Неправильно уложенная пароизоляция: ошибки и последствия

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Пароизоляция — какой стороной укладывать к утеплителю

В недалеком прошлом для пароизоляции использовали один-единственный материал под названием пергамин. Укладка его была простой (измерили, отрезали, уложили и закрепили), не имело значения, какой стороной паробарьер был обращен к утеплителю.

В настоящее время промышленность выпускает более эффективные и надежные материалы с ветровлагозащитной пленкой на основе полиэтилена, обладающие различными свойствами (ветрозащита, гидроизоляция кровли, гидропароизоляция, ветрозащитная и гидроветрозащитная функции), при этом усложняются инструкции по их применению.

В этой статье изложено, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и другие аспекты, возникающие при установке парозащиты.

1. Назначение пароизоляции
2. Виды пароизоляционных пленок
3. По принципу действия
4. По виду материала
5. Отличие пароизоляции от гидроизоляции
6. Отличие внешней стороны от внутренней
7. Что будет, если уложить не той стороной
8. Инструкция по креплению пароизоляции
9. Особенности монтажа
10. Пол
11. Каркасный дом
12. Фасад
13. Стена изнутри помещения
14. Мансарда
15. Балкон
16. Ошибки при монтаже

Назначение пароизоляции

Во всех отапливаемых помещениях, зданиях и сооружениях присутствуют водяные пары. Согласно законам физики эти пары всегда стремятся выйти из теплой зоны в зону с наименьшей температурой, то есть из помещения на улицу. В холодное время года это происходит интенсивнее.

При прохождении водяного пара сквозь утепленные строительные конструкции (половое покрытие, потолочное перекрытие, стены и т.д.), происходит его конденсация в точке росы*. В зависимости от её нахождения вода может образовываться внутри утеплителя или на его поверхности.

Чтобы этого не произошло, устанавливается пароизоляция или парогидроизоляция. Она служит для сдерживания основной доли водяных паров и предотвращения от намокания теплоизоляционных материалов и конструктивных элементов.

Без пароизоляции для пола в деревянном доме в зимний период никакая вентиляция не справится с влагой. Конденсат будет проникать везде и накапливаться в таких количествах, что не успеет просохнуть. Теплоизоляция и конструктивные элементы будут намокать, увеличивая теплопотери, будут развиваться плесень и грибок. Через несколько лет такой эксплуатации все комплектующие сгниют. Потому пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии так же важна, как и пароизоляция пола в деревянном доме.

Наиболее эффективно пароизоляция работает вместе с вентиляцией. То количество водяных паров, которое пройдет через пароизоляционный барьер, удалит вентиляционная система.

Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нем пар достигает насыщения и начинает конденсироваться.

Виды пароизоляционных пленок

Все виды пароизоляции делятся на две группы:

• по принципу действия;
• по виду материала.

По принципу действия

Пароизоляция делится на разные типы пароизоляционных материалов A, B, C и D.

1. Тип А — пропускает влагу в одну сторону. В основном используют на вертикальных и наклонных поверхностях для отвода водяных паров из утеплителя.
2. Тип В — не пропускает водяной пар ни в прямом, ни в обратном направлении. Двухслойная комбинация. Один слой препятствует прохождению влаги, другой не дает пару конденсироваться.
3. Тип С — пароизоляционный материал усиленной прочности, по функциональности не отличается от типа В.
4. Тип D — полипропиленовая ткань с особыми прочностными характеристиками. Одна из сторон ламинированная. Применяют в банях, парилках, саунах, как пароотражающий материал.

По виду материала

Пароизоляция делится на три вида:

• пленка — может быть однослойной и двухслойной, не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону. Одна сторона двухслойной пленки глянцевая, другая — шершавая. Это дает возможность шероховатой стороне задерживать влагу, которая медленно испаряется. На гладкой стороне капельки конденсата, если он образуется, скатываются вниз, не увлажняя утеплитель;
• пароизоляционная пленка — имеет одну сторону из фольги, используется как пароотражающий материал;
• диффузионная мембрана — пленка, имеющая микроскопические отверстия, пропускающие водяные пары в одну сторону.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Основное различие между изоляционными материалами — пароизоляция не пропускает воду в любом ее агрегатном состоянии, а гидроизоляция пропускает только водяные пары.

Паро и гидроизоляция очень похожи, даже не все продавцы строительных магазинов могут правильно посоветовать материал при выборе. Перед приобретением стоит внимательно прочитать инструкцию, разобраться, как работает пароизоляция. Производители точно знают, как правильно укладывать пароизоляцию, какую пароизоляцию выбрать для потолка, а какая гидропароизоляция подойдет для пола.

Какой стороной крепить пароизоляцию — важный вопрос. Гидроизоляционные пленки предназначены для защиты от попадания влаги с внешней среды на теплоизоляционные материалы и элементы конструкций строения. Современные гидроизоляционные материалы выпускаются в виде мембран, способных пропускать влагу в одну сторону. Укладываются на утеплитель так, чтобы влага шла наружу.

Пароизоляционные пленки, наоборот, укладываются снизу утеплителя и не дают возможности водяным парам проникнуть из помещения внутрь теплоизоляционного материала, потому важно знать, как правильно класть пароизоляцию.

Отличие внешней стороны от внутренней

Простой способ определения, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, прочитать инструкцию, которая прилагается к изделию или публикуется на сайте изготовителя.

Если по каким-либо причинам невозможно найти информацию, существует три признака, по которым отличают внутреннюю сторону от внешней.

1. При разноцветных сторонах пароизоляции материал светлой стороной укладывается к теплоизоляции.
2. Свернутая в рулон пароизоляционная пленка укладывается внешней стороной к утеплителю.
3. Если пароизоляционный материал имеет одну сторону гладкую, а другую шероховатую, то гладкая сторона будет внутренней.
4. Логотипы всегда находятся на внешней стороне пленки.

Что будет, если уложить не той стороной

Большинство оппонентов считают, что нет ничего страшного, если пароизоляционный материал уложен не той стороной к утеплителю. Важно соблюдать технологию и качество монтажа утеплительного пирога.

Суть пароизоляционной пленки — препятствовать прохождению водяных паров к теплоизоляции. Какой бы стороной пленка ни была уложена к утеплителю, она будет выполнять функцию.

Если произошла ошибка, и материал уложен не той стороной, а теплоизоляционный пирог установлен по всем правилам, не стоит переделывать работу, ветрозащитная паропроницаемая мембрана сделает свое дело.

Это касается пленок типа В и С, которые не пропускают водяные пары ни в прямом, ни в обратном направлении. Стороны этих пленок различные по виду, одна гладкая, другая шероховатая. По инструкции гладкой стороной устанавливают к утеплителю. Объясняется это тем, что пар, если он попал в пространство теплоизоляции, будет конденсироваться на пленке, беспрепятственно стекать вниз и там высыхать. По шероховатой поверхности происходит то же самое, но гораздо медленнее и капли конденсата крупнее.

Совсем другое дело с пароизоляционной пленкой типа А. Она устанавливается конкретно той стороной к теплоизоляции, которая указана в инструкции. Состоит этот материал из микроскопических отверстий определенной формы (усеченного конуса), пропускающих водяные пары в одну сторону. Эти пары должны отходить от утеплителя в атмосферу. Если перепутать стороны пароизоляции, то влага из внешней среды будет проникать в утеплитель, разрушая его.

Из-за разновидностей пароизоляционных материалов важно соблюдать инструкции производителей по укладке. Монтаж пароизоляции стен, укладка пароизоляции на потолок и то, как класть пароизоляцию на пол — это разные процессы, имеющие свои особенности.

Инструкция по креплению пароизоляции

Для крепления пароизоляционной пленки применяют строительный степлер, специальные гвозди с широкой шляпкой или рейки.

Пароизоляция потолка предусматривает проделывание отверстий для каких-либо коммуникационных систем. Через нее проходят трубы вентиляции, канализации, антенные стояки и т. д., линии соприкосновения которых герметично проклеивают специальной эластичной липкой лентой.

Процесс, как класть пароизоляцию на крышу, показан на фотографиях.

1. Труба через пароизоляционное покрытие.
2. Отрезают ленту в ¾ длины окружности трубы. Освобождают липкий слой от защитной бумаги.
3. Ленту сгибают пополам, прикладывают по линии сопряжения трубы и пароизоляции, растягивают по факту и приклеивают.
4. Тоже делают со второй частью, внахлест на первую.

Все стыки между листами пароизоляции герметично проклеивают специальными самоклеящимися лентами — это ветроизоляция для крыши. Крепления материала с окнами и дверьми тоже проклеиваются.

Ленты изготавливаются из полиэтилена или пропилена с нанесенным на них клеящим составом с одной или с двух сторон. Производятся они компаниями, которые выпускают пароизоляционный материал, например, компании «Наноизол», «Изоспан», «Изобонд» и «Спанлайт». Клеящие ленты эффективно скрепляют между собой пленки, их также применяют при ремонте по заделке дыр и щелей.

В настоящее время в ТОП-4 лучших клеящих лент входят проверенные бренды, отвечающие современным требованиям.

1. Изоспан.
2. Tyvek.
3. Delta.
4. Технониколь.

Особенности монтажа

На каждую конструкцию здания разработаны технологии укладки: будь то пароизоляция на пол, пароизоляция на потолок, гидро ветрозащита на стены, гидро пароизоляция для крыши и т. д. Есть общие правила, которые важно соблюдать при монтаже парозащиты. Они применяются независимо от вида пароизоляционного материала и места его установки на конструкциях строения.

• при монтаже пароизоляции листы укладывают внахлест, не менее 150 мм с заходом друг на друга;
• все швы и стыки обязательно проклеивают клейкой лентой, которая указана в инструкции производителя теплоизоляции;
• если по какой-либо причине произошли сквозные порезы или проколы парозащиты, их необходимо заделать той же лентой, которой проклеиваются швы;
• независимо от вида пароизоляции, между пленкой и утеплителем должен быть вентиляционный зазор;
• если пленка парозащиты заходит со стены на потолок или с пола на стену, в углах делают складки 30–40 мм, чтобы при натяжении пленка не рвалась.

Следуя правилам при монтаже, достигается эффективность при эксплуатации парозащиты.

Технологии укладки существуют для каждой конструкции здания, будь то пол, фасад или стена изнутри помещения, мансарда, балкон или каркасный дом полностью.

Рассмотрим в отдельности каждый элемент.

Пол утепляется несколькими способами, но для каждого способа укладка пароизоляции происходит по своим схемам. В основном применяются утепление пола по лагам и утепление пола под стяжку.

При утеплении по лагам пол защищают от водяных паров, применяя два вида раскладки пароизоляции.

1. Первый вид раскладки производится, когда лаги еще не установлены. Берется пленка, лучше типа С, укладывается на основание пола. При укладке производится нахлест между листами и заход листов на стены. К стенам и между собой пленка крепится специальной лентой. К основанию пола ее фиксируют лагами при установке.
2. Второй вид раскладки производится, когда лаги уже установлены. В этом случае пленку раскладывают по основанию, оборачивая лаги. В углах между лагами и основанием оставляют небольшие складки. Это делается для того, чтобы при установке теплоизоляции пленка не порвалась. Как и в первом виде, парозащита должна заходить на стены, и должен быть нахлест между листами. Склеивается пленка специальной липкой лентой и крепится к лагам строительным степлером. Места, где расположены скобы крепления, заклеиваются клейкой лентой.

При утеплении пола под стяжку не всегда производится парозащита. Если речь идет о керамическом покрытии, достаточно одной гидроизоляции. Если используется в качестве покрытия ламинат или половая рейка, то применяется пароизоляция из пенополистирола или пенополиэтилена.

Возможна двойная парозащита. Первая укладывается между основанием пола и стяжкой, вторая — между стяжкой и ламинатом.

Монтаж делается по технологии. Листы также заходят на стену, между собой укладываются внахлест и клеятся специальной клейкой лентой.

Каркасный дом

Стены дома — это каркас, обшитый с двух сторон панелями, между которыми находится утеплитель. Чтобы теплоизоляционный материал не пропитывался влагой, его с двух сторон защищают пароизоляцией.

Со стороны помещения для парозащиты используется пленка, не проводящая влагу в обе стороны типа С. Со стороны улицы используется мембранная пленка с ветрозащитным покрытием типа А, служит еще как ветроизоляция.

Внутренняя пароизоляция крепится к каркасу при помощи строительного степлера. Пленка с внешней стороны крепится к каркасу при помощи реек (контр-обрешетка).

На схеме изображена часть стены каркасного дома.

Фасад

Если дом утепляется снаружи, обязательно производится парозащита теплоизоляционного слоя. Вне зависимости от вида дома (брусчатый, кирпичный или монолитный), схема установки пароизоляции одинакова.

Пароизоляционная пленка укладывается с внешней стороны утеплителя и крепится к обрешетке скобами. Можно крепить контр-обрешеткой, на которую устанавливается фасадная панель.

Все стыки и соединения парозащиты проклеиваются специальной пленкой.

Стена изнутри помещения

При утеплении внутренней части стены также укладывают парозащиту на теплоизоляционный материал, чтобы водяные пары из помещения не проникали в утеплитель. Иначе он насытится влагой, со временем заведется грибок или плесень.

Применяют внутри помещения пароизоляционную пленку (тип В). Крепится она к обрешетке скобами поверх теплоизоляции с небольшим зазором, лучше, если внутри будет гладкая сторона (легче стекает конденсат, когда влага все же проникла). Можно пленку крепить рейками, на которые будет ложиться гипсоплита. Обязательно все стыки и соединения проклеить специальной клейкой лентой.

Мансарда

Чтобы утеплить мансарду и быть уверенным, что теплоизоляция прослужит долго и верно, следует обезопасить ее от попадания влаги внутрь материала. Для этого утеплитель защищают со стороны помещения и со стороны улицы пароизоляцией, обеспечивают гидро ветрозащиту. Внутри мансарды применяют паронепроницаемую пленку типа В, снаружи кладут мембранную пленку типа А, желательно с алюминиевым напылением. Крепят эти пленки изнутри и снаружи к стропилам и балкам скобами.

Обязательно все крепления и стыки покрываются специальной клейкой лентой.

Пленка с внешней стороны укладывается напылением внутрь к теплоизоляции. Пленка внутри мансарды укладывается гладкой стороной к утеплителю, чтобы влага, если все же попадет внутрь, беспрепятственно стекала вниз и там высыхала.

Если перекрытие между мансардой и первым этажом деревянное, то пароизоляция для потолка комнаты будет служить пароизоляцией пола для мансарды. Показано на рисунке.

Не следует забывать про вентиляционные зазоры.

Балкон

При применении на балконах в качестве утеплителя базальтовой ваты специалисты не рекомендуют применять пароизоляцию. При других видах теплоизоляционных материалов защита от влаги необходима. Утепление на балконе можно произвести по типу каркасного дома, используя при этом ту же технологию по устройству, что пароизоляция потолка. Внутри балкона применить пленку типа В или С, а со стороны улицы типа А.

Если балкон не будет отапливаться, в холодное время года конденсат будет скапливаться по обе стороны пароизоляции и насыщать влагой утеплитель.

Ошибки при монтаже

Ошибки, допущенные при монтаже пароизоляции, приводят к непоправимым последствиям. Если по незнанию или халатности перепутаны изоляционные слои, более того, применен не тот материал или нарушена технология, то через пару сезонов теплоизоляция и элементы строения придут в негодность.

Существенные и распространенные ошибки, допускаемые при установке парозащиты:

• места стыков и примыкания пароизоляционных листов заклеены не герметично;
• для герметизации швов применен обыкновенный скотч;
• использованы полиуретановые клеящие ленты и бутил-каучуковые скотчи;
• для герметизации швов установлена клейкая лента шириной менее 10 мм;
• отсутствие деформационного запаса (складки) пароизоляционного материала в углах и в местах примыкания к проемам;
• полностью со всех сторон окутаны пленкой стропила, лаги и т. п.

Для закрепления информации из статьи можно посмотреть видео, перейдя по ссылке:

Водяной пар способен проникать везде без особых усилий, если не установить на его пути преграду. Для сохранности своего дома или его элементов следует с большой ответственностью подойти к обустройству пароизоляционных барьеров.

Промышленность далеко шагнула по изготовлению материалов пароизоляции, но на сегодняшний день одним из популярных считается изоспан.

Как устранить дефекты в пароизоляционном слое кровельного «пирога»?

• 

Ошибки, допущенные при монтаже паробарьера, проявляют себя в ухудшении теплоизоляции в мансарде и, как следствие, в быстром выхолаживании помещения. Чтобы исправить ситуацию, необходимо произвести ремонт пароизоляционного слоя в конструкции крыши

Где делать вскрытие?

Чтобы узнать, где именно нужно вскрывать кровлю или обшивку мансарды для проведения ремонтных работ, и таким образом локализовать неизбежные разрушения, следует пригласить специалиста, который выполнит соответствующую диагностику конструкций. С этой целью используют особую аппаратуру — тепловизоры и термоанемометры, позволяющие выявить зоны промерзания. На основе полученных данных уже можно будет определиться, на каком участке и каким способом предстоит устранить недостатки. Случается также, что возникает необходимость в полном демонтаже кровельного покрытия или внутренней отделки помещения.

Жертвуем внутренней отделкой

• 

Вариант конструкции крыши при ремонте паробарьера с внутренней стороны

Для ремонта пароизоляционного слоя понадобится полный или частичный демонтаж отделки или кровли, причем, последний вариант предполагает еще и демонтаж всех слоев «пирога» крыши. Когда отделка дорогостоящая, домовладельцы предпочитают, чтобы вскрывали кровлю. Однако при всем желании сохранить отделку, есть ситуации, когда произвести частичный ремонт пароизоляции снаружи просто не представляется возможным, например, если кровля фальцевая или из гибкой черепицы и в этом случае до пленки можно добраться только со стороны помещения.

Так или иначе, порядок работ следующий: сначала снимают отделку, удаляют имеющуюся пароизоляцию, после (если требуется) дополнительно утепляют крышу и настилают новую пленку традиционного типа, тщательно проклеивая все стыки и места примыканий. Этот способ, пожалуй, самый надёжный, так как позволяет создать полностью непрерывный паробарьер по всей поверхности крыши.

Даже мельчайшие зазоры в слое пароизоляции приводят к тому, что водяной пар, проникая в волокнистый утеплитель, увлажняет его, в результате чего тот резко теряет свои теплоизоляционные свойства

Разбираем кровлю

• 

Вариант конструкции крыши при ремонте паробарьера с наружной стороны

Первый способ ремонта паробарьера с наружной стороны предполагает применение стандартных пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницанию, старую пароизоляцию при этом не удаляют. Полотна укладывают между стропил в виде желобка, заводя край пленки на стропильную ногу с нахлестом около 50 мм и проклеивая клеем на основе искусственного каучука или полиуретана (дополнительной фиксацией может служить деревянная рейка). Все же, через зазоры в слое старой пароизоляции, малое количество пара может просачиваться в подкровельное пространство, и потому в качестве гидрозащиты в таком случае имеет смысл использовать диффузионные (паропроницаемые) мембраны с адсорбирующим нижним слоем из нетканого материала (полиэфир, полипропилен и др.) — он вбирает в себя влагу, которая удаляется потом за счет диффузии.

Второй способ базируется на применении специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью, которые можно настилать и между, и поверх стропил. Структура этого материала такова, что при повышении влажности он перестает препятствовать прохождению пара, а, наоборот, начинает выводить его наружу.

Чтобы защитить утеплитель от намокания, необходимо тщательно герметизировать стыки пароизоляционной пленки, места ее примыканий к стенам, трубам, антеннам, мансардным окнам и пр. специальными клеящими лентами, мастиками, пастами

Снимать ли кровлю?Перепутали пленки.

Здравствуйте! Прошу Вас о помощи в непростой ситуации. Строители сделали нам неправильный пирог в скатной кровле из профнастила. Пирог следующий: -профнастил -обрешетка -контробрешетка -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ -стропила 200 мм -рулонный утеплитель 200 мм(малой плотности 11 кг/м3)- отсутствует зазор меж неправильной пленкой и утеплителем -гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ причем не проклеены стыки, были дырки в пленке. -обрешетка -вагонка Я им объяснила их ошибку, к сожалению, когда уже было поздно и пленки лежали там где не должны лежать. Они согласились, что они неправильно постелили пленки. (еще бы, у нас насквозь промок утеплитель, литрами вода полилась, после этого строители проделали все по такой же схеме и конечно же утеплитель промок ОПЯТЬ! Сперва сказали, что пленки просто бракованные попались. но потом я выяснила и им рассказали, почему произошла такая ситуация. ) Согласились исправить ошибку но категорически отказались снимать кровлю! Предлагают нам такую схему: 1)Кровлю не снимать, гидроПароизоляцию оставить там где она лежит (кстати, она постелена вертикально и края ее выведены как-то странно, часть туда где свес крыши, часть заправлено за лобовую доску). 2)на стропилах набить рейки, что бы был дополнительный вент зазар и постелить на эти рейки мембрану паропроницаемую, то есть между гидропароизоляцией и мембраной будет продух примерно 5 см. 3)продлить стропила на 5 см и постелить 200 мм опять этого рулонного утеплителя малой плотности (никак не признают, что он не годится для скатной кровли) 4)постелить гидропароизоляцию 5)внутренняя обрешетка- маяки- вагонка Можно ли применить такую схему, какие в ней есть недостатки, как будет дело обстоять с вентиляцией- как ее обнспечить? Может есть замечания и дополнения или единственный вариант снимать кровлю? Есть еще одна идея, как все переделать не снимая кровли: – гидроПароизоляцию рядом со стропилами обрезаем и герметично и тщательно соединяем с мембарной. дальше все как в нормальном пироге. -утеплитель впритык к пленке- пароизоляция-рейки-вагонка. Получается над стропилкой гидропароизоляция, пару сантиметров и начинаться мембрана, опять гидроилиляция над стропилкой и далее мембрана итд. Можно так будет соединить? Буду очень-очень благодарна за подсказки ибо я не специалист в строительстве, но хочется что-бы кровля больше не протекала, по этому спрашиваю совета у ВАС.

Мастеров онлайн: 588 Заказов в неделю: 1 413 Предложений в сутки: 875

Добрый день готовы приехать и переделать Вам крышу как положено к сожалению без снятия мет.черепицы не обойтись. Если делать качественно .

Нанять проф.кровельщиков и все сделать как положено с нормальной мембраной и утеплителем а счет выставить тем халтурщикам.

Здравствуйте! Не занимайтесь ерундой-демонтируйте кровлю и сделайте как положено.. Кровля один из основных элементов дома и бегать с ведрами- оно Вам надо. Согласен с Виталием-не платите “горе кровельщикам”

Добрый день! В описании конструкции много недостатков помимо перепутанных гидро и пароизоляции местами: 1) малая плотность утеплителя – на кровлю минимум 75кг/м2 2) продух для утеплителя должен быть не менее 150мм 3) толщина утеплителя должна быть не менее 250мм По поводу вопроса снимать или не снимать кровельное покрытие – зависит от того можно ли обеспечить необходимый воздушный зазор 150мм между утеплителем и обрешеткой. Если возможно – то кровельное покрытие и обрешетку снимать не обязательно. Как понять возможно или нет – нужны фото если есть возможность их сделать либо выезд на место специалиста. Свяжитесь со мной если будет необходимость Кирилл

Кирилл, с продухом 150 мм и с утеплением в 250 мм, ты наверное погорячился. По твоей рекомендации высота стропильной ноги должна быть 400 мм. Ни фига себе, фига! И с плотностью 75 кг/м2, наверное тоже маху дал! Мы же кровлю утепляем а не стенки под штукатурку готовим. Все уже давно прописано : СП .2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 ссылочка для изучения здесь

Сергей! Да забыл спросить место строительства! Возможно утепление и меньше будет если дом находится в более теплом районе чем Томск – но вент зазор себе бы точно делал такой, как написал – стропильная нога на (мансарде) 150мм + 200мм наращиваем или наоборот – 200 и 150. Лучше заранее знать что будет мансарда и проектировать исходя из данного факта а не потом – когда захотелось занять чердак под мансарду. но и тут есть выход путем установки аэраторов + коньковый аэратор обязательно. Данные рекомендации даны из практической точки зрения. Мы не первый год занимаемся реконструкцией и обследованием – недостаточный зазор не позволит утеплителю просыхать а следовательно уменьшит и со временем сведет на нет его теплотехнические характеристики! И в доме будет холодно как не обогревай. Да дорогое удовольствие – мансарда. Многих отговариваю – не те условия, по крайней мере в Сибири, для строительства мансард. Но если очень хочется – конечно можно – только хороший контроль и финансы. Плотность утеплителя на вертикальные поверхности не менее 95 а на поверхности с наклоном 75 + такая плотность позволит набирать утеплителю меньше влаги а следовательно быстрее просыхать при нормальном вент зазоре. Про толщину утеплителя – знаю что по расчету утеплителя 200мм достаточно – но человеческий фактор тут еще играет. Из практики все подобные мансарды – сделанные с недостаточным зазором и с недостаточным слоем утеплителя – становятся холодными и начинают бежать. Срок службы максимум 10-13 лет а минимум – уже известен в данной теме – но я думаю никто не собирается через такое короткое время менять крышу заново. Так, что нужно рассматривать все + и – а не только руководствоваться нормами.

Кирилл, а с чего вы взяли что Нина из Томска? Вент. зазор рассчитывается согласно “Справочника по вентиляции скатных крыш” и там зазора размером 150 мм нет вообще, даже при самых экстремальных условиях эксплуатации. Коньковый аэратор на профлисте – это вы о чем, пожалуйста подробней. Если вы имеете ввиду аэроэлемент конька- хребта, так это не для увеличения продуха, а для защиты от задувания воды и снега в подкровельное пространство. Утеплитель может намокать только в одном случае, неправильно выполненная паро-изоляция. При качественно выполненной работе утеплитель остается практически сухим на весь срок эксплуатации кровли. Плотность утеплителя для скатной кровли от35 кг/м2 до 50 кг/м2. При повышении плотности утеплителя увеличивается коэффициент теплопроводности, и в тоже время создаются проблемы для нормального паро-удаления. Вот по этому, возможно у вас на крыши и “бегут”! Так как воздух является практически нулевым проводником тепла, основное назначение утеплителя (как кстати одеяла, шубы и свитера) создать воздушное “одеяло” для удержания утечки тепла из дома. В тоже время водяные пары за счет парциального давления и диффузии должны иметь возможность свободного удаления из “одеяла” Для жизненного примера сравните пуховое одеяло и ватное, или шубу с длинным мехом или с коротким. Под чем вам теплее и комфортнее. Крыша начинает” бежать” только при некачественном, не профессиональном монтаже. Если уж и делать слой 250 то по схеме 200 мм в плоскости стропил и 50 мм по брускам в перпендикулярном направлении стропил. Тогда вы сможете избежать проблемы с мостиками холода. Рассматривать надо все, согласен, но все нормативы написаны опытом и практикой применения в строительстве. Не выполнение строительных норм и правил, приводит к печальным последствиям, а иногда и к беде. Сборник кровельных инструкций, можно посмотреть здесь: Удачи

Коньковый аэратор – на коньке для выхода воздуха проходящего через вент. зазор. Нормы превыше всего но нужна защита от “человеческого фактора” то есть это в “+” а не в “-” Причина брака при строительстве мансард конечно низкая квалификация: но сами конструктивные решения тоже важны (правильные) зазор 150мм – позволит за сезон просушить утеплитель набравший влагу из окружающей среды. наращенные снизу стропил (поддерживающие утеплитель) помогут продлить их срок службы. Соответственно правильно уложенные слои паро. и гидроизоляции – залог “успеха” Вот плюсы моих рекомендаций! Минус только увеличенная стоимость работ – а тут уж заказчик сам выбирает надолго ему эта мансарда или через 5 лет он дом продаст и душа спокойна – если так то другой разговор. На продажу все строят лишь бы продать, а о покупателях никто не думает! В общем если бы я строил себе мансарду – сделал бы точно так же как и описал. Дальше выбор за читающими. Комментировать

неправильно 1й раз -что это?.Слепой поводырь. Начинайте всё сначала -вариантов нет.

Ошибки при монтаже гибкой кровли

Оглавление

Гибкая черепица сочетает в себе приятный внешний вид и простоту монтажа. По этой причине этот материал стремительно набирает популярность в частном секторе. Общие вопросы мы уже рассматривали в статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Монтаж гибкой черепицы». В этой статье мы решили рассказать о самых распространенных ошибках, совершаемых при укладке этого вида кровельных покрытий. Эти недочеты могут приводить не только к внешним дефектам, но и к протечкам и порче все стропильной системы.

Ошибки на стадии проектирования

В некоторых случаях протечки связаны не с монтажом элементов кровли, а с ошибками, которые были сделаны на этапе проектирования. В этом случае исправить недостаток уже невозможно, остается только усилить гидроизоляцию проблемных мест. К таким ошибкам можно отнести скат крыши, направленный на стену здания.

Установка на крышу дополнительного оборудования тоже может повредить гибкое покрытие, поэтому все эти операции следует проводить с осторожностью. Также перед началом укладки покрытия желательно осмотреть окружение. Деревья, расположенные рядом с домом, которые при разрастании ветвями могут повредить черепицу, лучше обрезать.

Неправильная установка крепежей

Зачастую ошибка совершается на стадии подбора крепежных элементов, когда вместо ершенных оцинкованных гвоздей используются обычные гладкие метизы. Такие крепежные элементы недостаточно прочно фиксируют гонты на покрытии, при размокании и других деформациях такие крепежные элементы могут вылетать. Также нельзя забивать гвозди под углом, крепеж не должен быть сильно утоплен в материале или торчать над поверхностью кровли.

Варианты неправильной установки крепежных элементов.

Минимальная длина гвоздя для крепления гибкой черепицы должна составлять не менее 3 см, а диаметр шляпки – не менее 8 мм. Для закрепления сплошного настила под кровельное покрытие используются винтовые или ершенные гвозди длиной не менее 5 см с потайной шляпкой.

Еще более недопустимым крепежом являются скобы, прибиваемые с помощью степлера. Скобы обеспечивают недостаточную фиксацию и прилегание материала.

Отсутствие пароизоляции

Пароизоляция – важнейший элемент кровельного «пирога». Основное назначение состоит в изоляции утеплителя от конденсата, который образуется при поступлении теплого влажного воздуха из помещения. С установки пароизоляции обычно начинается весь монтаж кровельной системы, зачастую некоторые пользователи пытаются сэкономить на этом слое.

Предварительная изоляция кровельного «пирога» для укладки гибкой кровли – обязательная процедура для домов с отапливаемым чердаком.и

Под понятием кровельного «пирога» обычно понимают совокупность всех слоев, которые закладываются в крышу. Из-за большого количества слоев появилась эта аналогия с кондитерским изделием.

Пароизоляционный материал крепится с внутренней стороны чердачного помещения к стропильной системе с помощью степлера. С внутренней стороны прибивается обрешетка из брусков, которая обеспечивает дополнительную фиксацию. Последовательно несколько листов пароизоляции крепятся с нахлестом и соединяются с помощью скотча. Важно, чтобы пароизоляционный слой не имел щелей или отверстий, так как от его герметичности зависит будет ли влага из помещения попадать в кровельный «пирог» или нет.

Использование ОСП без акклиматизации

Гибкая черепица не может использоваться без жесткого основания, в качестве такого основания используется настил из листов ОСП. Материал для этой цели хорошо подходит, так как он отличается прочностью и экономичностью.

Схема крепления мягкой черепицы на жесткий настил из ОСП.

После линейного расширения на поверхности кровли образовалась волна.

ОСП (OSB) – ориентированно-стружечная плита представляет собой материал, получаемый при прессовании древесной щепы. Каждый слой ориентирован по-своему и перекрывает предыдущий, придавая материалу необходимую жесткость. Связующим компонентом являются синтетические смолы. Подробнее про этот материал читайте в статье «ПлитыOSB: классификация и применение».

Зачастую частные пользователи забывают про основные свойства древесных материалов, которые могут изменять свой объем в зависимости от влажности окружающей среды. Напитываясь влагой, плиты набухают, высыхая, наоборот, уменьшаются в размерах. Если про деформационные швы многие помнят, то про акклиматизацию часто забывают.

Деформационный шов – это зазор, который делается между различными строительными материалами, имеющими свойство расширяться. К таким изделиям относятся доски, бруски, фанера и др. Для листов ОСП, используемых для жесткого настила, делают деформационный шов 5 мм.

Волны от расширения плит ОСП под кровельным покрытием.

С предприятия ориентированно-стружечные плиты приходят в сухом виде. Уровень влажности по ГОСТу составляет 2 – 12% в абсолютных показателях. При этом влажность окружающей среды обычно выше, поэтому после монтажа плиты насыщаются влагой из окружающей среды и расширяются. В результате этого происходит смещение крепления и на поверхности гибкой черепицы появляется волна. Наибольшие деформации наблюдаются при монтаже ОСП в зимнее время, когда влажность воздуха небольшая, расширение происходит вместе с потеплением.

• Чтобы избежать подобных эффектов, перед использованием OSB необходимо выдержать на улице, при этом материал надо закрыть от осадков. Срок акклиматизации составляет 1 – 2 недели.
• Длинные листы рекомендуется резать на более мелкие части. Это позволит снизить линейное расширение.
• Для жесткого основания необходимо использовать марку ОСП-3, она обладает необходимой для уличного использования влагостойкостью.

Небрежный монтаж жесткого основания

Если все тонкости акклиматизации и подготовки ОСП к укладке соблюдены, то даже в этом случае можно не избежать ошибок. Небрежное крепление настила может привести к том, что покрытие провиснет, при этом саморез или гвоздь поднимается и пробивает мягкое битумное покрытие кровли. В дальнейшем это место становится точкой протечки и источником постоянной головной боли жильцов.

Проседать жесткое основание может из-за неправильно смонтированной обрешетки. Это может происходит по разным причинам.

• Подобраны не совсем подходящие бруски для контробрешетки. Рекомендованное сечение брусков должно составлять не менее 50х50 мм.
• Стыки брусков контробрешетки находились на одной линии.
• Край доски обрешетки нависал над разрывом меду брусками контробрешетки.
• ОСП был смонтирован без обрешетки сразу на контробрешетку.

Контробрешетка в «пироге» формирует собой вентиляционный зазор и изготавливается из брусков. Обрешетка для крепления ОСБ кладется перпендикулярно контробрешетке, она изготавливается из досок сосновых пород толщиной 25 мм.

Неправильная укладка первого ряда

Укладка мягкой кровли начинается после завершения монтажа настила. По линии карниза закрепляется стартовая полоса. Этот элемент служит для защиты листов ОСБ и стропил от влаги. Стартовая полоса не имеет никакого рисунка, она укладывается по линии карниза. Сверху на ней закрепляется первый ряд гибкой черепицы. Если стыки стартовой полосы и стыки ряда гибкой черепицы будут совпадать, то сквозь них на деревянные элементы будет попадать влага. В результате этого стропильная система и настил могут прийти в негодность.

Правильный и неправильный способы установки стартовой полосы и первого ряда черепицы.

Этот недочет может быть исправлен, для этого на место стыка ставится металлическая пластина, которая крепится на метизы или герметик.

Ошибки при оформлении примыканий

Места примыканий к стенам и дымоходам – точки потенциальных протечек, поэтому им следует уделять повышенное внимание. Для примыкания к вертикальным плоскостям используют специальные планки. Под планки закладывают металлический фартук. Он устанавливается на черепицу так, чтобы каждый последующий гонт перекрывал его. Если фартук закрепить не на черепице, а на основании, то уложить гонты под него уже не получится, такие крепления могут вызывать протечки. Также фартук должен закреплять в верхней точке на один гвоздь.

Неправильное примыкание фартука.

Правильное закрепление фартука.

Еще одним проблемным местом может стать примыкание к дымоходу. Примыкающие элементы должны быть заложены в кладку. Если работы по укладке мягкой черепицы ведутся, когда труба дымохода уже возведена, то в вертикальных плоскостях штробятся каналы, в которые закладываются примыкающие элементы.

Канавки в кирпичной кладке для закладки элементов примыкания.

Ошибки при монтаже ендовы

Ендовый ковер укладывается на место стыка двух скатов. Такие места на кровле наиболее подвержены протечкам, так как именно туда стекает вся вода, а зимой там обычно собирается снежная масса. Непрофессиональные кровельщики при укладке ендового ковра допускают целый ряд ошибок.

Ендовый ковер – это полотно из плотного битумного материала с добавлением минеральной посыпки.

• Срок службы ендового ковра не соответствует сроку службы черепицы. При появлении повреждений на ендове гонты придется снимать, а ковер заменять весь целиком.
• Ендовый ковер плохо прилегает к поверхности сплошного настила – в пустотах может скапливаться влага. Для плотного примыкания покрытие приклеивают мастикой и прибивают гвоздями. Все нахлесты также должны быть промазаны мастикой.
• Прибивание гвоздей в центр ендовы – лишние отверстия могут стать местами потенциальной протечки, поэтому гвозди забиваются на расстоянии 30 см от центральной оси.

Излом гонтов

Гибкая черепица – хрупкий материал, поэтому укладку следует производить с осторожностью. Хрупкость изделий повышается в холодную погоду, поэтому при отрицательных температурах монтаж проводить не рекомендуется. Упаковки с гонтами должны располагаться на ровной поверхности, следует избегать перегибов. Переносить упаковки надо вдвоем, чтобы черепица сильно не прогибалась под собственным весом.

Вывод

Соблюдение всех правил при монтаже гибкой черепицы позволяет получить ровное и внешне привлекательное покрытие кровли. Отсутствие должного внимания при проведении работ снизит срок службы крыши и потребует дополнительных вложений на починку.

Как проконтролировать монтаж пароизоляции и гидроветроизоляции

Семь советов по монтажу мембранных пленок для защиты от пара, влаги и пыли

В предыдущей статье мы разговаривали о том, зачем нужна и какая бывает пароизоляция. Как и в истории с любым строительным материалом, половина успеха пароизоляции состоит в правильном монтаже. Поэтому важно знать, как это делать. Ведь даже если вы не крепите пароизоляционную пленку своими силами, будет не лишним проконтролировать работу вашей строительной бригады. Перед вами — семь базовых принципов, которые нельзя нарушать.

Строительные пленки (или мембраны), которые обеспечивают гидроветрозащиту и пароизоляцию, — обязательный элемент строительства. Они сопровождают теплоизоляционные материалы во всех конструкциях дома — и в стенах, и в кровле, и порой в фундаменте. Но если их неправильно смонтировать — на поверхностях будет выпадать конденсат, теплоизоляция намокнет и перестанет выполнять свою функцию, стены и кровля могут протекать, а деревянные конструкции (например, стропила) благополучно сгниют от переувлажнения.

Страшно? Тогда этот материал — для вас. Перед вами семь базовых советов по монтажу гидроизоляционной пленки (и немного — гидроветрозащиты).

1. Всегда укладывайте пароизоляцию изнутри, со стороны теплого помещения . Это нужно, чтобы пар, неизбежно образующийся в комнатах, не проникал в утеплительные конструкции. А вот гидроветрозащитные пленки всегда монтируются с холодной стороны — они защищают утеплитель от дождя, снега и прочей атмосферной влаги.
   Пароизоляционная пленка всегда укладывается вплотную к утеплителю.
   Фото: eco-kotly.ru
2. Не забудьте про вентиляционный зазор в кровельном и стеновом пироге. Раньше пленки использовались абсолютно водонепроницаемые, не пропускавшие ни воду снаружи, ни пар изнутри. И при использовании таких пленок в теплоизоляционном «бутерброде» делали целых три вентзазора: между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидроветрозащитой, между гидроветрозащитой и кровлей. Но теперь появились диффузионные мембраны: они пропускают пар, но не пропускают воду. И конструкцию упростили.
   Итак, если вы используете полупроницаемые диффузионные мембраны, то нужен будет только один вентзазор — между гидроизоляционной пленкой и кровлей (или стеной). Через этот зазор выветривается лишняя влага.
3. Не перепутайте мембраны. У них разные задачи . Пароизоляция защищает утеплитель и каркас от пара. А гидроизоляция должна его беспрепятственно выпустить, чтобы выветрило конденсат.
   Поэтому если изнутри на утеплитель уложить не пароизоляцию, а гидроизоляцию — она будет пропускать много пара внутрь утеплителя. Правда, если такую же мембрану положить и снаружи, то пар выйдет сквозь нее и постепенно выветрится через вентзазор. Но все равно это считается ошибкой, и внутреннюю мембрану нужно будет заменить на пароизоляционную.
   А вот если изнутри уложить гидрозащиту, а снаружи — пароизоляцию, тогда пар будет пропитывать утеплитель, не уходя из него, и выпадать конденсатом на пленке. Мокрым будет все: и утеплитель, и стропила, и лаги, и чистовая отделка.
   Фото: oboiman.ru
4. Использовать паронепроницаемую мембрану с обеих сторон — тоже нельзя. Потому что некоторое количество пара все равно будет попадать внутрь утеплителя, а выветриться из него он не сможет. Результат — все такой же плачевный: плесень, влага, разводы влаги и прочая «красота».
   Кстати, если речь идет об утеплении межэтажных перекрытий, где с обеих сторон «пирога» будут теплые помещения, пароизоляционная пленка тоже должна устанавливаться только с одной стороны от утеплителя — действовать надо точно так же, как и в мансардном пироге.
5. Не перепутайте сторону, которой укладывается пароизоляционная мембрана. В инструкции по ее эксплуатации обязательно указано: шершавой стороной к помещению, гладкой — к утеплителю. Если мембрана фольгированная (для бань и саун) — ее кладут фольгой внутрь.
   Это очень важный момент: если уложить пароизоляционную мембрану неправильной стороной, в ней будет не больше практического смысла, чем в обычном полиэтилене. Полупроницаемость работать не будет.
   Фото: provagonky.ru
6. Кстати, об обычном полиэтилене. Конечно, если в планах сэкономить максимальное количество средств, то можно не покупать брендированные мембраны. И пароизоляцию, и гидроветрозащиту можно обустроить, используя обыкновенные полиэтиленовые пленки . Ну, не совсем обыкновенные. Для этого используют первичный полиэтилен высокой плотности, желательно армированный. Поскольку такая пленка пропускать не будет вообще ничего, то нужно будет делать несколько вентзазоров — и над утеплителем, и перед финишным покрытием.
7. Пароизоляция не будет работать, если стыки между полотнами пленки не герметичны. Куски пленки нужно обязательно уложить внахлест, все стыки и примыкания тщательно проклеить специальным скотчем. Строители используют строительный степлер, чтобы прикреплять изоляционные пленки к опорам — и эти места дополнительно проклеиваются.
   Шершавую сторону пароизоляционных мембран сложно зафиксировать скотчем, но это необходимо. Поэтому, склеивая куски, нужно сильно прижать их друг к другу. А если работы идут при минусовых температурах, то адгезия клея резко падает (даже если использовать дорогие скотчи). Поэтому строители советуют держать клейкую ленту в теплом месте и подносить ее к месту работ только в самый ответственный момент.