Как сделать погреб на даче своими руками пошагово - Статья - Журнал

Как сделать погреб на даче своими руками

Российские дачники консервируют в среднем по 50-200 банок заготовок премиального вкуса. А еще закладывают на зимнее хранение корнеплоды и капусту, картофель и яблоки, капусту в дубовых бочках… Подвалы есть не во всех домах, но погреб на даче своими руками может сделать каждый. Эта статья расскажет про основные виды погребов, правила выбора в зависимости от уровня грунтовых вод на участке и технологию их возведения.

Какой погреб строить на даче

Современный погреб – это сложное инженерное сооружение, в чем легко убедиться, посмотрев на хранилища для овощей пользователей нашего портала.

На FORUMHOUSE такие конструкции делают с применением нанотехнологий, тяжёлой техники , многих кубометров железобетона , подсчётом и укладкой кирпичей, бетонных колец. Популярны монолитные сооружения, напоминающие бомбоубежище и красивые «норы хоббита» с удобным входом.

Построить на даче погреб, как на фотографиях выше, можно своими руками – но это дорого и потребует времени.

Не обязательно строить такие сложные конструкции; если задача просто сохранить до весны выращенные продукты, может быть достаточно обычной овощной ямы с земляными стенами или отделкой материалом, который под рукой у каждого домовладельца.

Все погреба разделяют на:

подземные (заглубленные),
полузаглубленные
наземные. Их делают, если грунтовые воды залегают уже в полуметре от поверхности земли.

Чем глубже котлован, тем меньше вероятность промерзания, поэтому на практике владельцы дач и загородных домов всегда стараются делать заглублены или полузаглубленные сооружения. Подробно рассмотрим эти варианты.

Размеры по СНиП

Действующий СНиП 2.08.01-89 указывает следующие размеры отдельно стоящих погребов и подполий:

Площадь 4-6 кв.м;
Высота помещения 1200 – 1900 мм;
Параметры лаза от 80 см в длину и от 60 см в ширину.

Для овощехранилища в подвале дома регламентов нет, все зависит от высоты цокольного этажа.

Когда нужен подземный погреб

Заглубленные погреба целиком находятся под землей, поэтому для их устройства огромное значение имеет состав грунта (тут подойдут только глинистые) и уровень грунтовых вод (допустимая глубина – не менее 2-2,5 метров). На сыром участке с близким УГВ и верховодкой с заглубленным котлованом не оберешься хлопот и замучаешься откачивать воду – правильно будет выбрать наземные конструкции.

У меня меня погребок в Подмосковье под полом кухни 80 см в глубину. Наполовину заливает при долгих дождях и таянии снегов в малоснежные зимы. Никакая герметизация не помогает.

Самый простой вариант заглубленного погреба – сооружение с земляными стенами и глинобитным полом. Высота от основания до перекрытия должна быть 1,8 м. Допускается подсыпать грунт, чтобы приподнять днище.

Стены котлована должны быть не строго вертикальными, а с наклоном под небольшим углом, тогда они не будут осыпаться.

Для защиты от капиллярного увлажнения на дно рекомендуется насыпать пятисантиметровый слой щебня, пропитанного горячим битумом, а уже сверху делать глинобитный пол (около 10 см) с добавлением мелкого щебня.

Из грунта всегда идет влажный воздух, влага конденсируется на холодных частях подполья. Со всеми вытекающими последствиями (сырость, плесень, грибок и т. д.).

Как делают такое сооружение, можно увидеть на схеме.

Погреб накрывают перекрытием, утепляют и засыпают землей. Раньше на яму всегда ставилась погребица – постройка в виде утепленной двускатной крыши. Там которой можно организовать временное летнее хранение припасов и держать там садовые инструменты, материалы и т.п.

В твердых грунтах земляных стен вполне достаточно для долгой эксплуатации без особых проблем. Для дачи это отличный вариант. Если грунт слабый, то стенки нужно укрепить – в российской погребной традиции для этого использовались бревна, сейчас стены все чаще укрепляют бетоном или красным кирпичом. Отличный дешевый вариант для укрепления стен погреба на даче – листы бывшего в употреблении шифера.

Изготовление подземного погреба пошагово

Строительство подземного погреба правильно начинать с геологических изысканий, как это делал наш пользователь с ником Евгений Г. Прежде, чем приступить к рытью котлована, он заказал исследование и выяснил, что грунтовые воды очень далеко, верховодки нет, грунт – 2 метра суглинок, дальше пески. В этих условиях можно обойтись земляными стенками, но Евгений решил «сделать гидроизоляцию, как в болоте», сконструировал опалубку и залил монолитный погреб.

Можно обойтись гораздо меньшими усилиями и финансовыми затратами: пользователь FORUMHOUSE с ником Загребин построил конструкцию из материалов, которые были под рукой.

Стоит рассмотреть эту технологию пошагово. Чтобы сделать такое хранилище, нужно:

Вырыть котлован 2х2 м (но это зависит от глубины промерзания грунта, если она большая, придется копать экскаватором;
Сварить каркас из металлических труб (эти куплены в пункте приема металлолома). В данном случае вертикальные трубы не вкопаны и под них не сделано основание – от просадки их защищает нижний периметр труб. Труба, которая сделана посредине для крепления полок, стоит на металлической пластине 12х12 см.

Защитить яму, обложив изнутри старыми листами шифера;
Сварить полки. Для безопасности важно делать это сразу, в открытом пространстве;

Накрыть яму листом железа, утеплить пенопластом (толщина слоя 50 мм), засыпать землей;
Обязательно покрыть трубы и металлическое перекрытие мастикой для защиты от ржавчины.
В таком погребе легко устроить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого в противоположных трубах каркаса необходимо просверлить отверстия: в одной у самого потолка, в другой на уровне потолка. Вывести вентиляцию за пределы ямы, на улице утеплить – зимой это спасет от образования инея в погребе.
На этапе засыпки погреба для проводки освещения заложить кабель-канал из гофры.
Сделать лаз: сварить короб и приварить к листу для создания дополнительной жесткости. Но тут нужно помнить, что металлические короб и лаз – великолепный мостик холода, поэтому на зиму сверху люк утепляют сеном или теплым хламом. Лучше короб и лаз сделать из дерева.

Чтобы в таком погребе было всегда сухо, нужно его как следует утеплить.

Или яму глубже надо было сделать, или толщину слоя утеплителя увеличивать, причем не только в перекрытии, но и верхней части боковых стенок.

Оптимальные размеры полок установлены опытным путем.

Ширина 50 см (или кратна трехлитровым банкам)
Высота первого яруса такая, чтобы легко входили пластиковые ящики из овощей, последующих – высота трехлитровой банки + 10 см.
Полки делают или из досок, предварительно просушенных и обработанных антисептиками и лаком для сауны, или покупают готовые пластиковые модули. Лайфхак – в хозяйственных магазинах на них часто бывают скидки.

Если нужен совсем небольшой погребок на даче, можно просто вкопать в пол в гараже чугунную ванну и хорошо утеплить пенопластом. Так сделал пользователь нашего портала с ником ami.

Погреб из железобетонных колец

Часто используется такой вариант, как заглубленный погреб из железобетонных колец. Обычно в подготовленный котлован опускают два метровых кольца, сверху выкладывают несколько рядов кирпичей, заливают дно. Иногда хватает и одного кольца.

Так сделал наш пользователь с ником slavontin.

Кольцо 1.5 метра, сверху опалубка, высота получилась 2 метра.

На фото ниже – небольшой погреб из железобетонных колец диаметром два метра нашего пользователя с ником Mastr DV.

Вот как можно сделать такое сооружение:

Вырыть яму глубиной 2,5 м;
Опустить два кольца;

Можно купить готовую крышку, можно вылить самостоятельно (нужна толщина 10-12 см);

Заложить трубу вентиляции и провод под свет;
Кирпичом поднять лаз до нужно высоты;
Засыпать землей.

Как сделать полузаглубленный погреб

По схеме, описанной выше – стены из шифера на металлическом каркасе – наш пользователь с ником e1g1o сделал полузаглубленную конструкцию.

Сварить каркас и лестницу, покрасить;

Прикрутить к каркасу две шиферных стены;
Залить бетонный пол;

Обшить остальные стены;
«Одеть» конструкцию в геомембрану;

На дне котлована залить самомесом армированную плиту;
Пригласить аккуратного и опытного крановщика, установить конструкцию в котлован;
Залить верхнее перекрытие;
Насыпать на конструкцию землю и сделать вход:
Утеплить крышу.

Снаружи стены сооружения основательно засыпаны грунтом, крыша хорошо утеплена. На FORUMHOUSE конструкцию и технологию ее изготовления назвали излишне замысловатой; но она успешно выдержала сильные морозы.

При изготовлении полузаглубленного сооружения за основу можно брать классический погреб, изготовленный мужем нашей участницы с ником Parus_14.

У нас высокий УГВ. На участке сделан кольцевой дренаж, но дрена лежит на глубине 1,5 метров. Было принято решение не опускаться ниже этого уровня.

Площадь погреба 2х2,2 м;
Высота в всамом высоком месте составляет 2,3м;
Ширина тамбура – 50 см.

Технология изготовления

Выкопать котлован выше УГВ, предусмотрев дополнительное пространство на кольцевой дренаж (по 50-70 см с каждой из сторон;
На всю площадь котлована насыпать на дно песочный слой 15 -20 см (с проливкой и трамбовкой);
Сверху слой крупного гравия 15-20 см гравия крупной фракции (с трамбовкой);
Уложить слой гидроизоляции. С каждой стороны должно остаться по полметра, чтобы поднять на стены. Заварить швы;
Залить плиту фундамента 20-25 см с армированием и гидроизолирующими присадками;
После затвердения фундамента залить стены (с армированием и гидроизолирующими присадками);
Дождаться, пока стены наберут нужную твердость. Затем построить из двойного кирпича переднюю стену. От монолитной стены необходимо отступить на 40 см, а в междустенок насыпать керамзит;
Отлить купол (здесь важно предусмотреть вентиляцию);
Сделать гидроизоляцию стен. Сначала нужно установить остатки ГИ с фундамента, потом гидроизолировать оставшуюся часть стен, заварить швы, намазать битумную мастику);
Все обложить утеплителем с гигроскопичностью, близкой к нулевой;
Выложить из кирпича лестницу и боковины;
С одного угла погреба поставить колодец и положить дрену;
На дерну насыпать слой песка 30 см и такой же слой гравия;
Засыпать погреб землей, сделать двери, задекорировать конструкцию.

Конструкция опалубки для купола делалась из нескольких листов фанеры; это фанерный купол крепился к внутренней опалубке стены, снизу устанавливались подпорки.

Утепление – 5 см ЭППС по периметру погреба, 40 см керамзита по фасаду и около 80 см земли сверху.

Правила хорошего погреба

Одно из важнейших условий для хорошей эксплуатации дачного погреба – качественная гидроизоляция (многие применяют рубероид). До сих пор можно услышать мнение, что это избыточно: наши предки никакой гидроизоляции не делали, но в их погребах было сухо. На практике предки тщательно выбирали «правильное место» для устройства погреба, в качестве гидроизоляции использовали глиняный замок, или вообще строили лабазы для хранения припасов.

Чтобы погреб был сухим, он должен быть расположен на высоком месте участка дачи, и нужно правильно выбирать его вид в зависимости от УГВ.

УГВ не менее 2 метров – можно строить заглубленный (подземный) погреб;
УГВ 1,5 метров – полузаглубленный погреб;
УГВ 0,5 м – наземный погреб.

В погребе необходимо создать условия для системы вентиляции и хорошо утеплить перекрытие, иначе в любое время года не избежать конденсата. Также нужно постоянно контролировать влажность воздуха и температуру (рекомендуемые параметры 80-90% и +2,5 -+5,5 градусов).

На FORUMHOUSE есть полезная тема, посвященная проектированию погреба. Если есть внутренняя готовность потратить много кубометров бетона, узнайте, как сделать монолитный погреб. На нашем сайте есть статья про способ устройства хранилища для овощей при высоком УГВ – пластиковый погреб.

Посмотрите видео про строительство погреба в условиях УГВ.

Как правильно хранить картошку без погреба в земле до весны

Некоторые фермеры сталкиваются с такой проблемой: собрав неожиданно богатый урожай картофеля, понимают, что весь объем овощей просто негде хранить. Однако для хранения картофеля необязательно иметь сарай или погреб. Есть другие способы обеспечить сохранность клубней.

О том, как сохранить картошку в земле до весны без погреба и как сделать бурт для хранения картофеля, подробно расскажем статье.

Оптимальные условия для хранения картофеля

Чтобы сохранить урожай на протяжении всей зимы и избежать гниения, клубням картофеля обеспечивают специальные условия.

Оптимальная температура для хранения – +2…+4°С в зимнее время года. Влажность воздуха должна быть не выше 85%. Если температурный режим не соблюдается и в месте хранения значительно холоднее, то клубни картофеля промерзают и приобретают неприятный сладковатый привкус.

Важно также, чтобы на картофель не попадали прямые солнечные лучи. Это оказывает пагубное воздействие: на солнце в клубнях вырабатывается соланин – ядовитое вещество, а сам картофель приобретает зеленоватый оттенок.

Можно ли хранить картофель зимой без погреба в земле

Хранение в земле – альтернатива обычному погребу. Импровизированный погреб при соблюдении всех правил постройки обеспечит картофелю аналогичные условия.

Плюсы хранения в земле:

экономия – для подобного хранения не требуется специальное помещение, не нужно дополнительно покупать ящики или корзины;
легкость транспортировки – хранение можно обеспечить там же, где рос картофель;
простота – создание ямы не требует особых навыков;
защита – при таком методе мелкие грызуны и прочие вредители не смогут добраться до картофеля.

Минусы:

трудоемкость – создание ямы требует значительных усилий;
возможная труднодоступность – зимой такой «склад» может сверху сильно занести снегом, что сделает доступ к урожаю проблематичным.

Режим хранения в земле

Температурный диапазон для картофеля достаточно широк: +2…+12°С. Хранение в земле – оптимальный способ: земля обеспечит урожай необходимым теплом, зимой температура будет держаться около +3°С.

Совет. Сверху на картофель можно положить клубни свеклы. Свекла не боится замерзания и впитает излишнюю влагу.

Земляное хранилище накрывают, чтобы исключить попадание в яму осадков в виде дождя и снега и прямых солнечных лучей.

Сорта картофеля, пригодные для подобного хранения

Даже подготовленная земляная яма, обеспечивающая все необходимые условия, не дает гарантий, что урожай пролежит всю зиму и не испортится. Все дело в сортах картофеля. Далеко не вся картошка годится для длительного хранения.

Ранние сорта хранятся любым способом не более 2-х месяцев. К ним относятся Аврора, Хозяюшка, Рокко, Загадка Питера и другие.

Поздние сорта картошки не доставляют проблем и лежат в обустроенном хранилище до следующей весны. К ним относятся Журавинка, Атлант, Чайка, Славянка и прочие.

Справка. Сорта Скарлетт и Невский не относятся к поздним, но отлично хранятся всю зиму.

Подготовка картофеля к хранению

Картофель перед хранением подготавливают. На этапе выкапывания клубни аккуратно извлекают из земли, чтобы не повредить их, так как экземпляры с дефектами хранятся значительно хуже. Прежде чем поместить на хранение в земляную яму, картофель сортируют.

Если место хранения удаленное, то картофель бережно транспортируют так, чтобы клубни не бились друг об друга. Если «погреб» находится рядом с местом выкапывания, клубни очищают от земли и тщательно высушивают перед погружением.

Важно! Чтобы гниение не коснулось урожая в хранилище, картофель предварительно обрабатывают настоями полыни и табака. Также можно опрыскать клубни раствором медного купороса и просушить.

Как хранить картошку, если нет погреба

Существует множество различных способов, как хранить картофель зимой: в земле, погребе, подвале, на балконе. Один из самых старых и наиболее эффективных – это хранение картофеля в земле. В почве создаются все необходимые условия по температуре и влажности, обеспечивающие качественное хранение.

Способов хранения в земле тоже несколько: в яме, траншее или бурте. Создав подобное хранилище, можно сберечь урожай до весны.

Важно! Рекомендуется периодически перебирать урожай, отправленный на хранение, чтобы отсеивать хороший картофель от клубней с повреждениями. Если этого не делать, то даже одна некачественная картофелина может вызвать массовое гниение всего урожая.

Хранение в яме

Каким образом закопать картошку на зиму в землю? Яма – простое хранилище для картофеля, оборудованное прямо в земле. На участке земли роют яму необходимого размера и глубиной 0,7-1,5 м. Глубина зависит от региона проживания и силы заморозков, то есть от того, насколько промерзает земля.

Дно ямы выстилают досками, чтобы клубни не лежали на голой земле. Сверху яму также прикрывают досками, присыпают слоем земли и укрывают материалами со свойствами теплоизоляции – например, соломой или опилками.

Нередко такие импровизированные погреба оборудуют вентиляцией. Перед формированием крыши ямы внутрь вставляют пластиковую трубу, которая обеспечит воздухообмен.

Важно! Сверху труба вентиляции должна быть защищена от попадания осадков или возможных забиваний.

Хранение в траншеях и буртах

Эти способы базируются в первую очередь на свойствах почвы. Недостаточная теплопроводность и газообмен в грунте создают в траншеях и буртах оптимальные условия (температурный режим, уровень влажности) для сохранения качества урожая.

Размеры и глубина таких хранилищ, аналогично яме, зависят от географической широты. Чем суровее зима – тем глубже выкапывают траншеи и бурты.

В южных широтах для хранения картофеля, капусты, свеклы чаще используют траншеи. На севере больше распространены бурты. Там оставляют на зиму не только картофель, но и морковь, капусту, свеклу, сельдерей и другие овощи.

Бурт своими руками

Такой метод предполагает хранение урожая прямо на земле и создание защитного слоя сверху. Бурт стараются расположить в защищенном от холодных ветров месте с уровнем залегания грунтовых вод не ближе 2 м от места закладки.

Чтобы защитить бурт от затеканий воды, по периметру хранилища делают водоотводные каналы. Чтобы осенние и весенние поверхностные воды не застаивались в месте хранения, на расстоянии 50 см от укрытия вырывают водоотводные канавки.

Читайте также:

Трубы для теплого пола: какие лучше

Клубни складывают в виде пирамиды высотой не более 1,5 м. Сверху картофель укрывают утеплителем (соломой), который присыпают слоем земли. Важно, чтобы слой земли по краям был толще, чем на верхушке бурта.

Наземное овощехранилище или как сделать погреб – если близко грунтовые воды пролегают

В сельской местности каждый хозяин дома старается оборудовать себе погреб. Чистый воздух, отсутствие солнечного света, определенная влажность и пониженная температура обеспечивают сохранность консервации, овощей с грядок и картофеля. Необходимо только определиться с конструкцией погреба, которая очень часто зависит от уровня грунтовых вод.

Наземное овощехранилище

В статье будет рассказано о том, как построить погреб если близко грунтовые воды, например, их горизонт расположен к поверхности земли ближе, чем на полметра.На фоне загородного ландшафта он будет хорошо смотреться.

Основание

Земляной погреб традиционно устраивают на сухих грунтах, когда подземные водяные горизонты расположены ниже поверхности на 2 и более метров. В противном случае строят наземную конструкцию, которая будет способствовать сохранению урожая при температуре 3-5°С.

Основой постройки является крепкий фундамент.

Ниже предлагается инструкция по его изготовлению.

Сделайте разметку будущего погреба на участке и выкопайте по периметру траншею. Размер: ширина 1800 мм, длина 2500 мм, глубина – 400 мм.
Утеплите пол пенополистироловыми плитами высотой 400 мм и разместите их по внешней стороне подготовленной траншеи. Можете воспользоваться и упаковочным пенопластом, но его потом нужно обмотать рубероидом.

Засыпьте траншею песком и поднимите песчаную прослойку над основанием на 150 мм.
Проведите гидроизоляционную подготовку. Для чего прямо на песчаную подушку положите 2-3 шара рубероида или полиэтиленовой пленки и засыпьте слой песком. Выровняйте многослойную поверхность.
Подготовьте опоры для наземного погреба, для чего используют разные материалы. Например, бордюрные камни, элементы деревянных свай или легкобетонные блоки.

Строя погреб при высоком уровне грунтовых вод вы можете использовать и другие блоки, главное условие – прочность материала. Количество опор определяется типом балок, которые будут применяться для нижней обвязки сооружения.

При этом расстояние между опорами – не более 700 мм. Пространство между ними следует заполнить кусками пенопласта.

Каркас

Следующий этап – изготовление несущего каркаса погреба.

Для этого подготовьте деревянные брусья сечением 55х100 мм.

Наземный погреб с высоким уровнем грунтовых вод будет иметь:

одну переднюю вертикальную стену;
три наклонные.

Сделайте их двойными, оставив между наружной и внутренней частью расстояние 600 мм.

Заполните пространство утеплителем:

пенопластом;
ДВП;
минеральной ватой;
плитами из асбестовых стружек;
обычными опилками, предварительно обработанными от гниения специальными растворами.

Сделайте внутреннюю и наружную обвязку.
Установите вертикальные стойки, потолок тамбура для передней стенки, временные технологические стойки, служащие для поддержания потолочной балки.
Произведите монтаж потолочной балки и наклонных распорок наружных и внутренних стенок.
Начните обшивку подвала с внутренних стен. Используйте для этого б/у доски, цена которых дешевле новых, но они еще вполне пригодные для работы, и необтесанный тес, но не ставьте их на фасадную часть.
Защитите доски рубероидом, закрепив его сверху. Нижнюю часть изоляционного материала разместите на пенопласте среди опор и закрепите деревянными рейками. Эта операция даст возможность сделать непроницаемым, а утеплитель не будет вылезать в щели в стенах.
Обшейте досками наружную стенку.
Закрепите вдоль нижней части стенки наклонный желоб для удаления воды.
Поместите утеплитель между внутренними и наружными стенками и хорошо его уплотните.

Совет: слой теплоизоляционной прослойки на потолке должен быть не менее 800 мм, так вы наверняка сохраните нужную температуру в сооружении.

Сделайте крышу по форме напоминающую усеченную пирамиду.
Закрепите сверху 3 слоя рубероида, используя мастику из смеси гудрона и керосина (2:1). Слои должны надежно соединиться между собой и к обшивке крыши. Так он не будут деформироваться под солнечными лучами или из-за мороза.

Вентиляция

Установите вентиляционную трубу под дверью.
Подготовьте две вытяжки:

на задней стенке – она будет проходить сквозь потолок и кровлю;
в крыше.

Изготовьте их из асбестоцементных труб. Если будут сильные морозы, закройте их соломой, чтобы не потерять тепло.

Сделайте для погреба двери своими руками или купите готовые. Защитите их утеплителем – войлоком или пенопластом, а затем обшейте фанерой (оргалитом). Установите на дверные косяки уплотнение.

Совет: стяните двери болтами для обеспечения тамбуру большей непроницаемости.

Стеллажи

Поставьте в подвале стеллажи – по 3 по боковым стенкам, по 2 – рядом с задней стеной. Нижнюю секцию необходимо сделать с высокими краями и простелить плитами из пенопласта.

Для картофеля изготовьте ящик с крышкой. На полу установите деревянные решетки.

Материалы и инструменты

фанеру;
асбестоцементные трубы;
блоки из легкого бетона;
элементы свай;
пенополистирол;
камни;
рубероид;
песок;
полиэтиленовую пленку;
деревянный брус;
минеральную вату;
доски;
рейки;
керосин;
гудрон;
гайки;
болты;
деревянные решетки.

лопату;
ножницы;
строительный уровень;
молоток;
гвозди;
пассатижи;
рожковый ключ.

Пристенный погреб

Вам следует приготовить следующие материалы:

красный кирпич;
песок;
битумную смазку;
цемент;
горбыль;
рубероид;
глину.

Из инструментов понадобится:

бетономешалка;
лопата;
мастерок;
кисточка.

Данный проект предполагает установку погреба у несущей стены дома или хозяйственного помещения. Стены можно вылить из бетона или выложить красным кирпичом кладкой в один кирпич (250 мм) на цементно-песчаном растворе.

Для защиты от влажности наружную часть сооружения обмазывают двумя слоями битумной мастики. Конструкция пола: земляную поверхность выравнивают и делают поверх нее бетонную подложку толщиной 150 мм. Через неделю заливают цементным раствором толщиной 50 мм.

Крыша погреба многослойная и состоит из: горбыля, глины, 2-х слоев рубероида. Затем делают обваловку, используя сухую землю, впоследствии засевающуюся травами.

На следующем этапе изготавливают наклонную отмостку по периметру и дренажную канавку для отвода вода. Внутри устанавливают полки и решетчатую тару для хранения картофеля.

Вывод

Наземная конструкция погреба дает возможность построить овощехранилище на территориях, где близко поверхности земли подходят грунтовые воды. Для защиты сооружения используют песчаную подсыпку необходимой толщины, а сохранить нужную температуру и влажность позволяют утеплители (узнайте также как изготовить насыпной погреб своими руками).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Строительство овощной ямы своими руками

Многие владельцы частных домов обустраивают на участке овощную яму. Можно расположить её и под гаражом. Она прекрасно подходит для длительного хранения солений, фруктов и овощей. Для этого не требуется специальных приспособлений — если правильно обустроить это помещение и обеспечить нужный приток воздуха, продукты будут храниться долго, оставаясь всё такими же свежими и полезными.

1. Подготовительные работы
2. Составление проекта
3. Строительство ямы
4. Металлическая конструкция
5. Утепление и гидроизоляция помещения

Сделать овощную яму в гараже или на участке не так уж и сложно, но всё-таки придётся учесть несколько основных моментов, чтобы не создать аварийную ситуацию. Так, если выбранное место находится в черте города, важно убедиться в отсутствии инженерно-технических коммуникаций — труб или электрических кабелей. Конечно, за городом вероятность наткнуться на них не так уж и велика, поэтому такой вопрос встаёт в первую очередь перед желающими обустроить погреб под гаражом. Однако всё же стоит воспользоваться специальными приборами для поиска или просмотреть планы местности, чтобы исключить возможность неприятных сюрпризов.

Исследование почвы в месте будущего подпола — ещё один важный этап. Нужно выяснить, на каком уровне залегают грунтовые воды и не проходят ли они через то пространство, на котором планируется вырыть яму. Если они протекают выше дна погреба, вероятность затопления в любой момент очень высока. Для надёжности конструкции воды должны находиться хотя бы на полметра ниже дна ямы.

Если же они подступают слишком близко, отказываться от обустройства не стоит — можно оборудовать погреб надёжной гидроизоляцией. Но всё же это сопряжено с определённым риском, так как вода может найти миниатюрную щель и проникнуть внутрь. Поэтому лучше по всем вопросам консультироваться со специалистами — они подскажут, стоит ли начинать строительство на этом участке.

Помимо гидроизоляции, которая нужна не всегда, есть и работы, входящие в обязательный перечень. Так, установить вентиляцию — хотя бы естественную — будет необходимо. Это нужно для поддержания стабильного климата в помещении, вывода газов, которые могут образовываться при брожении продуктов, и снабжения погреба свежим воздухом, необходимым для длительного хранения овощей и фруктов.

В погребе нужно обеспечивать влажность не менее 85 процентов, а лучше — 95. Кроме того, важно знать, какая должна быть температура в овощной яме: оптимальное значение — от двух до пяти градусов Цельсия. Эти условия близки к тем, которые поддерживаются в холодильнике. Они считаются самыми подходящими для сохранения полезных веществ в продуктах и предотвращения их порчи. Чтобы проконтролировать эти значения, можно установить в погребе специальные приборы. Чтобы овощи и фрукты не прорастали во время хранения, нужно поддерживать темноту в помещении.

Перед началом работ нужно тщательно исследовать место, на котором предполагается строительство овощной ямы. Конечно, если она планируется под уже установленным гаражом или домом, выбор невелик, но в некоторых случаях может оказаться, что выбранный участок небезопасен. В таком случае придётся отказаться от этой идеи или поменять место.

В соответствии с собранными данными можно составить план работ. В него должны входить:

предполагаемая глубина и ширина ямы;
пути проведения вентиляции и расположение приточных и вытяжных воздуховодов;
дренажная система и гидроизоляция;
теплоизоляция и материалы для обустройства пола.

Для наглядности лучше всего построить схему с расчётами. Часто ошибки конструкции выявляются именно на этом этапе, поэтому не стоит пренебрегать им, иначе может понадобиться их исправление на практике, а не на бумаге.

При расчёте желаемых габаритов стоит учитывать, что яма не должна быть слишком широкой. Оптимальные размеры — до двух метров в ширину, максимум — два с половиной. Стандартная глубина такого хранилища — 1,7 м.

Лучше всего оставить пространство примерно в полметра возле каждой из стен для обустройства гидроизоляции. Кроме того, в большинстве случаев понадобится и утеплить помещение. Для всего этого потребуется место, которое нужно заранее предусмотреть. Таким образом, котлован под яму должен превышать плановые размеры на полметра с каждой стороны.

Как декорировать помещение внутри — оставить его минималистичным или придумать особенный дизайн — каждый решит для себя самостоятельно. Однако спуск в погреб желательно сделать традиционный, в виде ведущей вниз деревянной лестницы с прочными, широкими ступенями. Над ней будет расположен люк, закрывающий вход в яму. Эта конструкция довольно проста и в то же время удобна в эксплуатации.

После тщательного планирования можно приступать к строительству овощной ямы своими руками. Первым делом нужно вырыть котлован для будущего погреба. Затем в нём нужно прорыть траншею, в которой будет установлен фундамент. На дно насыпают щебень (толщина его слоя должна быть не менее десяти сантиметров), а сверху него — строительный песок слоем в пятнадцать сантиметров. Оба уровня нужно как следует утрамбовать и выровнять.

Затем можно залить основание разогретым битумом или другим аналогичным составом. Если есть желание сделать хранилище очень надёжным, можно прямо на песок положить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид — и сверху покрыть его армированным бетоном. Однако такие работы будут более трудоёмкими и обойдутся куда дороже. Не во всех случаях нужна столь мощная гидроизоляция. Иногда на пол поверх бетона кладут деревянные доски.

После того как пол в овощной яме гаража или частного дома залит, можно переходить к стенам. Их чаще всего возводят из бетона или кирпича. К ним устанавливаются следующие требования:

для прочности бетон нужно связать прутьями стальной арматуры;
кирпичная кладка должна быть толщиной как минимум в полкирпича, но лучше — в целый или даже полтора.

После постройки стен их промазывают горячим битумом. На этом же этапе их можно утеплить, а затем армировать монтажной стенкой и покрыть штукатуркой.

Прочность потолка особенно важна, если над погребом находится какая-либо постройка. Сделав овощную яму в гараже, стоит помнить, что над ней будет стоять автомобиль. В случае с частным домом всё ещё серьёзнее. Если участок наверху пуст, то требования к конструкции несколько снижаются — главное, чтобы она была надёжной и не рухнула вниз.

Потолок можно выложить либо из кирпичей, уложенных на доски, либо из бетона — в этом случае понадобится каркас из арматуры. На этом этапе нужно предусмотреть все требуемые отверстия: вход, где будут установлены лестница и люк, и места прохода вентиляции. Наиболее удобное место для лаза — центр подпола. При этом свободными останутся все стены, вдоль которых можно будет установить множество стеллажей. Окончательный этап — утепление потолка. Для этого его промазывают битумом и теплоизолируют пенопластом или керамзитом.

В некоторых случаях, когда подземные воды находятся слишком близко и есть опасения, что никакая гидроизоляция не поможет, возможно установить овощную яму с металлическими стенками. Лучше всего для этих целей приобрести уже готовую ёмкость нужных размеров — например, часть цистерны или кусок газовой трубы, диаметр которой составляет почти два метра. В ней уже будет установлена гидроизоляция, и всё, что понадобится, — это заварить концы.

Вырыв котлован нужных размеров, следует поместить металлическую конструкцию внутрь и по бокам установить дренажную систему. Она должна состоять из ПВХ труб диаметром не менее 0,2 метра. Всё свободное пространство лучше всего заполнить смесью из песка и гравия. Это поможет предотвратить движение овощной ямы под действием грунтовых вод.

При появлении воды в дренажных трубах её можно откачать насосом. Особенно важна в таких постройках вытяжная и приточная вентиляция. Если её не установить, на полу будет постоянно скапливаться конденсат, а в помещении будет повышенная влажность, что может привести к гниению овощей и порче ценных вещей. Кроме того, для удаления излишней влаги из воздуха можно поставить в погребе ёмкость с солью. Потолок необходимо утеплить.

Хотя и бетон, и кирпичи кажутся довольно прочными, но в них всё же есть микротрещины, сквозь которые может проникнуть вода. Утеплить яму, изготовленную из любого материала, тоже не помешает, так как в холодную погоду она может легко промёрзнуть. Существует несколько основных материалов, используемых при этом:

гидроизоляция осуществляется при помощи нанесения на стены и потолок двух слоёв разогретого битума, который также препятствует охлаждению помещения;
после этого можно утеплить стены и потолок при помощи стекловаты, поверхность которой необходимо сверху покрыть вагонкой или шифером;
ещё один вариант утепления — использование специальных плит (например, из пеноплекса) или деревянных брусков, которые крепятся саморезами к стенам, а затем щели между ними обрабатываются монтажной пеной;
стены можно покрыть теплоизоляционной краской, эффективность которой весьма высока: её слой толщиной в один миллиметр эквивалентен слою минеральной ваты толщиной в пять сантиметров.

Даже если известно, что грунтовые воды залегают глубоко и яме ничто не грозит, минимальная гидроизоляция не помешает. Об утеплении стоит подумать, если в погребе хранятся чувствительные к перепадам температур овощи или фрукты, а также в регионах с суровыми заморозками в зимнее время.

Самый простой способ вентиляции в овощной яме — естественный. При этом не задействуется никаких дополнительных приборов, используется минимум конструкций и обычные законы физики. Для этого в противоположных углах монтируются два воздуховода одинакового сечения. Приточная вентиляция должна иметь выход в 0,2 метрах от пола, проходить через потолок помещения и выходить на улицу, возвышаясь минимум на 0,2 метра над поверхностью земли. Вытяжную трубу следует расположить под потолком, в перекрытии. Выводить наружу её нужно как можно выше.

Благодаря разнице давлений внутри и снаружи помещения, воздух будет естественным образом проникать внутрь. На случай, когда на улице будет слишком холодно, можно предусмотреть специальные заслонки на трубах. Кроме того, есть возможность установки сеток, защищающих от грязи и насекомых.

Этот способ проще всего, но он имеет немало минусов, главный из которых — зависимость от погодных условий. В тёплое время воздух может вообще не двигаться внутрь или наружу, потому что везде будет одинаковая температура и давление.

Если погреб имеет обширные размеры, лучше всего установить в нём принудительную вентиляцию, в которую входят механические элементы — вентиляторы. Конечно, ощутимым минусом будет потребление электроэнергии, но эффективность работы такой системы будет гораздо выше, да и функционировать она может в любую погоду.

Установку системы нужно начать с тех же труб для вытяжной и приточной вентиляции. В этом случае их необязательно располагать прямо — можно провести их и под углом, так как гнать воздух по ним будет специальный прибор. Подбирая мощность вентиляции, нужно исходить из объёмов помещения. Слишком сильный аппарат может застудить погреб, слишком слабый будет бесполезен и не принесёт ощутимого эффекта.

Лучше всего будет функционировать конструкция, совмещающая в себе и естественное, и принудительное вентилирование. Для этого в вентканал для выведения воздуха вставляют вытяжной вентилятор. Он удаляет воздушные потоки из помещения и обеспечивает приток свежего воздуха из другой вентиляционной трубы.

При соблюдении всех правил, верном составлении плана работ и точного следования ему установить и обустроить овощную яму может каждый. Если же на каком-то этапе возникают проблемы, можно обратиться за помощью к специалистам.

Простые способы хранения урожая и сельхозпродукции

Содержание статьи:

Простейшее хранилище для урожая и заготовок;
Бурт для хранения продуктов;
Траншея или яма;
Шалаш для урожая.

Свежий урожай необходимо сохранять доследующего года. Во многих случаях сохранить плоды, овощи и корнеплоды можно в простых по своей конструкции хранилищах. К ним относят бурты, траншеи, ямы и ледники – это самые простые способы, с помощью которых можно сохранять продукты длительный период времени.

Бурты — наземные хранилища временного типа, в которых сельхозпродукция укладывается штабелем в виде усеченной пирамиды и укрывается различными утепляющими материалами.

Траншеи и ямы – это уже заглубленные хранилища также временного типа. В траншеях урожай располагают в заранее подготовленные канавы, а сверху также укрывают утепляющим материалом.

Ледники для хранения продуктов — заглубленные изолированные помещения, оснащенные камерами для хранения сельскохозяйственной продукции и отсеками для хранения льда. Необходимый режим хранения в леднике поддерживается за счет холода ото льда, помещенного в хранилище.

Простейшее хранилище

На низменных и переувлажненных земельных участках, на которых невозможно построить своими руками сухой погреб из-за высокого уровня грунтовых вод, можно из подручных материалов соорудить простейшее хранилище. В таком заменителе погреба до самой весны хорошо сохраняются картофель, свекла, морковь, яблоки, банки с соленьями и т.п.

Как своими руками построить простейшее хранилище:

выкапывают землю на глубину 30-50 см;

в полученную траншею или выемку устанавливают герметичную емкость. Подойдут мешки из прочной полиэтиленовой пленки, полиэтиленовые бочки и т.д. Проверить герметичность мешка можно, погрузив его в воду и наблюдая за наличием/отсутствием пузырьков воздуха. Если пузырьков нет – мешок герметичный;
заглубляя мешок/емкость в грунт, нужно следить за тем, чтобы его края находились выше уровня поверхности земли на 10-15 см. Свободное пространство забивают землей;
сверху укладывают деревянную крышку;
для вентиляции из емкости наружу выводят полиэтиленовую трубку диаметром 2-3 см. Также в горловину мешка можно заложить пучок из 5-7 сухих веток (пучок не позволит плотно завязать узел на мешке, и воздух сможет циркулировать);
чтобы емкость не всплыла под напором грунтовых вод, на крышку бочки укладывают гнет: камень, брусок и т.п. Мешок из полиэтилена устанавливают в траншее без дополнительного груза;
сверху емкость засыпают опилками, а чтобы они не рассыпались, их огораживают ящиком без дна или досками;
все засыпают сухими листьями или закладывают мхом;
следующий слой – полиэтиленовая пленка;
всю конструкцию погреба в виде построенного своими руками простейшего хранилища обваловывают землей или торфом, толщина слоя – 15-20 см. Вокруг устраивают водоотводную канавку.

Бурт для продуктов

Вместо постройки на садовом участке погреба для хранения корнеплодов и картофеля можно соорудить бурт. В буртах картофель, свеклу, моркови и капусту хранят в виде насыпи. Продукты насыпают прямо на поверхность земли или в небольшое заглубление и укрывают слоем сена, соломы, земли и т.п.

по сравнению с традиционными погребами сооружение буртов намного дешевле, так как используется небольшое количество подручных материалов. Помимо простоты конструкции удобство бурта заключается в том, что при таком хранении картофель значительно меньше повреждается, так как пересыпается с места на место меньшее количество раз.

строительства бурта возможно только в районах с мягким климатом: например, на территории нечерноземных и южных районах России. Кроме того, бурт не подходит для хранения лука, так как трудно создать оптимальные условия его хранения.

Строим бурт для хранения корнеплодов, капусты и картофеля:

размер бурта определяет температурный режим хранения. Узкие и короткие бурты быстрее охлаждаются осенью и промерзают зимой. Оптимальный размер для бурта: длина — 10-20 м; ширина — 2 м; высота до 1, 2 м;
идеальное место для бурта – сухое, не подверженное затоплению, с небольшим уклоном, с уровнем грунтовых вод на 0,5-1 м ниже его основания;
по периметру хранилища для продуктов вырывают неглубокие канавы для защиты бурта от затопления дождевыми и талыми водами;

в основание такого погреба укладывают дренаж из тонких жердей или веток;
в нечерноземных районах бурт, в зависимости от уровня грунтовых вод, делают наземным или с незначительной выемкой земли (для более надежной защиты сельскохозяйственной продукции);
в южных районах хранилище сооружают на поверхности земли и делают облегченное укрытие;
укрытие образуют в 2 этапа. Сначала после закладки продукции её накрывают тонкими слоями земли и соломы, что позволит удалить из бурта лишнюю влагу. Затем с наступлением холодов еще раз накрывают большим слоем соломы (или травы) и дополнительно обсыпают землей. При этом нельзя использовать картофельную ботву для укрытия картофеля, так как это может привести к заражению урожая фитофторозом и прочими заболеваниями;
от осенних дождей бурт защищают, укрывая его рулонными материалами, например, полиэтиленом. Пленку снимают, как только наступят морозы;
с наступлением весны снег с бурта сбрасывают;
для вентиляции на дно бурта необходимо уложить треугольные короба, которые сколачивают из реечных щитов или досок;

при больших размерах хранилища к концам треугольного короба подсоединяют 2 деревянные вентиляционные трубы. Чтобы улучшить циркуляцию воздуха на гребень насыпи картофеля укладывают реечные щиты, сколоченные под углом 90 о ;

для вентиляции небольших буртов продукцию накрывают снопами соломы (пучками веток или хвороста), выступающими над гребнем бурта на 5-10 см и опущенными до основания. Также можно использовать вентиляционную трубу или короб;

каждый год после выемки картофеля и корнеплодов площадку под ранее построенным своими руками буртом необходимо перекапывать на глубину 25-30 см и проливать 5%-ым раствором медного купороса для дезинфекции.

Один из вариантов хранилища — снежный бурт, в котором слои клубней и капусты пересыпают снегом. Сверху продукцию укрывают соломой, опилками, торфом и полиэтиленовой пленкой. Снежный бурт сооружают в феврале-марте, когда температура наружного воздуха близка к 0 0 С.

Земляная яма

Если погреб построить не успели, а хранить заготовки надо, то для хранения домашних консервов подойдет земляная яма или траншея.

В траншеях или земляных ямах можно хранить соленые помидоры, огурцы и другие соленья и заготовки в герметично закрытых стеклянных банках до наступления устойчивых холодов. Вокруг ямы возводят невысокий земляной валик. Крышку на хранилище устанавливают под наклоном, чтобы отводить атмосферные осадки. Сверху яму для хранения банок с консервированными продуктами прикрывают досками, фанерой, или горбылем, на которые укладывают грунт, вынутый при копке траншеи или ямы.

Необходимо следить, чтобы температура хранения не опускалась ниже +6 0 С, в противном случае рассол может замерзнуть, а банки лопнуть.

Шалаш для хранения продуктов

Своеобразный погреб в виде шалаша строится из местных материалов. Его строительство своими руками несложно, сроки возведения – короткие, а стоимость — низкая. Подобное хранилище обладает достаточным запасом надежности даже в условиях суровой зимы, поскольку дополнительно утепляется снежным покровом.

Как построить погреб – шалаш:

роют неглубокую земляную выемку глубиной около 0,3 м с наклонными стенками;
наклонные стенки выемки обшивают хворостом или жердями;
перекрывают выемку двускатной крышей с обваловкой;
в качестве дополнительного утепления насыпь картофеля внутри погреба – шалаша накрывают соломой;
для двускатной крыши простроенного своими руками погреба – шалаша делают обрешетку из ошкуренных жердей и покрывают глиносоломой или плетнем (хворостом).

В видео рассказано как хранить картофель:

Решаем проблему кривого пола: сухая стяжка. Плюсы и минусы, отзывы, цена материалов

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Выровнять перепады кривого пола можно разными способами. Чаще всего применяют бетонную стяжку, но есть ситуации, в которых заливку сделать невозможно. В этом случае поможет только сухая стяжка пола. Плюсы и минусы, отзывы, цена этого вида покрытия, особенности укладки и рекомендации специалистов – в этом материале.

Сыпучая смесь сохранит тепло пола

Технологические особенности

Сухая стяжка считается самым экономичным способом выравнивания в сравнении с бетонной заливкой. Кроме того, технология устройства сухой стяжки пола считается и более простой в исполнении. Он не требует специфических навыков или большого строительного опыта. Такую работу может выполнить домашний мастер, без привлечения квалифицированных специалистов.

В продаже можно найти готовые сухие смеси для стяжки пола. Цены на них немногим выше, чем на обычный керамзит

Обработка пола осуществляется при помощи мелких сыпучих материалов: керамзита или крупнозернистого перлитового песка. Засыпка утрамбовывается и покрывается гипсоволокнистым материалом для прочности. После сверху происходит установка чистового пола.

Для покрытия засыпки используют листы ГВЛ

Количество слоёв и варианты засыпки могут быть разными, в зависимости от специфических требований к помещению.

Использовать сухую стяжку можно не только на бетонных полах, но и на полах с лагами

Когда используют сухую стяжку:

перепад уровня пола составляет более четырёх сантиметров;
по поверхности пола проведены инженерные коммуникации в защитной оболочке;
для ремонта старых деревянных покрытий, в том числе паркетной доски;
при необходимости проведения ремонта в предельно сжатые сроки;
при работах в помещении при минусовой температуре, когда бетонная заливка просто не встанет.

Быстрая сухая стяжка пола: плюсы и минусы, отзывы, цена готовых смесей

Для выбора смеси имеют значение отзывы, цена. Сухая стяжка для пола, плюсы и минусы:

Таблица 1. Недостатки технологии

Недостаток	Описание
Не переносит контакта с водой	Нельзя применять этот метод выравнивания на полах ванной комнаты, бани, кухни. Попадание влаги приведёт к образованию пятен плесени и грибковых образований. Нежелательно устраивать системы водяного отопления пола даже при условии надёжной изоляции.
Имеет свойство поглощать влагу из атмосферы	В холодном подвале, на балконе или в помещении без отопления сухая смесь будет постепенно поглощать сырость и влагу из воздуха, что способствует неизбежному повреждению основания.
Не переносит механическое воздействие	Засыпка плохо проявляет себя в помещениях с постоянной механической нагрузкой. Если недостаточно плотно утрамбовать поверхность, неровности пола проявятся вновь, это приведёт к деформации ламината или паркета. Под воздействием тяжёлых предметов мебели, перегородок полы с сухой стяжкой имеют свойство продавливаться.
Значительно уменьшает высоту помещения	Следует особенно тщательно производить замеры помещения перед устройством сухой стяжки. В противном случае площадь комнаты может существенно уменьшиться.
Повышенный уровень шума в комнате	Из-за особенных свойств керамзита, первое время полы будут шуршать при движении по комнате. После окончательной усадки материала это должно прекратиться.
Размножение грызунов и насекомых под полом	В загородных домах этот недостаток встречается довольно часто. Животным не представляет особого труда устраивать ходы и гнезда под таким полом. В такой ситуации придётся регулярно проводить дератизацию.

Все эти нюансы следует учитывать и принимать соответствующие меры при эксплуатации помещений.

Можно с уверенностью сказать, что плюсов у сухой стяжки не меньше, чем минусов, и её применение оправдано в большинстве сложных случаев

Таблица 2. Преимущества

Преимущества	Описание
Простота укладки	Выполнить эту работу под силу даже начинающему мастеру. Укладка не требует применения специальной техники или инструментов.
Скорость	Сама засыпка не занимает много времени, не нужно ждать становления материала. Сразу после выравнивания и утрамбовки можно укладывать чистовой пол и эксплуатировать помещение.
Отсутствие грязи при монтаже	Это, на первый взгляд несущественное преимущество, можно оценить только в сравнении с бетонной заливкой.
Низкая стоимость материалов	Экономия при устройстве сухой стяжки пола в квартире складывается не только из-за отсутствия необходимости в найме квалифицированных работников. Невысокие цены на керамзит и песок, гипсоволокнистые плиты доступны каждому застройщику.
Небольшой вес	Этот фактор важен для зданий с ограниченными возможностями несущих конструкций. Малый вес стяжки позволяет использовать её даже в зданиях с деревянными перекрытиями.
Отличная тепло и звукоизоляция	Бетонное покрытие всегда холодное, а сухая стяжка отлично сохраняет тепло в помещении и изолирует все лишние звуки.

Сухая стяжка пола: цена за квадратный метр

Расценки на укладку сухой стяжки начинаются с 200 рублей за квадратный метр. За такую цену можно договориться со знакомым мастером. Работники от официальной фирмы поросят от 500 рублей, в зависимости от объема.

Дешевле всего купить обычный керамзит на строительном рынке. В продаже есть готовые смеси.

Таблица 3. Средняя стоимость керамзита

Наименование	Производитель	Объём, л	Фракция,мм	Цена, руб
Сухая засыпка для пола	Экоблоки	40	0-5	134
Керамзитовая засыпка для сборных полов АКЗ	АКЗ	40	0-5	140
Засыпка керамзитная RDS	РДС Строй	50	0-5	190
Засыпка Кнауф	Кнауф	40	0-5	40

Таблица 4. Средняя стоимость гипсоволокнистых плит

Наименование	Производитель	Объём, л	Фракция,мм	Цена, руб
Элемент пола влагостойкий Кнауф	Кнауф	1200х600	20	269
Гипсоволокнистый лист Knauf	Кнауф	2500х1200	10	463
КНАУФ ГВЛ Суперпол гипсоволокно	Кнауф	2500х600	20	312
КНАУФ ГВЛ гипсоволокно	Кнауф	2500х1200	12,5	499
ГСПВ гипсостружечная плита влагостойкая	ПГЗ	2500х1250	10	575

Образцы РДС, Компэвит и стяжки пола Кнауф. Цена разных производителей практически одинаковая

Отзывы

Андрей, г.Энгельс: «Сделали сухую стяжку по всему дому. Намного быстрее, проще и качественнее, чем «мокрая» поверхность. Был неудачный опыт – делали бетонную заливку в квартире, рабочие попались неаккуратные, все стены запачкали, и к тому же криво залили. В довершение всех несчастий в зале стяжка пошла трещинами. Так что в доме решили только засыпку делать. Никаких проблем, всё ровно, полы тёплые».

Игорь Сергеевич, г. Ульяновск: «Сделали засыпку в квартире. Не решились только санузел таким образом выровнять, и, думаю, зря. Если сделать качественную гидроизоляцию и сверху плитку положить – можно и там использовать. В целом впечатления хорошие. Первую неделю жена переживала, что полы шумные, теперь все улеглось, даже не вспоминаем об этом».

Ольга, г.Москва: «Соседи сверху залили квартиру так, что мебель плавала. В одной комнате была бетонная стяжка, во второй – сухая. На бетонной через месяц появилась плесень, не можем вытравить ничем. А сухую просто поменяли. Вскрыли полы, убрали мокрый керамзит, просушили и засыпали новый. Никаких проблем».

Монтаж сухого покрытия

Для укладки покрытия потребуются материалы и инструменты:

керамзит и песок;
ГВЛ листы;
полиэтилен и кромочные ленты;
строительный клей;
саморезы;
профиль и маячки.

Этап – гидроизоляция

Полы необходимо застелить плёнкой

Количество полиэтиленовой плёнки рассчитывают, исходя из площади помещения. Нужно предусмотреть припуски порядка пятнадцати процентов от длины и ширины. Полиэтилен продаётся в трубах диаметром три метра. Его разрезают вдоль и укладывают с нахлёстом на пол.

Полезная информация! Вместо полиэтилена можно использовать другие водоотталкивающие материалы.

Этап – установка маяков

С помощью металлического профиля определяют высоту засыпки

Маячки устанавливать желательно, но не обязательно. Можно уложить на пол профиль и ориентироваться по нему. Это более удобный и надёжный вариант.

Этап – засыпка смеси

Заполнение смесью лучше производить поэтапно, сразу устанавливая поверх несколько листов ГВЛ. В противном случае ноги будут вязнуть в засыпке, а грязь и пыль разойдутся по всем комнатам.

Этап – укладка листового материала

Листы нужно класть поочерёдно, не слишком усердно передвигая их по поверхности стяжки. Вес листа примерно семнадцать килограмм, для его размещения лучше привлечь помощника. Чтобы крайний лист не закапывался в засыпку, нужно срезать фальц вдоль стены.

На каждый лист потребуется около десяти саморезов. ГВЛ укладывается со смещением на клеевую основу.

Швы также проклеиваются, а сами листы дополнительно скрепляются саморезами

Полезная информация! Для работы с ГВЛ листами нужны специальные крепежи, они имеют конусообразный шлиц.

Как сделать сухую стяжку пола своими руками: видео от экспертов

Полезные мелочи

Если все же есть острая необходимость сделать сухую стяжку на кухне, следует использовать два слоя гидроизоляции: сверху и снизу засыпки.

Схема сухой стяжки пола

Кафель можно крепить прямо на листы ГВЛ при помощи строительного клеевого состава.

На сухую засыпку можно устанавливать наливной пол

Стыки линолеума поверх сухой стяжки заполняются шпаклёвкой.
Хотя сухая засыпка готова к эксплуатационным нагрузкам сразу после укладки, лучше дать ей хотя бы сутки «отлежаться», чтобы клей смог как следует скрепить листы.

Сухая засыпка подходит для обустройства электрических полов

Подводим итоги

Мы рассмотрели плюсы и минусы, цены и отзывы о применении сухой стяжки для пола. Нельзя однозначно утверждать, что этот способ выравнивания – лучший из существующих. У него, как у любой технологии, есть свои особенные требования. Если учитывать их и заранее подготовься к возможным трудностям, можно добиться отличных результатов. Сухая стяжка станет надёжным теплоизолятором, не допустит проникновения посторонних звуков.

Поверх такого пола можно укладывать керамическую плитку

Монтировать её не сложно, с задачей справится даже не имеющий строительного опыта человек. Такое покрытие обойдётся гораздо дешевле остальных и прослужит не одно десятилетие.

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Сухая стяжка: классика, вариации на тему, опыт участников портала

Стяжка – чаще всего выравнивающий, распределяющий нагрузки слой, но в зависимости от разновидности и предназначения, также может служить в качестве дополнительной шумоизоляции и теплоизоляции, как один из элементов системы теплого пола. В некоторых ситуациях одновременно является финишным покрытием, например, в гараже или подсобных помещениях. Длительное время самой востребованной оставалась традиционная стяжка – заливка жидким бетонным раствором с последующим затвердеванием с контролем влажности. Сегодня все большее распространение получает сухая стяжка в нескольких вариантах исполнения, а пользователи FORUMHOUSE на базе классических технологий придумывают собственные и делятся результатами успешных экспериментов со всеми заинтересованными.

Содержание

Классическая сухая стяжка: конструктив, комплектующие
Технология укладки сухой стяжки
«Плавающая» сухая стяжка
Полусухая стяжка

Классическая сухая стяжка

Под сухой стяжкой понимается многокомпонентная система и способ создания напольного покрытия без мокрых процессов. Пирог пола состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.

Гидроизоляция – чаще всего толстая полиэтиленовая пленка, но в зависимости от типа основания, это могут быть и специализированные мембраны, и битумная, и наплавляемая изоляция. Последние два типа актуальны на плитных основаниях, когда речь идет о перекрытиях первого этажа с неотапливаемым подвалом или непосредственно по грунту.

Компенсационная (демпферная) лента – прокладка между стеной и основанием, с которой будет контактировать слой наполнителя. Имеющиеся в продаже разновидности изготавливаются из вспененного полиэтилена, могут иметь клейкую полосу для удобства монтажа и «юбку» из клеенки, спускающуюся на черновое покрытие. Замену готовой изоляции вырезают из подложек типа Изолона и других вспененных материалов толщиной в 5 – 10 мм. Ширина ленты должна быть больше предполагаемой толщины слоя стяжки, лишнее срежется. При финишной отделке лента закроется плинтусом, монтируемым на стену.

Наполнитель – ровный, утрамбованный слой сухой засыпки из мелких композитных материалов: керамзита и отсева, перлита (крупный вспученный песок), шлака, шлаковой пемзы и др. Чаще всего применяется керамзит разных фракций.

Черновое покрытие – листовые материалы, укладываемые поверх засыпки, они становятся основанием под финишную отделку. Это может быть ЦСП, ДСП, ОСП и подобные, но наиболее востребованы ГВЛ и ГВЛВ, в готовых системах сухой стяжки листы уже с монтажным пазом.

Технология укладки сухой стяжки

Монтаж сухой стяжки проводят по стандартному алгоритму:

Подготовка основания – оно должно быть прочным и ровным, при необходимости старое покрытие демонтируют вплоть до плит перекрытия, это может потребоваться и для понижения стартового уровня. На основании не должно остаться неровностей, как выпуклостей, так и впадин. Бугорки сбиваются, а ямки заделываются любой быстро застывающей смесью и выравниваются, удаляется строительный мусор, пыль. На деревянном основании заделывают крупные щели, расшатавшиеся участки меняют или укрепляют, также очищают от загрязнений, в идеале – пылесосом в обоих случаях.
Гидроизоляция – на бетон застилают п/э пленку не менее 200 мкм или специальную подложку. При необходимости соединения кусков, их укладывают внахлест (10 – 15 см), стыки герметизируют скотчем, изоляция должна заходить на стену (10 – 15 см). Если основа деревянная, по такому же принципу застилается строительная битумная бумага.
Демпферная лента – покупная или нарезанная из изоляции, приклеивается на стену (на жидкие гвозди).
Засыпка – в зависимости от имеющегося оборудования, выдержать уровень можно посредством лазерного нивелира или водного уровня. По уровню выставляются маяки (удобными считаются оцинкованные профили для гипсокартона) обычным способом. В отличие от обычной стяжки, из сухой они извлекаются по мере заполнения участков. Оставшись в массе, они ухудшат параметры пола. Наполнитель насыпают с запасом, выравнивают слой правилом, при необходимости трамбуют штукатурной теркой.
Черновое покрытие – удобнее всего использовать специальный ГВЛ с монтажными пазами, листы укладываются, проклеиваются ПВА (плиточный и подобные) и дополнительно фиксируются саморезами (шляпки утапливаются). Второй ряд укладывается с перевязкой (отступ 250 мм), не рекомендуется делать стык в дверном проеме, это будет слабым местом покрытия.
Обрезка – удаляют выступающие части пленки и компенсационной ленты.

Средняя толщина слоя сухой стяжки варьируется в пределах от 30 до 40 мм, при необходимости увеличения толщины до 60 мм черновое покрытие усиливают вторым слоем плит. Сухая стяжка дает надежное, прочное покрытие, выдерживающее рассредоточенные нагрузки до тонны на 1 м², а точечную нагрузку в 360 – 400 кг. Популярность этого способа объясняется характеристиками получаемого основания.

Сниженная нагрузка – сухой вариант значительно легче, когда вес стяжки имеет решающее значение, например, по деревянным лагам, или когда возникают сомнения в качестве плитных перекрытий, сухая стяжка предпочтительнее.
Сниженная теплопроводность – стяжка с керамзитным наполнителем толщиной 30 мм имеет теплопроводность около 0,12 Вт/(м*С).
Звукоизоляция – при толщине 30 мм сухая стяжка гасит до 40 дБ шума.

Кроме того, сухая стяжка привлекает простотой монтажа, скоростью и отсутствием мокрых и грязных процессов, отпадают бетономешалки, миксеры, неподъемные емкости с раствором и другие «прелести» заливки. Ограничением для сухой засыпки выступает наклон поверхности, также она не рассчитана на тяжелые перегородки, только легкие, каркасные. Хотя сухая стяжка «боится» влаги, а залив покрытие, придется его демонтировать, при использовании влагостойкого ГВЛ можно избежать этой опасности. В помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня) в качестве финишного слоя используют керамическую плитку. При соблюдении технологии подготовки основания и кладки покрытие получается герметичным.

Чтобы максимально удешевить сухую стяжку, форумчанин dusha82 решил черновое покрытие превратить в финишное, сэкономив на отделке.

Как и решил, пол буду делать по технологии сухой стяжки – насыпной, но с некоторыми доводками. Выбрал такой пол по нескольким причинам:

Лаги не хочу – скрипеть будут.
Заливать – сложно.
Наливной пол – дорого.

Насыпной пол – просто, быстро и относительно недорого. Теперь о доводках: сама сухая стяжка – выравнивание и черновой пол, но мне требуется (для экономии), чтобы и сразу финишное покрытие было, поэтому вместо гипсоволоконных листов я решил взять фанеру, в дальнейшем покрытую лаком, на первое время потянет. Выбрал два листа по 8 мм – фрезеровать под фальц более толстую, считаю сложнее. Но в процессе появилась одна проблема – когда насыпал керамзит и положил на пробу одну фанерку, выяснилось, что всё “шелестенье” керамзита прослушивается. Благо, под рукой был вспененный полиэтилен, звук прекратился, после того, как я его застелил под фанеру.

«Плавающая» сухая стяжка

От классической сухой стяжки она отличается основанием – дополнительным слоем под засыпку укладывается слой теплоизоляционных материалов: плиты ЭППС или минеральной ваты (жесткие). Плавающей стяжка называется потому, что засыпка изолируется от основания слоем утеплителя, а от стен демпферной лентой, а благодаря отсутствию жесткой связки, не подвергается деформациям. Такой пирог позволяет максимально звукоизолировать помещение, что особенно актуально в многоэтажках или частных домах для детских комнат и спален.

Монтаж плавающей сухой стяжки не отличается от монтажа классической, только добавляется укладка утеплителя, он настилается вплотную, швы проклеиваются скотчем. Форумчанин Alexcrab использовал плавающую стяжку именно с целью заглушить посторонние звуки.

Имеется железобетонное перекрытие, основная задача стяжки – звукоизоляция. Будет сухая стяжка по всей квартире (кроме кухни), делать буду «плавающую» на экструдированном пенополистироле, толщиной 30 мм. Также по полу идет проводка, мощная – в гофрированных трубах, маломощная – без, вся проводка проложена с запасом по сечению.

Учитывая, что основное предназначение плит – утепление, такая стяжка незаменима в холодных регионах или когда плита уложена прямо на грунт, или из подвала тянет сырость и холод.

Полусухая стяжка

При полусухой стяжке вместо керамзита или другого сухого наполнителя используется цементно-песчаная смесь с пластификаторами, фиброй и подобными добавками. Керамзит или перлит тоже может присутствовать в смеси или заменять часть песка. Главным же отличием полусухой стяжки от сухой является использование жидкости при приготовлении засыпки и отсутствие чернового слоя. Финишное покрытие укладывается непосредственно на затвердевшую стяжку в соответствии с технологией выбранного типа пола.

От обычной цементной стяжки полусухая отличается минимальным количеством используемой жидкости – ее хватает, чтобы запустить процесс гидратации, но замес получается практически сухой и выкладывается на основание, а не наливается. В процессе формовки получается ровный пол без разводов, не требующий доводки. Среди наших форумчан многие используют полусухую стяжку, как нечто среднее между сухой и обычной. Она выдерживает динамические и вибрационные нагрузки, которые противопоказаны сухому способу, но делается быстрее и с меньшими трудозатратами, чем заливка жидким раствором.

Я сам занимаюсь устройством таких стяжек, в Москве мы одни из первых, кто предложил данную технологию, хотя на нас дико смотрели из-за стоимости в то время. Как показывает практика, полусухой метод достаточно быстро вытесняет классический жидкий способ укладки. Полусухая стяжка обычно не требует дополнительного выравнивания наливными полами, ровнителями, а они стоят совсем не малых денег, хотя многое зависит и от мастеров-укладчиков.

Считаю, что на данный момент это оптимальный вариант стяжки: нет грязи, не надо беспокоиться, что зальешь кого-либо, нет проблем с доставкой, нет проблем с подъемом смеси на высоту, не надо переживать, где взять бетономешалку, можно на следующий день приступать к дальнейшим отделочным работам. Стяжка сделана на базе песка и цемента, даже если где-то и будут в дальнейшем утечки воды, она это переживет без проблем, ну и цена, по мне, приемлемая.

В отличие от сухой стяжки, полусухая нуждается в увлажнении в процессе затвердевания.

Увлажнять, хоть один раз, но надо! Чтобы цемент полностью набрал прочность, ему требуется влага, реакция происходит только при наличии жидкости (гидратация). Первый раз увлажнение проводят через пять дней – неделю после укладки, до этого срока в стяжке присутствует своя влага, и она набирает первичную прочность до 15 Мпа на сжатие. Этого, в принципе, достаточно для бытового пола, но желательно его повысить до 20 Мпа увлажнением.

Полусухую стяжку зачастую делают плавающей из-за высокой теплопроводности бетона – слой утеплителя позволяет значительно улучшить параметры теплосбережения помещения, если под стяжкой – слой изолятора. Кроме того, плавающая полусухая стяжка меньше подвержена деформациям, растрескиваниям и усадкам. А благодаря отсутствию прямого контакта между перекрытием, стеной и стяжкой, звукоизоляция тоже получается эффективная.

Вывод

В некоторых ситуациях единственно верным решением была и остается обычная стяжка по мокрому методу как максимально отвечающая условиям использования. И ничего тут не поделаешь с мокротой, грязью и остальными сопутствующими неудобствами. Там же, где не предусмотрены повышенные нагрузки и танцы сутками напролет, сухая стяжка и ее вариации могут стать достойной альтернативой.

Сухая стяжка – один из подходящих типов основания под инфракрасный пленочный пол, о котором рассказывается в статье «Инфракрасный теплый пол – от теории к практике». Чтобы тепло, сохраняемое полом, не улетучивалось через окна, прочитайте статью о деревянных евроокнах своими руками. В видео о работе с полом и стенами специалист продемонстрирует устройство легкой стяжки.