всегда возможно.

Выбирая тип основания, необходимо учитывать как плюсы, так и минусы, чтобы впоследствии не оказаться в сложной ситуации.

Для создания опорной конструкции бани могут быть использованы следующие виды свай:

  • Забивные. Для погружения в грунт привлекается спецтехника, которая устанавливает опоры путем вбивания их в грунт. Работ вблизи используемых построек способна вызвать нежелательные изменения в состоянии фундамента, стать причиной оседаний или подвижек основания. Используются готовые сваи, скорость работ обычно высокая, процесс занимает один день.
  • Буронабивные. Изготавливаются прямо на стройплощадке путем заливки бетона в армированную скважину. Есть возможность все сделать своими руками. При этом, сложные грунты могут не удержать скважину из-за осыпания стенок или заполнения полости водой. Кроме того, необходимо ждать около месяца, пока бетон наберет конструкционную прочность, в течение которого никакие работы производить нельзя.
  • Винтовые. Приобретаются в готовом виде и погружаются в грунт как при помощи спецтехники, так и вручную. Не создают угрозы для построек, расположенных поблизости и могут устанавливаться вплотную к ним. Позволяют строить баню на склонах, складках фундамента без предварительной подготовки площадки. Недостатками винтовых свай считают неизбежную коррозию металла в грунте и множество кустарным образом изготовленных опор, не соответствующих существующим требованиям.

Существуют также столбчатые опоры, которые многие пытаются отнести к свайным фундаментам. Они не погружаются в грунт, поэтому являются просто бюджетным и быстрым решением вопроса для строительства вспомогательных построек. На сложных грунтах они используются редко, так как не обеспечивают устойчивости при появлении сезонных подвижек или подтоплений.

3

Почему для самостоятельного монтажа стоит выбрать винтовые сваи?

Выбор винтовых свай обусловлен их безопасностью для окружающих строений.

Кроме того, винтовые сваи могут быть погружены в грунт самостоятельно, что позволяет работать в удобное для себя время и существенно сэкономить на найме специальной бригады.

Технология установки предельно проста и не требует предварительной планировки участка, что является большим плюсом. Земляные работы отнимают время и требуют впоследствии больших трудозатрат по благоустройству участка, поэтому возможность пропустить этот этап весьма привлекательна для любого владельца.

12312313

Типы свай и какие лучше выбрать

Существуют разные виды винтовых свай:

  • Одно- или многолопастные.
  • С литым или сварным наконечником.
  • С защитным цинковым покрытием или без него.

Кроме того, они различаются по диаметру и длине ствола и виду лопасти. Выбор винтовых свай производится исходя из свойств грунта и веса постройки.

Для обычной семейной бани, размером 6 : 4 м, изготовленной из оцилиндрованного бревна или бруса, вес которой составляет около 5-7 т, вполне подойдут однолопастные винтовые сваи диаметром 57 или 76 мм.

Допустимая нагрузка на единицу у них достигает соответственно 1 и 2 т, что вполне приемлемо для такой постройки.

123123

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения винтовых свай определяется глубиной залегания плотных слоев грунта. Попытки использования «висячих» винтовых свай обычно заканчиваются постепенными оседаниями или деформациями ростверка, ведущими к разрушению наружных стен.

Обычный расчет несущей способности грунта дает вполне точные данные, но они показывают только текущую обстановку на участке. При изменении ситуации — подъеме уровня грунтовых вод, сезонных подвижках, возникновении нагрузок морозного пучения — расчетные данные становятся неактуальными.

Поэтому единственно правильный и эффективный вариант решения вопроса — пробное бурение или, как минимум, погружение пробной сваи. Глубина, на которой возникает контакт с твердыми слоями, и есть искомая величина.

4124

Расчет высоты над землей

Высота подъема свай зависит от нескольких условий:

  • Величина снежного покрова в зимнее время.
  • Уровень воды при подтоплениях или паводках.
  • Глубина залегания грунтовых вод.

Некоторые величины можно отыскать в приложениях СНиП, другие значения можно получить в местных геологоразведочных или метеорологических организациях.

Основная задача — обеспечить такой подъем над уровнем грунта, чтобы минимизировать последствия от различных воздействий природного характера.

В большинстве случаев высоту бани над уровнем грунта принимают в пределах 40-60 см. Для отсечки стен от контакта со снеговыми массами этого обычно хватает, как и при подтоплениях.

Предугадать критические ситуации никто не может, а строить слишком высокую баню нецелесообразно.

Это не относится к постройкам на склонах или неровностях рельефа, где высота определяется по наименьшему значению.

Пошаговая инструкция по монтажу

Рассмотрим порядок действий при монтаже свайно-винтового фундамента для бани. Процесс проектирования и расчетов опустим, перейдем сразу к практическим действиям.

Работа ведется поэтапно, выполняются следующие операции:

Подготовка

Участок освобождают от лишних предметов, растений и прочих помех. Необходимо обеспечить пути подхода для техники, если планируется механическая установка свай. Приобретение и доставка на участок необходимого количества стволов нужного размера.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Лопата.
  • Рулетка.
  • Металлический лом и два отрезка трубы по 1,5-2 м, внутрь которой этот лом входит свободно, но без лишнего люфта.
  • Болгарка с отрезным кругом.
  • Сварочный аппарат с электродами.
  • Оголовки для используемого размера свай.
  • Цемент и песок для изготовления бетона.
  • Колышки для разметки.
  • Лазерный уровень.
  • Покрытие для металлических деталей, защита сварных швов.
  • Швеллер, двутавр, рельс для обвязки.

214124

Разметка

С помощью колышков отмечаются места установки свай согласно проектных данных. Начинать разметку следует с углов, сразу же проверяя равенство диагоналей. Пока они не будут выровнены, продолжать разметку нельзя.

Точки монтажа свай отмечаются колышками. После отметки углов переходят к промежуточным сваям и размечают их положение. Затем с помощью лопаты и личной бодрости в этих точках выкапывают небольшие углубления глубиной до 30 см и шириной, равной диаметру лопастей.

Это позволит сваям легче входить в грунт и обеспечить меньшее отклонение от вертикали.

53

Погружение

Завинчивание свай производится по определенной схеме. Это делается для того, чтобы уже установленные стволы не стали помехой для других опор. В особенности это важно при монтаже машинным способом, где техника должна подойти вплотную к точке погружения.

Обычно начинают с центра и движутся последовательно к краям по спирали или змейкой.

При погружении свай необходимо постоянно контролировать вертикаль. В особенности важно делать это на начальном этапе, когда ствол достаточно свободно раскачивается и может быть установлен с перекосом.

Выкручивать сваю назад для выравнивания нельзя, второй раз в эту точку ее устанавливать запрещается из-за нарушения прочности грунта после контакта с лопастями. Все исправления делаются на первых порах, когда ствол погружен на незначительную глубину.

32

Обрезка, обвязка, заливка бетоном

После установки всех свай производится обрезка. Устанавливается лазерный уровень, отмечающий горизонтальную плоскость на нужной высоте, на поверхности свай мелом или белым маркером отмечаются линии реза.

Болгаркой с отрезным кругом отрезают лишние куски трубы.

После этого выполняют обвязку. Все сваи соединяются между собой в продольном и поперечном направлении при помощи сварки. Используются отрезанные по размеру куски швеллера, двутавра или иного вида металлопроката.

После соединения свай в единую систему следует сразу же покрасить все участки сварки защитным слоем краски, кузбасслака или иного материала.

Затем внутреннюю полость свай заливают бетоном. Это дает стволам дополнительную жесткость и устойчивость к боковым нагрузкам пучения. Необходимо пользоваться плотными марками, начиная от М200 и выше.

На заполненные сваи устанавливаются и фиксируются оголовки, образующие площадки для установки ростверка и промежуточных (внутренних) опор.

3242

Ростверк

Для бани обычно используют деревянный брус сечением 150 : 200 или 200 : 200 мм. Балки укладывают на площадки оголовков, предварительно подложив на металл двойной слой рубероида. Углы соединяют вполдерева.

Тщательно проверяют равенство диагоналей, выравнивают балки по осям, после чего закрепляют их на оголовках, используя специально созданные монтажные отверстия. Деревянные балки сразу же следует покрыть гидроизоляционным материалом для защиты от влаги.

1212

Полы в бане

Обычные проливные полы, использующиеся в традиционной русской бане, в данном случае не годятся:

  • Вода, протекая между досками пола, проникает в грунт и понемногу разрушает металл свай и ослабляет прочность их сцепления с грунтом.
  • Возникает сложность поддержания температуры в бане из-за большой высоты над землей. Наличие неутепленного пространства потребует излишнего расхода топлива или электроэнергии.

Оптимальным вариантом становится создание утепленного пола, с надежным гидроизоляционным покрытием. На поверхность заливается слой стяжки с заранее установленными воронками для отвода воды, которые подключаются к канализационной системе.

На стяжку укладывают напольную керамическую плитку, а для большего комфорта рекомендуется укладывать деревянные помосты с широкими планками (8-10 см) и зазорами между ними для свободного стока воды.

12342

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж свайного фундамента под баню:

Заключение

Свайный фундамент для бани используется не реже, чем традиционные виды оснований.

Учитывая высокую скорость и большую экономию денег, фундамент на винтовых сваях становится даже более предпочтительным и эффективным вариантом, чем лента.

Работы могут выполняться самостоятельно, что является дополнительным бонусом и дает владельцам участков возможность использовать свои навыки и умения на практике.

Пошаговая инструкция, как установить баню на винтовых сваях

foto16594-2

Важным этапом возведения деревянной бани является обустройство надежного фундамента.

Использование дорогостоящих монолитных конструкций из бетона, рассчитанных на гораздо более высокие нагрузки, нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Более доступный вариант – установка винтовых свай. Такое основание обеспечит необходимую прочность и несущую способность, прослужит не менее 50-70 лет.

О том, как возвести фундамент на винтовых сваях для постройки бани, расскажем в статье.

Плюсы и минусы свайно-винтовых оснований

Фундаментные конструкции, построенные на основе металлических винтовых свай, обладают множеством достоинств:

foto16594-3

  1. Строительные работы можно проводить практически при любой погоде.
  2. Железные сваи можно выравнивать путем обрезания выступающих частей. Перед началом строительства не нужно выполнять трудоемкие земельные работы и разравнивать участок.
  3. Металлические опоры с хорошей антикоррозионной обработкой значительно медленнее изнашиваются из-за атмосферных воздействий и грунтовых вод, чем бетонные.
  4. Свайно-винтовые фундаменты являются ремонтопригодными, дефектные конструкции можно легко заменить.

В то же время необходимо учитывать некоторые недостатки, которые могут ограничивать область применения винтовых конструкций:

  1. Сваи невозможно ввинчивать в почву, в которой имеются твердые известняковые прослойки. При этом могут повреждаться наконечники изделий.
  2. Конструкции должны быть обработаны антикоррозионным покрытием по всей поверхности. Наличие малейшего необработанного участка приведет к быстрому распространению очага коррозии.
  3. Винтовые опоры не рассчитаны на большие нагрузки. Тем не менее, при строительстве бань этот недостаток становится несущественным.

Почему для самостоятельного монтажа выбирают винтовые опоры?

Конструкции данного типа наилучшим образом подходят для собственноручного выполнения строительных работ.

Во-первых, при использовании винтовых свай не требуется применение дорогостоящей спецтехники, которую по различным причинам не всегда удается доставить на участок (например, из-за невозможности проезда на территорию стройплощадки). Свайные опоры можно самостоятельно ввинчивать в грунт при участии одного-двух помощников, используя рычажные механизмы.

Во-вторых, такие конструкции изначально продаются в готовом виде. Сваи можно устанавливать сразу после их доставки на объект.

Для сравнения: буронабивные и буроинъекционные опоры создаются на месте. При этом требуется дополнительное время, необходимое для затвердевания бетона и набора прочности.

Подготовка участка и закупка материалов

foto16594-4

Скорость и качество монтажа свайно-винтовых фундаментов во многом зависит от предварительной подготовки стройплощадки.

Перед началом строительства необходимо очистить участок от сорняков, кустарников и деревьев, которые могут помешать проведению работ.

Если установка свай проводится в зимний период, следует также убрать снег с территории, на которой будет возводиться баня.

Также необходимо заблаговременно позаботиться о снабжении водой и электроэнергией. Вода понадобится для подготовки цементно-песчаной смеси, электричество требуется для освещения и работы электрооборудования.

Для строительства фундамента понадобятся стальные винтовые сваи диаметром не менее 89 см. Оптимальная толщина металла – 3,5-4 мм. Опоры с такими параметрами могут выдерживать эксплуатационные нагрузки до 5 тонн.

При заливке внутренних полостей свайных опор понадобится достаточно количество бетонной смеси марки М300 или выше. Для ее приготовления следует заблаговременно закупить песок, цемент и щебень. По желанию можно добавить в раствор специальные модификаторы для повышения морозостойкости бетона.

Для обвязки свайно-винтового основания может применяться древесная доска, швеллеры или металлическая профилированная труба. Если используется древесина, при закупке материалов необходимо также приобрести специальные средства для ее антисептической обработки.

Для антикоррозионной защиты швеллеров и профилированной трубы может использоваться любая краска для металла, обладающая соответствующими свойствами.

Последний пункт в списке необходимых материалов — гидроизоляция. В качестве таковой можно использовать жидкую резину и гидрофобные краски.

Как сделать своими руками?

foto16594-5

После составления проекта, проведения подготовительных работ и закупки стройматериалов, можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Первый этап — создание разметки на участке. Необходимо обозначить места, в которых будут устанавливаться винтовые опоры, тщательно выверив все расстояния и углы.

На обозначенных точках делаются неглубокие подкопы на 15-30 см. Это позволит избежать самопроизвольного смещения свай в самом начале их ввинчивания в грунт. Расстояние между точками расположения опор должно составлять 2-3 метра, в зависимости от их типоразмера, площади бани и несущей способности грунта.

Для вкручивания свай ручным методом используются длинные металлические ломы, которые выполняют функцию рычагов. Такую работу следует выполнять вдвоем или втроем. Если имеется возможность заезда спецтехники на участок, можно осуществить установку механическим способом. Это даст возможность сэкономить время и силы.

Винтовые сваи необходимо погружать в почву на глубину не менее 1,5 м. Конструкции ввинчиваются в грунт до тех пор, пока их наконечники не достигнут плотных слоев земли. При этом вращать сваи вручную становится в разы сложнее, что является признаком окончательного погружения опоры.

В процессе вкручивания необходимо тщательно следить за тем, чтобы конструкции располагались в строго вертикальном положении. Допускаются лишь незначительные отклонения на 1-2 градуса.

Когда все опоры установлены и выравнены по высоте, проводится их бетонирование изнутри. В металлические трубы подается бетонная смесь, которую желательно замешивать непосредственно перед заливкой.

Когда цементно-песчаная смесь окончательно затвердела, на верхних частях свай устанавливаются оголовки. Далее проводится установка обвязки. Для деревянной бани оптимальным выбором будет конструкция из бруса.

По всему периметру фундамента закрепляются доски заданной толщины, которые необходимо прочно соединить между собой, чтобы предотвратить самопроизвольные смещения свайных опор.

Важным моментом является обустройство фундамента под печь. Кирпичные, чугунные и стальные топки оказывают достаточно большую нагрузку на поверхность основания, поэтому их нельзя возводить непосредственно на полу. Под ними должны располагаться дополнительные фундаментные конструкции.

foto16594-6

В дополнение к основному свайно-винтовому фундаменту необходимо обустроить бетонное основание. Его площадь не обязательно должна быть большой.

Размеры и площадь дополнительного фундамента подбираются с учетом ширины и длины печи, которая будет возводиться на нем.

Чтобы подготовить основание для массивной печи, следует подготовить на выбранном участке котлован по заранее выполненным расчетам. Его глубина должна достигать уровня промерзания почвы.

На уплотненное дно засыпается песчано-гравийная подушка. Слой щебня должен быть не менее 15 см, слой песка – от 20 см. Поверх песчаного слоя можно засыпать еще один пласт щебня такой же толщины.

Далее устанавливается деревянная опалубка по периметру печного фундамента, в нее помещается арматурный каркас. На следующем этапе проводится заливка бетона. Верхний уровень основания должен быть примерно на 5-6 см ниже пола, который будет устанавливаться в бане. Когда бетон окончательно затвердеет, нужно снять опалубку и обработать стенки печного фундамента гидроизоляцией – например, гудроном.

На следующей стадии можно приступать к монтажу сруба. Как правило, при строительстве деревянной бани его устанавливают на металлический ростверк.

Данная конструкция создается по простой схеме: на оголовках свай закрепляются жесткие металлические швеллеры или двутавровые балки по всему периметру фундамента, а также в его центральных зонах. Эти элементы соединяются с оголовками с помощью электросварки.

Ростверк создаст надежную опору для деревянных элементов бани и будет выполнять несущую функцию, поэтому для его изготовления нужно использовать металлоконструкции с хорошей антикоррозионной обработкой.

Как обустроить напольное покрытие?

В банях из сруба используются преимущественно деревянные полы, реже — бетонные. Напольные покрытия из древесной доски обустраивают после предварительного утепления. Работы проводятся в такой последовательности.

В нижние венцы устанавливают лаги, под которые нашивают черепные доски. Между опорными элементами закладывают плиты теплоизоляционного материала. Поверх него создается деревянная обрешетка, на которую в дальнейшем будет установлен черновой пол.

На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, чтобы предотвратить попадание влаги на нижние деревянные конструкции. Поверх гидроизоляционного слоя укладывают доски чернового пола, которые прибивают или прикручивают к обрешетке.

foto16594-7

Далее проводится обустройство конусообразной бетонной стяжки, в центре которой должно располагаться сливное отверстие для слива влаги.

По периметру помещения размещают доски-бортики, внутри опалубки устанавливают доски, обрезанные под небольшим углом (см. фото ниже). Далее проводится заливка бетонной смеси.

Поверх бетонной стяжки в дальнейшем укладывается финишный деревянный пол. При этом доски нужно устанавливать с зазором в несколько миллиметров, чтобы обеспечить беспрепятственный отток влаги через напольное покрытие проливного типа.

Перед обустройством пола в бане на винтовых сваях, необходимо заблаговременно подвести сливные трубы, которые будут располагаться под напольным покрытием. Если пропустить этот этап, дальнейшее обустройство слива будет крайне затруднительным.

Как обустроить полы в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Обустройство слива

При строительстве бани необходимо уделить особое внимание обустройству сливной системы. Неэффективный отвод влаги может спровоцировать преждевременное гниение деревянного пола, приведет к появлению плесени и неприятных запахов.

Наиболее оптимальным вариантом является установка канализационного трубопровода под баней, который удаляет воду в септик или выгребную яму.

Траншеи для трубопроводов нужно выкапывать еще до того, как сруб будет установлен на ростверк. Их необходимо подвести к зданию в тех точках, где будут располагаться трапы в моечном помещении, а также раковины и унитазы (если в бане будет обустраиваться отдельный санузел).

Траншеи должны иметь небольшой уклон, чтобы трубы располагались под углом и обеспечивали отвод влаги самотеком.

Как обустроить слив в бане на винтовых сваях, подскажет видео:

Цена строительства: самому и под ключ

В целях экономии бюджета многие владельцы загородных участков собственноручно возводят деревянные бани на винтовых фундаментах.

В этом случае основными пунктами денежных расходов будут такие:

foto16594-8

  1. Приобретение свайных опор, стоимость которых составляет 1500-3500 руб, в зависимости от размеров.
  2. Покупка гидроизоляционных материалов, утеплителей, сырья для подготовки бетонной смеси (песок, цемент, щебень).
  3. Заказ арматуры для обустройства ростверков на винтовых сваях, швеллеров и обрезной доски для обвязки опор.
  4. Перевозка перечисленных материалов собственным автотранспортом или службой доставки.

При обращении в специализированную строительную организацию расходы будут несколько выше. Помимо перечисленных пунктов, к итоговой сумме прибавляется стоимость услуг по проведению геодезических исследований на участке и составлению проектной документации.

Стоимость услуг профессиональных строителей, как правило, сопоставима с суммарными расходами на покупку стройматериалов.

На самостоятельное возведение винтового фундамента небольшой бани размером 3х3 м в среднем обходится в 20-25 тыс. руб. При строительстве «под ключ» сумма может увеличиваться примерно в 2 раза.

Отзывы и рекомендации

Технология возведения бань на свайно-винтовых фундаментах пользуется большой популярностью. Отзывы владельцев частных участков подтверждают: возведение таких конструкций отнимает намного меньше времени, усилий и денег, в сравнении с монолитными, ленточными и другими основаниями и другими фундаментами.

Опытные пользователи рекомендуют использовать сваи с литыми винтами и оцинкованными поверхностями – такие изделия отличаются высокой надежностью и не подвергаются преждевременному износу.

Довольно распространенная ошибка строителей-самоучек – усиление свайно-винтовых фундаментов дополнительными блоками, которые устанавливают под перегородки. Такой метод малоэффективен и даже опасен.

При сезонных перепадах температур почва под блоками может вспучиваться, из-за чего пол в бане начинает «играть» и деформироваться. Фундаменты на винтовых сваях, построенные с соблюдением технологии, не требуют укрепления такими сомнительными методами. Эту тему обсуждают на форуме.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Заключение

Соблюдая технологию строительства фундамента, установки сруба и монтажа напольного покрытия, можно не только увеличить срок службы постройки, но и создать комфортные условия для банных процедур.

Следует ответственно отнестись к разработке проектной документации, подбору материалов и проведению строительных работ. Поручив эти задачи профессионалам, можно избежать многих трудностей и ошибок, сэкономить время и избежать нежелательных расходов на преждевременный ремонт бани.

Свайный фундамент: преимущества, недостатки, виды. Баня на свайном фундаменте своими руками

banya vintovie svai 1

Фундамент для бани

Прочность всего здания зависит в первую очередь от качества фундамента. Существуют разные виды фундаментов, каждый из которых является оптимальным для определенных условий. Выбор фундамента зависит от нескольких факторов: материала, используемого для строительства стен, количества этажей, финансовых возможностей и, конечно, грунта.

Если у вас твердый грунт, не проседающий, не вспучивающийся и рядом с ним нет грунтовых вод, то тогда выбор фундамента у вас широкий, т. к. такая поверхность считается оптимальной. Но далеко не всегда есть хорошие условия для строительства бани. Нередко бывает, что поверхность неравномерна, грунт неустойчивый, в таком случае на выручку приходит свайный фундамент.

Баня на винтовых сваях: особенности, виды, преимущества и недостатки

Фундамент на сваях подразумевает собой установку столбов, утопленных в землю на глубину промерзания грунта. Подобная конструкция отлично подходит для построек небольшого веса, к примеру, бани из бруса. Но для тяжелых конструкций, например, бани из кирпича, она является непригодной.

Преимущества свайного фундамента

  • возможность установки на неустойчивом грунте;
  • отсутствие чувствительности к пучению грунта;
  • увеличение плотности грунта. Свайный фундамент повышает надежность земли, на которой строится баня, что положительно сказывается на прочности всей конструкции в целом;
  • долговечность. Подобное основание прослужит вам около века;
  • отсутствие необходимости делать гидроизоляцию;
  • удобство и простота подвода коммуникаций;
  • возможность установки фундамента круглый год, в том числе и в зимнее время года;
  • минимальная усадка. Т. к. усадка практически отсутствует, можно начать строить баню сразу после установки опор;
  • обеспечение эффективной вентиляции, т. к. между полом и землей есть свободное пространство;
  • возможность ремонтировать фундамент при необходимости;
  • простота монтажа. Фундамент можно сделать вдвоем, не используя специальное сложное оборудование;
  • высокая скорость установки. Постройка фундамента занимает мало времени – около 1-2 дней;
  • экономичность. Постройка фундамента на сваях обойдется значительно дешевле, чем возведение ленточного фундамента.

blank

Недостатки свайного фундамента

Сваи изготавливаются из металла – материала, подверженного коррозии. Чтобы избежать преждевременного разрушения основания, важно купить качественные сваи. При выборе обязательно изучайте отзывы компании, тщательно проверяйте продукцию.

Еще одним недостатком является то, что для каменистого грунта обычные сваи не подойдут. В этом случае используют специальный вид свай или при монтаже применяют спецоборудование. В любом случае итоговая стоимость возведения фундамента значительно возрастает.

К недостатку можно отнести и то, что баня на винтовых сваях не имеет подвала. Если вы захотите его достроить, то нужно будет делать гидро- и теплоизоляцию, в итоге итоговая стоимость постройки увеличится.

Если вы делаете фундамент, используя металлические сваи, то обязательно перед тем, как приступать к работам, защитите опоры от воздействия грунтовых вод и окисления, для этого достаточно покрыть их специальным препаратом.

Виды свайного фундамента

По способу погружения сваи бывают:

  • Винтовые. Популярность этого варианта неуклонно. Он подразумевает использование металлических труб, на концах которых установлены специальные буры. Такие сваи можно монтировать без использования специального оборудования. Для установки фундамента нужно при помощи рычагов опора вкрутить сваи на нужную глубину. Винтовые сваи подойдут для использования на грунтах любой структуры.

blank

  • Забивные. Сваи являются конструкцией из железобетона, дерева или металла, имеющей заостренный конец. Чтобы забить такие сваи нужно использовать промышленный молот, вибровдавливатель или погружатель.

blank

  • Набивные. Для их установки применяется специальное оборудование, оно делает обжим грунта на нужную глубину, затем в полученную скважину помещают металлический каркас и заливают его бетоном.

blank

  • Буронабивной. Этот вариант подразумевает подготовку отверстия в грунте буром, затем его основание увеличивают, и получается форма «пятки». В него укладывают арматурную сетку и заливают бетонным раствором.

blank

По типу несущих нагрузок выделяют сваи следующих видов:

  • сваи-стойки. Они погружаются до твердых пород, полностью передавая вес постройки на грунт;

blank

  • висячие сваи. Они обеспечивают хорошее сцепление с грунтом и оказывают нагрузку на почву боковыми гранями.

blank

Если вы собираетесь делать фундамент сами, без специальной техники, то оптимальными вариантами будут винтовой фундамент и буронабивной.

Баня на винтовых сваях своими руками

Строительство бани с таким основанием практически не отличается от возведения бани на любом другом фундаменте. Также сначала нужно сделать разметку, установить фундамент, сделать сруб бани, крышу и пол. Отличие заключается в монтаже самого основания.

Шаг 1. Разметка территории

Прежде чем делать отверстия, нужно определиться с их местоположением, а также рассчитать нужное количество свай. При этом обязательно учитывайте нормативы по установке фундамента, а именно пункты СП 24.13330.2011 и актуализированную редакцию сводов СНиП 2.02.03-85.

В места, где будут располагаться металлические стойки, нужно установить колышки. Тщательно проверьте, чтобы они располагались максимально ровно, измерьте углы и длину между ними.

Все должно соответствовать, если заметите неровности, то исправляйте. Этот шаг очень важен, если не исправить недочеты, то в последующем надежность строения может значительно уменьшится, что чревато негативными последствиями.

blank

Шаг 2. Установка свай

Сваи монтируют по-разному, в зависимости от вида, который вы будете использовать. Рассмотрим подробнее процесс их установки.

Установка винтовых свай

В местах, где будут сваи, нужно выкопать ямы глубиной 0,3-0,5 м.

Вставляете в полученные лунки сваи, в верхней части свай есть специальные отверстия, куда нужно установить рычаг. Далее погружаете ее до необходимого уровня (до почвы, которая уже не промерзает), это делается с помощью поворотов сваи по часовой стрелке с небольшим нажимом. Глубина зависит от типа грунта, в среднем она составляет около 1,5 м. Следите, чтобы каждая свая располагалась строго вертикально!

На данном этапе нужно выровнять все сваи по высоте, для этого используйте уровень и рулетку. Лишние части свай обрезайте углошлифовальной машиной.

Важно следить не только за тем, чтобы сваи были одной высоты, но также за тем, чтобы их верхняя плоскость была ровной. Поверх свай приварите небольшие металлические квадраты 200х200 мм, это в будущем упростит процесс соединения элементов.

blank

Установка буровых свай

С помощью ручного бура сделайте отверстия под сваи диаметром около 30 см. Глубина зависит от почвы, она должна быть ниже уровня промерзания грунта на 0,5 м. Специальным инструментом нужно увеличить отверстия оснований.

Стенки скважины нужно защитить от пучения грунта, для этих целей подойдут рубероид или полиэтиленовая пленка.

В отверстие по всей длине нужно опустить арматуру диаметром 8-12 мм.

Далее необходимо приготовить раствор и залить его внутрь скважин.

Важно, чтобы получилась монолитная конструкция, поэтому не забывайте утрамбовывать раствор с помощью вибратора.

Чтобы сваи возвышались над почвой, нужно сделать опалубку, к примеру, из труб подходящего диаметра. Забейте их немного в грунт.

blank

Шаг 3. Соединение свай

Основанием для стен будет ростверк. Для его изготовления нужно использовать брусья 150х150 мм, если вы планируете возводить тяжелую конструкцию, то лучше возьмите бревна 200х200 мм.

Если вы сделали фундамент из металлических свай, то перед монтажом ростверка положите слой гидроизоляции, к примеру, рубероид.

Положите бревна на оголовки, сделайте разметку под вырезы в половину толщины бруса или «в лапу». Далее нужно сложить каркас на оголовки и скрепить в каждом углу с помощью одного шурупа. Следите, чтобы углы были строго прямыми. После в каждом пересечении брусьев фиксируете их вторым шурупом.

К оголовкам конструкция крепится снизу с помощью болтов.

Кстати, чтобы избавить себя от необходимости залазить под баню и чистить сорняки, сделайте следующее: постелите рубероид с нахлестом 10 см, а сверху посыпьте песком слоем около 20 см. Для утрамбовки покрытия можно полить его водой.

blank

Шаг 4. Возведение стен и крыши бани

Можно сделать баню на сваях своими руками любой сложности и по разной технологии. Простой и дешевый вариант – это каркасная баня, популярной является баня из бруса.

Строительство бани на сваях по сути ничем не отличается от обычного строительства бани. Также сначала нужно собрать сруб бани, оставив проемы для окон и дверей, а затем установить крышу. Если вы решите делать односкатную крышу, то нужно помнить, что с одной стороны стены должны быть длиннее, если двускатную – все стены будут одинаковой длины.

blank

Шаг 5. Монтаж пола в бане

В бане на сваях традиционно монтируют деревянный пол. Чтобы сделать пол в бане, нужно металлическими уголками закрепить лаги. Их можно располагать между бревнами ростверка или выше. Если они будут ниже, то останется место для гидро- и теплоизоляции. Поверх этих покрытий нужно положить доски или листы фанеры.

blank

Нередко пол делают также и бетонной стяжкой. Этот вариант более затратный, но он имеет и преимущество – устойчивость к влаге.

Многие в процессе строительства задаются вопросом о том, как сделать слив. Баня на винтовых сваях отличается тем, что здесь нижний венец сруба не связан с основанием. Одним из вариантов является проливной пол. Т. е. вода уходит по всей площади через небольшие щели между бревнами пола (около 1-1,5 мм). Это хороший вариант, т. к. он простой, кроме того, за счет наличия естественной вентиляции в разы уменьшается вероятность появления грибка на древесине. Недостатком пола протекающего типа является то, что в этом случае утепление пола не предусмотрено, поэтому баню можно будет использовать только в теплое время.

Но есть вариант сделать утепление и проливного пола, но для этого под ним нужно будет сделать бетонную стяжку со сливом, а утеплитель положить под ней.

blank

Другой вариант сделать слив в бане на винтовых сваях – пол с уклоном. В этом случае вода не будет застаиваться, а станет двигаться в нужном направлении – прямо к сливу. Для этого в процессе монтажа настила нужно использовать доски с постепенно уменьшающейся толщиной или сделать бетонную стяжку. Достаточно незначительного уклона около 1-1,5 см.

blank

Лучше всего делать слив вод в яму или септик, расположенный рядом с баней. Нужно установить под полом бани корыто из оцинкованного железа, в котором будет собираться вода, далее через трубы она будет стекать в выгребную яму или септик.

Если говорить о том, как утеплить пол в бане на сваях, то здесь технологический процесс укладки пола следующий: гидроизоляционный материал нужно положить на дощатый пол, сверху покрыть его утеплителем, постелить второй слой гидроизоляции, а уже после переходить к монтажу черного пола.

Кстати, если вы хотите, то можете закрыть цокольное пространство и скрыть сваи любым декоративным материалом: сайдингом, профилированными листами, металлосайдингом и т. д. Преимуществом монтажа цоколя является и то, что он надежно защитит свободное пространство бани под полом от холодного воздуха.

blank

Если на вашем участке плохой грунт, или вы строите баню прямо у воды, то выбирайте свайный фундамент, в таком случае можете быть уверены, что ваша постройка будет надежной и прочной!

Свайный фундамент под баню: плюсы и минусы, этапы работы

Фундамент

Выбор фундамента для бани – ответственное дело. Традиционные виды оснований из бетона (ленточное, плитное) применяются редко, ведь эта постройка легкая и небольшая по площади. Для устройства бани лучше всего подходит фундамент на буронабивных сваях с ростверком, который обойдется недорого, а сделать его можно своими руками.

Особенности бани на сваях

Сваи (опоры) – это силовая конструкция, отвечающая за надежность и долговечность строения, позволяющая передать основные нагрузки на несущий слой грунта. В зависимости от материала изготовления, сваи могут собираться непосредственно на строительной площадке, либо привозиться в готовом виде. Строительство основания предполагает монтаж отдельно стоящих опор в грунт ниже уровня промерзания. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Выбор фундамента для бани должен основываться на данных геологического исследования территории. Анализ включает изучение типа грунта, уровня грунтовых вод, состава почвы. Буронабивной и другие разновидности свайных фундаментов идеально подходят в случаях, когда:

  • промерзание грунта часто чередуется с оттаиванием, в результате чего присутствуют подвижки почвы;
  • в регионе случаются паводки, участок подвержен затоплению;
  • грунтовые воды находятся очень близко к поверхностному слою почвы;
  • участок неровный, есть возвышенности и низины;
  • почва является пучинистой;
  • нет желания производить большие объемы земляных работ.

Благодаря небольшому весу бани установка опор и ростверка не предполагает бурения скважин на большую глубину. Точный размер заглубления подсчитывается индивидуально и зависит от разных параметров, в том числе – от сейсмической активности в регионе.

В частном хозяйстве свайный фундамент как самостоятельный силовой элемент применяется для возведения любых легковесных построек – хозблока, заборов, бытовок. При строительстве бани рекомендуется использование опор с ростверком – бетонной, железобетонной или металлической лентой, которая соединяет оголовки.

Важно: Ростверк серьезно укрепляет основание бани, связывает сваи между собой, принимает и распределяет нагрузки.

Ростверковый фундамент отличается высокой надежностью и служит несколько десятилетий без потребности в ремонте, поэтому его применение считается оправданным. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Плюсы и минусы свайного фундамента

Основным преимуществом свайного основания является экономическая выгода для владельца. Наливной плиточный или ленточный фундамент для бани – нецелесообразная трата средств, ведь эта постройка не испытывает тех нагрузок, что дает частный дом или коттедж. Свайная конструкция очень проста, не предполагает выемки большого количества земли или вывоза грунта: нужно только пробурить скважины, и можно вкручивать внутрь опоры. Срок изготовления основания и самой бани серьезно сокращается.

У свайного фундамента есть и другие преимущества:

  • Высокая устойчивость к нагрузкам. Поскольку сваи заделывают ниже уровня промерзания грунта, конструкция совершенно не страдает от сезонных сдвигов почвы, не подвергается растрескиванию.
  • Отсутствие влияния на другие постройки. Вкручивание опор не приводит к разрушению грунта на соседних участках. Баня может располагаться близко к дому, хозяйственным строениям. Коммуникации, лежащие в почве, тоже можно аккуратно обойти и не повредить.
  • Минимальный уровень шума. Буровая установка работает быстро и без каких-либо громких звуков. Буроналивной фундамент можно изготовить без скандалов с соседями даже при расположении участка в плотной жилой застройке.
  • Универсальность. Свайный фундамент возводят на всех типах грунтов, в том числе – на сложных, пучинистых, сыпучих. Он идеален для участков, расположенных у водоемов, на склонах, поскольку не боится оползней.
  • Длительный срок службы (более 100 лет). Износостойкость фундамента обусловлена несколькими факторами. Опоры делаются из прочных, надежных материалов. Ростверк снижает нагрузки на каждый элемент в отдельности, делает их более равномерными. Сама постройка тоже будет более долговечной: сваи приподнимают ее над грунтом, в результате пол проветривается и не гниет.
  • Возможность изменения и доработки. Свайное основание предполагает добавление элементов здания в любое удобное время. К примеру, к бане можно сделать пристройку, комнату отдыха и т.д.

Технология изготовления свайного фундамента имеет и свои минусы. Бурение отверстия под сваей нужно производить с помощью буровой техники, ведь его глубина должна быть достаточно большой. Если грунт пучинистый, придется расширить нижнюю часть опор и обустроить более мощный ростверк. Иначе в результате морозного пучения почва может просто вытолкнуть столбики. На прочных грунтах можно применять переносные мотобуры со шнеком, которые сдаются в аренду. (Читайте статью на тему «Опалубка для фундамента своими руками: виды, материалы, технология»)

Даже для легкой постройки нужно обязательно проводить точный расчет параметров фундамента, чтобы в будущем баню не перекосило от неравномерной осадки. При самостоятельной заделке опор надо строго следить за их вертикальностью. Малейшее отклонение приведет к снижению несущей способности фундамента и уменьшению срока службы.

Металлические сваи нужно будет периодически обрабатывать противокоррозионными составами (минимум раз в 5 лет). Для этого их приходится частично обкапывать (примерно на 50 см). Сварные конструкции ржавеют быстрее, поэтому стоит применять только цельнолитые опоры, а они стоят дороже.

Типы свай

Классификация включает такие разновидности свайных конструкций:

  1. Набивные и буронабивные. Вводятся в заранее пробуренные отверстия, выполненные спецтехникой. Также могут погружаться без выемки грунта с помощью вибропогружателей, копровых молотков, свае-вдавливающих установок. Разновидностью считаются буровые железобетонные опоры, которые обустраиваются путем бетонирования скважин.
  2. Винтовые. Закручиваются в грунт на нужную глубину. Бур для таких опор не нужен: на передней части имеется винт, который легко разрезает почву. Для бань винтовые сваи применяются редко, поскольку реализуются по высокой цене и больше рассчитаны на удержание построек в 2-3 этажа.
  3. Столбчатые. По сути, это не сваи, а обычные бетонные столбы, которые ставятся внутрь отверстий в грунте. Такой тип фундамента можно отнести к свайному лишь условно.

Специалисты рекомендуют для обустройства бань использовать именно буровые типы опор на основе стальных труб, в том числе – с заполненной бетоном сердцевиной. Если баня имеет небольшой размер, можно ограничиться установкой арматурных стержней крупного диаметра или толстых труб. Он гарантируют должную прочность основания и многолетний срок эксплуатации постройки. (Читайте статью на тему «Дренаж фундамента своими руками: устройство, схема, особенности»)

Расчеты перед работой

При нарушении технологии строительства, отсутствии знаний о грунте и уровне подземных вод даже легкий фундамент может не устоять. Результатом станет перекос бани и начало разрушения основных узлов. Все эти параметры, как и особенности климата, влияют на подбор диаметра свай, глубину бурения.

Важно: Даже для такой легкой постройки, как баня, следует высчитать общую массу здания, чтобы не ошибиться с габаритами и количеством опор.

Для подсчета примерного веса бани надо знать массу 1 кв. м стены из древесины, кирпича заданной толщины. Путем умножения на площадь стен можно найти общий вес. К показателю прибавляют вес крыши, перекрытий, коммуникация, стоящего в бане оборудования и мебели. Обязательно учитывают снеговую нагрузку. Если решено использовать буронабивные опоры из бетона с армированием, можно подобрать параметры по таблице:

Диаметр свай, см Площадь опоры, кв. см Несущие возможности опор, т Количество прутов арматуры, шт.
15 177 1,062 3
20 314 1,884 4
25 491 2,946 4
30 707 4,242 6
40 1256 7,536 8

Чтобы рассчитать количество свай, общий вес бани делят на несущую способность каждой из них и перемножают с коэффициентом погрешности (1,2). В частной застройке обычно применяют опоры диаметром до 20 см. Глубину их погружения вычисляют по уровню промерзания грунта, к которому прибавляют еще минимум 20 см. Такая методика расчетов годится только для достаточно крепкой почвы. На пучинистых и сыпучих грунтах при бурении обязательно достигают твердых пластов, иначе надежность установки свай будет снижена. (Читайте статью на тему «Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция»)

Процесс монтажа

Производство железобетонных опор – несложная технология, поэтому их вполне можно изготовить самому непосредственно на участке. При наличии сложностей можно купить металлические или бетонные опоры в готовом виде и привезти на стройплощадку. Для экономии средств все-таки чаще производится формирование свай в опалубке. Она необходима при наличии слабого, сыпучего грунта. Без опалубки стенки скважины не сохранят свою целостность и форму.

Опалубку можно сделать из тонкостенной цементной или асбестоцементной трубы, которую изнутри покрывают битумной мастикой с целью гидроизоляции. Для плотного грунта можно применять короткие опалубки лишь для заливки оголовка сваи. Также форма для заливки делается из рубероида. После завершения работ его не достают, ведь он играет роль гидроизолятора.

Рекомендации по выбору способа укрепления грунта в скважинах таковы:

  • Без укрепления, или сухой способ. Подходит для прочных, неоползающих, тугопластичных грунтов. Стенки скважины не будут обваливаться при бурении и заливке бетона даже без опалубки.
  • Укрепление водяным давлением. На стенки воздействуют водой или слабым раствором глины. Это помогает сделать более прочными скважины в глинистых, мягкопластичных, текучепластичных грунтах.
  • Трубобетонный способ. Представляет собой классический метод применения трубной опалубки для слабых грунтов.
  • Метод обсадных труб. Включает погружение в скважину металлических труб, которые будут надежно удерживать бетон внутри. После затвердения опор трубы извлекаются или оставляются как несъемная опалубка.

Пошаговая инструкция при работе со сваями будет такой:

  1. Сборка каркаса. Используют прутки толщиной до 1,2-1,5 см, которые скрепляют между собой поперечными прутьями и проволокой в виде сетки. Арматура повышает прочность конструкции, уменьшает риск растрескивания опоры от горизонтальных нагрузок при движении почвы. Армирующую сетку не подводят вплотную к трубе опалубки, оставляя зазор в 5 см.
  2. Заливка бетона. Первым делом готовят подушку из песка, щебня, хорошо утрамбовывают слой. Для подготовки раствора применяют цемент марки М300 или выше. Заливку бетона производят пластами в 30-40 см, каждый слой подвергают вибропрессованию или уплотняют вручную. Оставляют готовые опоры для набора прочности (до 10-14 суток). После с помощью болгарки выравнивают их по высоте.

Дальнейшие этапы возведения бани на сваях

Еще перед установкой свай производится тщательная разметка и очистка участка. После удаления травы, строительного мусора ставят колышки в местах расположения будущих опор, между ними натягивают веревки. Верность разметки проверяют по уровню. Допустимая погрешность составляет не более 2 см. При наличии готового сруба весь процесс стройки бани может занять не более 20-30 дней вместе с ожиданием застывания раствора.

Постройка ростверка

Фундамент на буронабивных сваях с ростверком считается комбинированным типом оснований. Ростверк не является обязательным к монтажу и чаще применяется на заболоченных, пучинистых грунтах, а также при больших перепадах высот. К установке ростверка приступают после изготовления свай.

Основные виды ростверка таковы:

  • сборный – состоит из нескольких металлических лент, которые соединяют между собой по три сваи;
  • монолитный бетонный – выглядит как лента с небольшим заглублением, заливается непосредственно на стройке;
  • сборный железобетонный – производится на заводе, привозится на площадку в готовом виде, собирается посредством замков, шпоночных соединений.

Выбор типа ростверка по высоте также зависит от прочности и несущей способности грунта. Конструкция может быть низкой (полностью уходит в почву), повышенной (укладывается чуть выше уровня грунта) или высокой (торчит из земли на 20-30 см). Для заливки ростверка также выполняется опалубка, изнутри которой выкладывается слой гидроизоляции. Оголовки свай до заливки ростверка обязательно закрываются рубероидом или обрабатываются обмазочной гидроизоляцией.

Возведение стен

Стены наращивают выбранным для бани материалом – бревнами, профилированным брусом. Первый венец ставят на рубероид или мастичное покрытие. Последующие бревна сразу конопатят синтетическим волокном, джутом, либо в дальнейшем замазывают герметиком. Элементы каркаса закрепляют анкерными болтами. На поверхности бруса подготавливают дополнительные отверстия для скрытия гаек.

Обустройство пола

Обычный проливной пол, который часто встречается в русских банях, делать не рекомендуется. Вода будет постоянно стекать вниз, попадать на сваи и вызывать коррозию металлических частей, а также снижать прочность сцепления бетона с почвой. При наличии такого пола есть еще один минус: сложность с поддержанием комфортного микроклимата и нужной температуры в парилке.

Важно: Правильно устроенный пол включает слой утеплителя, который дополнительно снизит расходы на протапливание бани.

Поверх ростверка производят обшивку пола доской с сечением 150*40 мм. Лаги закрепляют металлическими уголками. После выполняют утепление с помощью плит пенополистирола толщиной в 15 см. Вместо этого материала нередко используют базальтовую вату слоем в 25 см. Нельзя забывать и о качественной гидроизоляции покрытия, а также об установке воронок для отвода воды в канализацию. Сверху пол заливают бетоном. Поверх стяжки укладывают керамическую плитку или керамогранит.

Советы и рекомендации

Даже при качественном утеплении пола в холодную зиму часто ощущается прохлада внутри бани. Чтобы снизу не поступал морозный воздух, и дискомфорта от сквозняков не возникало, можно заложить цокольное пространство кирпичом. В этом случае нижняя часть бани не будет открыта всем ветрам.

Если нет возможности обустроить качественный утепленный пол, можно оставить его проливным, но предпринять ряд мер по предотвращению заболачивания грунта под баней. Почву еще до возведения стен покрывают бетонной стяжкой с уклоном в сторону к оборудованной дренажной системе. Внутри бани обязательно устраивают слив и пластиковую канализацию.

Во избежание ошибок профессионалы дают ряд рекомендаций при постройке бань на свайном фундаменте:

  • не стоит экономить на проведении геодезических работ – это поможет точно рассчитать показатели глубины скважин, диаметра и количества опор;
  • для легких построек не нужны сваи большого диаметра, они вызывают лишь удорожание процесса строительства;
  • арматура должна выступать на поверхности на высоту будущего ростверка, что придаст всей конструкции дополнительную прочность;
  • расстояние от низа ростверка до грунта для бань, стоящих на пучинистых почвах, не делают меньше 15 см.

Заключение

Постройка бань на буронабивных сваях постепенно становится самой популярной технологией. Сооружение будет прочным и надежным, при этом недорогим по сравнению с применением классических фундаментных технологий. Все работы можно выполнить в сжатые сроки и без привлечения специалистов, что так важно в частном строительстве!

Возведение бани на сваях: выбор материалов и этапы монтажа

Возведение бани на сваях: выбор материалов и этапы монтажа

Надежный фундамент – залог долголетней службы всего здания. Если на местности преобладают слабые грунты или подземные воды находятся слишком близко к поверхности, необходимо особенное основание. Ярким примером грамотного выбора необходимой конструкции выступает баня на сваях. Разберемся в достоинствах подобного основания и рассмотрим, как правильно обустроить пол в строении.

Особенности сооружения

Когда территория участка упирается в водоем, то появляется возможность реализовать уникальный проект – баню на воде. О подобном сооружении мечтают многие владельцы дач или загородных домов. И обычно возводят строение, один конец которого стоит на берегу, а другой уходит в озеро или реку. А удержать баню над поверхностью воды помогают сваи.

Идея не новая. Свайный фундамент для бани используют уже много веков. Просто в качестве опор всегда брали древесину из твердых пород. И самой распространенной для наших регионов являлась лиственница. Ведь у нее есть одно уникальное достоинство – она не гниет. Поэтому может простоять в воде несколько десятилетий.

С развитием технологий ее все чаще начал заменять металл. Это несколько увеличило стоимость постройки, но значительно увеличило сроки эксплуатации. А использование подобного метода носит не только эстетический характер. Свайный фундамент имеет широкое распространение и применяется там, где невозможно установить плиточное или ленточное основание.

Условия, при которых необходимо устанавливать сваи:

  • В регионе часто чередуются промерзания грунта с его последующими оттаиваниями. При этом происходит движение почвы.
  • Местность отличается регулярными паводками. Грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности.
  • На участке присутствуют резкие перепады высот (пригорки и склоны).
  • Постройку необходимо возвести над водой.

Для обеспечения надежности необходимо учитывать множество факторов. Но для всех случаев существует одно общее условие. Заглублять сваю необходимо на расстояние от 1,5 до 2 метров. Такие параметры обеспечат устойчивость строения даже в активных сейсмических зонах.

Достоинства свайного фундамента

Популярность метода достаточно высока. А на первое место выходит экономический фактор. Свайный фундамент под баню обойдется значительно дешевле, чем обустройство даже ленточного основания. Не говоря уже о плиточном. Поэтому способ используют и на местности без проблемных грунтов.

Монтаж свай можно провести буквально за один день. А для установки вполне достаточно двух работников. Причем нет необходимости в специальном оборудовании. Все действия выполняются вручную, независимо от состояния грунта.

Длина сваи позволяет пройти любую проблемную зону и достигнуть твердых грунтов. В них основание опоры надежно закрепляется, а промерзающие слои уже не оказывают на нее никакого влияния. Даже наоборот. Благодаря наличию лопастей на конце сваи, при ее погружении почва уплотняется. А вся нагрузка распределяется более равномерно.

Основные преимущества свайного фундамента:

  • Простой и быстрый монтаж.
  • Возможность использования под строительство территорий с проблемными грунтами.
  • Работы можно проводить в любой из сезонов и даже в ненастье.
  • При правильном расчете количества опор, основание приобретает стабильную устойчивость.
  • Конструкция отличается долговечностью и надежностью.
  • При необходимости все ремонтные работы отличаются удобством при выполнении.
  • Облегчается монтаж всех инженерных коммуникаций.
  • Присутствует естественная вентиляция в нижней части здания, что способствует более надежной защите строения от влаги.

К бане на винтовых сваях можно пристроить дополнительное помещение, и оно обретет устойчивость даже на проблемных грунтах. Потому что отдельное основание приобретет добавочную прочность от заглубленных опор. Но чаще всего монтаж свай ценится за одну уникальную особенность.

После достижения опорой заданной глубины нет необходимости ждать, когда закончатся усадочные процессы или застынет строительный раствор. Можно сразу приступать к возведению стен здания. Это значительно экономит время на все строительство. Поэтому сдать баню в эксплуатацию получится гораздо раньше, чем при обустройстве другого фундамента.

Следует сказать о некоторых минусах:

  • Если опора отклоняется от строгой вертикали, то несущая способность снижается на 20 %. При этом становится возможной усадка.
  • Метод исключает обустройство подвала, из-за отсутствия цоколя. Но для бани это не критично.
  • Стальная опора очень хорошо проводит холод. Поэтому необходимо дополнительно потратиться на качественное утепление пола.
  • Один раз в 5 лет необходимо обкапывать каждую сваю на полметра в глубину и заново покрывать антикоррозийными составами.

А на долговечность свайного фундамента, кроме многослойной обработки, в большей степени оказывает влияние толщина металла опоры. И в этом случае цельнолитые конструкции более приоритетны. Поскольку сварные сооружения быстрее начинают ржаветь.

Этапы возведения бани

Строительство бани на винтовых сваях может быть закончено уже через 12-15 дней. Причем на возведение фундамента будет затрачено не более двух суток. Примерно столько же уйдет на отделочные работы и подключение всех инженерных коммуникаций.

Пошагово все действия сводятся к следующему:

  1. Проводится планировка участка (разметка).
  2. В землю заворачиваются металлические опоры (сваи).
  3. Производится их обвязка и гидроизоляция.
  4. Нашивается черновой пол и собирается каркас для стен.
  5. Возводятся перегородки.
  6. Монтируется потолочное перекрытие.
  7. Проводятся кровельные работы.
  8. Подключаются инженерные коммуникации.
  9. Устанавливаются оконные рамы и дверные коробки.
  10. Отделываются стены.
  11. Нашивается чистовой пол с утеплением и сливом.

Работа потребует помощников. В одиночку не получиться установить опоры идеально по вертикали. А в этом залог всего успешного строительства.

Подбор свай

Из двенадцати видов свай активно используются только три. Буронабивные, винтовые и забивные. Но, поскольку для первых и последних требуется специальная техника, в частном строительстве применяются лишь стальные конструкции. Их можно вкручивать в грунт своими силами.

При подборе в первую очередь учитывают несущую способность:

Диаметр сваи (мм) Грузоподъемность (тонны) Где применяют
57 0,8 Ограждения
76 3 Легкие сараи и гаражи
89 5 Печные фундаменты
108 9 Каркасные бани
133 14 Бани из кирпича

При расчете длины берут во внимание:

  • глубину залегания плотного грунта;
  • высоту цоколя;
  • рельеф участка.

Принципы монтажа

Винтовые сваи для бани можно установить и механическим способом. Для этого существует специальный станок или мотоинструмент. Но подобные приспособления не всегда оказываются под рукой. К тому же их аренда недешева. Поэтому более распространен ручной метод монтажа.

Работу выполняют втроем. Сначала сваю устанавливают по ее местоположению и нагружают балластом. Тщательно проверяют с помощью строительного отвеса вертикальность. И один из помощников удерживает опору, не давая ей смещаться при вращении.

Двое работников вставляют в отверстие на верху сваи рычаг. Это может быть обычная стальная труба, длинной не менее двух метров. Держась за ее концы, они начинают движение по кругу до тех пор, пока опора не углубится на нужное расстояние. По мере продвижения под сваю подливается раствор, замешанный на глине.

Главное выдерживать расстояние между опорами. Оно должно быть не больше трех метров. Это позволит избежать провисания пола в помещении.

На завершающем этапе у винтовых свай под баню срезают все оголовки с отверстиями под рычаг. Для этого натягивают разметочный шнур, следя за тем, чтобы линия находилась в одной горизонтальной плоскости. Поверх каждой сваи навариваются опорные площадки из стальных полос.

Видео описание

Видео покажет, как поставить баню на винтовые сваи:

Сборка каркаса

На сваях выполняют ростверк (обвязку). Каркас нашивают, используя массивный дубовый брус до 200 мм сечением. Можно применить шлифованные шпалы длиной до двух с половиной метров. Для крепежа берут анкерные болты, а на поверхности бруса высверливается дополнительное отверстие, чтобы спрятать гайку внутри древесины.

Черновой пол

Ростверк временно зашивается доской сечением 150 на 40 мм. Черновые лаги закрепляют с помощью металлических уголков и мотыльков. Можно использовать даже обычную дюймовую доску, поскольку на этапе возведения стен и их отделки нагрузка на пол в бане на винтовых сваях несущественная.

Возведение сруба

Стены наращивают методом укладки профилированного бруса. Первый элемент устанавливают на мастичную основу. Остальные венцы прокладывают джутом или синтетическим волокном.

Как грамотно обустроить пол

Устройство пола в бане на винтовых сваях требует хотя бы минимальных знаний и навыков. Ведь можно пойти двумя путями. И от выбора будет зависеть, как долго баня сможет аккумулировать тепло.

Проливной пол

В этом случае от земли в помещение будет идти холод. Это особенно будет чувствоваться в зимнее время. Баня быстрее будет терять тепло, но сильного дискомфорта можно избежать, если заложить пространство между сваями (цоколь) кирпичом. Тогда можно будет избежать сквозняков.

Проливной пол в бане на сваях достаточно экономичен. Ведь он состоит только из досок, уложенных на ростверк. Без всякой гидроизоляции и утепления. Вода свободно проходит сквозь специально оставленные щели (7 мм), даже если древесина и набухает от сырости. А чтобы под баней не скапливалась лужа, постепенно превращающаяся в зловонное болото, на земле необходимо соорудить бетонную стяжку с уклоном к дренажной системе.

Утепленный пол

В этом случае пространство между брусьями зашивается доской снизу. Гидроизоляция не нужна, но все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, чтобы уберечь от появления паразитов. Далее в каркас укладывается утеплитель.

Если используется базальтовая вата, то толщина слоя может достигать 25 см. Пенопласта достаточно и 15 см. Даже в том случае, когда цоколь не обкладывается кирпичом, и остается открытым всем ветрам. Обязательно оборудуется слив в бане на винтовых сваях через сильфон и колено, которые подключаются к пластиковой канализационной трубе.

Далее укладывается слой гидроизоляции. А затем пол обшивается шпунтованной доской из прочных хвойных пород древесины. При укладке элементов следует избегать щелей. Половицы плотно подгоняются друг к другу, а поверхность должна иметь небольшой уклон, ведущий к сливу.

Если решено облицевать полы керамической плиткой, то вместо доски сверху утеплителя укладываются плиты ДСП или фанеры. В этом случае под поверхностью даже можно расположить электрический «теплый пол». А плитку посадить на специальный клей.

Видео описание

О том, как грамотно сделать утепление пола в бане на винтовых сваях, расскажет следующее видео:

Коротко о главном

Свайный фундамент выручит в случае, если на участке обнаружился проблемный грунт или территория имеет резкие перепады высот. Винтовые опоры надежно защищают строение от влаги, идущей снизу. Это особенно актуально на местности, которая страдает от регулярных сезонных паводков.

Устанавливая сваи, необходимо убедиться, что они достигают плотных слоев грунта. Также нужно соблюдать расстояние в три метра между опорами. Это позволит избежать провисания пола. Последний необходимо хорошо утеплить, чтобы комфортно пользоваться баней в зимнее время.

Баня на винтовых сваях

В том случае, если постройка парилки планируется в местности с дождливым климатом и высоким уровнем грунтовой влаги, то наилучшим решением будет баня на сваях. Идеальной гидроизоляции в природе не существует. Приподнятая над поверхностью земли коробка деревянной бани лишена прямого контакта с влажным грунтом, а отличная вентиляция выдувает остатки водного конденсата из-под фундамента на винтовых опорах.

Баня на винтовых сваях

Проект бани на винтовых сваях

Самый неудачный путь в процессе выбора подходящей по размеру внутренней планировки – придумать свой собственный макет банного помещения или пытаться построить на сваях здание необычной сложной конфигурации. Баня, даже самая простая, собранная из профилированного бруса, – это сложный комплекс, который рассчитывают и подгоняют на практике к нужным размерам и характеристикам. Любая ошибка с обеспечением жесткости или устойчивости стен приведет к проседанию и разрыву межвенцовых стыков.

Баня на винтовых сваях

Поэтому даже самые закоренелые любители хорошей парилки для возведения бани на винтовых сваях своими руками предпочитают использовать типовой проект металлических опорах. В стандартную коробку на основании на винтах просто добавляют небольшие детали, например, используют свой пол и декоративную отделку стен.

Один из таких проектов приведен схеме и рисунке ниже.

Баня на винтовых сваях

Основные характеристики банной коробки на металлических винтовых сваях:

Баня на винтовых сваях

  • По проекту в планировке бани выделена просторная комната-гостиная площадью 9 м 2 . Этого достаточно для отдыха и даже для кратковременной ночевки;
  • Парное отделение бани сделано в размер 4,8 м 2 . Это оптимальная площадь парилки высотой 2,2 м;

Жесткое основание на винтовых сваях обеспечивает хорошую устойчивость бани, но делать сауну или парное отделение более высоким нет смысла, будет холодно и очень влажно. Нельзя и уменьшать высоту потолков, помещение получится тесным и душным.

Как построить баню на винтовых сваях

Идеальное, на первый взгляд, решение сделать баню на сваях на самом деле таит в себе множество мелких проблем, решать которые лучше всего на этапе эскизного рисунка и чернового проектирования. Построить коробку проекта бани на сваях 6х6 м можно силами бригады за 12-15 дней. Из них 1-2 дня потребуется для погружения фундамента винтовых свай. На отделочные работы и подключение коммуникаций, печки и утепления помещения уйдет еще примерно столько же.

В объем работ по строительству бани на винтовых сваях входят следующие этапы:

Баня на винтовых сваях

  • Планируем участок, наносим разметку и заворачиваем металлические опоры. Выполняем обвязку свай, укладываем гидроизоляцию;
  • Нашиваем черновой пол, собираем корпус бани из бруса или бревна, вырезаем окна и дверные проемы;
  • Укладка и утепление потолочного перекрытия, монтаж коммуникаций;
  • Установка крыши с кровельным покрытием;
  • Отделка стен бани, нашивается сливной и чистовой пол. Вставляются временные деревянные рамы и дверные коробки с зазорами на усадку здания.

Для больших проектов, с максимальной длиной стены более 6 м, проще и дешевле заказать сборку бани из бруса на винтовых сваях в комплексе у специализированной фирмы, а внутреннюю отделку помещения, монтаж и доводку выполнить самостоятельно.

Если планируется баня на сваях своими руками, то вполне реально построить самостоятельно простенький сруб 3х4 м, например, для дачи или загородного участка. Даже проект можно не заказывать, а использовать типовое решение и рекомендации специалистов. В этом случае только на сборке малоразмерного винтового фундамента можно сэкономить до 20 тыс. рублей.

Здание из бруса с максимальной длиной стены до 6 м можно построить в паре с одним, а лучше двумя помощниками. Правда, уйдет на стройку коробки без учета винтовых свай не меньше полутора месяцев. Поднять в одиночку на стену бани профилированный брус, равно как и завернуть винтовые сваи, просто физически неподъемный труд.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

Баня на винтовых сваях

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

Сруб нетяжелый, не более 3,5 т, обладает высокой жесткостью, поэтому для фундамента будет достаточно завернуть по четыре винтовых опоры под двумя противоположными стенами – фронтальной и тыльной. Еще три сваи размещают по центральной линии внутренней перегородки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

Баня на винтовых сваях

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Баня на винтовых сваях

Для заворачивания опоры потребуется:

  • Строительный отвес;
  • Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
  • Груз-балласт;
  • Несколько десятков литров раствора глины в воде.

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Баня на винтовых сваях

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

Баня на винтовых сваях

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

Баня на винтовых сваях

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40 о С, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Совет! Мастера советуют перед укладкой утеплителя уложить по периметру чернового пола деревянную рейку сечением 20х30 мм. Благодаря ей поверхность плит образует сливной уклон в сторону отверстия, вода не будет застаиваться и стекать значительно быстрее.

Баня на винтовых сваях

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Баня на винтовых сваях

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

Баня на винтовых сваях

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Слив в бане на винтовых сваях

Приподнятый на винтовых опорах пол бани может утепляться с внешней стороны засыпкой перлитом или обычным пенопластом. Вывод из моечного отделения и парной обязательно через сильфон и колено подключают к пластиковой канализационной трубе. Отстойник обязательно должен иметь сливной и промывочный краны, в противном случае будет сложно чистить его и сливать воду, если баня на сваях будет зимовать без нагрузки.

Баня на винтовых сваях

Если парилкой планируют пользоваться круглогодично, то сливной трап или гофр ставят без сильфона, а приемное отверстие обязательно закрывают съемной крышкой. Для зимних бань на сваях использование трапа не рекомендуются, так как водяной затвор внутри корпуса может замерзнуть и разорвать крепежный фланец.

Заключение

Баня на сваях справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов оформления фундамента. Помимо хорошей гидроизоляции и высокого качества утепления, такая схема обеспечивает беспрепятственный доступ к системам слива, водопроводным трубам. Зачастую винтовые опоры остаются единственно возможным вариантом постройки бани на слабом обводненном грунте.

Читайте также:
Русская баня с бассейном: советы и отзывы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.