Маяки для выравнивания пола: для наливного пола и стяжки + как выставить самому

Маяки для выравнивания пола: разбор всех возможных вариантов для любой стяжки

Любое современное покрытие на пол предполагает, что он будет ровным. Если же пол будет покрыт выбоинами, трещинами, выступами, перепады высот будут бросаться в глаза, то на такой основе не только не будет смотреться самое красивое и дорогое покрытие: неровности станут причиной деформации и поломки плит, стирания и образования разрывов на линолеуме и, как следствие, более быстрого износа материалов. Поэтому ключевым этапом в процессе монтажа полов есть их выравнивание. Используя маяки для выравнивания пола и разные виды стяжек, достигают того, что пол получается идеально ровным. Именно маяки и ограничивают стяжку по высоте ее плоскости.

Способов выравнивания полов несколько. Стяжка может быть сухой, полусухой или мокрой (цементно-песочной или бетонной) и т.д. Используют и так называемые саморазливающиеся смеси. Сухую смесь разводят в воде до получения раствора нужной консистенции. Такой раствор сам растекается, создавая ровную поверхность. И даже в таком случае с помощью маяков можно проконтролировать, все ли хорошо, и ровным ли получится пол. О том, как выставить маяки на пол и как выровнять пол по маякам при разных видах стяжек, и пойдет дальше речь.

Технология определения нулевого уровня

Прежде, чем будет осуществляться заливка пола по маякам, нужно правильно их установить. Для этого с помощью строительного или лазерного уровня делают на стенах по периметру помещения отметки. Чем чаще, тем лучше. Потом соединяют их сплошной линией (АB).

Для этого понадобится шнур и карандаш. С учетом того, какой высоты будет будущая стяжка, выставляют нулевой уровень – линию относительно горизонта. Для этого с помощью веревки отмеряют одинаковое расстояние вниз по всему периметру, метки соединяют и отмечают таким образом наивысший уровень пола (CD). На эту линию ориентируются, выставляя маяки.

При разных видах стяжек профильные маяки устанавливаются в 20-30 см от стен. Для этого на полу рисуют мелом линии, вдоль которых будут установлены маяки.

Второй способ – закручивают шурупы, выставляют их на необходимом уровне и натягивают между ними нитку, вдоль которой будут выкладываться горки раствора для крепления маяков. Профиль укладывают на горки и «утапливают» в растворе до нужного уровня так, чтобы он касался натянутого шнура.

Расстояние между самими маяками должно быть на 10-15 см меньше, чем используемое вами правило. Правило должно упираться в маяки и скользить по ним. Поэтому маяки еще называют и направляющими. Чаще всего их располагают параллельно друг другу вдоль всего помещения.

При мокрых (полусухих, цементно-песчаных и бетонных стяжках) не используют в качестве прокладок легко поддающиеся деформации материалы: картон, фанеру, ДВП. При сухих стяжках эти материалы можно смело использовать. Располагают такие основы нужно через каждые 25-30 см, иначе потом профиль может прогибаться под давлением правила.

Прежде, чем приступить к выравниванию пола, необходимо отбить горизонтальный уровень помещения, на который можно будет ориентироваться в процессе работ. Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.

Маяки для сухой стяжки пола

Вариант 1 — «П-образный профиль»

Как известно, сухая стяжка пола предусматривает насыпание и последующее выравнивание сухого сыпучего материала. Наиболее часто для этих целей используется керамзит. Какие же выбрать маяки для стяжки пола по сухой технологии? Форма у них может быть любая. При выполнении сухой стяжки маяки так и остаются лежать в слое керамзита или др. материала. Поэтому высота маяков должна соответствовать высоте будущей стяжки. При сухой засыпке это не менее 3 см. При этом профиль выбирают прочный, чтоб он не прогибался и тем самым не спровоцировал ошибку при выравнивании пола.

Тонкий профиль тоже можно использовать. Но тогда для того, чтобы его закрепить, понадобится целый подготовительный процесс и масса дополнительных стройматериалов. Прикрепить профиль к самому перекрытию саморезами тоже не получится, так мы повредим гидроизоляционный слой.

Расстояние между кромками засыпается керамзитом, а сам профиль, касаясь к гипсоволокнистым плитам только кромкой, не нарушает звукоизоляционных свойств пола. Такие маяки устанавливаются на расстоянии не большем, чем длина правила. Проводя правилом по маякам, убирают лишний материал, тем самым выравнивая сухой слой.

Вариант 2 — «Потолочный профиль для гипсокартона»

Этот способ установки маяков при сухой стяжке предусматривает использование более увесистых профилей, к примеру, потолочного профиля для гипсокартона (60Х27 мм). Такие маяки уже будут больше напоминать лаги, которые устанавливаются для деревянного пола. Кроме того, их и устанавливают чаще (в среднем — 7 штук на3 метра), что позволяет потом улаживать листы ГВЛ на 2-3 профиля. Это обеспечит еще и дополнительную прочность.

Маяки для полусухой, цементно-песчаной и бетонной стяжки пола

Для выравнивания стяжек из цемента и песка используют несколько вариантов маяков.

Вариант 1 — «Профиль на основании из раствора»

Самый распространенный – гипсокартонный профиль (27Х28мм). Его устанавливают в перевернутом виде на подставки из деревянных брусков, кирпича, холмов из раствора.

Закрепляют профиль на подставках с помощью гипса (алебастра) или цементно-известкового раствора. Цементно-песчаный раствор использовать не рекомендуют из-за того, что он долго сохнет, и придется ждать 2-3 дня, чтобы продолжить работы.

К дальнейшим работам можно приступать только тогда, когда все высохнет. Вместо профилей при данных видах стяжек используют даже обычные трубы, которые после выравнивания убирают и используют по назначению.

Вариант 2 — «Профиль на саморезах»

Для этого в поверхность основы через 20-30 см вбиваются дюбеля. На них с помощью саморезов крепятся профили для маяков. Поскольку саморезы легко регулируются, выставить необходимый уровень не составит труда. Для осуществления стяжки по грунту можно забить по площади поверхности деревянные бруски, а в них вкрутить шурупы.

Эти колышки приблизительно должны быть 1,5х1,5 см, а длиной 14-15 см. В них вкручивают саморезы (91 мм), которые потом выставляют по уровню. Сначала это делают с крайними точками, потом со средними.

С общими правилами и советами по устройству стяжки пола любой конструкции вы можете ознакомиться в специальной статье на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html.

Вариант 3 — «Комбинированный»

На полу-основании через1 мпросверливаются отверстия и забиваются дюпеля. Далее закручиваются и выставляются по уровню саморезы. По центру между саморезами укладывают горку из раствора, она должна быть чуть выше уровня саморезов. Потом с помощью рейки или того же правила раствор вдавливается до нужной высоты.

Вариант 4 — «Деревянные бруски»

Этот способ уже можно назвать «старинным». Вместо профилей раньше использовали деревянные бруски с толщиной стенки30 мм. Перед тем, как использовать такие маяки для цементно-песчаной стяжки, их старательно вымачивают, иначе они могут отрицательно повлиять на цементную стяжку.

Вариант 5 — «Маяки из раствора»

Установить шурупы на расстоянии, равном длине маяка. Между шурупами натягивают проволоку в несколько рядов. Вдоль проволоки выкладывают цементно-известковый раствор, формируют из него нечто вроде стенки. Берут длинную рейку и, двигая нею перпендикулярно натянутой проволоке, касаясь при этом шурупов, выравнивают горизонтальную площадку, которая послужит в дальнейшем маяком. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, таким маякам нужно дать высохнуть. Зато они имеют преимущество: их не нужно демонтировать.

Вариант 6 — «Для полусухой стяжки»

Существует вариант, при котором полусухую стяжку проводят практически без маяков. Для этого в углах помещения уже на подготовленной поверхности засыпают две кучи раствора и формируют из него площадки согласно с необходимым уровнем. Расстояние между такими площадками должно быть не большим, чем длина правила. После того, как такие маяки высохнут, пространство между ними заполняют раствором и выравнивают правилом, ориентируясь на них.

Вариант 7 — «Для плавающей стяжки»

Так называют цементно-песчаную стяжку, уложенную на слой пенопласта. Такой вариант позволяет дополнительно утеплить пол. При такой стяжке удобнее использовать саморезы, закрученные в пол-основание. Сверху них укладывается пенопласт, в местах крепления саморезов его протыкивают. После заливки стяжки, выравнивания пола, его высыхания такие маячки выкручивают, а отверстия заполняют раствором.

Это касается и других типов маяков, используемых при мокрых стяжках. После того, как стяжка засохнет, их нужно демонтировать, а борозды затереть раствором.

При устройстве бетонного пола в помещениях финишным этапом является затирка стяжки. О том, как и чем это можно сделать, вы узнаете на нашем сайте: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/chem-zatirayut-betonnyie-polyi.html.

Маяки для наливного пола

Вариант 1 — «Штыревые маяки»

При устройстве наливных полов не всегда используют маяки, ведь подразумевается, что материал сам растечется так, как надо. Но опытные мастера не полагаются на материалы, а полагаются на свой опыт, а потому и используют для наливных полов штыревые маяки на треногах, так называемые реперы. По центру у них есть стержень, который двигается и по которому и определяют уровень стяжки. Перед тем, как поставить маяки на пол, его обязательно грунтуют. Только после того, как пройдет 4-6 часов, можно приступать к заливке полов. Маяки выставляют на расстоянии1 мдруг от друга.

Вариант 2 — «Саморезы»

Вместо реперов можно использовать закрученные в дюпеля и выставленные по уровню саморезы. Для того, чтобы было удобнее отслеживать уровень наливного пола, на саморезы прикрепляют куски перфоленты. После того, как необходимый уровень пола залит, не дожидаясь застывания раствора, саморезы выкручивают.

Маяковые лаги для деревянного пола

При монтаже деревянных полов и для выравнивания пола, и для крепления доски используются лаги. Это длинные бруски, которые выставляются на необходимой высоте с учетом нулевого уровня. Чтобы это сделать, перед тем, как их укладывать, по всей поверхности пола вкручивают саморезы (должны образоваться квадраты со стороной 30 см). Саморезы выставляют по уровню. С ориентировкой на них и укладывают лаги.

Выставление маяков – процесс длительный и требующий особой щепетильности. Ведь именно это влияет в последствии на качество пола. Поэтому замерять уровнем нужно установленные маяки как в продольном, так и в перпендикулярном направлении, как по отдельности, так и относительно друг друга. Если уровень показывает ровную поверхность, значит, вы добились того, чего хотели и можно приступать к последующим работам.

Установка маяков для стяжки пола

Приветствую Вас, друзья.

Решили сделать ремонт и столкнулись с проблемой неровных полов?

В таком случае придется их выровнять, ведь финишным напольным покрытиям, таким как ковролин, ламинат или линолеум требуется ровная поверхность пола.

Лучший вариант по устранению неровностей полов — сделать стяжку. Различают несколько видов стяжки — сухая, полусухая и мокрая. У каждой имеются свои недостатки и преимущества, и мы с ними дальше ознакомимся. Но есть ключевой момент, объединяющий все виды монтажа — это установка маяков. От того, насколько правильно и грамотно установлены маяки для стяжки пола зависит ровность полов.

Здесь не получится «сработать на глазок» и даже жидкие наливные полы требуют установки специальных реперов, контролирующих будущий уровень пола.

Итак, друзья, неважно где вы собрались заливать стяжку: в гараже, в квартире или в частном доме — придерживайтесь моих пошаговых инструкций по установке маяков. Благодаря им, вы не только сэкономите, но и не потеряете в качестве:)

Подготовка основания

Для того, чтобы правильно залить стяжку нужно грамотно установить маяки, но перед этим необходимо провести ряд подготовительных работ. Подготовка под стяжку схожа по своей сути с подготовкой пола под ламинат.

1. Проводим демонтаж старого напольного покрытия до прочного основания. Если полы деревянные, то рекомендую вам их разобрать. В принципе стяжку заливают и поверх деревянных полов, но это отдельная тема. Требуется удалить все неровности и отслаивающиеся куски. Трещины, если таковые имеются в черновом полу заделываются гипсом или раствором.
2. «Жирные» или блестящие поверхности нужно обработать щеткой по металлу для обеспечения лучшей сцепки со стяжкой. Затем необходимо убрать всю грязи и обеспылить поверхность.
3. Грунтуем поверхность. Можно воспользоваться валиком или кистью. Грунтуется поверхность в два этапа. Во второй раз грунт наносится только после полного высыхания первого слоя.
4. После полного высыхания грунтовки на полу раскатывается гидроизоляция. Обычно для этого используют пленку толщиной в 200 микрон.
5. По периметру помещения нужно проклеить демпферную ленту. Особенно это касается неотапливаемых помещений. Допустим вам надо установить маяки в гараже, тогда наклейка демпферной ленты будет обязательной. Клеится она для предотвращения растрескивания стяжки, которая играет в размерах ввиду изменения температурных характеристик.

Подготовка пола под установку маяков окончена и теперь нужно определить уровень пола.

Определяем нулевой уровень пола

Способов определить уровень полов два — при помощи лазерного уровня и без онного.

• Как определить уровень полов с помощью лазерного уровня

Устанавливаем лазерный уровень посередине комнаты. При наличии лучше использовать лазерный осепостроитель.

При помощи рулетки находим самую верхнюю точку. Она будет отправной точкой в расчетах минимальной толщины стяжки. Чтобы узнать, как рассчитать толщину стяжки читайте эту статью.

К нулевой точке прибавляем высоту стяжки и получаем уровень, по которому будут выставлены маяки.

• Как определить уровень полов без лазерного уровня

Если нет в наличии лазерного уровня, то можно обойтись и без него. Рядом с дверным проемом отмечаем точку на высоте 100 мм. От нее по всему периметру помещения строительным уровень отмечаем линию.

Рулеткой находим наивысшую точку и делаем отметку с учетом толщины стяжки.

Согласно СНиП минимальная стяжка пола не может быть меньше 4 см.

Теперь отбиваем найденный уровень стяжки по периметру комнаты.

По бокам стен насверливаем по несколько отверстий (количество зависит от площади помещения), устанавливаем саморезы и натягиваем капроновые шнуры, по которым будут выставляться уровень маяков.

Способ установки маяков без лазерного уровня — видео

Установка маяков для мокрой и полусухой стяжки

Рассмотрим основные виды маяков для мокрой и полусухой стяжки, способы их установки.

• На саморезах

Очень продуктивный и быстрый метод установки маяков, так как не требует времени на засыхание смеси. Для начала нужно приобрести крепления для маяков. Самые распространенные — это «креммеры» Knauff и крепления фирмы Зубр. В комплект входит:

1. саморез с пластиковым дюбелем
2. непосредственно крепление, состоящее из двух частей

• Отмечаем места сверления отверстий с шагом в 30 см
• Забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы до необходимого уровня.
• На саморезы одеваем нижнюю часть крепления и устанавливаем в нее маяк.
• Фиксируем маяк верхней частью крепежа.

Как видите, быстро и практично.

• На растворе

Установка маяков на раствор не отличается сложностью. Если для первого способа нужны были специальные строительные маяки, то для раствора можно воспользоваться подручными средствами. Я например использовал профильную трубу 20 на 40 мм.

1. При помощи кусочков гипсокартона или деревянных подложек выставляем маяки в уровень.
2. Замешиваем раствор и закрепляем маяк

Срок высыхания раствора довольно велик, поэтому я советую вам применять быстросохнущие смеси с добавлением гипса.

3. Если используете заводские маяки, то сначала накидываете «ляпухи» из раствора с шагом 40 — 50 см, а затем утапливаете в них маяк до нужного уровня.

4. Остатки раствора аккуратно наносятся на маяк для лучшего схватывания.

• Комбинированный вариант установки

Комбинированный вариант установки маяков это смесь первого и второго способа. Просто вместо крепления маяков применяется раствор или смесь.

1. Сверлим отверстия и вкручиваете саморезы до уровня.
2. Замешиваем смесь и накладываем ее непосредственно на саморезы.
3. Утапливаем маяк, пока не упремся в саморез.
4. Остатки смеси равномерно распределяем по маяку.

• Маяки из раствора

До сих пор среди строителей идет спор — оставлять маяки в стяжке или нет. Так вот, особо умные монтажники догадались, что можно сделать маяки из строительной смеси. И мы возьмем их метод на вооружение.

1. Устанавливаем по всей длине помещения саморезы в уровень заливки стяжки.
2. Накидываем смесь по всей длине маяка.
3. Переворачиваем строительное правило и утапливаем его до саморезов.
4. Остатки смесь аккуратно убираем шпателем, формируя красивый штукатурный маяк.

Если нет возможности использовать саморезы, то можно сделать ляпухи, верхом у которых будет кусочек гипсокартона. Это хорошо видно в видео.

Как сделать маяк из штукатурки на пол — видео

• Маяки для полусухой стяжки

Полусухая стяжка имеет ряд преимуществ перед мокрой. Это и быстрота монтажа и время застывания. Технология монтажа схожа с созданием растворных маяков.

1. Формируем «ляпухи» из полусухой стяжки, выставляя их в уровень.
2. После их застывания обратной стороной правила формируем маяк по всей длине и ждем застывания.

• Маяки для плавающей стяжки

При проведении ремонта многие люди хотят дополнительно утеплитель полы и применяют для этого пеноплекс. Стяжка, которая ложится поверх утеплителя называется плавающей.

Как правильно установить маяки на пеноплекс — видео

” width=”560″ height=”314″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

1. Вкручиваем саморезы, регулируя из в уровень.
2. Устанавливаем маяки, используя либо смесь, как в комбинированном методе, либо крепления для маяков.

Как установить маяки для стяжки пола с лазером — видео

Маяки для наливных полов — реперы

Если перепады пола не имеют каких — то запредельных значений, то целесообразней будет воспользоваться самовыравнивающимися наливными полами. Многие новички допускают ошибки наивно полагая, что смесь сама заполнит все неровности.

При заливке самонивелирующей смеси используются специальные маяки. Их даже можно не покупать, а изготовить самостоятельно.

Если нет желания возиться с изготовлением маяков для налиного пола, то их можно купить. Репер — это проффесиональный маяк, который представляет из себя треногу с вращающимся механизмом.

Вращая центральный болт вы выставляете требуемый уровень заливки. Ставят реперы с шагом в 1 м. После заливки наливных полов реперы убираются.

Как сделать маяки для наливных полов — видео

Как установить маяки для сухой стяжки

Все большую популярность набирает сухая стяжка, которая отличается простотой и быстротой монтажа. В большинстве своем для сухой стяжки применяется мелкофракционный керамзит, на выровненную поверхность которого укладываются плиты ГВЛ.

Но так как керамзит представляет из себя сыпучую смесь, то его необходимо выровнять. Для этого применяются маяки для сухой стяжки.

Минимальный слой не должен быть меньше 3 см, поэтому обычный заводской маяк нам не подойдет. Я советую вам использовать металлический профиль для гипсокартона 60 на 27 мм.

Как подготовить основание и выставить уровень полов мы уже знаем, поэтому сразу приступим к установке маяков.

Укладывать профиль можно плоской стороной вниз и тогда его можно не вынимать. Он останется в полу и будет играть роль лаг для листов ГВЛ. При таком положении профилей керамзит заполнит пространство между стенок.

А можно уложить профиль плоской стороной вверх и после того, как керамзит будет выровнен — удалить профиль с последующей засыпкой керамзитом.

Как сделать маяки для сухой стяжки — видео

Заключение

Ну вот и все, друзья.

Мы рассмотрели с вами установку маяков для стяжки пола. Как видите все работы можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов и надеюсь данная статья вам в этом поможет.

Как выставить маяки для стяжки пола?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Высококачественную стяжку, сухую, полусухую или мокрую, нельзя получить без маяков. Процесс их установки выполняется в строгой последовательности.

1. Подготавливается основание пола под стяжку. Подробно этот процесс рассмотрен в работе: «Подготовка основания под стяжку пола»;
2. Отбивается уровень стяжки и размечаются линии маяков. Пошаговая инструкция этих работ приведена в материале: «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Типы маяков при сухой стяжке

Виды маяков для стяжки определяются ее плотностью, нагрузкой на направляющие, мастерством строителей и финансовыми возможностями заказчика.

Сухая стяжка выполняется из сыпучих материалов и не терпит влаги. Поэтому основание пола закрывается пленкой и на нее насыпаются сухие смеси или керамзитовая крошка. Это означает, что применение саморезов для установки маяков категорически исключается — они повредят пленку и нарушат герметичность подложки.

Использование точечных маяков и реперов также нежелательно. В первом случае очень сложно выровнять поверхность, во втором — сложности в применении самого репера.

В качестве направляющих могут быть металлические П-образной профили. Укладываются они на основание пола острыми кромками вверх. Выравнивание по линии стяжки проводится с помощью алебастра, который сохнет очень быстро, или подкладыванием под профиль кусков фанеры, пластика, плитки и других подобных материалов.

Для справки: уложенные кромками вверх профили не проводят звук.

Этот вид маяков не демонтируется. Поэтому его высота должна соответствовать толщине засыпки, примерно 27-30 мм, а профиль быть толстым, чтобы под нагрузкой его кромки не деформировались. Если это условие проигнорировать, ровность стяжки нарушается.

В индивидуальном строительстве применяют маяки:

• из арматуры;
• реек;
• профильных труб;
• Т-образного профиля.

Все они подлежат извлечению, а ходить по стяжке можно только по гипсоволоконным листам (ГВЛ), имеющим размеры не менее 50 х 50 см. Есть свои особенности в устройстве маяков для стяжки пола при применении специальных сухих строительных смесей Кнауф.

Они укладываются на сухую смесь и выравниваются по линии засыпки. Работа начинается от стены. После выравнивания прохода нивелирующей планкой, дальняя рейка извлекается и перекладывается на другую сторону, образуя второй участок. Перекладывая попеременно рейки, равняется вся поверхность основания. Передвижение по сыпучему слою только по листам фанеры или ГВЛ.

Какие маяки лучше? Конкретный выбор их вида зависит от семейного бюджета и опыта работы исполнителя.

Маяки при полусухих и мокрых стяжках

Как поставить маяки при полусухой и мокрой стяжке? Здесь можно применить несколько видов маяков:

• линейные;
• цементно-песчаные;
• штыревые (точечные).

У каждого из этих видов есть преимущества и недостатки. Идеальный вариант — штыревые маяки: просты в установке, позволяют заливать любой вид стяжки, в том числе и под теплый пол. Существенный недостаток в том, что по ним работают только профессионалы. Не имея опыта можно наделать неисправимых ошибок — проделанную работу придется начинать заново.

Растворные маячки также легко делаются. Регулирование по высоте производится или подрезанием кучки, или добавлением в него раствора. Минусы:

• легко повреждается от неосторожного движения;
• не позволяет провести монолитную заливку;
• требуется время для схватывания, что откладывает работы по заливке стяжки на 5-8 дней.

Более сложны в установке маяки из профиля, но работа по выравниванию поверхности раствора проще, под силу сделать своими руками даже начинающему строителю. Достаточно вести правилом по направляющим маяка. Недостаток — невозможность монолитной заливки.

Рассмотрим подробно технологию установки каждого вида маяков.

Установка линейных маяков

Виды маяков для стяжки пола линейного типа:

• профильные на саморезах;
• профильные на растворе.

Профильные маяки на саморезах

Как сделать маяки для стяжки пола с использованием профилей и саморезов? Для установки потребуются:

• алюминиевые правила: одно длиной 2 м, второе — 1 м, так как деревянные не гарантируют качества работы;
• перфоратор;
• нивелир;
• рулетка;
• дюбели;
• саморезы с головкой под гаечный ключ;
• рыболовная леска;
• направляющие профили, лучше металлические (при самостоятельной работе по настилу пола);
• шуруповёрт;
• отвёртка.

Выполнение работ проводится в следующей последовательности.

1. Рассчитывается количество рядов маяков и расстояние между ними, после чего проводится их разметка. Для этого на стене или основании пола мелом рисуются линии, указывающие расположение направляющих профилей.
2. По линии, на расстоянии 4 см от стены, перфоратором в стяжке высверливается отверстие под дюбель. Шуруповертом в него вкручивается саморез. Высота головки должна быть ниже линии стяжки на толщину П-образного или высоту Т-образного профиля. Регулировка проводится отверткой или ключом.
3. На другом конце ряда таким же образом устанавливается другой саморез и между ними натягивается шнурок или леска.
4. На расстоянии 40-50 см друг от друга по линии маяка вкручиваются саморезы. С помощью пузырькового уровня проводится их первичная регулировка по высоте.
5. По такой же схеме устанавливаются саморезы по остальным рядам.
6. Используя нивелир (пузырьковый уровень) проводим поперечную проверку горизонта. При необходимости регулируем высоту самореза.
7. Устанавливаем направляющие профили. Чем крепить их к саморезам? П-образные профили просто кладутся на головки саморезов, Т-образные крепятся специальными замками.
8. После выполнения стяжки П-образные профили снимаются, саморезы выкручиваются, а их следы заделываются цементным раствором.

Справочно: профиль выпускается 2-х видов: ПН, с установкой боковых планок вниз и обычный (Т-профиль), где полки выставляются вверх. Их отличия в том, что профиль ПН можно вынуть из стяжки и не делать финишную заливку дорогим раствором. Профиль с расположением полок вверх, вмораживается в цементно-песчаный раствор и не удаляется. После схватывания поверхность стяжки проседает на 1-2 мм, а профиль остается на месте, что требует дополнительной обработки поверхности самовыравнивающимися смесями.

Профильные маяки на растворе

Как установить маяки с направляющими на растворе? Для работы понадобятся:

• рулетка;
• • сухая штукатурная смесь «Ротбанд» (можно применить цементный раствор, но его полное схватывание происходит через 5-8 дней, что откладывает на это время заливку стяжки);
• мастерок и шпатель;
• дрель с миксером;
• нивелир;
• направляющие (любой материал);
• правило;
• емкость для смеси.

Порядок устройства маяков:

1. Определяем линии маяков и отмечаем их мелом;
2. С помощью дрели с миксером готовим смесь для маяков на основе ротбанда;
3. По линии маяка формируем холмики раствора на расстоянии 30-40 см друг от друга. Крайние кучки должны плотно прилегать к стенам. Величина кучки формируется из одного «шлепка» мастерка;
4. С помощью правила и нивелира выравниваем их. Для этого аккуратно срезаем их вершину шпателем или мастерком или добавляем раствор. Высота кучек должна быть ниже уровня стяжки на толщину (высоту) применяемого профиля;
5. Устанавливаем направляющие.

Важно: многие мастера вкручивают сначала саморезы, а затем на них наносят раствор, что позволяет очень жестко фиксировать кучки. Саморезы вкручиваются с таким расчетом, чтобы не мешали регулировать высоту холмиков при выставлении их по линии стяжки.

При использовании в качестве направляющих брусков или профильных труб возникает вопрос: как закрепить их на кучках раствора, чтобы они не сдвинулись с места во время работы? Для этого смесью ротбанда их прихватывают слегка по бокам. Желательно не переусердствовать, ведь после заливки стяжки их придется удалять.

Заделка следов от направляющих проводится тем же раствором, что заливалась стяжка.

Внимание: во многих материалах, посвященных устройству маяков, рекомендуется для формирования кучек использовать алебастр. Это сомнительный совет, так как алебастр плохо схватывается со многими бетонными растворами.

Установка цементно-песчаных маяков

Профессиональные строители часто используют маяки на основе песчано-цементного раствора:

• марки;
• растворные маяки.

Марки растворные

Как правильно выставить маяки для стяжки пола, используя только раствор цемента? Для этого применяются кучки раствора, выровненные по линии стяжки. На них установка направляющих не производится. Технология работ аналогична установке кучек под направляющие, что рассмотрено выше.

Использование таких маяков требует навыков, чего нет у начинающих строителей. Поэтому можно воспользоваться растворными маяками, работа с которыми аналогична работе с линейными аналогами.

Растворные маяки

Как правильно установить маяки на растворе? Понадобятся:

• перфоратор;
• дюбеля;
• саморезы;
• шуруповерт;
• тонкая проволока;
• цементно-известковый раствор;
• правило;
• нивелир;
• рулетка.

Работы проводятся в следующем порядке:

1. рассчитывается количества линий маяков и расстояние между ними;
2. наносится разметка рядов;
3. около стены, по концам каждого ряда, вкручивается 3-5 шурупов (их головки не должны быть выше линии стяжки);
4. между шурупами натягивается проволока в несколько рядов;
5. вдоль натянутой проволоки из раствора формируется «стенка»;
6. с помощью нивелира она («стенка») выводится в горизонт с линией стяжки.

Внимание: заливку стяжки можно производить только после полного схватывания раствора.

Установка штыревых (точечных) маяков

Штыревые маяки применяются в основном при устройстве теплых полов. Они легко устанавливаются, состоят только из саморезов, но очень сложны в использовании.

Имеется только два отличия:

• головки шурупов выравнивают по линии стяжки;
• не устанавливается направляющий профиль.

Следует отдельно выделить маяки для плавающей стяжки. Суть последней в прослойке поролона между основанием пола и самой стяжкой. Поэтому здесь можно выставить маяки только на саморезах — установленные на растворе держаться не будут.

Типы маяков для наливных полов

При устройстве наливного пола исполнители во многих случаях не используют маяки, логично полагая, что состав самостоятельно выполнит выравнивание поверхности. Такое суждение имеет право на жизнь и подходит для небольших помещений.

Если же площадь заливки сравнительно большая, то необходимо все же воспользоваться маяками. Для этих целей лучше всего подходит репер или его самодельный аналог. Их установка и демонтаж не занимают много времени и не требуют навыков работы.

Репер

Репер относится к штыревым многоразовым маякам. Состоит из треноги и центрального штыря с отметками в нижней части. Регулирование высоты происходит подкручиванием штыря вниз или вверх. Происходит это следующим образом:

1. Реперы ставятся в метре друг от друга в шахматном порядке. Устанавливать необходимо через 5-6 часов после шпаклевки и грунтовки;
2. С помощью нивелира верхняя часть штыря всех реперов выставляется в одну плоскость (вместо нивелира можно использовать натянутые между стенами нити). Так как длина штыря у всех маяков одинаковая, заливка идет до начала штыря, если расстояние между линией заливки и горизонта равно длине штыря, и до отметки, совпадающей с линией заливки, если оно меньше;
3. После заливки и разравнивания пола реперы убираются. Смесь самостоятельно заполняет оставленные треногой выемки.

Саморезы

Очень простое решение для наливного пола — маяки из саморезов и лески. В каждом углу комнаты вворачиваются в дюбели 4 самореза. От стенки, параллельно которой будет натянута леска, необходимо отступить 0,2-0,3 м. На концах линии маяка отступ — 0,1-0,15 м.

Саморезы выравниваются по линии заливки (стяжки). Между ними натягивается леска. Получает две параллельные линии. Вдоль них, на расстоянии 30-40 см, опять вкручиваются саморезы. Между ними, поперек комнаты, также натягивается леска. Получаем простой, но эффективный уровень. После заливки саморезы демонтируются.

Другие типы маяков

Кроме описанных выше типов маяков, на практике применяются также струнные маяки. Их в основном используют для штукатурки стен, так как при горизонтальной натяжке струны провисают. В небольших помещениях у них несомненные преимущества:

• многоразовое использование;
• легкое скольжение правила по струне;
• отсутствие следа после снятия струны;
• простота в установке.

Установка таких маяков сводится к прикреплению на стену держателей струны на заданном уровне. Правильно установленные маяки позволяют получить ровную поверхность для монтажа пола. Качественная ровная стяжка, качественный пол.

Заключение

Долговечность стяжки пола зависит от подготовки основания пола, где монтаж маяков занимает ведущее место. Маяки могут быть:

• линейные;
• цементно-песчаные (растворные);
• штыревые (точечные).

С точки зрения финансов и простоты устройства предпочтительнее выглядят растворные маяки. Минус у такой технологии один — необходимо ждать неделю до их полного высыхания. Ускорит процесс использование металлического профиля, что значительно быстрее, но дороже. Применение остальных типов маяков для строителей-любителей нецелесообразно — высок риск допустить неисправимый брак.

Видео по теме

Как правильно выставить маяки для стяжки пола по лазерному уровню и без +Видео

Для того, чтобы любое напольное покрытие долго служило, необходимо всегда перед его укладкой убрать все неровности, завалы и бугры. Это делается с помощью строительной стяжки. Для деревянного пола используются лаги с досками, а бетонный заливают цементно-бетонной стяжкой. В обоих случаях необходимо подогнать по уровню основу для покрытия.

Это можно сделать с помощью маяков, по которым в процессе заливки строительной смеси ориентируются ремонтники.

Если делать стяжку без маяков, то скорее всего поверхность останется неровной. Они помогают подогнать основу для покрытия под нулевой уровень горизонтали.

1. Виды маяков
2. Реечные маяки
3. Установка маяка для стяжки
4. Подготовительные работы
5. Определение нулевого уровня
6. Монтаж маяков

Виды маяков

Маяки на пол под стяжку пола делят на две большие группы в зависимости от того, какой раствор заливается:

• Реперы – специальные профессиональные маяки. Чаще всего используются профессионалами для заливки наливного пола. Они представляют собой треногу, у которой двигается центральный стержень, задающий нужный уровень для стяжки. Этот инструмент недешевый, но его можно заменить на самодельный аналог из закрученных в дюбеля саморезов, скрепленных перфолентой. Эта конструкция выставляется по заданному уровню.

И профессиональный, и самодельный маяк надо обязательно удалить до полного застывания стяжки.

• Реечные маяки под стяжку самые распространенные и предназначаются для бетонной, сухой и цементно-песчаной смеси. Они в свою очередь делятся на подвиды, описание которых располагается ниже.

Реечные маяки

Чаще всего для стяжки пола используют реечные маяки, которые представляют собой различные бруски. В зависимости от того, из какого материала они сделаны, реечные маяки подразделяются на следующие группы:

• Маяк из профиля для гипсокартона. Этот вариант используется чаще всего. Установить его очень легко, а гибкость материала дает возможность использовать для него любое крепление. Единственное ограничение его применения – стяжка не должна быть выше 3-4 см, иначе он не выдержит нагрузки. Устанавливать его надо так, чтобы острые концы смотрели вверх.
• Брус из дерева. Тоже очень распространенный вариант маяка для стяжки пола, но не самый удобный. Дерево необходимо вымачивать около часа перед заливкой смеси, иначе оно будет впитывать в себя влагу, что может привести к появлению трещин в покрытии. Брусок фиксируется к полу с помощью саморезов. Для выставления уровня под рейку подкладывают различные щепки или кусочки дерева. После того, как стяжка схватится, деревянные маяки необходимо удалить, оставлять их там нельзя.
• Стальные трубы разного диаметра. Применяются в случае, если требуется толстый слой цементно-песчаной смеси или при заливке большой площади.
• Цементная горка. Очень простой способ, не требующий больших затрат. Ориентиром горизонтальности служат цементные кучки, которые начинаются от углов помещения и делаются по всей площади помещения по установленному уровню. После того, как они застынут, оставшаяся поверхность заливается стяжкой. При этом необходимо ориентироваться на верхние точки кучек.
• Маяки из саморезов. Еще один Популярный и простой способ. В полу делаются отверстия и вставляются дюпеля, в которые вкручиваются саморезы на нужный уровень. К ним крепят леску, нитку или тонкую проволоку, которые и будут выступать ориентиром для заливки.

Определившись с видом маяка, можно переходить к их установке.

Установка маяка для стяжки

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к установке маяка и заливке пола стяжкой, необходимо подготовить для этого поверхность. В первую очередь надо очистить поверхность от того покрытия, которое есть в помещении, демонтировать плинтуса.

Потом удалить, если имеются, различные пятна, грязь и пыль, зашлифовать выступы, а трещины и выемки заделать. Затем необходимо прогрунтовать поверхность. Если требуется, сделать слой для гидроизоляции из полиэтиленовой пленки или специальной мастики.

Вообще рекомендуется всегда устанавливать защиту от влаги, которая в любом случае проникает с нижних этажей или подвала. И наконец надо определить нулевой уровень для установки маяков.

Определение нулевого уровня

Нулевой уровень определяется для равномерного установления маяков. Эта часть работы самая главная. Для ее выполнения понадобится гидравлический или лазерный уровень, причем последний вариант удобнее.

1. У каждой стены отмерьте 1 метр от основания и сделайте отметку.
2. Определите, какая отметка находится выше остальных. По ней надо выровнять все оставшиеся метки, и по ним чертим линию с помощью уровня.
3. От начерченной линии опускаемся на 1 метр вниз и делаем еще одну, которая будет идти параллельно первой. Это и есть нулевой уровень.
4. От нулевого уровня надо отступить вверх сантиметра на 3-5, в зависимости от того, какую толщину стяжки планируете, и опять чертим параллельную линию. Можно ее выделить другим цветом, так как по ней и надо выставлять маяки.

Монтаж маяков

После определения нулевого уровня начинается установка маяков под стяжку. Так как их самый распространённый вид – это профили, то рассмотрим на их примере.

Если толщина стяжки будет около 3-4 см, то используем профиль для гипсокартона, если около 5 см, то стоит взять металлический профиль, который по сравнению с первым более толстый и прочный.

Высота маяка выстраивается по линии на стене.

Их можно фиксировать к полу несколькими способами:

• саморезами, регулируя высоту, вкручивая и выкручивая их;
• цементными кучками, но перед заливкой стяжки надо дождаться их высыхания
• гипсом или алебастром, здесь требуется быстрота в работе, так как этот материал, наоборот, быстро застывает.

Расстояние между маяками должно быть около одного метра. При этом можно устанавливать не только параллельно их друг другу, но и перпендикулярно. Но тогда в месте пересечения их необходимо фиксировать между собой. Способы могут быть точно такие же, как и при закреплении к полу.

Во время установки маяков необходимо постоянно проверять горизонтальность уровнем.

После того, как монтаж маяков закончился, поверхность заливается раствором и выравнивается по площади с помощью строительного правила, водя его как по рельсам по маякам.

Установка маяков – непростая работа, требующая времени и внимания. Но при качественном ее выполнении вы получите пол с ровным покрытием, которое будет долго служить вам.

Маяки для выравнивания пола: какие виды бывают и как их самостоятельно смонтировать

Процесс формирования идеально выровненной поверхности под дальнейшую укладку напольного покрытия требует установки своеобразных ориентиров, определяющих высоту будущей стяжки. Ориентиры-маяки создают в пространстве горизонтальную плоскость для контроля толщины слоя в любой точке и служат направляющими для правила, с помощью которого мастер равномерно распределяет смесь или сухую засыпку. Способ, согласно которому сооружают маяки для выравнивания пола, зависит от технических свойств выравнивающего материала и основания, от толщины слоя и от опыта мастера.

С «геометрической» точки зрения направляющие для формирования слоя выравнивания могут быть точечными и линейными. Исходя из названия, несложно догадаться, что в первом случае система маяков создается из отдельных точечных приспособлений, во втором из линейно вытянутых опор-рельсов для правила.

Саморезы в качестве штыревых маяков

Применяются штыревые ориентиры в основном мастерами с богатым опытом в области устройства стяжки из полусухого и сухого цементно-песчаного раствора или бетона. Это еще и наиболее рациональные маяки для наливного пола, что обосновано способностью полимерных ровнителей к самопроизвольному нивелированию и относительно небольшой мощности стяжки.

Простейшие маяки штыревого типа представляют собой вкрученные в основание саморезы, увенчанные шестигранной шляпкой или аналогичным элементом со шлицем, предназначенным для завинчивания крестовой или обычной отверткой. В приоритете использование крепежных изделий «под ключ», так как регулировать их по высоте направленным сбоку ключом гораздо проще и удобней, чем сверху отверткой.

Важно. В качестве маяков саморезы могут использоваться только при выполнении стяжки по бетонному основанию. Так как завинчивание нарушит герметичность гидроизоляции, требующейся для укрытия деревянной основы, применение ввинчивающихся шурупов недопустимо.

Длина саморезов-маяков зависит от мощности будущей стяжки. К запланированной толщине слоя выравнивания нужно приплюсовать 2-3 см. Алгоритм установки штыревых маяков:

• В углах помещения у стены, противоположной входной двери, бурим два отверстия, отступив от нее и от смежной с ней стены примерно по 30 см. Вставляем в высверленное отверстие пластиковый дюбель, за неимением которого можно использовать деревянную пробку.
• Закручиваем оба самореза до отметки высоты верхней плоскости слоя выравнивания, отбитой лазерным устройством или водяным уровнем. Регулировку проводим путем ввинчивания и обратного действия.
• Натягиваем между данными штыревыми ориентирами леску или строительную шнурку так, чтобы линия ее повторила линию поверхности стяжки.
• Вдоль полученной линии бурим отверстия под ряд маяков с шагом 50-60 см. Опытные мастера устанавливают «штырьки» через метр или через 1,8 м. Для них главное, чтобы на точки смогло опереться двухметровое правило.
• Дальнейшие действия по установке рядовых маяков для стяжки пола выполняем по аналогии с вышеописанным алгоритмом. Только высоту координируем по туго натянутой леске.

Не отклоняясь от вышеописанного технологического курса, сверлим отверстия в углах, противоположных предыдущим, и сооружаем соответственно противоположный ряд ориентировочных точек. Крайние маяки соединяем натянутой леской. Затем, контролируя высоту по имеющимся линиям, устанавливаем ряды внутри полученного контура, если в них имеется необходимость.

Обратите внимание. Расстояние между рядами штыревых маяков должно быть на 10-15 см меньше, чем длина рабочего правила. В процессе выравнивания оно должно лечь на точечные опоры.

В завершении проверим работу уровнемером, устанавливая его на головки саморезов в одном ряду и в смежных рядах. После заливки бетонной или цементно-бетонной маяки нужно вывернуть, так как их наличие снижает звукоизоляцию.

Маяки в виде растворных марок

Более габаритная и безопасная для гидроизоляции разновидность точечных маяков, но и более чувствительная к ошибкам и неосторожным движениям. Выставленную по уровню марку из раствора легко сбить, пока она не застыла. Очень сложно скорректировать миллиметровые отклонения. Принцип сооружения марок заключается в последовательной расстановке кучек из раствора, равнозначного по составу и консистенции выбранному для выравнивания материалу. Под заливку полимерного ровнителя кучки можно сформировать из алебастра.

Так как данный тип ориентиров не портит гидроизоляционную прослойку, марки применимы при выравнивании деревянных полов смесью с бетонной основой. Если деревянный пол выравнивается листовой фанерой, ГВЛВ либо подобными материалами, вместо кучек используют обрезки ДВП, бруса, ЦСП, прикрепленные к черновой основе оцинкованными саморезами. Регулировка высоты в подобных случаях производится путем подсыпки песка или подкладки щепок, рубероида.

Будем считать, что высота стяжки у нас заведомо обозначена. Вот что мы делаем:

• Размечаем на черновом полу линии, вдоль которых надлежит выстроить ряд точечных маяков. От каждой из стен воображаемые ряды должны отступать примерно на 30 см.
• Из замешенной согласно выбранной рецептуре смеси формируем приблизительно равнозначные кучки. Вершины точечных горок должны быть выше запланированного уровня стяжки. Между рядовыми растворными марками нужно выдержать расстояние в 35-55 см, между рядами кучек должен остаться минимум метр.
• Кладем правило плашмя, то есть плоской стороной на ряд растворных марок и, придавливая этот важный инструмент укладчика, принуждаем линию точечных маяков получить равную высоту, указывающую на уровень стяжки.

Выступившие за края правила излишки смеси нужно срезать, после чего приступить к устройству следующего ряда. Через сутки после сооружения точечных маяков можно приступить к заливке пола по растворным маякам, предварительно обработав поверхность кучек грунтом.

Совет. Если точечные маяки из раствора устанавливаются на бетонную основу, можно сначала вкрутить саморезы и выполнить с их помощью нивелировку. Кучки сформировать вокруг установленных крепежных изделий, выровнять марки по их головкам, а затем выкрутить.

Реперы для наливных полов

Считается, что самостоятельно нивелирующийся полимерный ровнитель не требует предварительного устройства маяков. Однако мастера не всегда полагаются на его прославленные способности. Для контроля они пользуются профессиональными устройствами, предоставляющими возможность выдержать горизонталь с точностью до долей миллиметра.

Миниатюрные пластиковые приспособления или металлические реперы с миллиметровой шкалой крепятся к бетонному основанию саморезами. Согласно их показаниям добавляется ровнитель или удаляются излишки пластиной или уголком с длинной рукояткой. После заливки ровнителя данные вспомогательные устройства удаляют.

Маяки линейного типа

Классификация линейной разновидности маяков опирается на принципы, аналогичные правилам устройства точечных марок. Разница заключается в соединении отдельных точек в единую направляющую линию, «намечающую» верхнюю плоскость слоя выравнивания. Способ устройства определяет возможность крепления линейных маяков к основанию, в зависимости от чего сооружают:

• Растворные гряды. Устанавливают их поверх укрытого гидроизоляционной мембраной деревянного пола. Для обеспечения комфорта при разравнивании стяжки вершину грядки можно увенчать трубой, П-образным профилем, служащим элементом каркаса конструкций из гипсокартона, или Т-образными направляющими, с помощью которых производится выравнивание стен штукатуркой. Желающие выяснить, как поставить линейные маяки на пол без лишних затрат, могут воспользоваться хорошо смоченными обрезками рейки. Главное, чтобы при формировании гряды была учтена толщина направляющих, ведь именно их верхняя линия должна совпасть с уровнем стяжки.
• Растворные марки, объединенные в линии посредством перечисленными выше направляющими. Способ устройства отличается от предыдущего экономным расходом раствора.
• Система маяков из профилей для гипсокартона, опирающихся на саморезы. Для ее устройства сначала устанавливаются штыревые маяки по традиционной технологии, затем на выставленные по уровню отдельные элементы «надевается» П-образный профиль так, чтобы полки были направлены вниз. При установке полками вверх необходимо учесть, что плоскость стяжки в данном случае обозначать будет именно их верхняя линия. Подобным методом пользуются, если не собираются убирать профиль из полусухой цементной стяжки после разравнивания, так как планируется заливка тонкого финишного слоя ровнителя. Пространство между полками-ножками просто заполняют выравнивающим материалом.

Обратите внимание. Устройство линейных маяков для заливки цементно-песчаной или бетонной смеси предопределяет заполнение пространства между направляющими поочередно полосами. Монолитность стяжки от этого не страдает. Наоборот, уменьшится внутреннее напряжение, происходящее при схватывании раствора.

После разравнивания слоя керамзита или растворной стяжки, направляющие из нее рекомендуется удалить, оставшиеся после направляющих грядки и штробы нужно заполнить выравнивающим материалом и разровнять заподлицо с плоскостью стяжки.

Это лишь общие схемы для домашних мастеров, стремящихся узнать, как лучше выставить маяки на черновой пол, чтобы выбрать рациональный способ. На самом деле вариантов значительно больше, особенно у строителей с немалым стажем. Каждый из них превосходно знает, какое из действий он может сократить или чем для личного удобства дополнить общую методу. Однако неопытным исполнителям, неискушенным в тонкостях технологии, не стоит экспериментировать, потому что от качества установки маяков зависит результат. Желательно все старания и усилия приложить на данном этапе, чтобы выравнивание прошло «как по рельсам».

Из чего и как правильно сделать пол в предбаннике своими руками

Небольшой коридорчик, разделяющий вход в парилку и комнату отдыха с моечным отделением, всегда воспринимается заказчиками в качестве второстепенного помещения. К его обустройству часто обращаются лишь после решения многочисленных проблем с парной и мойкой, и это неправильно. Грамотно сделать пол в предбаннике, утеплить его и оборудовать продухами нужно сразу, не откладывая проблему в долгий ящик. Иначе существует риск получить зловонное болото под полом.

В простенькой дачной баньке предбанник получается установкой простенка

Каким должен быть пол в предбаннике

Проблема не так проста, как может показаться. С парилкой обычно долго возятся, утепляют и делают двухуровневую вентиляцию. Комната отдыха тоже утепляется, на пол укладывают качественное покрытие, ламинат или полированную доску. В предбаннике мало кто задумывается о качестве покрытия, помещение по большей части техническое. Тут и портал для загрузки топки печи, и запас веников и дров, и кадушка с водой. Поэтому многие владельцы бань особо не задумываются о материале и решают положить на пол в предбаннике то, что осталось в запасах от ремонта. Часто можно встретить линолеум и старый водостойкий ламинат, снятый в квартире после капитального обновления интерьера. Лучше сделать фанерный пол, чем использовать ПВХ.

Варианты полов для бань с печным и электрическим обогревом

Существует и совершенно противоположный подход к решению проблемы. Например, можно найти многочисленные варианты пошагового руководства по обустройству пола в предбаннике своими руками.Чаще всего такие документы ссылаются на классический, но давно устаревший СанПиН 982-72, с нормами, как сделать баню из материалов прошлого века.

Устройство пола для простейшей бани и предбанника

Для того чтобы грамотно сделать полы в предбаннике, достаточно придерживаться следующих практических рекомендаций:

• Для больших помещений, в случае если место для отдыха и предбанник, а часто и моечное отделение объединены в одну комнату, пол нужно будет сделать однотипным по всей площади. Популярные проекты со вставками из ламината и плитки для бани не подходят из-за низкой стойкости к влаге;
• Если в предбаннике допускается хождение по полу босиком, то лучше сделать пол деревянным по проливной схеме. Можно сделать бетонный пол, облицованный плиткой без глазури и с нескользкой поверхностью;
• Пол в предбаннике обязательно должен быть моющимся. Выход из предбанника в парилку иплощадка вокруг топки собирают больше всего грязи, мыла и воды. Все это нужно смывать в сборный желоб по периметру;
• Если покрытие будет сделано по проливной схеме, то половицы или палубные доски – решетки должны легко демонтироваться.Это необходимо для уборки и периодической обработки пола в предбаннике бани дезинфекторами, и раз в году – пропитывать доски маслом.

Независимо от используемого материала и конструкции предбанника покрытие пола должно хорошо «держать» тепло и одновременно продуваться для подсушивания покрытия. Без вентиляции кафельный пол по мере накопления влаги становится чрезвычайно скользким.

Поэтому важно сделать утепление половиц, а еще лучше оборудовать теплый пол с подогревом. От старых схем с проливом воды через пол предбанника на песчано-гравийную подушку на грунте лучше отказаться. Если парилка совсем маленькая, стоит на сваях, а предбанник совмещен с мойкой и местом для отдыха, то палубная схема оказывается единственно возможной. Сделать такие полы проще, но наличие запахов гниющей воды и мыла явно комфорта не добавят. В крайнем случае, можно сделать предбанник с ямой под полом для летней бани-времянки на даче, и только на летний период строительства.

Еще один нюанс связан с проветриванием. Планируя утепление и вентиляцию пола, важно не перемудрить с производительностью по воздуху. Топка забирает из предбанника довольно много воздуха, и все, что нужно сделать, это установить на противоположной от портала стене приточное окошко с регулируемой задвижкой. Без нее воздух над полом сильно выстужается, и любой выходящий из раскаленной парилки получит ощущения,сравнимые с погружением в ледяной поток.

Если же печка стоит внутри парилки, то деревянные полы предбанника лучше сделать согласно приведенной схемы.

Пол в помещении прогревается благодаря забору воздуха печкой в парилке через проливные пазы

Из какого материала лучше сделать пол в предбаннике

Спланировать конструкцию несложно, обычно используют уже существующие схемы утепления и вентиляции. Нужно лишь правильно выбрать материал и сделать пол по многократно проверенному проекту.

Бетон

Массовый интерес к использованию плиточных и бетонных полов совпал с развитием технологии электрического подогрева напольного покрытия, как в парилке, так и в предбаннике или моечном отделении. Бетонный пол с кафельным покрытием позволяет решить сразу несколько важных проблем, которыми «страдают» все предбанники, независимо от проекта и размеров:

• Пол надежно защищен от влаги и конденсата;
• Напольное покрытие не боится перепадов температур и любых видов загрязнений;
• Если сделать подогрев автоматическим, то можно не только сушить пол в предбаннике, но и отапливать большую часть помещения бани.

Достаточно простое устройство теплого пола на бетоне дает возможность сделать подогрев даже без использования электроэнергии. Обогрев может выполняться за счет циркуляции горячей воды, от теплообменника в печи до контура по трубам, уложенным под плитку. Единственным существенным недостатком является увеличенная нагрузка на лаги, фундамент и цоколь.

Древесина

Большая часть бань строится с деревянными полами, как в парилке, так и в предбаннике. Их быстрее и проще сделать, чем выкладывать плитку на бетоне. Дерево легко ремонтируется и не требует значительных затрат на строительство, как в случае напольных покрытий с подогревом.

Классическое устройство пола в предбаннике в деревянной бане приведено на схеме ниже.

Все, что нужно будет сделать, так это вырезать половицы из твердой древесины, настелить гидроизоляцию и утепление и оборудовать сток для воды.

Чем застелить пол в предбаннике

Вариантов напольного покрытия для помещения существует не так уже и много. Во-первых, никаких тканевых или синтетических ковриков. Пол в предбаннике нужно сделать либо дощатым, либо под керамической плиткой.

Для настила используют нешпунтованную полированную доску – сороковку из хвойной древесины, без сучков и дефектов. Можно сделать из лиственницы, получится пол с неограниченным сроком службы, но в этом случае доски нужно обязательно полировать и обрабатывать воском, чтобы избежать скалывания щепы и появления заноз.

Если в предбаннике нет портала топки, то можно уложить террасную доску. Для старых, сильно изношенных полов часто используют съемные деревянные трапы.

Для бетонного пола лучшим покрытием будет керамогранитная плитка, она не скользит и отлично проводит тепло от встроенной системы обогрева.

Как правильно сделать деревянный пол в предбаннике своими руками

Наиболее простой вариант – уложить половицы. Но если под баней нет подсыпки керамзитом, пол в предбаннике тоже нужно будет утеплять. Можно сделать теплоизоляцию на основе керамзитового гравия, но лучшим материалом оказывается минеральная вата.

Как сделать утепление пола проще всего

Для деревянной бани минеральная вата в разы удобнее и безопаснее пенопласта и пенополиуретана. Керамзит оказывается со слишком высокой теплопроводностью, его показатели в несколько раз хуже минваты.

Поэтому деревянный пол в предбаннике проще и удобнее сделать по приведенной ниже схеме.

В чем его преимущества:

• Пленка пароизоляции надежно защищает половицы от водяных паров, поднимающихся от грунта;
• Минвата сохраняет тепло в вентиляционных промежутках между пленкой и полом, что дает возможность половицам полностью избавляться от влаги и конденсата.

После разогрева парилки, полов и утеплителя минвата «выталкивает» лишний водяной пар из нижних слоев волокон в направлении грунта. Поэтому даже зимой никакого обледенения утеплителя не бывает.

Ставим лаги и черновую основу под утеплитель

Первым делом нужно сделать гидроизоляцию из рубероида под опорные площадки для лаговых балок.

Далее выкладываем брус на фундаментную ленту, чтобы каркас чернового пола предбанника был устойчивым, лаги сшиваем между собой короткими вставками. Если теплоизоляцию планируется сделать из прочных матов минваты, то достаточно будет набить черепные бруски.

Для легкой рулонной теплоизоляции лучше сделать сплошную подшивку, как на фото.

Укладка утеплителя

Утепление лучше всего сделать несколькими слоями, так, чтобы получался перехлест на швах, и одновременно кромки плит или рулонного материала достаточно плотно прилегали к боковой поверхности лаговых балок.

Толщина утеплителя пола должна быть таковой, чтобы между его поверхностью и половицами оставался зазор не менее 30 мм.

Правильное положение пароизоляции

Последний этап – укладка изолирующей пленки. Ее раскатывают лентами из рулонов, выравнивают, слегка осаживают и склеивают скотчем.

По периметру собранного полотнища нужно сделать нахлест на стены и зафиксировать его плинтусом.

Настилаем половицы

Укладка досок в предбаннике несколько отличается от обычного пола. Во-первых, половицы укладывают параллельно плоскости простенка, отделяющего предбанник от парилки. Во-вторых, на площадке перед топкой доски на пол укладываются без зазора, обрабатываются протравителем и лакируются термостойким составом. Остальную часть пола нужно сделать с зазорами между досками, примерно 1-1,5 мм на стык.

Как сделать теплый бетонный пол в предбаннике

Из опыта известно, что наилучшим решением для подогрева плиточных полов на бетоне был и остается кабельный нагреватель. Он проще, надежнее, и главное – есть возможность сделать управляемый подогрев воздуха в помещении предбанника.

Делаем плиту

Для того чтобы залить бетонный пол, потребуется черновое основание. Можно сделать опалубку из досок и фанеры, но лучше всего подойдет лист профилированного металла с высотой волны не менее 40 мм.

Листы укладывают на изолированный фундамент, устанавливают армирующую сетку и заливают бетонной смесью. В результате в предбаннике получается очень легкий и прочный черновой пол из бетона.

Укладываем нагревательные элементы

Далее нужно уложить теплоизоляцию. Первый слой укладывается из плит ЭППС толщиной не менее 50 мм, второй лучше всего сделать из листового вспененного полипропилена с отражающим слоем из фольги.

Выкладываем греющий кабель на специальных держателях или раскатываем теплый пол из готовых рулонов. Прежде чем заливать стяжку, проверяем работоспособность подогрева.

Укладка плитки

Стяжка теплого пола обязательно должна выстоять без нагрузки и включения как минимум три недели. За это время можно сделать вентиляцию подпола и провести проводку в предбанник. Перед укладкой плитки нужно сделать несколько контрольных включений, и если стяжка выдержала нагрузку, то грунтуем и укладываем декоративное покрытие из плитки.

Заключение

Сделать пол в предбаннике можно несколькими способами, выбор схемы во многом определяется размерами помещения, устройством фундамента и конструкцией бани. Если есть возможность, то лучше сделать теплый вариант, получается дорого, но уровень комфорта увеличивается на порядок в сравнении с деревянными половицами.

Как оборудовать пол в предбаннике бани

Пол (баня, предбанник) является важнейшим элементом конструкции, от которого зависит долговечность всего строения и комфортность банной процедуры. Предбанник по своей сути относится к вспомогательному помещению, но от качества его пола нередко зависит не только удобство, но и здоровье человека. От решения вопроса, чем застелить пол в предбаннике бани, зависит в конечном итоге весь настрой человека и восприятие банного процесса.

Особенности проблемы

Предбанник считается обязательным отделением в любой бане, даже в самой маленькой. Он является связующим звеном между улицей и парилкой. Человек, заходя в баню, прежде всего, попадает в это помещение. Здесь он раздевается перед процедурой и одевается после её окончания. Как правило, именно в этой части бани расположена топка печи. Кроме того, при необходимости экономии площади, в предбаннике оборудуется и уголок для отдыха (зона отдыха).

Какие условия возникают в предбаннике? Наличие входной двери подразумевает, что вместе с человеком в баню врывается зимний морозный воздух, а на обуви заносится грязь и влага с улицы. Другая дверь открывает парилку, и оттуда устремляется водяной перегретый пар, который, достигая более холодных поверхностей, конденсируется в виде капель воды. Наконец, из дверцы печной топки в помещение проникает дым.

В целом указанные условия предполагают появление следующих воздействующих на напольное покрытие факторов:

• значительный температурный градиент;
• пар;
• влага;
• грязь;
• высокая температура возле печи и в районе входа в парилку;
• механическая нагрузка (износ при хождении в обуви).

Все это важно, так как при обустройстве потребует предусмотреть и соблюсти такие параметры:

• стойкость к низкой и повышенной температуре, а также резким её перепадам;
• стойкость к воздействию пара;
• влагостойкость;
• износоустойчивость;
• возможность эффективной очистки от грязи;
• отсутствие скольжения мокрых ног.

Внимание! Одно из важнейших условий: пол в предбаннике должен быть теплым.

Человек после парилки и душа, разгоряченный наступает босыми ногами на напольное покрытие. Если оно будет холодить, то недолго заработать и простудное заболевание, суставные патологии. Исходя из этого условия, утепление пола в предбаннике бани является важным элементом конструкции, а напольное покрытие должно иметь повышенную теплоемкость. К другим не менее важным требованиям следует отнести санитарные и противопожарные нормы.

Конструктивные элементы

Пол в предбаннике бани для соответствия предъявляемым требованиям конструктивно представляет собой «слоеный пирог». В конструкцию входит основа пола (черновой пол), теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция и финишное (напольное) покрытие. В разных банных помещениях полы находятся в разных условиях, а уровень их поверхности нередко помогает обеспечить работоспособность.

На фото показана характерная высота пола в бане и предбаннике. Самый низкий пол предусматривается в моечном отделении. Здесь вода льется ручьями, и нельзя допускать, чтобы она проходила в другие помещения. Самый высокий уровень – в парилке, где в подполье собирается и выводится влага. Высота напольного покрытия в предбаннике также завышена, что связано с необходимостью его подъема от поверхности земли и укладки изолирующих слоев.

Русская баня чаще всего строится из дерева, а потому основная проблема – как обеспечить утепление пола в предбаннике деревянной бани. Как и все строение, в этом случае напольная конструкция выполняется из дерева. Черновой пол выполняется из лагов, между которыми укладывается поочередно гидроизоляция, теплоизоляция и пароизоляционный слой с фольгой. Вопрос о том, чем покрыть деревянный пол в предбаннике бани сверху, может решаться разными способами. Наиболее распространенный вариант – дощатое покрытие, но может применяться и другая напольная облицовка.

Второй распространенный вариант чернового пола для предбанника – бетонная стяжка. Она представляет собой достаточно холодную поверхность, а потому требует надежной теплоизоляции. Чистовой пол или напольное покрытие и в этом случае, как правило, делается из дерева.

Изоляционные элементы

Слоеная конструкция изолирующих покровов пола предбанника включает следующие элементы:

1. Гидроизоляция. Она необходима для защиты от грунтовых и паводковых вод со стороны грунта, т.е. снизу, и для предотвращения накопления влаги, поступающей изнутри (конденсат пара, с обуви в сырую погоду, с босых мокрых ног после моечных процедур). Слои гидроизоляции формируются из влагонепроницаемых рулонных материалов (рубероид, полиэтиленовая пленка), в виде покрытия битумом или мастикой. Второй компонент гидроизоляционной защиты – пропитка деревянных деталей, что устраняет риск гниения материала. Кроме того, используется так называемый оклеечный способ, когда стыки элементов заделываются лентой с липким слоем.
2. Пароизоляция. При открывании дверей в парилку пар проникает в предбанник, воздействуя на материал напольной конструкции. С учетом этого в «слоеный пирог» включается слой, не проницаемый для пара. В качестве такой защиты широкое распространение находят пленки с алюминиевой фольгой. Основу пленки может составлять полиэтилен, ПВХ, полипропилен. Кроме того, в принципе можно применить мембранные материалы, обеспечивающие паровую непроницаемость.
3. Теплоизоляция. Надежная теплоизоляция пола предбанника считается острой необходимостью. Толщина данного слоя зависит от применяемого материала, но в среднем составляет 10-15 см. Наиболее популярными теплоизоляционными материалами являются: минеральная вата, эковата, пенополистирол, экструдированный пенополистирол, керамзит. Один из самых дешевых вариантов – древесные опилки. Следует учитывать, что теплоизоляционные свойства минеральной ваты или керамзита существенно снижаются при проникновении влаги, т.к. именно за счет воздушных прослоек они сохраняют тепло. Таким образом, при их использовании возрастает роль гидроизоляции.

Необходимые инструменты

При изготовлении пола в предбаннике бани своими руками потребуется такой инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• шлифовальная машина;
• рубанок (желательно электрический);
• ножовка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• мебельный степлер;
• стамеска;
• молоток;
• киянка;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• строительный уровень;
• малярная кисть;
• рулетка;
• линейка металлическая.

Особенности изготовления

Изготовление пола в предбаннике начинается с подготовки места работ. Первый шаг – удаление всей растительности на поверхности грунта и выборка почвы на глубину 15-20 см. Далее, поверхность грунта тщательно утрамбовывается, а углубление заполняется подушкой из песка и щебня с уплотнением. Поверхность разравнивается, после чего укладывается первый слой гидроизоляции (как правило, из рубероида).

Деревянные лаги выполняются из бруса толщиной 10-15 см. При укладке они приподнимаются над поверхностью на высоту 8-10 см, для чего используются бетонные столбики, кирпичи или камень. Уровень лагов тщательно выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня. Шаг укладки брусьев зависит от размеров помещения и находится в пределах 40-60 см. Перед укладкой они подвергаются пропитке противогнилостным составом и негорючим раствором.

Следующий шаг – укладка (засыпка) теплоизоляции между лагами.

На заметку! Если используются плиточные или рулонные материалы, то стыки обязательно заделываются пленкой с липким слоем.

К лагам материал крепится с помощью мебельного степлера с заведением края на брус. На стены делается перекрытие высотой 10-15 см. При использовании керамзита, он засыпается между лагами слоем толщиной 20-25 см с плотной трамбовкой. Поверх теплоизоляции укладывается второй слой гидроизоляции, а затем слой пароизоляции, причем фольгированным слоем вверх. Рулонные материалы укладываются с перехлестом 15-20 см, а стыки заделываются пленкой с липким слоем.

Особенности финишного покрытия

Чем покрыть пол в предбаннике бани? Этот вопрос решается после формирования основы – чернового пола. Наиболее распространенное напольное покрытие – доски. Для этой цели используется чаще всего древесина хвойных пород (лучше всего, лиственница). Доска имеет толщину порядка 3-4 см, ширину – 20-25 см. Поверхность должна быть тщательно остругана. Доски укладываются вплотную друг к другу.

На заметку! Обязательная операция – пропитка древесины антисептическим составом.

Для рассматриваемых условий может применяться такой состав: водорастворимая пропитка; антисептик на основе органического растворителя; масляный состав и комбинированный антисептик. Пропитка наносится малярной кистью в 2-3 захода.

Чем покрасить пол в предбаннике бани? Наибольшую популярность имеют 2 метода: лакирование и покраска. При наложении таких покрытий важно аккуратно подготовить поверхность. С неё полностью устраняется грязь, пыль и жировые пятна. Поверх древесины накладывается грунтовочный слой, обеспечивающий идеальное покрытие.

Технические решения

Как отмечалось выше, важным условиям обустройства предбанника является обеспечение теплого пола. Теплоизоляция обеспечивает относительно хорошее сохранение тепла, но наибольший комфорт достигается при оборудовании действительно теплого напольного покрытия с использованием технических решений.

В банных условиях наиболее просто реализуется вариант водяного пола. Обогрев пола осуществляется трубами, проложенными под напольным покрытием. По ним пропускается горячая вода, разогрев которой происходит в банной печи. Водоснабжение может обеспечиваться из центрального водопровода или собственной системы, питающейся от колодца или скважины.

Другой способ – электрический подогрев пола. Для обустройства теплого пола этого типа под ним монтируются специальные нагревательные кабели, имеющие высокое электрическое сопротивление токопроводящих жил.

Современным теплым полом признается инфракрасная панель. Она может быть размещена под наружным покрытием по всему полу или на определенном участке. При подаче электрического напряжения на такую панель излучаются инфракрасные лучи, которые разогревают не воздух, а непосредственно человека, оказавшегося в поле их распространения.

Теплый пол в предбаннике требует дополнительных финансовых затрат, но зато он обеспечивает комфорт и исключает простудные заболевания.

Пол в предбаннике имеет свои специфические особенности по сравнению с напольными покрытиями в других банных помещениях. На первые роли выходит наличие теплого пола, создающего комфортные условия после банной процедуры и в перерывах между посещением парилки. Сделать полы можно своими руками, но при этом необходимо учитывать все требования, предъявляемые к таким конструкциям.