Канализационные трубы для бани: обзор оптимальных вариантов

Канализационные трубы для бани: обзор оптимальных вариантов и выбор наилучшего

Трубопровод – одна из главных составляющих канализационной системы, выполняющая важную часть работы. Для его сооружения используются трубы, герметично соединенные различными способами. Трубопровод принимает сбрасываемые стоки от банных трапов, раковин, унитаза и прочих сантехнических приборов. Затем выводит их через стояк в септик, бак-отстойник или коллектор. Покупая канализационные трубы для бани, ее хозяин не всегда владеет полной информацией о характеристиках и технологической специфике приобретаемой продукции. Однако эти сведения крайне необходимы, чтобы не переплачивать и построить надежное сооружение.

Общие требования к канализационным трубам

В личных банных постройках канализацию делают самотечного типа, ее называют также безнапорной системой. Стоки по трубопроводу перемещаются самопроизвольно, и напора, подобного энергии потока в системе водоснабжения, нет. Канализационному трубопроводу из бани не придется транспортировать едкие вещества, разрушающие его стенки. Не предстоит испытывать действие сверхвысоких температур.

Несмотря на сравнительно мягкие эксплуатационные условия, трубы для канализации в любимой баньке следует тщательно выбирать. Ориентирами выбора для будущего банщика будут:

• прочность, определяющая долговечность сооружаемой канализации. Трубопроводная система обязана стойко переносить тяжесть нагруженной сверху грунтовой массы и сопротивляться трению перемещаемых по ней твердых частиц;
• устойчивость к коррозии, необходимая наземной и подземной части канализационного трубопровода;
• сопротивляемость внутреннему давлению, хоть и незначительному, но достаточному, чтобы постепенно разрушать трубы;
• водонепроницаемость, исключающая проникновение влаги внутрь системы и просачивание жидкой составляющей стоков в окружающее пространство;
• оптимальная пропускная способность, свойственная трубам круглого сечения с гладкой внутренней поверхностью;
• технологическая специфика, к которой относится простота и скорость монтажа, вес трубы, который может облегчить или усложнить транспортировку, состыковку элементов, укладку;
• доступная цена линейных, фасонных и соединительных элементов, которые предстоит использовать для сооружения канализации в бане.

Производители труб настойчиво стремятся к совмещению перечисленных качеств в одном виде изделий, но достичь идеала пока не удалось. Потому будущему владельцу баньки с канализацией стоит взвешенно оценить список плюсов и перечень минусов всех вариантов с целью выбора наилучшего. Нужно также выяснить, подходят ли рассматриваемые трубы для сооружения наземной или подземной части канализационной системы.

Обзор вариантов труб для банной канализации

Для организации самотечной автономной канализации применяют безнапорные трубы, выполненные из бетона, керамики, асбестоцемента, чугуна и различных полимеров. Бетонные трубы в малоэтажном строительстве требуются в основном при сооружении канализационных и водоносных колодцев, а нас интересует именно трубопровод. Начнем обзор с наименее популярных вариантов, закончим востребованными позициями. Одновременно проясним причины особого внимания к последним.

Керамика – дорогое удовольствие

Материалом для изготовления керамических труб служат тонкодисперсные тугоплавкие или огнеупорные глины. В производстве не используются пигментирующие и модифицирующие добавки, способные повлиять на экологические преимущества натуральной керамики. В двухстороннем порядке, т.е. внутри и снаружи керамическую трубную продукцию покрывают глазурью, защищающей от действия кислот. Внутренняя поверхность может быть не глазурованной, а обожженной.

Использовать керамику можно для прокладки, как наземной части, так и подземной ветки. Выпускают ее по аналогии со всеми представителями класса канализационных труб согласно стандартным размерам с раструбами или без них. В изготовлении следуют требованиям ТУ. Чтобы состыковка была надежней, раструбные изделия оснащают канавками с обеих сторон.

В зависимости от наличия либо отсутствия раструба соединения создают посредством:

• формирования водонепроницаемого замка из асфальтовой мастики или расширяющейся цементной смеси. Для этого гладкий конец трубы сначала вставляется в раструб соединяемого с ней элемента, защелкивается с помощью канавок, а затем пространство в раструбе заполняется пеньковым уплотнителем и герметизирующим раствором;
• состыковки раструбных труб с помощью установленного производителем кольца из пластизола и конической прокладки из резины;
• фиксации муфтами, что требует от сантехника практически ювелирных навыков в области герметизации.

Керамика без повреждений выдерживает гидравлическое давление в 0,2 Мпа или иначе в 2 бара. Этого вполне достаточно для сооружения надежной канализации. Срок службы керамических труб можно считать бесконечным, но стоимость заставляет искать более доступную альтернативу. К минусам относят вес и некоторую хрупкость материала, осложняющую перегрузку и перевозку.

Дешевый асбестоцементный трубопровод

Трубы из асбестоцемента – самый дешевый вариант, представленный исключительно отечественной продукцией. Это одна из модификаций бетонных труб, армированная в процессе изготовления волокнами асбеста. Выпускают канализационные асбестоцементные трубы наименьшим диаметром 100 и 150 мм в соответствии с регламентом ГОСТа 1839-80. Применимы они только для сооружения наружных линий. Использование асбестоцементных труб внутри постройки запрещено, т.к. материал способен выделять пыль и токсины.

Вредная для человеческих легких пыль образуется при работе с асбестоцементными трубами, поэтому все действия с ними необходимо проводить в защитной маске. Как и все трубные составляющие безнапорной канализации, они имеют раструб с одного конца и гладкий ровный срез с другого. Соединения выполняются установкой гладкого конца в раструб с формированием герметичного замка из асбестоцементной, цементной и асфальтовой мастики.

Сложность может возникнуть в процессе разрезания асбестоцементных труб, если их решено использовать в качестве лотков дренажной канализации. Домашнему умельцу нужно будет:

• запастись струбциной, болгаркой и двумя отрезками металлического уголка для формирования ровного среза;
• укрепить разрезаемую трубу, проложив между зажимами струбцины и асбестоцементным изделием отрезки уголка;
• вдоль намеченной уголком линии отрезать излишки болгаркой и очистить срез от пыли.

Асбестоцементный трубопровод сопротивляется давлению в 0,15Мпа, противостоит коррозии. Срок эксплуатации зависит от толщины стенок, в разбросе составляет 25-50 лет. По аспектам цены у него нет конкурентов. Правда столь дешевый материал нередко разочаровывает дефектами. Перед покупкой его нужно тщательно осмотреть. Наличие сколов, расслоений и трещин недопустимо. Незначительная деформация, превратившая круглый профиль в слегка овальный аналог, не является причиной для беспокойства, но может стать поводом для снижения стоимости.

Старый добрый чугун

Чугун – настоящий старожил на рынке изделий для трубопроводов. Невероятно прочными чугунными трубами в сфере устройства канализации начали пользоваться еще в 1465 году. Применяют их для сооружения внутренней сети и для прокладки дренажных водостоков. Производят из серого плавкого чугуна с полным набором фасонных изделий, облегчающих сборку узлов и монтаж сети. С обеих сторон изделия покрываются оболочкой из нефтяного битума, чтобы защитить материал от посягательства коррозии.

Изготовление труб для канализации из чугуна проводится в соответствии с ГОСТ за номером 6942-98. Отливают их с раструбом, длина которого зависит от диаметра изделия и составляет 60-75 мм. Собирают узлы и линии по стандартной «раструбной» схеме с забивкой зазора между соединяемыми элементами уплотнителем с последующим заполнением смесью.

Для заделки стыков чугунных труб используют такие варианты, как:

• Раствор цемента с маркировкой 300-400. Для изготовления смеси необходима одна часть воды на девять частей сухого цементного порошка. Части отмериваются по массе. В пространство между трубами предварительно укладывается конопатка, которую нужно чеканить до тех пор, пока чеканка не начнет буквально отскакивать от уплотняемого материала;
• Асбестоцементная смесь, для приготовления которой следует взять 2 части цемента с маркировкой 400 и одну часть асбестового волокна. Для разведения смеси непосредственно перед нанесением добавляют воду из расчета 10-12% от общей сухой массы. Но сначала зазор заполняется тремя витками пропитанной битумом пеньки и чеканится. После нанесения смеси сразу выполняется центровка состыкованных труб;
• Расширяющийся цемент со смоленой прядью конопатки в качестве уплотнителя. Герметичность в месте соединения напрямую зависит от тщательного выполнения трудоемкой конопатки и чеканки. Причем немало времени отнимет ожидание схватывания цемента. После заделки нужно минимум выдержать 16 часов;
• Техническая сера. Лучше взять порошковую, но комковая тоже подойдет, если ее сначала размельчить. Соединения с серой очень хрупкие, поэтому собирать линейные части и узлы канализации желательно непосредственно на объекте. Для пластичности в серу добавляют 10% перемолотой каолиновой глины. Перед употреблением перемешанную с каолином серу расплавляют в специальной ванне, устроенной по типу «водяной бани». Т.е. сосуд со смесью помещается в другой сосуд большего объема, который устанавливается на нагревательный прибор. Только между сосудами не вода, а минеральное масло;
• Свинец, перед заливкой которого свободное пространство раструба сначала присыпается грунтом. Затем в зазор витками укладывается пропитанная битумом пенька так, чтобы 2/3 пространства было заполнено утрамбованным чеканкой уплотнителем. Потом вокруг соединения создают заливочную форму, для чего вокруг стыка укладывают виток каната, который сверху толсто обмазывают глиной. После затвердевания глины канат вытаскивают, а в образовавшуюся полость заливают свинец.

Перед покупкой чугунных труб для устройства внутренней банной канализации нужно досконально проверить выставленную на продажу продукцию. Чтобы убедится в отсутствие трещин, надо не только визуально осмотреть, но и простучать чугунные изделия молотком. Свищи, пузыри, раковины и прочие подобные дефекты недопустимы. На срезе материал должен быть предельно однородным, плотным. Резать трубы из чугуна можно гидравлической гильотиной, да и практически любым режущим инструментов.

Материал тяжел и в транспортировке, и в укладке. Зато чугунный трубопровод без проблем выдержит давление свыше 0,2 Мпа. Вне сомнений прослужит более 50-ти круглогодичных сезонов, многие производители утверждают, что даже 100 лет.

Виват приоритетным полимерам!

Легковесные, прочные, устойчивые ко всем видам разрушающих воздействий пластиковые трубы – идеальный материал для сооружения канализации. С их укладкой без особых проблем справится новичок. По техническим характеристикам пластик опережает чугун, по цене уступает лишь бюджетным асбестоцементным изделиям.

Канализационные трубы из пластика применяются для прокладки наружных и внутренних линий. Сроки эксплуатации свыше 50 лет. Их «не берет» ни ржавчина, ни коррозия, на внутренних стенках не скапливается осадок. Полимерные канализационные трубопроводы выдерживают давление в 0,2Мпа и более. Легче и податливей пластиковой продукции в обработке человечество пока ничего не знает.

Выпускают пластиковые трубы, как с раструбными окончаниями, так и совершенно прямые. Отечественные производители соблюдают стандарты из списка от ГОСТа с номером 22689.0-77 до ГОСТа с номером 22689.20-77. К длинномерной прямой продукции прилагаются фасонные элементы. Соединять пластиковые трубы можно склеиванием, сваркой, посредством установки резиновых уплотнителей в виде колец и с помощью накидной гайки.

В семействе пластиковых труб числятся:

• Трубы ПВХ, применяемые в устройстве наружной и внутренней составляющей автономной канализации. Международная маркировка PVC. Исходным материалом в их изготовлении служит непластифицированный поливинилхлорид. Без угрозы повреждения ПВХ-трубопровод будет транспортировать стоки с температурой до 65ºС. Не более 2х минут он сможет перемещать сточную массу с температурой около 100ºС;
• Трубы с отечественной маркировкой ПВХХ, а зарубежной PVCC, созданные из хлорированного полихлорвинила. Без плавления и деформации они выдержат нагрев до 95ºС. Материал не расширяется при нагревании и не горит, что вне сомнений должно привлекать владельцев деревянных бань;
• Канализационные трубы с буквенной маркировкой ПП или с зарубежной символикой РР. Сделаны они из полипропилена, а он гораздо прочнее, чем поливинилхлорид. Благодаря высокой прочности стенки труб существенно тоньше, значит, меньше расход сырья, вес и цена. Применяют их в сооружении внутренней разводки канализации;
• Трубы с отечественными обозначениями ПНП и ПВП, выполненные из полиэтилена в соответствии с указанной символикой низкой и высокой плотности. Полиэтиленовые трубопроводы без угроз для своей целостности смогут транспортировать стоки температурой до 60ºС. Маловато для банщиков, ведь неизвестно, когда кипяток может случайно попасть в трубопровод. Потому изделия из полиэтилена редко используют для устройства банной канализации.

Все виды пластиковых труб без осложнений режутся простой ножовкой по перпендикулярным линиям. Чтобы разрезаемый элемент не скользил, лучше воспользоваться стуслом. С помощью полимерных труб канализацию можно не только строить, но и ремонтировать. Для соединения пластиковых изделий с трубами из чугуна, керамики и асбеста выпускают специальные пластиковые фитинги и переходники.

Вот пример работы с такими трубами:

Резюме — что лучше использовать?

Подведем итог и отдадим предпочтение полимерам. Это наиболее разумный и взвешенный ответ на вопрос, какие трубы лучше купить для сооружения канализации на загородном участке. Для прокладки наружной части сети подойдут ПВП или ПВХ-трубы с буквенным индексом SN4. Их применяют для устройства подземных коммуникаций на глубине до 6 м, что вполне соответствует отечественным геологическим условиям. Для внутренней разводки канализации оптимальным вариантом будут трубы ПВХ или ПП, привлекающие ценой, прочностью, износостойкость, простотой монтажа.

Схема простой канализации | Дренажная система для бани

Дренажная канализация как самый простой вариант

Суть ее достаточно проста. В бане делается лейкообразный пол, который собирает воду, потом она отправляется по пластиковой трубе (как правило, их ставится несколько) в дренажный колодец, в котором впитывается в землю. Данный способ идеально подойдет для помещения, в котором моются относительно редко, скажем, 5 человек в неделю. Тогда система легко справится с количеством воды на протяжении многих лет. Если же будет слишком большая нагрузка, нужно делать качественное шамбо (его мы опишем в следующем разделе). Рассмотрим подробнее, как сделать дренажную систему.

На расстоянии 4-5 метров от бани нужно вырыть яму на глубину 2-3 бетонных колец +30 сантиметров вокруг них по диаметру. Желательно расчитать место, чтобы на подошве был чернозем, песок, но не глина. В противном случае яму нужно сделать глубже еще на 1 метр для уверенности. Нужно учитывать еще Уровень промерзания грунта, если эта линия проходит на глубине 1 метр, то углубляться нужно как минимум на 2.2 метра. Обязательно делаем дренаж. Засыпаем на дно крупный щебень (50 см), крупнозернистый песок (30 см), обсыпаем вокруг колец 30 см песок. Затем перфоратором пробиваем отверстия диаметром по 3-4 сантиметра, 10-15 штук на 1 бетонное кольцо.

Сделать лейкообразную стяжку под баней.

Основная задача такой конструкции – собрать полностью всю воду, которая будет попадать туда, транспортировать ее ко входу в канализацию. Утепление не требуется, так как даже в морозы горячая вода быстро удалит возможные обледенения, а от застоя сделаем хороший уклон. Просто заливаем стяжку под баней, в том месте, где подходит у нас канализационный выход, делаем низ лейки, угол до 10% желательно.

Вот здесь уже нужно обратить внимание на глубину промерзания, так как в холодную зиму могут быть разные варианты. Прокладываем ее из уплотненного пластика на глубину, как минимум, 50 сантиметров под землей. Один край выходит в фундамент бани, другой – в 80-90 сантиметрах от верха дренажного колодца. Уклон 10-15% будет идеальным, поэтому баню лучше ставить на возвышении.. Сверху на трубу кладем утеплитель, желательно минеральную вату, крошеный пенопласт, слой 10 см. Засыпаем сверху землей.

Водяной затвор или сифон.

Это наиболее важная часть системы именно для вас. Если ее не будет, дышать придется не приятным паром, а благовониями из канализации. На самом деле секрет счастья в бане очень прост, достаточно установить металлическую заслонку на выходе из фундамента или поставить сифон, по форме как в унитазе, чтобы воздух не проходил через воду. Но сифон нужно ставить в случае, если не предвидится минусовой температуры в том узле, иначе он треснет или просто не будет пропускать воду зимой. Заслонка в трапе намного эффективнее. Прикручиваете к внешней стороне кусок полиуретана (можно пенопласт, но он быстрее изнашивается), вода в трапе поднимает заслонку, вода убегает, заслонка падает и закрывает отверстие. Воздух в любом случае не проходит через воду и закрытое отверстие.

Скрываем следы действий.

Утепляем колено, которое отходит от бани. Зарываем канаву, лучше всего уложить бетонные плиты наверх, если вы думаете ездить по этой территории автомобилем или устанавливать тяжелые конструкции. Верх дренажного колодца закрываем плитой, делаем отверстие для люка, ставим его и утепляем сверху. Дно у бани закрываем досками, делаем нормальные условия для парения.

Важно: используйте только крупнозернистые сыпучие материалы, так как чем крупнее будет фракция, тем дольше система проработает без чистки. Если использовать очень мелкий песок, шлак или просто землю, вода в дренажном колодце будет очень долго проходить и при большой нагрузке на баню возникнут проблемы с устранением жидкости.

Если почва песчаная или из ракушника, колодец можно заменить дренажной подушкой, которую разместить непосредственно под самым сооружением. Для этого нужно вырыть яму под фундаментом, засыпать туда щебень, утеплить фундамент по кругу и сделать отводы воздуха. Это самый простой способ, но он не решает проблему, так как влага будет повышенная, со временем пропадает пропускная способность почвы.

Когда целесообразно использование септика?

Если в помещении бани запланировано сооружение санузла, то в соответствии c санитарными нормами все отходы жизнедеятельности человека должны перенаправляться в септик, для устройства которого своими руками существует определённая схема проведения работ.

1. Вырывается котлован необходимых размеров.
2. Образованная яма бетонируется.
3. В качестве септика устанавливаются две бочки из пластика. При этом одна ёмкость выполняется перфорированной, то есть покрытая отверстиями.
4. Соседние резервуары соединяются пластиковым патрубком.
5. К одному резервуару подводится канализационная труба из бани.
6. На финишном этапе обустраивается перекрытие, в котором обязательно должна быть предусмотрена крышка.

Принципом работы септика для канализации является возможность разложения твёрдых включений посредством воздействия аэробных бактерий. После этого отходы в жидком состоянии, дополнительно фильтруясь в дренажной ёмкости, попадают в грунт. При оптимальных размерах септика домовладельцу не придётся вывозить сточные воды.

Только соблюдая санитарные нормы и технологические требования сооружения отвода стоков в бане, домовладелец сможет своими руками выполнить все работы и на протяжении длительного периода наслаждаться с друзьями водными процедурами.

Установка шамбо и системы канализации 21 века

Перед тем, как сделать канализацию в бане, нужно определить нагрузку на нее. Если вы хотите купаться часто, приводить туда друзей, гостей или вовсе сдавать в аренду, нужно позаботиться, чтобы система канализации была безотказной и служила долгие годы. Рассмотрим подробнее, как сделать такую конструкцию своими руками, что для этого нужно.

Он должен быть сделан на совесть и точно так, как описано ниже, иначе неприятный воздух, сырость будет постоянно подниматься к доскам бани. Для начала создаем лейкообразную бетонную стяжку, точно так, как в первом случае. Делаем выводную трубу на высоте 6 сантиметров от дна приямка – это наш будущий забор воды. Она должна быть диаметром 15-20 сантиметров, чем больше, тем лучше. Сооружаем металлическую заслонку, которая будет закрывать выход, делаем ее точно так же, как описано в разделе выше. Собственно, приямок ничем особенно не отличается, только вот труба должна быть немного больше (обратите внимание на выход на 6 см), уклон можно сделать до 6-7 градусов, и глубину приямка уменьшить.

Масштабные земельные работы.

Вот на этом этапе придется нанимать экскаватор или изрядно попотеть. Вам нужно 2 резервуара по 3-4 куба каждый, то есть примерно 2 ямы, расположенные в 70-100 сантиметрах одна от другой, в каждой из них будет по 3 бетонных кольца. Сверху на яме будет бетонная плита и люк, который должен быть заподлицо с землей на участке. То есть, нужно 2 ямы глубиной примерно 360 сантиметров и диаметром в 150 сантиметров (делаем с запасом).

Установка «инфраструктуры» резервуаров.

Забросить по 3 бетонных кольца, соединить их асбестовым мостом (металл нельзя – большая коррозия) на уровне 80 см от пола и 80 см от верха, сделать вентиляционную шахту из второй емкости диаметром 15 сантиметров, установить на нее грибок. Далее нужно подвести канализационную трубу к первой емкости, пробить бетон, ввести ее, залить раствором на выходе, чтобы не было люфта.

Для того чтобы система канализации никогда не давала о себе знать, а также чтобы существенно снизить трудозатраты на устранение возможных неисправностей, необходимо знать несколько основных заповедей сантехника:

1. Обязательно должно быть 2 канализационные проводы, которые идут от бани в первый резервуар. Первая постоянно заглушенная, вторая рабочая. Это делается для того, чтобы в момент, когда первая забивается (а это все равно когда-то произойдет), вы спокойно открыли вторую, начали ей пользоваться. В это время первая труба высохнет, весь налет отпадет от стенок и высыплется в яму. Это произойдет через пару месяцев или год, но вам спешить некуда – у вас работает вторая. Если установить только одну, то придется вызывать сантехника, морочить голову, тратить время, портить себе отдых.
2. Нужно обязательно выдерживать угол уклона не менее 10% от фундамента до входа в первый отстойник. Лучше сделать еще больше, перепад до 5 сантиметров на 1 метр канализации.
3. Никогда не делайте второй резервуар возле мест, где неприятный воздух может мешать отдыху. Лучше удалите его в сторону огорода или вовсе выносите за участок. Даже после биологической очистки воздух будет неприятным, отдавать сточной водой.

Если придерживаться этой инструкции, то ваша баня будет не только хорошо работать, но и всегда приятно пахнуть.

Фасонная канализационная арматура

Сегодня многочисленные фирмы предлагает широкий ассортимент всевозможной фасонной арматуры для монтажа как внутренней, так и наружной канализации. Конфигурация соединительных деталей не зависит от вида пластиковых труб, и, практически, одинакова. Используя их, можно собрать своими руками любую канализационную сеть, не имея специальной подготовки. Ниже приведены основные виды соединительной арматуры для пластиковых труб.

Наименование	Диаметр, мм	Вид
Крестовины	50, 110
Тройники	32, 40, 50,110
Отводы	32, 40, 50,110
Переходники	32, 40, 50,110
Муфты	32, 40, 50,110
Ревизии	50, 110
Компенсационныепатрубки	40, 50, 110
Заглушки	32, 40, 50,110
Сальники, манжеты, уплотнительные кольца	32, 40, 50,110
Хомуты	40, 50, 110
Душевой трап
Смазки для монтажа

Смотровой колодец – что это такое

Суть этого сооружения крайне сомнительная, если вы сделаете 2 канализационные трубы, как описано в разделе выше, но скупой платит дважды, как известно. Лучше все-таки сделать смотровой колодец, тем более, что стоимость его всего несколько сотен рублей, а польза может бытьсущественная.

Он представляет собой 1 бетонное кольцо, которое находится на ½ пути до первого резервуара. Как правило, это стык двух труб ВПХ (ну или прочный пластик). Кольцо зарывается в землю, сверху плита и люк, еще выше – утеплитель или земля. Труба должна проходить через бетонное кольцо в 25 сантиметрах от пола, стык должен быть посредине.

При возникновении каких-либо неполадок, например, при засорении канала, можно будет распаять их, прочистить, снова спаять буквально за 1 час работы. Это намного проще, чем пытаться что-то сделать с одной трубой длинной в 4-6 метров. Собственно, актуальность смотрового кольца очень редко возникает, ведь при хорошо сделанной системе канализации она сама по себе отлично очищается, не требуется дополнительных действий.

Канализация в бане своими руками — пошаговое руководство этапов обустройства с видео инструкциями

Как обеспечить канализацию в бане своими руками — пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы — пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор — например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.

Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого — вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

Для создания напорной сети используются специальные фекальные насосы. Они могут быть погружными, полупогружными или поверхностными.

В ряде случаев для канализации в бане можно использовать насосные станции небольшой мощности, которые удобно установить непосредственно у сантехнических приборов.

Отличительной особенностью фекальных станций и насосов является наличие измельчителя для дробления твердых включений различного рода, кроме твердых.

Врезная канализация для бани

В зависимости от конфигурации трубопроводов фекальных стоков, в ряде случаев возникает необходимость подключения отводящей трубы к действующей системе. Это возможно при монтаже наружной сети канализации или для подсоединения к центральному городскому трубопроводу.

Во втором случае понадобится оформить специальное разрешение Горводоканала, а операция подключения будет производиться специалистом этой организации. Самостоятельное подключение производится пользователем наружной канализации на участке с использованием специальных хомутов.

Какая канализация для бани лучше – это даже не выбор застройщика. Вид и конструкция зависит от характера ландшафта и архитектурных особенностей здания бани.

По простоте и стоимости устройства лучше всего использовать простую самотечную систему, которая требует минимального внимания в процессе эксплуатации.

Руководство по проектированию канализации

Основой для этого мероприятия является проект здания – бани, с указанием мест расположения сантехнических приборов. Грамотный проектировщик заранее расположит их все последовательно по одной оси, чтобы упростить монтаж и минимизировать денежные затраты. Последовательность действий при этом может быть следующей:

• Создать графическое отображение канализационной системы для бани с указанием размеров каждого элемента конструкции внутренней разводки.
• Предусмотреть на каждом сантехническом приборе подключение через сифон для создания гидрозатворов, в данной статье более подробно раскрыт данный момент.

• Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

• от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
• от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
• отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
• В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
• Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

ВАЖНО! Канализационный трубопровод обычно начинают вести от водозаборных точек, на которых устанавливаются сантехнические приборы. Перед началом работ производится разметка сети, и вырубаются в стене окошки для прокладки труб.

Смотреть видео
[sociallocker]

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

При использовании чугунных труб для канализации, их, как правило, не режут, а стараются использовать цельными. Во-первых, разрезать такую трубу довольно сложно, во-вторых, качество реза не обеспечивает герметичности соединения.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

• Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
• Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
• Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.

Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство. Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

• Продумываем способ утилизации стоков из бани
  • Выбираем место для слива: изучаем геологию участка
• Какой вид канализации выбрать для бани
• Устройство внутренней канализации в бане
  • Отвод стоков из моечной или парной
  • Поглощающий приямок
• Заключение

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

• СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
• СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

• 4-7 м до фундамента бани;
• не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
• 5 м до дороги;
• 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

• монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
• не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
• минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

• высокая стоимость;
• энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
• Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

• энергонезависимость;
• доступная стоимость;
• быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

• на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
• довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Канализационные трубы для бани – виды и применение

По сути дела, канализационные трубы для бани ни чем не отличаются от труб, применяемых в канализации индивидуального дома. Те же виды и способы монтажа. Разница может быть лишь в том, какой вид канализационных труб будет выбран. Поэтому, рассмотрим, что предлагает современная промышленность для обустройства канализации своими руками в бане.

Виды канализационных труб и их применение в бане

В зависимости от материала, из которого делаются трубы для канализации, они подразделяются на два основных виды: чугунные и пластмассовые (пластиковые). В свою очередь, каждый вид имеет различные модификации, например, внутренняя поверхность чугунной трубы может быть покрыта полимерными материалами.

Чугунные трубы

Еще с 19 века чугунные бесшовные трубы с успехом применялись при монтаже внутренней и наружной канализации. И в настоящее время они используются в такой важной сфере народного хозяйства, как строительство промышленных зданий, жилых многоэтажных домов, коттеджей, загородных домов и, конечно, бань.

Объясняется это высокой прочностной и эксплуатационной стойкостью литого серого чугуна, из которого изготавливаются эти канализационные трубы. За счет своей высокой прочности, они незаменимы при монтаже напорных канализационных сетей при гидравлическом давлении до 0.1 МПа (приблизительно 1.0 кгс/см²). Отлично подходят и для внутренней канализации, и для наружной. Для повышения коррозионной стойкости обрабатываются битумным антикоррозионным защитным покрытием.

Кроме канализации, чугунные трубы применяются в водо – и теплоснабжении, в трубопроводах химической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в системах пожарной безопасности. Для канализации выпускаются диаметрами 50 мм и 100 мм, и длиной до 2-3 метров. Но, в отличие от пластиковых труб, чугунные трубы и фасонная арматура для них значительно дороже.

Пластиковые трубы

Уже довольно продолжительное время в системах внутренней и наружной канализации применяются пластиковые трубы различных модификаций. По сравнению с аналогами из чугуна, эти трубы имеют ряд существенных достоинств. К ним можно отнести низкую цену, легкость при монтаже, долговечность, низкую сопротивляемость сточным водам и доступность в торговых сетях. Неподготовленному человеку не составит труда самостоятельно произвести монтаж канализационных труб в бане или индивидуальном доме.

В зависимости от условий эксплуатации, пластиковые трубы и фасонная арматура выпускаются следующих видов:

• ПП (PPR) – производятся из полипропилена низкой прочности. Самые дешевые из всех пластиковых труб. Используются при монтаже внутренней канализации.
• ПВП – отливаются из полипропилена высокой прочности.
• ПВХ (PVC) – изготавливаются из непластифицированного поливинилхлорида. За счет гладкости внутренних стенок имеют высокую пропускную способность при прохождении канализационных стоков. Стойки к возгоранию, резким перепадам температуры, к воздействию агрессивных средств (щелочей, кислот, растворителей и минеральных масел). Применяются при обустройстве внутренней и наружной канализации. Используются при эксплуатации с температурой сточных вод не более 65 ˚C.
• ПВХХ (PVCC) – модифицированные трубы ПВХ из хлорированного поливинилхлорида. Это дает возможность применять их в системах с температурой стоков до 95 ˚C. Выдерживают кратковременное воздействие стоков до 100 ˚C. Обладают теми же свойствами, что и трубы ПВХ.

Все вышеприведенные канализационные трубы и фасонная арматура имеют раструбную конструкцию с резиновыми уплотнительными кольцами, что обеспечивает надежную герметизацию соединений трубопроводов. По сравнению с трубами из чугуна, скорость монтажа пластиковых элементов в 5-6 раз выше. Нельзя сбрасывать со счетов удобство при транспортировке и хранении. Гарантированный срок годности – до 50 лет.

Для наружной системы канализации используются специальные трубы повышенной прочности. Как правило, они имеют оранжевый цвет. При этом надо учитывать характер местности, на которой будет производиться монтаж канализационных труб для бани или дома. В связи с этим следует применять следующие трубы:

• Легкого типа (SDR 51 – отношение наружного диаметра к толщине стенки) – для прокладки трубопроводов на участках с низкой нагрузкой (дорожки, тротуары).
• Среднего типа (SDR 26) – при слабом транспортном движении легковых автомобилей.
• Тяжелого типа (SDR 17.6) – при интенсивном движении или проезде грузовых автомобилей.

Согласно ТУ 2248-01-696085750-2011 безнапорные полипропиленовые трубы для наружной канализации могут маркироваться SN4, SN8 или SN16. Цифры в обозначении соответствуют номинальной кольцевой жесткости в кН/м².

Фасонная канализационная арматура

Сегодня многочисленные фирмы предлагает широкий ассортимент всевозможной фасонной арматуры для монтажа как внутренней, так и наружной канализации. Конфигурация соединительных деталей не зависит от вида пластиковых труб, и, практически, одинакова. Используя их, можно собрать своими руками любую канализационную сеть, не имея специальной подготовки. Ниже приведены основные виды соединительной арматуры для пластиковых труб.

Какие выбрать канализационные трубы для бани

Условия бани, как русской, так и финской, не требуют применения каких-то особых канализационных труб. Там не будет агрессивных стоков (щелочей, кислот и т.п.), температура воды в моечном отделении не будет превышать 65 ˚C. Если и будет установлена канализация в парной, то она будет находиться вне зоны воздействия горячего пара с высокой температурой.

Для наружных канализационных сетей также не предъявляется особых требований к канализации . В большинстве случаев баня строиться на загородном или дачном участке, через которые не проходят транспортные пути. Поэтому, для наружной канализационной сети достаточно выбирать самые простые виды труб.

В связи с этим, можно порекомендовать следующие трубы для бани:

1. ПП – для внутренней канализации;
2. ПВП или ПВХ – для наружной.

Перейти в статью: Канализация в бане своими руками – системы, монтаж и очистка

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

• до фундамента бани – 4-7 м;
• до точки водозабора – от 10 м;
• до зеленых насаждений – от 2 метров;
• до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

• Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
• Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
• Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Канализация в бане

Удобная и качественная канализация в бане – это результат точного планирования конструкции и интуитивного понимания того, как нужно правильно расположить слив в помещении бани, и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Хорошим подспорьем в изготовлении канализации бани являются наиболее удачные конструкции, публикуемые энтузиастами банного дела.

Расстояние от бани до сливной ямы может быть довольно большим

Устройство канализации в бане

Почти все грамотно спланированные и построенные своими руками парилки ведут себя подобно живому организму. Канализация – наиболее грязная часть бани, особенно, если в постройке предусмотрен туалет или душевые кабины для регулярного пользования. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего не делать примитивный дренаж в бане самотеком в ближайшую канаву, а попытаться построить классическую систему с блокированием запахов и обратного тока грязной воды.

Такая канализация создаст больше проблем, чем преимуществ

В зависимости от размеров бани, ее расположения, геологии участка и удаленности от благ цивилизации, систему удаления сточной воды делают в нескольких вариантах:

• Простейший слив самотеком в ближайший подземный или канавный водоприемник;
• Раздельный тип канализации с промежуточной емкостью для сбора грязной воды;
• Классическая схема отведения сточных вод из бани в централизованную систему канализации.

Мастера любят делить системы канализации на напорные, или насосные, и самотечные модели. Разница лишь в том, что в первом случае сточные воды удаляются за пределы территории бани специальным погружным насосом, во втором – грязная вода стекает самотеком.

Отработанная вода из бани рассасывается в грунте с минимальным ущербом для окружающей среды

Классическая схема напорной канализации

Дороже не означает качественнее, поэтому, выбирая для бани дорогостоящий проект с насосным типом канализации, нужно точно знать, почему напорная схема не может быть заменена более дешевым самосливом.

Какая лучше канализация для бани

Ответ на вопрос понятен без дополнительных комментариев. Для собственной бани лучше всего подойдет канализация, в которой:

• Нет дорогостоящих и ломающихся деталей, которые сложно поменять даже с учетом простого устройства пола и фундамента бани;
• Не требуется постоянное обслуживание с выкачиванием грязной воды;
• Большинство проектировочных и монтажных работ можно сделать своими руками.

Понятно, что примерно половина факторов, влияющих на выбор схемы канализации, это устройство самой бани и ее расположение на местности. Например, для дачных отдельно стоящих парилок, возможно, лучшим способом будет сделанная сливная яма для бани своими руками. Если коробка бани встроена в жилой коттедж, расположенный в дачном поселке, то можно и нужно искать более безопасные для окружающей среды способы.

Врезная система канализации

В условиях дачного поселка с плотной застройкой никто не даст возможности сделать канализацию с выгребной ямой. Как бы хорошо она не была устроена, запахи все равно будут присутствовать. В такой ситуации приходится приобретать либо дорогостоящий септик с промежуточной накопительной емкостью, либо подключаться к централизованной трубе сбора и отведения канализационных стоков.

В этом случае канализация бани строится из двух веток. Первая часть – это грязная вода из парилки и моечного отделения, ее можно отвести в водяной колодец-затвор или сборную емкость, после чего отправить по отдельной трубе самотеком в центральную систему канализации.

Вторая часть – это канализационные стоки из туалета и постирочного отделения, кухни, если таковые имеются в устройстве бани.

В зависимости от удаленности от точки врезки в центральную систему сбора стоков грязную воду можно сливать самотеком или все же использовать погружной насос. В любом случае между отводом канализации из моечного отделения и парилки должна стоять промежуточная емкость, выполняющая роль второго водяного затвора.

Два слова о стоках из парилки и мойки бани

Сама по себе грязная вода, отведенная из бани, без стоков из туалета, является относительно безопасной для человека и окружающей среды. Моющие средства, шампуни и мыло, растворенные в большом количестве воды, никак не повлияют на экологию. Чаще всего это калиевые соли жирных кислот, которые отлично отфильтровываются гравийно-песчаной подушкой.

Если сделать канализацию с дополнительным фильтровальным колодцем, то сливать воду в грунт дренажными перфорированными трубами можно практически на удалении 2-3 м от бани. Мало того, откачивать даже неочищенную воду из балластной емкости можно обычным грязевым насосом погружного типа, не нужно даже тратиться на фекальные модели.

Другое дело, если смешивать слив со стоками из туалета, кухни и водой из стиральной машины. В этом случае яму придется выносить от бани и дома на расстояние до 12 м, мало того, отведенная из парилки вода обладает антисептическими качествами. Поэтому ее нельзя направлять в неочищенном виде в биосептики, это неминуемо приведет к угнетению и поражению биологически активного ила.

Сборная схема устройства слива в бане

По сути, это огромная емкость, подключенная к сливной канализации бани. Вариантов исполнения сборной или балластной системы накопления стоков существует достаточно много. Чаще всего это вкопанная в грунт и утепленная емкость, разделенная на две секции, или собранная из двух раздельных полиэтиленовых баков.

Схема отвода самостоком

В самом примитивном варианте это выгребная яма, стены которой обложены кирпичом и покрыты асфальтобитумной гидроизоляцией. Верхняя часть закрыта плитой с подключенными сливными отводами, выведенными из помещения бани.

Разделение на две секции необходимо для отстаивания твердых и вязких веществ, жидкая часть переливается в соседнюю емкость и после охлаждения и фильтрования отправляется либо в септик, либо в дренажное поле. Отбор жидкости осуществляется либо самотеком по трубам канализации, либо относительно чистую воду выкачивают насосом в сточную канаву.

Безнапорная система

В данной схеме канализации нет активных устройств, перекачивающих сточные воды от места сливного патрубка бани до ямы – накопителя. Чаще всего это пластиковый бак, подключенный к системе дренажного рассеивания воды в грунте. Если дача расположена в удаленном, глухом районе, то коробку бани ставят на удалении от дома, но обязательно выше по склону, если таковой имеется. Для совершенно ровных площадок коробку бани следует поднять на сваях или установить на столбчатый фундамент. Полметра высоты над грунтом дает возможность вынести сборную емкость на удаление почти в 10 м.

Емкость под канализацию воды из бани можно установить рядом с цоколем

Перемещение стоков происходит самопроизвольным сливом, поэтому для нормальной работы канализации необходимо выполнение трех условий:

• Трубы должны располагаться с уклоном не менее 5%, если вода сбрасывается по желобам, то достаточно будет 3% понижения уровня. В реальности уклон делается больше, так как по безнапорной канализации из бани сбрасывается не совсем чистая вода, и часто отложения на стенках препятствуют нормальному стоку жидкости;
• В конструкции самосливной канализации не должно быть «колен» или прогибов, в которых может собираться жидкость. Иногда это случается из-за просадки грунта, и тогда есть риск закупоривания труб;
• Обязательно выполняется механическая защита и утепление труб.

Вариант для небольшой бани на сваях

Иногда владельцы небольшой баньки дачного типа особо не заморачиваются с укладкой труб и постройкой ямы. Если баня установлена на сваях, то в пространстве между подполом и грунтом просто ставят горизонтальную пластиковую бочку на 150-200 л. Этого вполне достаточно, чтобы собрать сточные воды после посещения бани компанией из 3-4 человек. В нижней части емкости врезан штуцер с краном и подключен шланг, выполняющий функции канализации. Вся грязная вода собирается в бочку самотеком, по завершению помывки достаточно забросить шланг в ближайшую канаву и открыть кран. Через 15-20 минут емкость опустеет.

На песчаных грунтах допускается слив воды из парилки прямо в яму

Понятно, что слив из бани в бочку уступает в уровне комфорта сливным канализациям стационарного типа, прежде всего из-за отсутствия слива для туалета. Но преимуществ у простейшей системы тоже немало:

• Минимальные затраты на оборудование канализации в бане;
• Систему слива легко обслуживать и ремонтировать, а по завершению дачного сезона можно просто убрать или даже увезти с участка;
• Нет запахов, всегда сопровождающих открытые сливные ямы.

Для стационарной домашней бани самосливные канализации используются только в случае подключения трубы к централизованной системе сбора канализационных стоков. В остальных случаях преимущественно используются насосные системы.

Напорная система

В данном случае в конструкции используется дополнительное оборудование в виде накопительного кессона, погружного насоса и системы трубопроводов. Подача загрязненной воды по трубам канализации от бани к месту утилизации выполняется с помощью погружного насоса, специально предназначенного для перекачивания жидкостей различной степени загрязнения.

Насос позволяет переливать воду из канализации бани на огромные расстояния

В донной части перед рабочим колесом находится система ножей, рубящих крупные частички мусора и щепки в труху. Поэтому не стоит паниковать, если в слив бани неожиданно попали листья от березового веника или какая-то другая мелочь. Если хозяева от большого ума сделали сборную емкость общей и для туалета с кухней, и для парилки бани, то насос должен быть не просто для грязной воды, модель должна быть рассчитана на работу с фекальными водами и массами.

Работает напорная система достаточно просто. Все, что попадает в сборную емкость канализации, отстаивается, переливается самотеком в чистый отсек, откуда насосом закачивается в фильтрующе-ревизионный колодец, расположенный выше по уровню, чем баня.

Из колодца стоки направляются на дренажное поле, в септик или сточную систему.

Как сделать канализацию в бане

Обустройство системы слива грязной воды – это как раз тот случай, когда 99% работ можно выполнить своими руками с достаточно высоким уровнем качества. Большинство современных канализаций собираются из готовых деталей и узлов, поэтому сам процесс обустройства слива в собственной бане будет не намного сложнее, чем сборка детского конструктора. Хотя в некоторых случаях может понадобиться профессиональное паяльное оборудование.

Выбор вида канализационной системы

Принцип выбора достаточно прост – сложность и возможности канализации должны соответствовать стоимости самой бани. Для маленькой баньки, встроенной в доме, простейшее решение состоит в подключении слива через водяной затвор к центральной канализационной трубе. Для дачной бани, возможно, будет правильным установить бочку для сбора жидкости. Серьезные банные постройки на утепленном фундаменте потребуют установки напорной системы удаления стоков.

Канализация в бане своими руками: схема

Примерная схема обустройства напорной системы удаления грязной воды представлена ниже.

Главные элементы – накопительная емкость и насос, все остальное подбирается постфактум после завершения строительства бани. Также потребуется ревизионный колодец, канализационные трубы и насадка-клапан.

Изучение геологии участка и планирование схемы удаления стоков

Понятно, что чаще всего место под строительство будущей бани выбирают, мало задумываясь о том, что к парилке нужно будет достраивать канализацию. Обычно банька ставится на удалении в 3-5 м от основного здания дачи или жилого дома.

Зачем нужна геология? В напорных системах все трубы и емкости укладываются в грунт, на глубину не менее уровня промерзания. Кроме того, плотность, вязкость и склонность грунта к пучению определяют конструкцию емкости под сбор грязной воды.

Для того чтобы определить характер грунта, потребуется просверлить ручным садовым или мотобуром дыру диаметром 200 мм на глубину не менее двух метров. Выход породы покажет, что именно залегает в месте строительства будущей канализации.

Как сделать сливную яму для бани

Если в районе строительства бани пучинистые грунты, то придется копать котлован. Для средней бани достаточно будет сделать емкость объемом в 2 куба, для маленькой парилки достаточно установить пластиковый бак на 800 л. Для канализации продают специальные модели с широким съемным люком на клипсах.

Рыть можно вручную или использовать мини-экскаватор. Стенки выравнивают по вертикали, а дно уплотняют трамбовкой и засыпают гравийно-песчаной смесью.Далее нужно будет сделать бетонную стяжку с армированием стеклопластиковой лентой или прутком.

Стены выкладывают из кирпича, толщина кладки – не менее 25 см, а в точках вывода труб канализации монтируют полиэтиленовые фланцы. Левая стенка сделана перфорированной для сброса части воды

Внутри выкладывают перегородку высотой не менее 120 см. После завершения работ внутреннюю поверхность наплавляют стеклорубероидом. Поверх устанавливают плиту, чаще всего из технического полиэтилена.

Оборудование слива в бане

Монтаж внутренней системы канализации бани

После завершения работ с емкостью нужно будет вырыть траншею и спланировать подушку под будущую напорную трубу. Если перепад высоты между сборным баком и ревизионным колодцем составляет менее метра, то можно использовать обычные ненапорные пластиковые трубы, собираемые на резиновых уплотнениях. В остальных случаях под напорную канализацию приходится укладывать и сваривать полиэтиленовые трубы диаметром не менее 80 мм.

В напорной канализации трубы обычно проклеивают при сборке

Сборка и установка колодца еще проще, нужно лишь вырыть яму, установить коробку, подключить к трубам и нагрузить внутрь балласт, чтобы грунтовые воды не выдавили конструкцию до начала использования системы сброса стоков. На выводе стоков в траншею нужно установить обратный клапан, препятствующий проникновению грызунов и мусора внутрь системы канализации.

Подвод от сливного отверстия внутри бани и мойки выполняется с установкой водяного колена, это обеспечит блокирование газов, скапливающихся внутри бака. Грязная вода должна стоком сливаться внутрь без контакта трубы с поверхностью жидкости внутри емкости. В соседнем отделении устанавливается насос, и сразу же нужно отрегулировать уровень срабатывания поплавка.

Для проверки систему заполняют чистой водой и прокачивают по всей линии канализации, если протечек нет ни на стенах, ни на соединениях труб, то можно засыпать трубы и пазухи стен утеплителем, керамзитом или даже обожженной глиной, шлаком и закрывать грунтовой подушкой.

Заключение

Сточная канализация в бане строится примерно за 3-4 дня. Бочковую систему сбора воды можно изготовить за один день, при меньших финансовых и материальных затратах. Разумеется, уровень комфорта важен, но не всегда установка насосной канализации оправдывает вложенные средства. Возможно, использование перепадов в рельефе участка позволит сэкономить и решить проблему удаления грязной воды с помощью самосточной канализации, которая всегда будет на порядок более надежной в работе.