Как установить и подключить выключатель света: подробный инструктаж

Все нюансы установки и подключения выключателей своими руками

Освещение в квартире является важной составляющей всей домашней электропроводки. В свою очередь, освещение без выключателей представить сложно. Поэтому установка выключателя довольно востребованный вид электромонтажных работ, научиться которому не составит большого труда. В этой статье мы подробно рассмотрим, как выполнить подключение выключателя своими руками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Виды выключателей

Современные выключатели классифицируются на несколько видов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

По своей конструкции:

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  • одноклавишные;
  • двухклавишные.

По способу монтажа:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  • внутренние;
  • наружные.

Выбор, какой именно установить, зависит от вида вашей электропроводки и от типа светильника.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Особенности подключения выключателя

Выключатель представляет собой коммутационное устройство для замыкания и размыкания электрической цепи путем разрыва фазы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

Внимание! Поэтому через выключатель должен проходить именно фазный провод, никак не нулевой, который должен проходить к месту установки светильника напрямую от распределительной коробки.

В некоторых квартирах иногда встречается неправильное подключение. Это чревато тем, что при выключенном свете во время замены лампочки может произойти поражение электрическим током, так как вместо фазы отключен ноль, и патрон от лампочки находится под напряжением.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

При обнаружении такого неправильного подключения следует поменять фазность проводов. Для этого в распределительной коробке нужно поменять схему на правильную.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

При установке данного устройства возникает вопрос, на какой высоте устанавливать его, есть ли какие-то правила и стандарты. Согласно правил устройства электроустановок:

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  • Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура.
  • Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
  • Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

В советское время были несколько иные требования, на какой высоте устанавливать выключатели в квартире. Стандартная высота была на уровне 1,6 м. Поэтому во многих квартирах они и сейчас расположены «на уровне глаз».

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Подготовка рабочего места

При выполнении любых электромонтажных работ в первую очередь необходимо отключить подачу электроэнергии, проверить отсутствие напряжения, исключить возможность повторного несанкционированного включения напряжения. С помощью индикатора напряжения определить, какой из проводов в распределительной коробке является фазным, и пометить его маркером.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Подготовить необходимые инструменты:

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

  • пассатижи;
  • индикатор напряжения;
  • отвертка;
  • нож строительный;
  • маркер.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Подключение внутреннего одноклавишного выключателя

Выключатель такого типа устанавливается в квартирах с внутренней электропроводкой, то есть вся проводка скрыта в стене.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

В месте установки розетки должно быть углубление, в которое установлена специальная коробка для выключателя, в которую выведен провод.

p, blockquote 18,1,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  1. Подготовка выключателя к монтажу. Необходимо разобрать выключатель, для этого, открутив винты, соединяющие кнопку с рамкой, нужно снять ее с рамки.
  2. Срезать изоляцию с проводов в месте их присоединения, оставив около 1 сантиметра оголенного участка на каждом.
  3. В отверстия для проводов вставить оба фазных провода: идущий от распределительной коробки во входное отверстие и идущий от выключателя к месту установки светильника в выходное отверстие.
  4. Туго закрутить винты для надежной фиксации проводов, которые не должны свободно двигаться.
  5. Установить механизм в специальную коробку в стене и надежно зафиксировать во избежание расшатывания.
  6. Установить на механизм снятую ранее рамку и закрепить ее винтами.
  7. Установить клавиши выключателя.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Если речь идет не о замене, а о монтаже нового выключателя возникает необходимость монтажа специальной коробки под выключатель. Делается это следующим образом:

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  1. В месте установки выключателя электропроводки сделать нишу-углубление в стене по размеру чуть больше размеров коробки.
  2. Вывести через отверстие в дне коробки фазный провод. Закрепить коробку в нише с помощью любого раствора для штукатурки.

Подключение наружного одноклавишного выключателя

Если домашняя электропроводка выполнена открытым способом, то есть поверх стен, то применяются наружные выключатели. В данном случае коробка под выключатель не применяется, выключатель крепится прямо на стену с помощью саморезов, а в некоторых случаях, и дюбелей.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

  1. Разобрать выключатель. Для этого снять с него клавиши, открутить винты, крепящие механизм к корпусу.
  2. Срезав изоляцию на концах проводов, вставить фазный провод, идущий от распределительной коробки во входное отверстие механизма, а идущий от выключателя к месту монтажа светильника в выходное отверстие.
  3. Закрутить винты для надежной фиксации проводов.
  4. Закрепить на стене подрозетник с механизмом, соединить с корпусом выключателя. Некоторые модели выключателей бывают без подрозетника, в таком случае механизм крепится прямо на стену.
  5. Установить клавишу.
Читайте также:
Электропроводка в бане - схемы, монтаж, правила безопасности

Подключение двухклавишного выключателя

Установка такого вида выключателя применяется в следующих случаях:

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

  • Плафоны люстры разделены на секции для регулирования уровня освещенности, каждая секция подключается к отдельной кнопке выключателя.
  • Выключатель подключен к автономным светильникам.

Если с одноклавишным выключателем все понятно и просто, то подключение двухклавишного кажется намного сложнее: клеммная коробка отличается и проводов побольше. На самом деле больших затруднений это вызвать не должно, алгоритм подключения тот же. Устройство ненамного отличается от одноклавишного.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  1. Разобрать выключатель. Механизм несколько отличается от одноклавишного. Но в этом нет ничего страшного: в современных выключателях все контакты маркируются. L — контакт для питающей фазы, отходящие контакты обозначены стрелками вниз.
  2. Срезав изоляцию с проводов в месте их присоединения, присоединяем провода к соответствующим контактам механизма.
  3. При внутренней установке закрепить механизм в специальной коробке в стене, надеть снятую ранее рамку. При наружной — закрепить на стене, установить корпус выключателя.
  4. Установить клавиши.

Подключение выключателя с подсветкой

Кто хотя бы однажды в поисках выключателя в полной темноте, не спотыкался об лежащую на полу обувь и другие предметы, и, ругаясь, с трудом нашаривал на стене заветную кнопку? Эта ситуация всем до боли знакома. Поэтому для облегчения поисков и был создан выключатель с подсветкой. При выключенном свете индикатор светится и указывает на его местонахождение.

p, blockquote 27,0,0,1,0 –>

Принцип конструкции и работы выключателя с подсветкой

В отличие от обычного, выключатель с подсветкой снабжен световой индикацией, в роли индикатора выступает неоновая лампа или светодиод, подключенный параллельно к контактам устройства и токоограничивающий резистор, понижающий напряжение в сети.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Когда мы отключаем свет, и в контактах выключателя происходит разрыв фазы, идущей к светильнику. Но при этом цепь, к которой подключен светодиод индикатора, не разрывается. Резистор понижает входящее напряжение до минимума, необходимого для включения светодиода.

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

При включении света, индикатор отключается. Это происходит от того, что ток идет по пути наименьшего сопротивления. К светильнику подведен провод с сечением значительно большего, чем у провода, идущего к светодиоду, а значит и сопротивление значительно меньше.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Возникает резонный вопрос: если загорается светодиод индикатора, значит есть напряжение, почему тогда не включается лампа в светильнике? Все дело в резисторе, через который проходит ток к светодиоду. Он понижает напряжение до уровня, которого не хватает для включения лампочки в люстре, но хватает для включения светодиода.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Подключение выключателя с подсветкой выполняется так же, как и обычного.

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Выключатель с подсветкой не рекомендуется подключать совместно с люминесцентными или светодиодными лампами, оснащенными пускорегулирующим устройством. Причина в том, что при отключенном выключателе ток, идущий через светодиод к лампе, заряжает фильтрующий конденсатор, которому для зарядки много тока не нужно. Конденсатор, в свою очередь, пытается включить схему запуска энергосберегающей лампы. Однако заряда конденсатора не хватает, он разряжается, и лампа снова гаснет. И так может продолжаться бесконечно.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Внимание! Выключатель с подсветкой устанавливается только на лампы накаливания или галогенные лампы.

Также следует обратить внимание на то, что если лампа отсутствует или перегорела, подсветка не будет работать. По той простой причине, что светодиодному индикатору, чтобы он загорелся, нужны и ноль, и фаза. А ноль к индикатору идет от выключенной люстры на потолке. Если лампа отсутствует, то значит и цепь питания разорвана.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Соблюдение техники безопасности

Ну вот мы и разобрали, как выполнить установку выключателей – одну из наиболее простых электромонтажных работ, не требующей особых умений и талантов. Если заранее все изучить и понять, что, как и почему именно так делается, то Вы легко и быстро сможете проделать эту доселе не знакомую процедуру установки выключателя.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –> p, blockquote 37,0,0,0,1 –>

И один из важнейших моментов – это соблюдение техники безопасности, иначе сила тока будет проверять вас на прочность. А правил техники безопасности не так уж и много:

  1. Перед началом работы прекратить подачу электроэнергии, отключив автоматы в электрощите. Принять меры для исключения возможности повторной подачи напряжения.
  2. Все инструменты должны быть исправны. Необходимо проверить отсутствие повреждений и сколов на изолирующих частях инструментов.
Читайте также:
Расчет сечения провода по мощности и по плотности тока: формулы и примеры

Видео об установке выключателей

Хорошо преподнесен материал, думал сам установить выключатели — ничего трудного вроде нет но это связано с электричеством и током и побоялся. Обратился в компанию Единый Центр Услуг 007 в Питере (живу в СПб), сделали все отлично и качественно, настоящие мастера своего дела. Всем советую.

Схема подключения выключателя

Содержание

  1. Что вам понадобится
  2. Этапы монтажа одноклавишного выключателя
  3. Схемы подключения разных выключателей
  4. Полезное видео
  5. Интересные статьи

1. Что вам понадобится

  • Подрозетник
  • Выключатель
  • Провод двух- или трехжильный сечением 1,5 мм
  • Соединительные зажимы
  • Инструмент для снятия изоляции – стриппер или нож
  • Длинногубцы
  • Тестер напряжения
  • Отвертка

2. Этапы монтажа одноклавишного выключателя

Определяемся с местом установки

При монтаже выключателя света нужно руководствоваться главным образом удобством доступа к нему. Чаще всего он устанавливается рядом с дверной коробкой так, чтобы открытая дверь не мешала включить свет. Высота установки обычно составляет 1 – 1,5 м от пола. Однако в некоторых случаях рациональнее поднять выключатель на высоту человеческого роста. Например, когда в помещении есть предметы мебели и интерьера, которые будут загораживать выключатель при установке внизу. Не рекомендуется располагать его в зоне, подверженной попаданию воды. Поэтому обычно выключатели на ванные и туалетные комнаты выносят в прихожую.

Предустановочные работы

В выбранное место для монтажа выключателя нужно установить подрозетник, если вы делаете скрытую проводку. Этот процесс займет довольно много времени. Для начала в стене перфоратором с коронкой делают отверстие и крепят в нем подрозетник. Таким же образом устанавливают распределительную коробку – в месте, которое находится между выключателем и осветительным прибором. Затем штробят каналы под проводку – к распределительной коробке кабель будет прокладываться от места установки осветительного прибора, от выключателя и от электрощитка. Для такого способа монтажа нужно купить выключатель скрытой установки. При монтаже открытой проводки штробить стены не нужно – достаточно закрепить на стенах пластиковые кабель-каналы и в них уложить провод. В таком случае выбирается выключатель накладного типа без подрозетника. Распределительная коробка также монтируется накладным способом. Данный вариант требует гораздо меньше времени и трудозатрат. Однако открытая проводка может нарушить дизайн помещения. Поэтому ее выбирают для дач, офисов и других помещений, где наличие кабель-каналов на стенах не играет большой роли.

В электрощитке питающий кабель подключают к автоматическому выключателю и ведут к распределительной коробке. От места установки осветительного прибора еще один отрезок провода ведут также к коробке.

Важно! Перед проведением любых работ с электропроводкой отключите питание! Делается это с помощью предохранителей в щитке.

Установка выключателя

Сначала нужно снять клавишу и лицевую панель выключателя. Можно аккуратно поддеть клавишу отверткой с плоской рабочей частью. Затем необходимо подключить к механизму провода. Для этого зачищают их концы примерно на 2 – 2,5 см и вставляют в клеммы. После этого их нужно закрепить винтами. Как правило, маркировка в механизме выключателя помогает определить, к какой клемме подключать фазу, а к какой ноль. Если вы устанавливаете скрытый выключатель, в заранее подготовленном отверстии с помощью гипсовой штукатурки фиксируют подрозетник. В него заводят провода, идущие по штробе. После подключения проводов к выключателю его внутреннюю часть фиксируют в подрозетнике и устанавливают сверху лицевую панель с клавишей. Существует несколько вариантов креплений. Механизм может фиксироваться в подрозетнике с помощью двух распорок, которые разводятся в стороны и закручиваются винтами, либо два самореза вкручиваются в подрозетник. При монтаже накладного выключателя нужно просверлить отверстия в стене и закрепить заднюю часть устройства на дюбель-гвозди. После подключения проводов сверху устанавливают декоративную накладку с клавишей.

Важно знать! Зачистка проводов отличается при монтаже накладного и скрытого выключателя. В последнем случае необходимо оставить запас провода примерно в 10 см, чтобы зачистить его, беспрепятственно поместить в клеммы и затем утопить механизм в подрозетник. При установке накладного подрезку проводов делают строго под выключатель.

Соединение проводов

В распределительной коробке сходятся три провода – от выключателя, осветительного прибора и питающий провод от электрощитка. Их вставляют в прорези в коробке. Затем снимают с них изоляцию, сначала внешнюю оболочку, а потом зачищают концы каждого провода примерно на 2 – 3 см. Для этого понадобится инструмент для снятия изоляции. Можно использовать нож: его лезвием сначала делают продольный надрез, потом раскрывают оболочку и срезают ее по окружности. Профессионалы обычно используют стриппер. Специализированный инструмент обхватывает провод, и при сжиме делает надрез по всему диаметру оболочки. Затем пользователь стягивает отрезанную часть оболочки, провод при этом остается целым.

Читайте также:
Как крепить кабель канал: нюансы установки и прокладки короба

Сняв внешнюю оболочку двухжильного кабеля, вы увидите внутри два провода: синий – это всегда ноль, коричневый (либо другого цвета) – это фаза. Всего в распределительной коробке находится 6 проводов, которые нужно правильно соединить. Чтобы ничего не перепутать, воспользуйтесь схемой, представленной ниже. С фазного провода питающего кабеля делается подключение к фазному проводу выключателя (красная линия – L). А с нулевого провода питающего кабеля делают подключение к нулевому проводу осветительного прибора (синяя линия – N). Завершающим этапом будет соединение фазного провода осветительного прибора с нулевым проводом выключателя (оранжевая линия).

Схема подключения одноклавишного выключателя

Важно: соединение проводов в распределительной коробке осуществляется скрутками. Вы можете воспользоваться длинногубцами, чтобы удобнее было удерживать провода у основания и закручивать их концы в спираль.

Проверка работоспособности

Чтобы понять, что все соединения выполнены верно и цепь работает, необходимо проверить напряжение. Возьмите тестер напряжения и прикладывайте контактный наконечник к скруткам в распределительной коробке. Напряжение должно быть обнаружено только на месте соединения питающего провода и выключателя. В этом случае загорится индикатор. После этого включите осветительный прибор с помощью выключателя – нажмите на клавишу. Лампочка зажглась? Поздравляем, вы сделали все правильно!

Изоляционные работы

Если соединения выполнены правильно, можно их изолировать. Самым простым на сегодняшний день методом является установка пластиковых колпачков. Они выполнены из негорючего пластика, поэтому являются абсолютно безопасными, а пружина внутри надежно удерживает скрученные провода. Выбор колпачков делают по цвету. Например, серые подходят для скрутки двух жил сечением в 1,5 мм, синие – трех жил сечением в 1,5 мм, оранжевые – двух жил сечением в 2,5 мм и т.д.

Важно: пластиковые элементы нужно не просто надевать на скрутки, а прикладывать небольшое усилие, чтобы вдавить концы проводов в металлическую часть колпачка. Это поможет добиться лучшего контакта в местах соединений.

3. Схемы подключения разных выключателей

Теперь вы знаете, как установить обычный одноклавишный выключатель. На практике бывает необходимость монтажа изделий и другого типа – двухклавишных для люстр с несколькими лампочками, проходных в длинные коридоры и т.д. Чтобы иметь представление об особенностях их монтажа, предлагаем изучить схемы подключения.

Схемы подключения выключателей света

Надеемся, что наша статья будет вам полезна. Как видите, в установке выключателей нет ничего сложного. Соблюдая правила, вы легко справитесь с этой задачей. Выключатель будет исправно работать долгие годы, конечно, при условии что он качественный. Купить надежные электротехнические изделия вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем продукцию ведущих российских и европейских производителей. Делайте свой выбор!

4. Полезное видео

Правильная установка выключателей света

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

  1. В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Читайте также:
Как штробить стены под проводку перфоратором

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

  1. Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

  • прочный корпус
  • надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
  • качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Читайте также:
Установка счетчика электроэнергии: как выбрать какой лучше и подключить правильно

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

  1. Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
  2. Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
  3. Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
  4. Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
  5. Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
  6. Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

  1. первая клавиша — 2 лампы
  2. вторая клавиша — 4 лампы
  3. обе клавиши — 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

  • сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

  • акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
  • выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Читайте также:
Выбор автоматического выключателя: типы, устройство, маркировка

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Где купить

Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

Подключение выключателя. Пошаговая инструкция для чайников

Представить современный дом без электричества довольно сложно. Поэтому элементы электросети являются неотъемлемым атрибутом любого жилища. Розетки, распределительные щитки, счётчики и выключатели света присутствуют в каждом доме на базовом уровне. Нередко такие элементы приходится устанавливать в процессе ремонта или заменять на новые. Как сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных электриков?

Выключатели света

Выключатели используются для включения и отключения осветительных приборов. Принцип их работы не сложен: два провода, ноль и фаза, в выключенном положении изделия находятся в разомкнутом состоянии. При включении устройства, провода замыкаются и начинают проводить электричество непосредственно к осветительному прибору.

На практике существуют разные виды выключателей:

  • Выключатели света с одной, двумя и тремя клавишами;
  • Переключатели;
  • Приборы с датчиком движения;
  • Димеры.

Кроме того, существуют конструкции закрытого и открытого типа. Наиболее распространены одноклавишные выключатели света закрытого типа.

Подготовка к монтажу

Приготовьте для работы следующие инструменты:

  • Перфоратор с необходимыми насадками;
  • Индикатор напряжения;
  • Отвёртка;
  • Защитные перчатки и очки;
  • Подрозетник с крепежами;
  • Строительный отвес и уровень;
  • Выключатель.

Первым делом необходимо выбрать место расположения прибора и отметить его на стене. При помощи отвеса и уровня определить горизонтальность и вертикальность установки и перфоратором с коронкой просверлить отверстие для подрозетника и очистить его от пыли и строительного мусора. Далее необходимо отключить электричество или непосредственно ветку кабеля, идущую к устанавливаемой конструкции. Если конструкция будет устанавливаться на место старого выключателя, после отключения напряжения в помещении, его следует аккуратно демонтировать.

Установка подрозетника

В подготовленное отверстие вставляется пластиковый или металлической подрозетник, в который выводятся два кабеля: идущий от щитка и идущий от светильника. Концы каждого кабеля оголяются примерно на полтора сантиметра и зачищаются. Далее следует определить жилы ноля и фазы. Обыкновенно ноль обозначается синим цветом, а фаза – белым. При сомнениях, включив подачу света, при помощи детектора напряжения следует определить ноль и фазу, фаза – кабель под напряжением. После чего сеть снова отключается.

Длина кабелей должна составлять не менее 100 мм.

Монтаж выключателя

Изделие следует аккуратно разобрать, сняв клавишу и крышку. Кабель, идущий от щитка, аккуратно вставляется в отверстие выключателя с пометкой L. Обычно оно располагается в верхней части изделия. Нижнее отверстие, обозначенное стрелкой, предназначено для проводов, идущих от светильника. Провода аккуратно затягиваются в клеммах, они должны быть плотно прижаты. Провода вместе с внутренней частью выключателя укладываются в подрозетник и фиксируются. В последнюю очередь устанавливается корпус и клавиша. После всех работ включается подача сети и проверяется работоспособность прибора.

Читайте также:
Сигнализация для дачи: виды, устройство, подключение, как сделать своими руками

На практике установка выключателя не представляет собой технических трудностей, особенно, если монтаж происходит на место старого изделия. Важнейшим условием установки является безопасность: отключение электросети и средства индивидуальной защиты.

Видео: Как подключить одноклавишный выключатель

Инструкция по монтажу выключателя своими руками: фото и видео подробного пояснения как установить различные виды выключателей

Сегодня мы подробно расскажем вам о монтаже выключателя в вашей квартире. Для этого вам не нужно вызывать специалистов по установке данного устройства, вы можете сделать это сами. Для начала мы будем использовать схему монтажа выключателя, которую мы представим ниже в нашей статье.

У нас есть распределительная (монтажная коробка), она установлена в Вашей квартире, если же выводите новый выключатель, в другом месте, то коробку Вы можете приобрести в любом электротехническом магазине.

Сейчас мы опишем инструкцию для монтажа выключателя. В стенке коронкой проделывается не сквозное отверстие под выключатель. Мы имеем в квартире однофазную сеть, одну фазу и ноль.

После того, как провода выключателя выведены в отверстие из коробки нам необходимо выяснить, какой провод является фазой, какой нолем. В новых домах за фазу принимают синий провод, за ноль же принимают белый.

Нам же нужно проверить лично и удостовериться, что есть что. Для этого мы используем индикатор фазы (указатель). Фазу мы для себя помечаем либо маркером, либо тем, что под рукой. На схеме сверху фаза обозначена буквой L.

Начинаем делать монтаж электропроводки выключателя своими руками. Отключаем электричество и не забываем указателем фазы проверить на отсутствие напряжения.

Краткое содержимое статьи:

Монтаж одноклавишного выключателя

Для начала нам нужно взять плоскую отвертку и аккуратно вскрыть клавишу выключателя. Откручиваем винты, которые расположены на крышке — корпус, отсоединяем корпус от механизма.

Рассмотрим как правильно подключить выключатель, используем механизм. У нас есть фаза L, куда приходит напряжение, другой отходящий на люстру.

На выключателе не всегда указано, что и куда подводится, но обязательно посмотрите на заднюю стенку механизма, возможно там изображены цифры 1 — это приходящая фаза L и 3, это отходящий на светильник. Иногда изображают в вариантах, где буква L это приходящая фаза, а вот цифра один может сменяться на стрелку, это отходящая фаза.

Делаем зачистку провода на 1 см, вставляем в правильный по маркировке контакт приходящую фазу, затягиваем ее контактный винт и проверяем, как хорошо зафиксировался провод в механизме. Провод должен быть затянут крепко, но не перестарайтесь, это может повредить выключатель и впоследствии прибор может быть не пригоден.

Если же Вы не затянули провод, впоследствии при нажатии на клавишу контакт может отсутствовать или подгорать. С отходящим проводом мы проделываем такую же операцию, в соответствии с маркировкой на выключателе.

Мы подключили одноклавишный выключатель, справа и слева механизма есть ушки, с помощью которых выключатель фиксируется в отверстии, ослабляем ушки, устанавливаем выключатель в отверстие и затягиваем поочередно, закрутили немного одну сторону, перешли к другой, позже снова вернулись к первой. Проверяем надежность крепления, выключатель должен стоять крепко в стене.

Выбор электрорубанка для дома и профессиональной деятельности

Электрический рубанок — это самый доступный деревообрабатывающий инструмент, значительно повышающий эффективность труда в домашних условиях, в строительстве и в небольших мастерских. С его помощью пиломатериалы строгают, с них снимают фаску, у заготовок выбирают четверть. Использование этого инструмента позволяет экономить на материалах: приобретать необструганные брусья или доски, а после обрабатывать их самостоятельно до достижения требуемого качества поверхности.

От того, насколько правильно будет подобран электрорубанок по эксплуатационным характеристикам, будет зависеть производительность работы с ним и качество обработки пиломатериалов. При выборе модели также обязательно учитывают предполагаемую интенсивность использования.

Параметры выбора электрорубанка

Рынок насыщен множеством моделей от производителей разных стран. В таких условиях выбор электрорубанка следует выполнять осознанно. Должны учитываться следующие особенности инструмента:

  • цена;
  • технические характеристики;
  • эргономика;
  • дополнительные функциональные возможности.

Эти критерии комбинируются в технических изделиях по-разному. Задача пользователя – выбрать оптимальный для себя вариант изделия. Стоимость электрических рубанков колеблется в широком диапазоне: от нескольких тысяч у бытовых инструментов до сотен тысяч у профессиональных изделий, предназначенных для интенсивного практического использования.

Внешний вид электроинструмента не выступает серьезным критерием. У каждого человека свои собственные предпочтения относительно цвета и геометрии устройств. Но если форма инструмента оказывает влияние на удобство работы с ним, то это обязательно необходимо принимать во внимание перед тем, как купить понравившееся внешне изделие. Для окраски продукции известные бренды применяют отдельные цвета, например:

  • Макита – голубой;
Читайте также:
Освещение в бане - классические и необычные дизайнерские идеи

  • DeWalt – желтый;

  • Bosch – синий и зеленый;

  • Hilti – красный.

Кроме брендовой принадлежности, у компании Bosch зеленый цвет указывает на то, что электрорубанок предназначен для дачи или дома, а синий – на профессиональное назначение инструмента.

Знание цветов, используемых популярными производителями, является одним из признаков, который можно использовать, чтобы отличать поддельную продукцию от оригинальной.

Технические показатели

В комплекте с электрорубанками обязательно должна идти документация. В ней содержатся все данные по техническим характеристикам заинтересовавшей модели инструмента. Также наличие паспорта оборудования косвенно указывает на солидность компании, производящей продукцию. Наиболее значимые для правильного выбора электроинструмента технические характеристики с диапазоном их возможных или рекомендуемых значений представлены в таблице ниже.

Эксплуатационный показатель Диапазон значений
величина мощности электродвигателя от 400 Вт до 2 кВт
число оборотов в минуту 10000÷19000
ширина участка строгания 50, 75, 82, 102 и 110 мм – стандарт ножей (их число от 1 до 3), у профессиональных моделей она может быть 170 и даже 312 мм
вес изделия 2,5÷9 кг
глубина срезаемого древесного слоя при строгании 0,1÷18 мм

У аккумуляторных моделей важным параметром выступает емкость батареи и выдаваемое напряжение (18 или 14,5 В). Беспроводной инструмент удобно использовать, если нет доступа к питающей сети 220 В, а также он безопаснее с точки зрения возможности поражения электрическим током.

Аккумуляторный электрорубанок RYOBI CPL 180 MHG

Именно от рассмотренных технических характеристик электрического рубанка зависят его основные функциональные возможности, а также удобство работы с данным инструментом. Чем больше мощность используемого инструмента, тем быстрее можно обрабатывать пиломатериалы с его помощью. Качественность строгания пиломатериалов определяется скоростью, с которой вращается барабан с ножами. Оптимальное число оборотов определяется свойствами обрабатываемой древесины:

  • 10 тысяч оборотов в минуту являются подходящей скоростью для строгания мягких пиломатериалов;
  • более 12000 об/мин – это требуемая скорость вращения барабана при обработке заготовок из твердых пород древесины.

С учетом данных факторов рекомендуется приобретать универсальный электрорубанок для бытовых нужд с возможностью регулирования скорости барабана в диапазоне 10000÷15000 об/мин, который имеет мощность до 1 кВт.

Стоит учитывать то, как изменяется скорость вращения ножей под нагрузкой по сравнению с холостым ходом: у моделей хорошего качества данный параметр остается стабильным.

Между и мощностью и глубиной строгания прямая зависимость, которая представлена в таблице далее.

Мощность электроинструмента, Вт Толщина срезаемого за проход слоя, мм
до 500 до 1
600÷800 до 3
более 800 свыше 4,5

Также чем мощнее оборудование, тем шире барабаны могут быть установлены на нем. Оптимальной шириной ножей считается 82 мм. Их легко найти в продаже при необходимости замены. Лезвия могут быть:

  • твердосплавными (из высокоуглеродистых сплавов);
  • из быстрорежущей стали.

Первые являются более долговечными и дорогими, а вторые менее твердые, но дешевые и их можно затачивать. Ножи из быстрорежущей стали наиболее распространены.

Если требуется обработать поверхность заготовки максимально качественно, то рекомендуется пользоваться спиральными двухсторонними ножами.

Эргономика

Под эргономикой электрического рубанка понимают удобство его практического использования. Данному критерию уделяют в основном внимание только известные производители. Рекомендации по учету эргономических характеристик выбираемых устройств следующие.

  1. Лучше для работы, когда электроинструмент оснащен не одной, а двумя ручками, расположенными под удобным углом (для каждого его значение отличается, поэтому подбирать следует путем сравнения). Оптимальный вариант – когда на ручках есть прорезиненные накладки, выполняющие противоскользящие функции.
  2. Хорошо, если можно сдувать стружку при строгании и собирать ее в мешок.
  3. Должна быть шкала выставления глубины строгания с ценой деления 0,1 мм.
  4. Оптимальный вес инструмента 3-3,5 кг, чтобы руки не уставали во время обработки пиломатериалов.
  5. Чем больше площадь подошвы, тем устойчивее электрорубанок во время работы. Подошва после выставления должна создавать единую плоскость без перекосов.
  6. Корпус электрического рубанка должен быть сделан из качественной пластмассы, отличающейся глянцем, а также отсутствием хрупких, тонких конструктивных элементов.
  7. Для практического использования удобно, когда приводной ремень оснащен крышкой, которую можно без проблем снять, что позволяет выполнять быструю замену при необходимости.

Выбираемый рабочий инструмент должен быть хорошо сбалансирован, с удобным расположением пусковой кнопки (чтобы можно было ее включать одним пальцем). Если для включения устройства нужна помощь другой руки, то такие модели приобретать не рекомендуется. Когда ручной электрический рубанок весит более 4 кг, усталость наступает быстрее, что может отрицательно сказаться на производительности труда.

В отношении эргономичности точных критериев нет: у каждого пользователя свои индивидуальные предпочтения и физические особенности. Но если рабочий инструмент оснащен двумя ручками, то это позволяет равномерно распределять усилия и нагрузку при обработке пиломатериалов, а также повышает степень безопасности трудового процесса.

Читайте также:
Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

Дополнительные возможности электрических рубанков

Чтобы выбрать лучший инструмент, следует также учитывать имеющиеся у него дополнительные возможности. Их обеспечивают:

  • наличие системы плавного включения, которая уменьшает износ деталей, продлевая период их работы без ремонта;
  • оснащенность электродинамическим тормозом, из-за чего сокращается время остановки барабана с 4-5 с до 2-3;
  • система контроля и стабилизации скорости вращения рабочего барабана, которая предохранят электродвигатель от перегрева под нагрузкой;
  • наличие второго патрубка;
  • возможность блокировки от непроизвольного включения, предотвращающая случайное включение устройства;

  • оснащенность фиксатором, позволяющим закреплять инструмент на верстаке либо столе;

Электрорубанок РЭ-780/82 с металлическая подставка для стационарного использования

  • линейка, боковой ограничитель, угловой упор.

Наличие на подошве канавки V-образной формы позволяет создавать на заготовках красивые скосы. Если планируется только выполнение строгания пиломатериала, то данный конструктивный элемент будет не востребован. Смещенное к одной стороне расположение рабочего барабана позволяет легче выбирать четверти.

Все дополнительные функциональные возможности повышают безопасность работы с инструментом и удобство обращения с ним, а также частично и производительность труда.

Советы по выбору электрорубанка для дома и для профессиональной деятельности

Условно изделия можно разделить на следующие категории, различающиеся интенсивностью использования электроинструмента:

  • бытовые;
  • профессиональные;
  • промышленного назначения (премиум-класса).

Последние две категории отличаются высоким качеством и ценой. По своей сути промышленный электроинструмент является тоже профессиональным, только рассчитанным на практически постоянную работу.

Электрорубанок Neu Balkenhobel Triton TPL180 Dreimesser

Инструмент для дома характеризуется:

  • мощностью установленного электродвигателя до 1000 Вт;
  • недорогой ценой (в пределах 20000 рублей);
  • небольшой массой (2,5-4 кг);
  • оборотами холостого хода – 12-13 тысяч в минуту;
  • оптимальной глубиной строгания 2-4 мм.

Бытовые модели позволяют точно настроить глубину строгания, но подобрать под них все необходимые аксессуары проблематично. Также достаточно сложно обрабатывать древесину твердых пород.

Один или два ножа – это оптимальный вариант для бытового электрорубанка.

Электрорубанок бытовой PATRIOT PL 750

Профессиональный инструмент предназначен для использования на производстве либо в деревообрабатывающих мастерских с максимальной нагрузкой. Он отличается следующими критериями:

  • повышенной мощностью от 1000 Вт до 2200 Вт;
  • большим числом дополнительных функций (следовательно, приспособлений);
  • широким захватом обрабатываемой поверхности;
  • высокой скоростью вращения барабана;
  • глубиной строгания 4 мм и более;
  • высоким качеством получаемого результата (гладкостью поверхности);
  • дороговизной;
  • большими по сравнению с бытовыми моделями габаритами и весом (4-9 кг);
  • скоростью вращения барабана без нагрузки – 15-19 тысяч об/мин.

Ширина барабана бытового и профессионального электроинструмента должна соответствовать наиболее часто обрабатываемым деталям:

  • 82 мм – при работе с оконными рамами, стульями, стойками, балками, досками соответствующей ширины;
  • 110÷170 мм – при обработке поверхности столов, шкафов, широких досок, дверей.

Применение инструмента с шириной захватываемого участка более 110 мм оправдано только при постоянной работе с пиломатериалом крупных размеров.

Если предстоит работать только с высушенными пиломатериалами, на поверхности которых нужно убрать незначительные неровности, то достаточно приобрести инструмент с глубиной строгания до 2 мм. Когда необходимо обрабатывать доски или брус с корой, понадобится электрический рубанок с возможностью выборки слоя древесины толщиной до 1 см.

Как видно, между эксплуатационными характеристиками профессиональных и бытовых электрорубанков существенные отличия. Зная их, можно самостоятельно классифицировать по категориям данный электроинструмент.

Обзор популярных производителей и моделей

Качественный обзор продукции основывается на таких критериях:

  • соотношение между эксплуатационными характеристиками изделия и его стоимостью;
  • отзывы обычных покупателей и представителей различных мастерских;
  • выводы авторитетных печатных и интернет источников, а также отдельных экспертов;
  • сравнение технических показателей изделий.

В таблице ниже представлены (по категориям) популярные производители с востребованными на рынке моделями электрических рубанков.

Категория электрорубанков по назначению Производитель продукции Модель изделия
Бытовые Makita KP 0800
KP 0810
1911B
Ребир IE-5708С
Skil 1550 AA
Bosch GHO 18 V-LI
GHO 15-82
DeWalt DW 680
Профессиональные Интерскол Р-110/1100М
Р-110/2000М
Makita 1806B
Mafell MHU 82 912710
DeWalt D26501К
Hitachi P18DSL-RJ
Премиум-класса (промышленные) Mafell ZH 320 Ec
ZH 205 Ec
Makita KP312S

Для бытового использования можно приобрести также продукцию фирм Энергомаш, Hammer, Байкал (представлена 4 моделями: Е312 АК, Е313, Е315 АК, Е314), Фиолент. Срок эксплуатации оборудования зависит от интенсивности работы данным инструментом. Редко на рынке встречаются электрорубанки Диолд и менее известных производителей. Точные отзывы о них отсутствуют.

Электрорубанок по дереву Энергомаш РУ-10110 с упором

Читайте также:
Выбор автоматического выключателя: типы, устройство, маркировка

Высоким качеством отличается профессиональные изделия от Hilti. Продукция Интерскол считается оптимальной по соотношению между ценой, функционалом и качеством. Makita и Bosch – это традиционные лидеры рынка, изделия от которых отличаются высокой надежностью, а также полезными дополнительными возможностями.

Электрорубанок Makita KP0810

Все фирмы постоянно расширяют модельные ряды своей продукции, делая электрорубанок более производительным и удобным в практическом применении. Они стремятся оставаться конкурентоспособными в рыночном сегменте данной продукции. Это позволяет подобрать по требуемым параметрам, как универсальный инструмент, так и более узконаправленные изделия.

Обширность вариантов превращает сам процесс выбора в достаточно нелегкое занятие. Кроме рассмотренных выше критериев, рекомендуется перед покупкой учесть наличие поблизости сервисных центров компании производителя выбранной модели электроинструмента или доступность его комплектующих в торговой сети. Это позволит при поломке быстро решить проблему с помощью специалистов либо самостоятельно.

Электрорубанок: как выбрать, топ-10 лучших, недорогих для дома, дачи

Топ-10 лучших электрорубанков помогает выбрать надежный инструмент для дома и дачного хозяйства. Перед покупкой приспособления нужно изучить его главные характеристики и популярные модели.

Как правильно выбрать электрорубанок для дома и дачи

Чтобы правильно выбрать электрический рубанок, необходимо обратить внимание на технические параметры инструмента. Одни модели хорошо подходят для дома, другие предназначены для профессионального использования.

Мощность

Бытовые рубанки для дома поддерживают мощность в пределах 500-1000 Вт. Профессиональные инструменты более производительны — для них показатель составляет 1000-2200 Вт.

Скорость вращения ножей

Советы по выбору электрорубанка рекомендуют остановиться на модели со скоростью вращения барабана около 10000-12000 оборотов в минуту, если инструмент нужен для дома. Профессиональные агрегаты поддерживают частоту в среднем 15000-19000 оборотов.

Масса

Видео о выборе электрорубанка советуют смотреть на его массу. Недорогой домашний агрегат должен весить 2-4 кг. Обращаться с таким инструментом будет особенно легко при вертикальном строгании. Вес профессиональных моделей доходит до 10 кг.

Тяжелые рубанки можно выбрать для горизонтального строгания, а вот передвигать их по вертикали сложно

Канавка на подошве

На подошве хорошего рубанка должна присутствовать специальная V-образная бороздка. Она отводит воздух, который остается между инструментом и заготовкой и препятствует получению ровного среза. К тому же наличие канавки упрощает снятие фаски.

Глубина реза

Для бытовых целей рекомендуется выбрать рубанок с глубиной реза в пределах 0,1-2 мм. Для профессиональных работ хорошо подходят модели, в которых показатель равен 0,1-18 мм.

Наличие регулировки глубины строгания

Хороший электрический рубанок должен поддерживать настройку глубины реза. Желательно выбрать модель с шагом регулировки 0,1-2,5 мм.

Ширина реза

При выборе электрического рубанка для дома нужно смотреть на ширину реза. От нее зависит, какую поверхность сможет обработать инструмент за один проход. Диапазон составляет 50-312 мм, какой агрегат выбрать, зависит от целей применения.

Внимание! Для мебельных работ хорошо подходят рубанки 100-170 м, для изготовления оконных рам и мелких предметов интерьера — модели с шириной 50-82 мм.

Выборка четверти

В некоторых моделях электрических рубанков для дома барабан с ножами смещен к одной из сторон подошвы. Такие инструменты хорошо подходят не только для строгания плоскостей, но и для выборки четверти. Корпус устройства не мешает столярным работам.

Тип ножей

В электрическом рубанке могут быть установлены твердосплавные или быстрорежущие ножи. Первые хорошо справляются с твердой древесиной, но после затупления требуют полной замены. Вторые лучше выбрать для мягких заготовок. Они быстрее изнашиваются, зато их можно самостоятельно переточить в домашних условиях.

Какой фирмы электрорубанок выбрать

Чтобы выбрать хороший электрорубанок, нужно обратить внимание на производителя. Особенной популярностью пользуются несколько брендов:

  • Bosch;
  • Hammer;
  • ЗУБР;
  • Makita;
  • Metabo;
  • Bort;
  • DeWalt;
  • Bosch.

Перечисленные бренды поставляют оборудование в широком ассортименте. У надежных производителей можно выбрать как бытовые, так и промышленные электрические рубанки с длительным сроком эксплуатации.

Топ-10 самых лучших электрорубанков для дома по отзывам 2021 года

В рейтинге электрорубанков для домашнего пользования 2021 года присутствуют бюджетные и более дорогие модели. Устройства заслуживают хорошие отзывы благодаря своей надежности и функциональности.

Фиолент РЗ-82

Достаточно легкий рубанок для твердой древесины с мощностью 1050 Вт хорошо подходит для обработки небольших заготовок в домашних условиях, применяется в производстве окон. Не перегревается при эксплуатации.

Выбрать электрический рубанок Фиолент можно по цене от 6100 рублей

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: