Монолитный фундамент (плита) своими руками: как построить самому

Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

  • Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
  • Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
  • Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
  • Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
  • Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
  2. На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
  3. По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
  4. Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
  5. Внутри опалубки связывается армокаркас.
  6. Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
  7. Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
  8. Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
  9. После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

  • Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
  • Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
  • Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

  • у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
  • у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
  • супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

  • Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
  • Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

  • очищается от корней крупных растений;
  • выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

Читайте также:
Как построить фундамент из блоков ФБС своими руками - описание работ

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

  • Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
  • Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
  • Отступе от краев бетона в 50 мм.
  • Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
  • Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
  • Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
  • Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
  • Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

  • Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
  • Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
  • Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
  • Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Как сделать монолитный фундамент для дома своими руками

При возведении здания на сложных участках возникают условия, требующие пренебречь экономией. Для обеспечения надежности основания заливают монолитный фундамент, отличающийся высоким сопротивлением к максимальным нагрузкам.

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Визуально фундамент выглядит сплошной зацементированной площадкой. Ее площадь и форма соответствует габаритам здания, но предусмотрен небольшой запас около 1 м, выступающий за границы постройки.
Схема устройства плитного фундамента
Основными составляющими монолитной плиты являются бетон и армирующий каркас из металлических прутов. Между основанием и грунтом обустроена подушка, состоящая из послойно засыпанного песка, щебня. Сплошная плита всей своей площадью прилегает к земле, за счет чего увеличивается сопротивляемость нагрузкам, оказываемым с надземной стороны давлением здания, а из грунта – пучением пород.

Какие грунты подходят под монолитный фундамент

У монолитного основания имеется два других названия: плитный или плавающий фундамент. С первым определением вопросов не возникает, так как конструкция похожа на плиту. Плавающим основание называют из-за его способности перемещаться совместно с грунтовыми массами, сохранив при этом целостность стоящего на нем здания.
Устройство плавающей плиты
Надежное устройство фундамента позволяет его сооружать практически на всех грунтах, даже обладающих слабыми несущими свойствами. Плавающая плита противостоит пучению, просадке, подходит для закладки на следующих почвах:

  • песчаные субстанции, супеси, пылеватые накопления;
  • все виды глины;
  • породы, насыщенные водой;
  • насыпные грунты;
  • торфяники.
Читайте также:
Утепление фундамента своими руками снаружи и изнутри - технология работ

Недопустимо обустройство монолитной плиты на склонах и других сложных рельефах, где проявляются оползневые явления.

Важно: от возведения монолитного основания стоит отказаться на участке, где грунт состоит из толстого почвенно-растительного или илистого слоя.

Преимущества и недостатки

Монолитные основы бывают обычные и с ребрами жесткости. Первый вариант по устройству проще, но уступает в прочности. Однако обычной плите присущи следующие положительные качества:

  • бетонное основание дает возможность возводить большие здания на неустойчивых грунтах;
  • из-за минимальной усадочной деформации плиты снижается риск разрушения элементов здания;
  • конструкция фундамента не требует глубокой закладки, что позволят для проведения работ использовать технику мелкой механизации;
  • поверхность монолитного основания способна исполнять роль пола, построенного на нем здания.


Монолитный фундамент с ребрами жесткости обладает всеми положительными качествами обычной плиты и имеет дополнительные преимущества;

  • увеличенная устойчивость конструкции к изгибам;
  • равномерное распределение по плите нагрузки от надземной постройки;
  • увеличенная прочность бетонной конструкции за счет ребер позволяет уменьшать толщину самой плиты.

Из недостатков выделяют большой расход материалов, что сказывается на увеличенной стоимости. Закладывать монолитный фундамент своими руками сложно. Кроме опыта, потребуется спецтехника.

Виды плитных фундаментов

Плитные основания различаются своей конструкцией, что зависит от типа возводимого здания. Дополнительно в расчет принимают характеристики грунта, на которых предполагается закладывать фундамент.

По конструкции различают следующие виды плитного основания:

    Плоская монолитная плита представляет собой забетонированную площадку одинаковой толщины по всей ее площади. Конструкция считается простой, но для достижения несущих характеристик, равных ребристому основанию, потребуется увеличить толщину за счет большего количества бетона.

Утепленная монолитная плита по шведской технологии (УШП) отличается увеличенным количеством слоев. Кроме бетона и армирующего каркаса, присутствует утеплитель из экструдированного пенополистирола. Часто используют засыпку из щебня или смеси песка с гравием.

Утепленная шведская плита

У плиты с нижними ребрами жесткости выступы направлены в грунт. Для их заливки устанавливают прочную несъемную опалубку. Расположение выступов может не совпадать с расположением несущих стен надземной постройки.

У плиты с верхними ребрами жесткости выступы направлены наружу. Они должны совпадать с расположением несущих стен здания.

  • Сборный монолитный фундамент складывают из отдельных ж/б блоков или плит. Элементы между собой соединяют металлическими закладными деталями и бетоном.
  • Важно: под легкие постройки допускается отдельная установка верхних ребер из сборных ж/б конструкций, но с креплением к монолитной плите.

    Каждый тип фундамента применяют с учетом пучинистости пород, характеристик надземной постройки. Ребристую и обычную плиту рекомендовано закладывать под тяжелые здания на участке, где породы подвержены сильному смещению.
    На участке со средним и малым показателем смещения пород под тяжелые здания закладывают монолитную плиту. Если постройка обладает малым весом, допускается сборный фундамент из ж/б блоков или плит.

    Когда на участке преобладают устойчивые или слабо пучинистые породы, обустраивают фундамент с засыпкой из керамзита или щебня. Иногда используют бутовый камень. Ребра жесткости обустраивают вверх или вниз без обязательной привязки к плите. Исключение обусловлено тем, что ригеля не смещаются под давлением стоящего на них здания.

    Расчеты для монолитной плиты

    При самостоятельной закладке основания нужно знать, как сделать, расчет плиты. Монолитный тип фундамента выбирают под тяжелые здания из кирпичных или бетонных стен.

    Важно: чем больше масса надземной постройки, тем лучше ее сцепление с плитой. Вдобавок снижаются горизонтальные деформации участка грунта, служащего опорой фундаменту.

    Расчет строят на основе данных, полученных путем геологических изысканий, проведенных там, где предполагается строительство. В первую очередь принимают во внимание несущую способность пород, степень насыщенности их водой.

    Какой должна быть монолитная плита фундамента

    Общая характеристика монолитной конструкции по устройству и применению выглядит следующим образом:

    • материал стен, вес надземной конструкции – без ограничений;
    • показатель несущей способности – от 6 МПа;
    • гидроизоляция зависит от агрессивных свойств грунтовых вод – рулонная, наплавляемая или обмазочная;
    • армирующий каркас – арматурная сетка из прутов диаметром 10-20 мм с размером ячеек 150х150 или 200х200 мм;
    • толщина плиты – минимум 300 мм с заливкой бетона класса

    При расчетах выясняют распределенную нагрузку на землю от веса надземной постройки. Показатель не должен превышать значение несущей способности подстилающего грунта.

    Расчет удельного давления на землю делают суммированием веса всех элементов здания. Результат делят на площадь плиты. Полученное значение не должно превышать нормы, рекомендуемые СП 22.13330.2016.

    Если это происходит, проблему решают следующими действиями:

    • увеличивают площадь плиты;
    • подстилающий грунт заменяют отсыпкой из щебня, гравия;
    • уменьшают вес надземной постройки путем отказа от некоторых элементов, например, этажа или пристройки;
    • обычный плитный фундамент заменяют другим подходящим типом основания, например, свайным, о котором мы писали ранее.

    Точные расчеты способен выполнять профессионал. Если допустить ошибки, фундамент плита не справится со своими функциями, что приведет к разрушению здания.

    Расчет армирующего каркаса и материалов

    Проведение расчетов дает возможность закупить нужное количество материалов, подсчитать примерные расходы. Для закладки монолитного утепленного основания понадобится:

    • бетон – примерный расход 0,25 м 3 /1 м 2 площади заливки;
    • песок, гравий или щебень – расход зависит от площади и толщины подсыпочного слоя;
    • геотекстильное полотно, армированная ПЭТ пленка – расход вычисляют измерением площади плиты плюс 25% на стыки;
    • арматура для армокаркаса – для плиты количество прутов рассчитывают по формуле 12-15 м/1 м 2 площади, под ребра жесткости на каждый погонный метр выступа отводят 4-5 м арматуры;
    • плиты экструдированного пенополистирола – количество рассчитывают по площади утеплителя и фундамента или 0,5 м 3 теплоизоляции/1 м 2 монолитного основания.


    Дополнительно потребуется вязальная проволока для формирования армокаркаса, доски или фанера под обустройство опалубки. Расчет проводят в индивидуальном порядке.

    Монолитная плита своими руками – пошаговая инструкция

    Самостоятельно залить плитный фундамент сложно не только из-за трудозатрат. Потребуется наемная техника для копки котлована, подвозки материалов. Пошаговая инструкция дает общее представление об очередности работ, но не помешает непосредственное участие специалистов.

    Готовим основание


    Работу начинают с очистки территории от мусора, камней, крупной растительности. Место под котлован размечают вбиванием кольев в землю, натягиванием между ними шнура. Габариты всегда определяют с запасом. Котлован должен во все стороны превышать примерно на 1 м площадь будущей постройки.

    С размеченного участка счищают плодородный грунт. Его толщина в каждом регионе разная, примерно 200-500 мм. Дальнейшую выемку грунта осуществляют техникой или вручную на нужную глубину. При необходимости по краю котлована выкапывают канавки, укладывают дренажные трубы. Каналы обеспечат отвод воды из-под фундамента в дренажные колодцы.

    Днище котлована ровняют, укрывают геотекстилем. Полотно укладывают на стыках внахлест с заходом 250 мм. Края запускают на стены котлована. Стыки склеивают армированным скотчем.

    Читайте также:
    Бутовый фундамент: технология и секреты самостоятельного строительства

    Устройство подсыпки

    Первым слоем по геотекстилю засыпают песок средней зернистости. Толщина слоя варьируется от 200 до 300 мм, что зависит от свойств пород на участке. Песок засыпают не сразу весь. Делают это послойно. Каждый слой толщиной 80-100 мм трамбуют.

    В зависимости от проведенных расчетов, по песку засыпают нужную толщину щебня или гравия. Подушку разравнивают, трамбуют. В щебне организовывают траншеи, укладывают трубы коммуникаций (водопровод, канализация), засыпают их песком.

    Выставляем опалубку

    По периметру котлована выставляют опалубку. Подойдет фанера толщиной 18 мм или доска – 40 мм. Чем прочнее материал, тем борта будут устойчивее сопротивляться нагрузке бетона. Дополнительно для усиления используют подпорки из бруса.

    Края опалубки делают ровные по уровню, чтобы удобнее контролировать высоту заливки раствором. Высоту бортов рассчитывают суммированием толщины всех слоев будущей монолитной плиты.

    После установки опалубки гравийную подушку заливают бетоном марки В7,5 или В10. Бетонная подложка толщиной 100 мм послужит основой под тепло- и гидроизоляцию

    Гидроизоляция

    От того, как сделать гидроизоляцию бетонной подложки, зависит продолжительность эксплуатации монолитной плиты. Меры направлены на ее защиту от грунтовых вод.

    Для плитного фундамента применяют комплексно обмазочную и рулонную гидроизоляцию. Сначала застывшую и высохшую бетонную подложку очищают от пыли. Битумную мастику наносят валиками, дают время проникнуть составу в бетон.

    Поверх обмазочной гидроизоляции раскатывают рулонный материал. Полосы укладывают внахлест, по краям делают запуски примерно по 150 мм на стенки опалубки. При сухой укладке стыки соединяют мастикой. Когда используют наплавляемые материалы, прочное сцепление обеспечивается за счет расплавленного горелкой слоя.

    Рулонную гидроизоляцию укладывают двумя слоями. Поверхность разравнивают катками во избежание образования складок и волн.

    Утепление монолитной плиты

    Следующим этапом застройщику нужно знать, как сделать надежную теплоизоляцию. Общая ее толщина составляет 100-150 мм, что зависит от климатических условий региона. Плиты пенополистирола без замков укладывают минимум двумя слоями с перекрытием стыков.

    Однослойная укладка пенополистирола разрешена при наличии по торцам замковых соединений. Они исключают образование мостиков холода. Сверху утеплитель накрывают армированной ПЭТ пленкой.

    Армирование


    Армирующий каркас чаще собирают из прутов диаметром 12-14 мм. Арматуру выкладывают сеткой, чтобы получились ячейки размером 150х150 мм или 200х200 мм. После обвязки элементов первого уровня, приступают к формированию второго яруса.

    Важно: размер армокаркаса рассчитывают так, чтобы его края не доходили 50 мм до границ контура плиты.

    Арматуру связывают вязальной проволокой. Из инструмента используют специальный крючок.

    Вместо вязальной проволоки иногда используют пластиковые хомуты, но они не обеспечивают оптимальной прочности. Сваривать арматуру нельзя. Сварочный шов обладает слабой сопротивляемостью к коррозии.

    Выполняем заливку бетоном

    Для монолитного фундамента подходит раствор марки М-300 или 400, но ниже М-200 применять нельзя. Использование бетономешалки – плохой выбор. Монолитность бетон приобретает при разовой заливке раствора. Если между каждой операцией пройдет время, отдельные забетонированные участки разделятся стыковочным швом. Прочность плиты снизится.

    Для заливки оптимально заказать готовый раствор. Всю порцию подвезет строительный миксер, заполнит пространство опалубки за один раз. Одновременно с заливкой проводят уплотнение бетона вибратором. Раствор выравнивают по верхним границам опалубки.

    Уход за бетоном и снятие опалубки

    После заливки бетону поддерживают влажность на уровне 90-100%. Поверхность накрывают пленкой или брезентом. Сроки застывания зависят от погодных условий. Оптимально делать заливку при температуре от +5 до +20 о С для достижения максимально хорошего схватывания.

    Опалубку снимают, когда прочность бетона достигнет 70% от заводского показателя. Борта демонтируют аккуратно, чтобы не повредить стенки плиты.

    Как не допустить ошибок

    Сложное устройство плиты не придает популярности фундаменту. Частные застройщики больше предпочитают ленточное основание. Однако здесь нужно не допустить ошибок в выборе типа фундамента.

    Предпочтение плите стоит отдать при следующих условиях:

    • при строительстве на заболоченной местности или поблизости к водоему;
    • при большой массе здания, которое не устоит на неустойчивых породах;
    • при сложной геометрии надземной части с отдельными крыльями пристроек, где невозможно добиться равномерного распределения нагрузок.

    Во всех остальных случаях допускается рассматривать другие, наиболее подходящие варианты.

    Больше информации о плитном фундаменте предоставлено на видео:

    Заключение

    Зная устройство монолитного основания, как сделать плиту самостоятельно, можно сэкономить на наемке рабочих. Однако проведение расчетов оптимально доверить специалисту. Нежелательно экономить на приготовлении раствора, а лучше заказать доставку в миксере.

    Фундамент в виде железобетонный плиты

    При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

    Область применения и виды

    Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

    Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

    Классическая утепленная плита фундамента под дом

    Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

    Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

    Есть четыре типа плитного фундамента:

      Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

    Читайте также:
    Буронабивной фундамент своими руками - технология возведения

    Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления
    Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

    УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
    Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см. Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

    Технология строительства утепленной плиты

    Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

    Структура фундамента монолитная плита

    Подготовка основания

    Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

    Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

    По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

    Полная схема фундамента монолитная плита

    Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

    Выравнивание дна в уровень

    На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

    Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

    Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

    На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

    Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

    На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

    Бетонная подготовка

    По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

    В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

    На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

    Гидроизоляция

    Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

    При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

    Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

    Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

    Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

    Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

    Читайте также:
    Ремонт фундамента своими руками: учимся ремонтировать фундамент

    Утепление

    Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

    Утеплитель уложен

    Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

    Армирование

    Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

    От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

    Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

    При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

    Заливка фундаментной плиты бетоном

    Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

    Одновременно с распределением бетона его вибрируют

    График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

    В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

    Уход за бетоном

    Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

    Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

    Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

    Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

    Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

    Политая поверхность

    Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

    Когда снимать опалубку

    Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

    Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

    Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

    Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

    Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

    Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

    В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

    А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

    Монолитный фундамент плита своими руками

    Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

    Содержание

    Что такое плитный фундамент?

    Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

    Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

    Подушка из песка с гравием.

    Читайте также:
    Свайно-ростверковый фундамент: монолитный ростверк + ленточный фундамент

    Армированная плита из железобетона.

    Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

    Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

    Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

    Схема фундамента плиты

    По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

    Преимущества и недостатки

    Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

    Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

    Равномерность распределения нагрузок;

    Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

    Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

    У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

    Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

    На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

    Среди недостатков следует упомянуть:

    Ограничения по ровности поверхности участка;

    Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

    Сложности с прокладкой коммуникаций;

    Высокая материалоемкость и смета устройства.

    Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

    Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

    Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

    Такие работы делаются в шесть этапов:

    Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

    Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

    Роем котлован экскаватором

    Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

    Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

    Засыпаем дно котлована песком

    Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

    Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

    Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

    Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

    Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

    Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

    Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

    Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

    Начинаем заливку плиты

    В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

    Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

    Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

    Распределяем весь бетон по поверхности

    Выравниваем поверхность залитого бетона

    Бетон под плиту залит

    Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

    Использование

    В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

    Читайте также про другие виды фундаментов:

    Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

    Винтовой фундамент на сваях своими руками

    Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

    Смотрите также видео, как самому сделать такое основание

    Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

    Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

    Особенности поведения фундамента

    На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

    Читайте также:
    Расчет ленточного фундамента - нагрузка, расход бетона, расчет осадки

    Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

    1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
    2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
    3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

    Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

    Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

    Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

    Устройство и подготовка котлована

    Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

    Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

    Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

    Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

    Монтаж опалубки

    За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

    За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

    Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

    Дренаж, гидроизоляция и утепление

    Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

    Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

    Читайте также:
    Фундамент

    В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

    Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

    Используемые схемы армирования

    Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

    Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

    К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

    Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

    Заливка и уплотнение бетона

    Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

    Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

    Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Как залить фундамент зимой и не пожалеть об этом

    С наступлением зимы вести бетонирование значительно труднее, а главное, такие работы требуют тщательной подготовки и полного соблюдения всех строительных регламентов. Заливая фундамент зимой в мёрзлую почву, следует быть готовыми к тому, что весной земля оттает и просядет, а фундамент даст трещину, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.

    Но иногда жизнь вносит свои коррективы. Расчётное время работ срывается, а фундамент, который планировали залить летом, нужно возводить, когда столбик термометра падает ниже нуля.

    Можно рискнуть и попытаться создать надёжную основу для вашего дома мечты при неблагоприятных погодных условиях! Опыт пользователей forumhouse.ru говорит о том, что при таком строительстве главное – вооружится знаниями и ничего не пускать на самотёк!

    Заливка фундамента зимой

    Пользователю форума с ником AlecScrab строители предлагали залить ленточный фундамент зимой, в декабре, чтобы к весне он схватился, а в марте – начать поднимать стены. Обещали значительно снизить расценки на свою работу, т.к. сейчас – не сезон, и заказов у них мало.

    Что и говорить, предложение – заманчивое, но форумчанину не даёт покоя вопрос: как правильно залить бетон при минусовой температуре, и повлияет ли это в дальнейшем на прочность ленточного фундамента.

    Profanus:

    – Набор прочности бетона происходит за 28 дней, но это при “плюсе”, а при отрицательных температурах бетон может вообще не набрать прочность.

    Вердикт форумчанина таков: заливка фундамента зимой выгодна только строителям, т.к. они хотят заработать. И для себя он никогда бы не стал заливать фундамент зимой, даже при серьёзной выгоде.

    Если температура воздуха днём падает до +5°С, а ночью столбик термометра опускается ниже 0°С, то такие условия строительства считаются зимними.

    При зимнем строительстве фундамент необходимо заливать, используя противоморозные добавки и специальную технологию согревания бетона. А это приводит к значительному удорожанию сметы на строительство. Удорожание может полностью нивелировать выгоду от сезонного снижения расценок на работу строителей.

    По мнению 44alex,если лить бетон зимой с соблюдением всей технологии, то это выйдет дешевле, если только рабочие будут работать совершенно бесплатно.

    Доводы “против” зимнего монолита

    По мнению форумчанина с ником Гринпик, возведение монолитного фундамента зимой выполнять не стоит, потому что:

    • необходимы дополнительные затраты на бетон;
    • необходимы особые требования по укладке и выдерживанию бетона;
    • необходим электропрогрев бетона (или иной прогрев) под постоянным контролем температуры;
    • короткий зимний день приводит к дополнительным затратам на освещение участка, утеплению бытовки для рабочих, которые не горят желанием работать в холод;
    • можно нарваться на большое количество некачественных материалов.

    Emelya:

    Я тоже сначала хотел залить фундамент зимой, но, глядя на мытарства соседей, которые залили свою плиту в прошлом году в декабре при -5 С, передумал. Теперь у них с края плиты открашиваются и отваливаются куски бетона. Верхний слой, видимо, прихватило морозом, но под ногой он крошится.

    Реакция гидратации

    Чтобы понять, в чем заключается технология зимней заливки фундамента и насколько увеличивается сложность таких работ, необходимо рассмотреть процессы, которые происходят в бетоне при его заливке при отрицательных температурах.

    В процессе твердения в бетоне протекают реакции гидратации, в ходе которых минералы цемента, взаимодействуя с водой, образуют новые соединения. Обезвоживание бетона в ранние сроки может замедлить или прекратить процесс твердения и привести к недобору прочности, а также вызвать его усадку и растрескивание.

    При минусовой температуре вода, не успев прореагировать с цементом, замерзает. Поэтому реакция гидратации не происходит, а значит, бетон не затвердевает.Также значительно снижается прочность фундамента и его долговечность. Вода, застывшая в бетоне, расширяется в объёме, уменьшается коэффициент сцепления бетона с арматурой, что приводит к дальнейшему разрушению фундамента. Поэтому возведение фундамента зимой требует тщательного соблюдения сложной технологии заливки.

    Читайте также:
    Подвал в бане: как правильно спроектировать и построить банный подвал

    Поэтому большинство застройщиков с недоверием относятся к зимнему бетонированию. Однако если подойти к делу с умом и вооружиться необходимыми знаниями, можно залить качественный фундамент и при отрицательных температурах. А иногда – это единственный выход.

    Как сделать укрытие для обогрева фундамента

    Фундамент у форумчанина Svetoch – мелкозаглубленная лента под дом 10х10. Он успел только вырыть траншею и начал вязать арматуру. Заливать бетон хотел в середине недели (с противоморозными добавками, т.к. ночью – давно уже минус). И тут оказалось, что синоптики обещают дожди и снег. Форумчанин заволновался, можно ли оставить вырытую траншею с опалубкой, частично залитым фундаментом и арматурой на зиму.

    Costeapechnik:

    – Если оставить всё как есть, то арматура заржавеет, а основание ленты лопнет! Надо заливать фундамент полностью, а дождь и снег не помеха, главное – уход за бетоном после заливки.

    Пользователь форума с ником Georgespb разбирается, как сделать укрытие для заливки фундамента и какой вид укрытия для обогрева конструкции является самым надежным.

    авто-любитель:

    – Укрытие делается так: над периметром фундамента возводится большая палатка, в неё устанавливается тепловая пушка, и температура внутри поднимается в плюс.

    Требуемая мощность пушки в зависмости от уличной температуры

    Уличная темапература Мощность пушки Расход газа
    До -15 градусов (пушка дает примерно +8 -10 градусов к уличной температуре). 10 кВт на 100 кв.м 16-20 литров в сутки
    От -15 градусов 30 кВт на 100 кв.м более 60-70 литров в сутки.

    Так же греют бетон и при помощи электричества – сварочным трансформатором, подключённым к арматуре.

    Для этого существуют специальные трансформаторы для прогрева бетонных изделий: ток подаётся через электроды, расставленные примерно на расстоянии 40-50 см друг от друга в фундаменте.

    Но такой способ прогрева требует особого внимания!

    sem2005:

    – Необходим опытный мастер, который правильно смонтирует электроподогрев и будет следить за поддержанием необходимой температуры.

    При таком методе прогрева бетона увеличивается вероятность поражения рабочих электрическим током. Именно поэтому, во избежание несчастных случаев, необходимо использование трансформатора с напряжением в 36 вольт. Перегрев бетона также чреват сильными трещинами, а недогрев – замерзанием.

    Противоморзные добавки

    Для бетона с противоморозными добавками прочность к моменту его охлаждения до температуры, на которую рассчитаны добавки, должна быть не менее 30% проектной при марке до 200, 25% – для бетона марки 300 и 20% – для бетона марки 400.

    Для бетона без применения противоморозных добавок монолитных конструкций и монолитной части сборно-монолитных конструкций прочность к моменту замораживания должна составлять:

    • не менее 50% проектной при марке бетона 150,
    • 40% – для бетона марки 200–300, 30% – для бетона марок 400—500,
    • 70% – независимо от марки бетона для конструкций, подвергающихся замораживанию и оттаиванию.

    Если применять противоморозные добавки, это обеспечивают процесс гидратации цемента и твердение бетона, но при отрицательных температурах эти процессы идут медленно, и в таком варианте бетон набирает критическую прочность примерно через месяц твердения на морозе.

    Бетон, достигший к моменту замерзания критической прочности, нужную проектную прочность приобретает только после оттаивания и выдерживания при положительной температуре не менее 28 суток! Это значит, что поддерживать положительную температуру укрытого фундамента необходимо не только во время проведения бетонирования, но и после.

    Подведя итог, можно сказать, что заливка фундамента в зимнее время и при отрицательных температурах приводит к удорожанию сметы и требует тщательного контроля на всех этапах работ. Взамен застройщики получают возможность форсировать проведение строительных работ и загодя подготовить основание для дома перед началом весеннего строительного сезона.

    На FORUMHOUSE рассказывается, какую температуру выдерживать при заливке бетона зимой. Можно прочитать и о стройке колодца зимой.

    Здесь собрана самая полная и подробная информация о имнем бетонировании. Как заливать бетон зимой, от чего зависит его достойное качество – горячее обсуждение «холодного» вопроса.

    В этом видео рассказывается о нюансах армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Как сделать зимний бетон не хуже летнего. Методы зимнего бетонирования

    Климатические условия в большинстве регионов России не позволяют вести бетонные работы при положительных температурах круглый год.

    Во многих районах более 6 месяцев в году держатся низкие температуры, вот почему осуществляется зимнее бетонирование.

    Что такое зимнее бетонирование

    Согласно СП 70.13330, зимним называется бетонирование при среднесуточных температурах ниже 5°С или минимальных суточных температурах ниже 0°С.

    Есть ли плюсы у зимних бетонных работ

    В целом работа с бетоном в суровых условиях низких температур влечет дополнительные сложности, но невозможно прекращать стройку на полгода всякий раз с наступлением осени, к тому же, у зимних работ есть и существенные плюсы:

    1. Зимние скидки на строительные материалы и спад востребованности рабочей силы позволяют сэкономить.
    2. Зимой можно бетонировать фундаменты на слабом или хрупком грунте.
    3. Замерзшие подъездные пути позволяют без проблем доставить на стройку тяжелую технику и материалы.

    Особенности зимнего бетонирования

    Зимой основной враг качественного бетонирования – низкие температуры, которые оказывают негативное влияние на процессы, происходящие как при бетонировании, так и при твердении бетона.

    Образование твердого вещества – бетона – происходит в результате реакции гидратации минералов, входящих в состав портландцемента. Чтобы эта реакция шла, необходима температура выше 0°С, поскольку при отрицательных температурах вода замерзает, и реакция гидратации прекращается.

    Уже при температуре ниже 5°С скорость протекания реакции резко тормозится, и набор прочности бетона замедляется.

    Низкие температуры вызывают следующие проблемы:

    1. прекращение реакции гидратации;
    2. рост внутреннего давления из-за промерзания и связанного с ним расширения материала;
    3. образование кристаллов льда вокруг арматуры, что приводит к плохому сцеплению ее с бетоном;
    4. получение бетона низкой прочности.

    Основная задача зимой – обеспечить набор критической прочности бетона (30–50% от проектной прочности), после чего отрицательные температуры уже не оказывают негативного воздействия на бетон. Как правило, в оптимальных условиях критическая прочность достигается на 4–6-й день после укладки.

    Поэтому зимой главное значение приобретает температура.

    Температуру бетонной смеси измеряют до укладки, во время и после.

    Для зимнего бетонирования рекомендуется использование портландцементов и высокомарочных быстротвердеющих цементов.

    Технология бетонирования в зимних условиях

    В составе проекта производства работ разрабатываются мероприятия, которые обеспечивают:

    1. Предотвращение замерзания бетонного раствора в период транспортировки, укладки и уплотнения.
    2. Предупреждение замерзания свежеуложенного бетона вплоть до достижения критической прочности.
    3. Благоприятные тепло-влажностные условия набора прочности твердеющего бетона.

    Приготовление бетона зимой. Меры предотвращения замерзания готовой бетонной смеси при транспортировке, укладке и уплотнении

    Готовая бетонная смесь, поступающая на стройку, должна иметь температуру не ниже 5°С. Для этого замешивание производят на теплой (до 70°С) воде, а заполняющие материалы прогревают.

    Цемент не подвергают прогреванию во избежание заваривания. Время транспортировки готового бетонного раствора не должно превышать 4 часов.

    Поверхности под бетонирование и арматура должны быть прогреты близко к температуре бетонного раствора, для чего используется теплый или горячий воздух, но не пар и не вода.

    При длительной транспортировке готовой бетонной смеси и невозможности использовать подогрев, применяют противоморозные добавки.

    Меры предупреждения промораживания бетона до достижения критической прочности

    Различают два основных метода зимнего бетонирования:

    1. теплый бетон;
    2. холодный бетон.

    Холодным называется бетон, который будет твердеть без подогревающих мероприятий. Обеспечить его твердение призваны специальные противоморозные добавки, которые снижают температуру замерзания воды и одновременно ускоряют реакции гидратации с тем, чтобы количество несвязанной воды в растворе как можно быстрее уменьшалось.

    Широко распространенные противоморозные присадки – электролиты, соли Na и K, но их применение имеет некоторые ограничения:

    1. натриевые соли не применяют в армированном бетоне, поскольку они приводят к коррозии арматуры;
    2. некоторые виды портландцемента (например, высокощелочные или полученные из клинкера с высоким содержанием алюмосиликатов) не применяются совместно с электролитами;
    3. соли натрия и калия не применяются в смесях с заполнителем потенциально реакционно-способных пород;
    4. соли-электролиты должны проверяться опытным путем на образование высолов.

    Современные комплексные противоморозные добавки не имеют недостатков солей-электролитов, обеспечивают возможность вести бетонные работы при низких температурах и обладают комплексным действием (не только противоморозным, но и пластифицирующим и другими).

    Теплым называют бетон, который после укладки подвергается различным прогревающим и обогревающим процедурам.

    Методы прогрева бетона

    После того, как бетон уложен и уплотнен, необходимо поддерживать оптимальную температуру до достижения критической прочности, для чего применяют три вида мероприятий:

    1. метод термоса;
    2. устройство тепляков;
    3. прогрев бетона.

    Эти мероприятия применяются как самостоятельно, так и в сочетании с противоморозными добавками.

    Выбор метода производится в зависимости от многих факторов:

    1. тип конструкции;
    2. состав бетонной смеси;
    3. наличие и тип арматуры;
    4. наличие или отсутствие соответствующего оборудования;
    5. экономическая целесообразность.
    Сохранение тепла или «метод термоса»

    Метод термоса применяется в массивных конструкциях самостоятельно или в сочетании с добавками-ускорителями. Ускорители способствуют более быстрому отвердеванию бетона, а значит, критическая прочность будет набрана быстрее.

    Реакция гидратации является экзотермической, то есть, протекает с выделением тепла.

    В массивных конструкциях тепла выделяется достаточно для обогрева, поэтому, если заливать бетон в утепленную опалубку, а после заливки укрыть пленкой ПВХ и теплоизолирующими материалами (маты, рулонные материалы, доски, пенопласт), бетон будет сохранять температуру, подходящую для твердения вплоть до набора критической прочности.

    1. экономия электроэнергии;
    2. использование собственного тепла бетона;
    3. относительная простота.

    Недостатки метода термоса:

    1. применение только в массивных конструкциях;
    2. неэффективность при особо низких температурах (решается добавлением противоморозных добавок);
    3. не подходит для конструкций с большой площадью поверхности охлаждения.
    Метод «горячего сухого термоса»

    В этом случае можно укладывать бетон на промороженное основание без подогрева. В утепленную опалубку насыпается слой керамзита, разогретого до температуры 200–300°С, а после его остывания до 100°С выполняется укладка бетона, замешанного на теплой воде. В результате тепло остывающего керамзита используется для подогрева бетона.

    Устройство тепляков

    Тепляки – это своеобразные шатры, которые устанавливаются над замоноличенными конструкциями. Внутри тепляков устанавливают тепловые пушки в таком количестве, чтобы обеспечить необходимую температуру твердения (выше 5°С). Особенную важность имеет герметичность укрытия.

    Методы искусственного прогрева бетона

    Наиболее высокая скорость твердения бетона при температуре 50°С.

    Обеспечить расчетную температуру отвердевания бетона до достижения критической прочности можно, применяя искусственный нагрев бетона различными методами:

    1. Электродный. Внутри опалубки закрепляются электроды, которые могут быть пластинчатыми, полосовыми, стержневыми, струнными. Тепло выделяется при пропускании тока через бетонную смесь.
    2. Кондуктивный (контактный). Тепло выделяется в проводнике при прохождении через него тока и передается бетонной смеси.
    3. Инфракрасный. ИК-излучение используется для прогрева основания, арматуры и нагревания бетона без переносчика тепла.
    4. Индукционный. Тепло выделяется арматурой, находящейся в электромагнитном поле индуктора.

    Недостаток методов – необходимость использования дорогостоящего оборудования и электроэнергии.

    Применение противоморозных и ускоряющих добавок позволяет бетону быстрее набирать критическую прочность и таким образом экономить электроэнергию и повышать оборачиваемость оборудования.

    Заливка бетона зимой технически сложными способами

    Целесообразно использование технически сложных способов зимнего бетонирования с применением утепленной опалубки, электродов для подогрева, укладки нагревающего кабеля и т.д. Эти методы требуют проведения тщательных предварительных расчетов.

    Зимний бетон в домашних условиях

    При домашнем строительстве бетонирование в условиях отрицательных температур допустимо для объектов невысокой важности.

    Для самостоятельных работ используют замес на подогретой (не выше 70°С) воде.

    Порядок закладки компонентов бетонной смеси меняют: сначала в воду засыпают крупный заполнитель, затем песок и цемент.

    Совет: Зимой рекомендуется применять портландцемент марки не ниже М400.

    В домашних условиях применение прогрева бетона или устройства тепляков не выгодно; на первый план выходят специальные противоморозные добавки, которые позволяют успешно проводить бетонные работы в зимнее время.

    Можно ли добавлять в бетон соль и модифицирующие добавки?

    В зимнее время для понижения температуры замерзания свободной воды в бетонный раствор добавляют соль (хлорид натрия) или другие соли натрия и калия, которые работают как электролиты.

    Применение солей может привести к коррозии арматуры и появлению высолов на готовом бетоне. Оптимальный вариант – использование комплексных противоморозных добавок и пластификаторов.

    Возможные последствия зимнего бетонирования

    Несоблюдение технологий укладки бетона зимой приводит к получению бетонных изделий пониженной прочности, с трещинами, высолами и прочими дефектами, а также к плохому сцеплению с арматурой. Изделия получаются недолговечными в эксплуатации.

    Следует помнить, что критическая прочность бетона составляет 30–50% от расчетной прочности, а распалубочная – 70%. После достижения бетоном критической прочности мороз ему уже не вредит, и меры по обогреву можно сворачивать. Но в этот момент еще нельзя производить распалубку и давать нагрузку на бетон.

    Бетонные работы зимой – чаще всего, вынужденная мера, но и в этом случае есть свои преимущества. При выборе технологии проведения зимних работ учитываются многие факторы: тип конструкций, состав бетонной смеси, наличие оборудования и экономический эффект от их применения. Противоморозные добавки желательны к применению при выборе любого метода ведения бетонных работ зимой.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: