Обработка бревна для бани своими руками: правила и нюансы выполнения рубки и тёски

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

  • Фундамент и закладные бревна
  • Готовим бревна и раскладываем мох
  • Особенности укладки венцов

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

Читайте также:
Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Делаем сруб бани своими руками

Ни одна душевая кабина не сравнится с настоящей русской баней! Однако, удовольствие, полученное от бани, напрямую зависит от того, насколько качественно она срублена, правильно ли подобран и подготовлен материал. О том, насколько же сложно изготовить сруб бани, и можно ли справиться с этим своими силами, расскажем в этой статье.

Изготовление сруба, на первый взгляд, занятие не для каждого. Слишком много нюансов необходимо знать, чтобы получить желаемый результат. Но если запастись временем и терпением, всё обязательно получится.

Есть несколько типов рубки, которые используются до сих пор, например, рубка в обло, в хряпу, ласточкин хвост, прямой угол с шипом, канадская, норвежская, в чашу с шипом и без. Рассмотрим один из распространённых видов – рубка в круглую чашу.

  1. Достоинства рубки в чашу
  2. Недостатки рубки в чашу
  3. Размер бани
  4. Выбор брёвен
  5. Обработка брёвен
  6. Начало сруба
  7. Процесс рубки сруба бани
  8. Сборка сруба бани
  9. Полезные советы по возведению сруба бани своими руками

Достоинства рубки в чашу

  1. Хорошая устойчивость сруба. Такой сруб не подвержен сдвигам брёвен относительно друг друга, как это бывает при рубке в прямой угол или ласточкин хвост.
  2. Тёплый угол. За счёт толщины стыка брёвен в углу (в целое бревно) теплопотери сводятся к минимуму. Особенно это актуально при рубке чаши с шипом, если только шип выполнен правильно, без лишних зазоров.
  3. Привлекательный внешний вид. Грамотно обработанный сруб выглядит гораздо эффектнее, чем рубка в прямой угол или хряпу.
  4. Не требует дополнительной обшивки, как снаружи, так и внутри. Тёплый угол позволяет оставить сруб как есть, поэтому его достаточно отшлифовать и покрасить.
  5. Удобство стыковки брёвен. В отличие от остальных типов рубки, чаша позволяет состыковать брёвна в любом перерубе. В месте, где нет дополнительных стен, просто перекрывают стык коротким куском бревна.

Недостатки рубки в чашу

  1. Перерасход материала. За счёт выпуска за угол теряется минимум 20-25 см от бревна, то есть на одну стену потеря составит около полуметра. При стандарте брёвен в 6,1 метра это нужно учитывать, например, внутри сруба размером 6х6, полезное расстояние составит лишь 5,2 метра.
  2. Из-за выступающих углов обшить такой сруб будет сложнее.
  3. Необходимо своевременно обрабатывать брёвна сруба антисептиками или краской, чтобы не допустить их потемнения. Без зашивки потемневшие участки брёвен будут заметны даже под некоторыми видами красок, не говоря уже о лаке внутри дома.

Размер бани

Размер бани может быть произвольным – по собственному желанию, смотря, что планируется в ней разместить. Стандартная баня подразумевает мойку (помывочную), парилку и предбанник (в современном варианте комнату отдыха). Для парилки достаточно трёх-четырёх квадратных метров, для мойки чуть больше, около пяти-шести. Предбанник, если без изыска, может выполнять свои функции при размере в 5-6 кв.м. Иными словами, средний размер довольно скромной баньки будет составлять 4х5 метров, или 3х6. При стандартном размере бревна в 6,1 м, второй вариант будет куда экономичнее.

Выбор брёвен

Лес на баню лучше всего заготавливать зимой, в период с конца ноября до начала марта, когда нет сокодвижения. Летний лес, по сравнению с зимним, гораздо больше усыхает, поэтому после усадки в срубе будет больше щелей и трещин. Помимо этого, он быстрее темнеет и более подвержен поражению грибками и плесенью.

Выбирать нужно не поражённое гнилью, грибком и насекомыми дерево, желательно с минимальным количеством сучков. Стволы должны быть ровными и не сбежистыми, то есть, разница между диаметрами комля и макушки должна быть не более 50-70 мм. Наиболее подходящей породой дерева для сруба бани будет сосна, хотя нижний венец, наиболее подверженный воздействию сырости, можно сделать из лиственницы.

Обработка брёвен

Заготовленный материал складывают на приподнятую над землёй эстакаду, так он будет лучше сохнуть и проветриваться. Снимать кору гораздо проще, пока дерево свежее, спустя неделю-две она засохнет, и чтобы окорить бревно придётся изрядно попотеть.

Читайте также:
Утепление стен бани изнутри и снаружи - технология проведения работ

Поверхность бревна обрабатывают при помощи большого электрорубанка с мощностью 1,5-2 кВт и шириной ножей 100-110 мм. При острожке необходимо следить, чтобы снимались все изъяны и повреждения, но при этом не стоит снимать слишком много древесины, т.к. наружный слой дерева самый прочный.

Если сруб не будет строганым или шлифованным, тогда при окорке нужно тщательнее отскабливать т.н. оболонь (заболонь) – тонкий слой между корой и древесиной, иначе впоследствии вместе с ним будет отваливаться лакокрасочное покрытие.

Начало сруба

Прежде, чем разложить первый венец, необходимо распустить вдоль пополам нижние брёвна, а с тех, что будут перекрывать их поперёк, снять вдоль 3-5 см по всей плоскости. В поперечном сечении они будут выглядеть как на рисунке ниже.

Поперечное сечение бревен для нижнего венца сруба.

Благодаря этому, нижняя плоскость сруба будет ровной, и обеспечит наиболее плотное прилегание к фундаменту.

Раскладывая начальный венец, первыми укладывают половинки брёвен, выравнивают их по высоте и диагоналям. После кладут поперечные брёвна и подгоняют к нижним при помощи специального инструмента – черты, либо скрайбера, как её теперь называют.

Для этого ставят на черте размер, равный толщине нижней половинки, минус 5 мм на усадку.

На каждой чашке 1-го венца будет свой размер, поэтому настраивать черту придётся для каждого угла индивидуально. Но на всех остальных венцах это правило не действует, любое бревно чертится в один размер целиком.

При тщательной проводке черты, в пределах продольного и поперечного уровней-глазков, чашка точно копирует контур поверхности нижнего бревна.

Первый венец сруба бани.

Процесс рубки сруба бани

Когда первый венец выставлен, его необходимо закрепить по углам нагелями, чтобы при последующей накатке брёвен на верхние венцы не сбить размеры по осям сруба. Для этого угол просверливают буром по дереву, его диаметр может быть в пределах 25-32 мм. Удобно будет в этом случае сделать диаметр отверстия 26 мм, а нагель купить стандартный круглый, 25 мм в поперечнике.

Чашу выпиливают бензопилой, желательно подбирать модель довольно мощную, но небольшого размера и веса. Очень популярны среди плотников пилы Stihl ms230-250, они развивают большие обороты, имеют довольно узкую шину и цепь – поэтому их меньше выбрасывает из пропила. Да и соотношение мощность – вес оптимальное.

Для начала по максимуму вырезают середину чаши, после чего на больших оборотах заглаживают неровности по линии. Пила при этом не требует нажима, вычищать чашу нужно лёгкими уверенными движениями.

Последующие венцы кладут таким же образом, но при этом добавляется продольный паз между брёвнами стены, который нужен для плотной стыковки их между собой. Выборку паза производят специальным инструментом – кайлом. Оно представляет из себя поперечный топор с немного загнутыми краями.

Вдоль линий паза делают пилой прорези глубиной 2-3 см, между ними через 5-10 см делают поперечные насечки, после чего кайлом вырубают лишнюю древесину. Подчистка производится пилой. Для более удобной подгонки, чаще всего в брёвнах сначала выбирают промежуточные – черновые – чашки, с их помощью регулируют бревно по высоте. При таком способе требуется меньший развод черты, черчение становится удобным и точным.

Фото процесса рубки сруба.

В процессе рубки нельзя забывать о корректировке брёвен стены по вертикали, иначе угол может уйти внутрь либо наружу и испортить вид строения. Для этого на торце бревна отмечают середину, через неё проводят вертикальную линию по уровню и ровняют её с такой же линией нижнего бревна. Способ исключает отклонения углов и стен по горизонтали.

Так как выше полутора метров работать со срубом неудобно, обычно его делают из двух и более частей (коробок). Для этого верхний венец первой коробки просверливают по углам, как и первый, отмечают на торцах высоты (расстояние от низа сруба до верхнего венца, на всех торцах одинаковое, чтобы не путаться) и диагонали, и снимают на землю. Внизу собирают его на нагеля, выравнивают по диагоналям, высотам при помощи гидроуровня, и продолжают возводить сруб. Если на нижней коробке были выполнены проёмы (окна, двери), их на съёмном венце лучше перекрыть, это упростит процесс выравнивания.

Фото рубки верхней коробки сруба бани.

Сборка сруба бани

Готовый сруб бани размечают буквами либо цифрами, чтобы не перепутать брёвна в процессе сборки. Нагеля в срубе ставятся через 1-1,5 метра. Между брёвнами прокладывают межвенцовый утеплитель – мох (по старинке), паклю, льняную или джутовую ленту. Делать это нужно тщательно, без пропусков и больших комков: после сборки будет уже не поправить. После первичной усадки сруб дополнительно конопатят тем же материалом в местах, где это необходимо. Там, где стыки очень плотные, как это бывает в строганых срубах, излишки утеплителя обрезают.

Фото сборки сруба бани.

После сборки остаётся срезать фронтоны (при их наличии) под угол стропил, и вырезать оконные и дверные проёмы. Собранный сруб пропитывают антисептиком на водной основе либо другим, не создающим на поверхности дерева плёнку, иначе он будет мешать брёвнам сохнуть.

Читайте также:
Способы вруба бруса и бревен: варианты угловых соединений и их различия

О чём нужно знать при подготовке сруба для бани

Нигде так не отдыхается, как в собственной баньке. Поэтому иметь баню на своем участке стремится каждый. Но не все знают, как подготовить сруб для бани самостоятельно. Если принято решение всё сделать своими руками, необходимо ознакомиться с критериями выбора древесины, технологией рубки соединений и возведения стен сруба. Чем обработать готовый сруб для его долговечности, чем и как его утеплить?

  • Выбор и подготовка материала для сруба бани
    • Породы древесины
    • Тип брёвен
    • Качество брёвен
    • Нужно ли сушить материал
  • Строительство сруба
    • Варианты рубки соединений
    • Сборка сруба

Нюансов при постройке сруба достаточно. Если что-то упустить, неправильно подготовить древесину, например, сруб может “повести”, перекосить при усадке. Поэтому лучше сначала изучить информацию. Даже если решите покупать готовый сруб, знание, как делается сруб, поможет избежать обмана.

Выбор и подготовка материала для сруба бани

Чаще всего баню делают из древесины, поскольку она более подходит для этих целей, чем кирпич, блоки и прочее.

Породы древесины

Есть несколько пород дерева, которые наиболее часто используются для постройки бани:

  • дуб
  • сосна
  • лиственница
  • кедр
  • ель
  • осина

Каждая из этих пород обладает своими достоинствами и недостатками. Наиболее дорогие среди них – лиственница, кедр, дуб и сосна, соответственно менее высокая цена у осины и ели. Лиственница, кедр и дуб особо долговечны и устойчивы к грибкам и гниению. Сосна, наоборот, требует обработки большим количеством спецсредств.

Ель – распространённая порода, найти такой материал не составит труда. При ответственном выборе брёвен – достаточно долговечный материал. Осина используется реже всего для постройки бани. Сруб из неё менее долговечен, хотя спецсредства и краску впитывает лучше других пород.

Выбор породы для постройки сруба, по сути, зависит от финансовых возможностей и от доступности той или иной породы древесного материала в конкретной местности.

Тип брёвен

Итак, с породами разобрались. Теперь необходимо определиться с типом брёвен. Что на данный момент нам могут предложить? Возможны несколько вариантов:

  • оцилиндрованное бревно
  • клеёный брус
  • профилированный брус
  • неоцилиндрованное бревно
  • обрезной брус

От выбора конкретного варианта зависит насколько жаркой будет баня, каков будет её внешний вид, нужно ли дополнительно утеплять сруб. Рассмотрим параметры указанных типов подробнее.

Оцилиндрованное бревно, наверное, самый популярный тип материала для постройки бани, срубов домов. Внешний вид такой конструкции очень красивый, колоритный и уютный и именно поэтому не требует дополнительной косметической отделки.

Брёвна проходят заводскую обработку, они имеют одинаковый диаметр и практически идеально сделанные пазы, что увеличивает скорость сборки сруба и придаёт ему аккуратный вид. Кроме того, дополнительного утеплителя потребуется намного меньше. Однако, оцилиндрованное бревно – удовольствие дорогое и требуется обработка защитными средствами.

Клеёный брус также удовольствие не из дешёвых. Всё дело в технологии его производства. Берётся бревно, распиливается на доски, которые обрабатываются всеми возможными средствами для защиты от огня и насекомых. Просушиваются, а затем склеиваются специальным раствором под давлением. А после бревну придается нужный профиль.

Сруб для бани, конечно, получится очень аккуратным, не требующим внешней дополнительной отделки и утепления (кроме межвенцового). Однако, факт применения стольких химических веществ при производстве клееного бруса наводит на раздумья: насколько этот материал экологичен и безопасен для здоровья человека?

Профилированный брус вполне может заменить оцилиндрованное бревно. Он менее дорогой и при этом обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. В дополнительной косметической отделке не нуждается (это зависит от типа древесины и качества сушки). Легкий материал, не требующий тяжелого фундамента. Места соединений уже нарезаны, что увеличивает скорость сборки. Главное -выбрать действительно качественно сделанный и просушенный материал, чтобы сруб не “повело” при усадке.

Под неоцилиндрованным бревном подразумевается материал, с которого удалены сучки и снята кора. Такое дерево более долговечно, чем оцилиндованное, так как сохраняется верхний слой древесины, меньше растрескивается, дольше хранит тепло. Цена невысокая. Но скорость сборки сруба из этого материала низкая, поскольку соединения придется делать вручную и подгонять их. Требуется дополнительное утепление и по желанию отделка бани. Сруб усаживается дольше и сильнее.

Обрезной брус имеет простое прямоугольное сечение и выполняется без пазов. Он делается из “сырого” дерева. Также необходимо дополнительное утепление и отделка.

Следует сказать, что все перечисленные выше типы брёвен могут быть получены из любых пород дерева. Ещё один момент, который стоит принять на вооружение. Есть мнение, что для строительства сруба необходимо брать древесину, заготовленную только зимой. Она не растрескивается и более долговечна. Мастера советуют на нижние ряды сруба класть лиственницу, так как она самая влагоустойчивая. При необходимости заменить её можно сочетанием сосны и ели.

Качество брёвен

Как определить качественный лес перед вами или нет? Смотрим на наличие гнили, червоточин и качество внешней обработки. Для срубов обычно берется отрезок ствола дерева от корней до кроны, чтобы было наименьшее количество сучков. По-другому это называется комлевым бревном. Именно на этом отрезке древесина плотнее.

Читайте также:
Как правильно подготовить стены под плитку

Также нужно обратить внимание на кривизну бревна, которая не может превышать одного сантиметра на один метр бревна. Если налицо большая кривизна, вам привезли бракованный материал, а не строевой лес.

Вам не понадобится такая информация при выборе оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Это необходимо знать, когда вы собираетесь строить баню из неоцилиндрованной древесины.

Нужно ли сушить материал

Влажные или сухие брёвна больше подходят для строительства бани? Сруб, приобретаемый в готовом виде и сделанный из оцилиндрованного бревна, профилированного или клеёного бруса уже сухой. Материал для него заранее был подготовлен: обработан током или горячим воздухом для выведения воды.

Если же приобретаете именно брёвна для самостоятельной постройки сруба для бани, то тут следует знать, что естественное высыхание сруба применялось многие десятилетия нашими предками. То есть сруб делался из сырого леса, а затем некоторое время сох, после чего ставился на фундамент и строительство завершалось. И еще в течение какого-то времени сруб продолжал сохнуть (баня при этом функционировала).

Есть мнение, что искусственное высушивание бревна ведёт впоследствии к перекосам и трещинам в постройке. Чтобы сделать выбор, лучше всего пообщаться с теми, кто делал баню из сырого бревна и с теми, кто строил из сухого. Сопоставить и выбрать, что лучше вам подходит, поскольку, как бы там ни было, в строительстве используют и сухой и сырой материал.

Строительство сруба

Прежде чем приступить к строительным работам, нужно позаботиться о необходимых иснтрументах. При строительстве сруба бани вам потребуются:

  • бензопила (средняя мощность)
  • стамеска
  • электродрель
  • топор
  • уровень
  • отвес
  • черта
  • киянка

Для тех, кто не сталкивался, возможно, непонятно, что такое черта. Это инструмент для прочерчивания границ паза на каждом из брёвен. Очерченный участок удаляется топором и образуется выемка для плотного прилегания бревна к нижележащему.

Варианты рубки соединений

Чтобы уложить брёвна в сруб, необходимо сделать соединения. Можно соединять “в чашу” или “в лапу”. Эти соединения имеют несколько модификаций. Способ “в чашу” – очень старый и проверенный. Ближе к концу бревна выпиливается или вырубается полукруглая выемка, чтобы в нее поместилось следующее бревно. Места соединений утепляют мхом или джутом по мере укладки брёвен.

Такая постройка очень прочная (особенно если чаша рубится с присеком), ей не страшны минусовые температуры и сильные ветра. Но есть один недостаток. Этот способ рубки забирает площадь постройки и требует перерасхода материала. Чаша бывает:

  • русская
  • канадская
  • норвежская
  • шведская

Русская “чаша” – самый простой способ соединения из перечисленных. Существует ещё “чаша с присеком”, когда в чаше вырубается “замок”. Такой вид соединений выполнить сложнее, особенно вручную, но можно воспользоваться специальным станком – чашкорезом.

Соединения в “чашу” предполагают укладку брёвен чашей вверх или вниз. Последний вариант предпочтительнее, так как не даёт попадать влаге и препятствует растрескиванию.

Соединение брёвен в “лапу” требует соблюдения точности сечений. Брёвна соединяются торцами, с которых сняты несколько слоёв древесины. При такой рубке возможно промерзание углов при недостаточном утеплении. Различают соединение брёвен “в шип” и “в коренной шип”. Последнее более сложное.

Сборка сруба

Сруб бани возводят быстро, если места соединений вырублены заранее. Первый окладной венец должен быть выполнен из самых толстых брёвен. Их нижняя часть стесывается до полного и плотного прилегания к фундаменту.

Все последующие венцы должны быть подогнаны друг к другу с максимальной плотностью. Для этих целей используется деревянная кувалда. Между венцами укладывается джут – утепляющий материал. Часто к бревну его прикрепляют степлером. А венцы между собой скрепляют нагелями. Верхний, последний венец должен быть особо тщательно уложен, так на него далее будут опираться стропилы для крыши.

После сборки всего сруба его необходимо проконопатить паклей, войлоком, мхом или другим утеплителем. Это делают и внутри сруба и снаружи. Кроме этого, дерево нужно обработать спецсредствами для защиты от гниения и насекомых. Эти средства должны быть безопасны для здоровья человека и подходить для условий бани (высокая температура и влажность).

После всех этих действий сруб оставляется для усадки, а далее ставится на фундамент и начинается строительство крыши и внешняя отделка.

И наконец-то можно с удовольствием попариться в собственной баньке.

Обработка бревна для бани – рубка и теска

В статье будет рассмотрена обработка бревна для бани из сруба, будут приведены основные приемы разметки и тески бревен, а также рекомендации по их хранению. Эта информация будет полезна тем людям, которые решили построить баню из сруба своими руками.

Начальная подготовка бревен

Прежде всего, подбираются бревна, из которых впоследствии будет строиться сруб бани. Особое внимание надо обращать на качество самой древесины. Она не должна иметь механических повреждений, быть кривой и пораженной насекомыми. Такое дерево отбраковывается.

Читайте также:
Межвенцовый утеплитель для бруса: сравнительный обзор видов утеплителей

После отбраковки отбираются прямые и с наименьшей разницей диаметров торцов бревна. Допустимое отклонение в диаметре не должно превышать 3 см. Если они длинней трех метром, то в расчет берут следующее соотношение: изменение диаметра от комля в сторону вершины не должно превышать 1 см на один метр длины.

Надо учесть и то, что диаметр бревен зависит от среднегодовых погодных условий в зимнее время года. Чем ниже температура, тем больше ширина продольного посадочного паза, который должен быть на 2/3 меньше среднего диаметра бревна. Ширина паза рассчитывается в зависимости от среднеарифметического значения диаметров торцов. Например, если диаметры торцов имеют значения 220 и 210 мм, то среднеарифметическое значение диаметра бревна будет равно:

(220 + 210) / 2 = 215 мм, отсюда ширина паза равна (округленно)

b = 215 x 2/3 = 140 мм.

Кроме того, имеются рекомендации по минимальной ширине паза, в зависимости от зимней температуры. В этой таблице приведены их значения:

Температура, ˚C Min ширина паза, мм
До -20 100
До -30 120
До -40 160

Отличительной особенностью любого построенного сруба (баня здесь не исключение) – это его осадка из-за высыхания деревянных брусьев или кругляков. Приблизительно на каждый метр высоты стены это значение составляет от 5 до 10 см. Поэтому, рассчитывая количество бревен, надо делать поправку на суммарное значение осадки и добавлять дополнительный венец в соответствии с требованиями спроектированной бани. Так, при высоте невысохшей деревянной стены сруба в 3 метра, ее итоговая высота будет от 2,70 до 2,85 метров. Вот на эту разницу и надо увеличивать количество бревен. Изменения продольных размеров (всего 0.1%) незначительно и ими можно пренебречь.

Итак, бревна подобраны, и можно удалять кору. Для этого можно воспользоваться топором, заостренной штыковой лопатой или стругом (заточенной скобой с двумя ручками). В процессе «ошкуривания» одновременно обрубаются сучки заподлицо с поверхностью.

Разметка и основные приемы рубки

Бревно укладывается и закрепляется на деревянных подставках с треугольными пазами таким образом, чтобы оно не крутилось и не смещалось вдоль своей продольной оси. Простой способ его закрепления показан на этом рисунке.

Принцип разметки сводится к следующему:

  • На торцах бревна вычерчиваются контурные линии, по которым оно будет обрабатываться.
  • В противоположных точках забиваются гвозди, между которых туго натягивается окрашенный мелом или другим красящим веществом прочный шнур.
  • Захватив рукой шнур, его оттягивают и резко отпускают (вспомните действия лучника).
  • На бревне остается ровная окрашенная линия. По ней и производят обтесывание.

    Если теска производится топором, то вдоль внутреннего размеченного контура делают надрубы с шагом 250-500 мм. Затем, не доходя до размеченных линий на 5-10 мм, грубо стесывают древесину между смежными надрубами. И так по всей длине. Чистовую обработку бревна производят при помощи того же топора или шерхебелем – своего рода рубанком, но меньшей ширины и закругленным ножом.

    Обработка бревна и ее основные приемы:

    1. Рубка дерева сильными ударами – перпендикулярно продольным волокнам с чередованием косыми ударами.
    2. Поочередное скалывание древесины между зарубками вдоль волокон дерева.
    3. Чистовая теска с небольшим наклоном лезвия топора к обрабатываемой поверхности. Удары наносятся аккуратно и с меньшей силой, чем при скалывании.

    Обработка оцилиндрованного бревна для окладного венца

    Окладной венец бани (или самый нижний ряд) несет на себе максимальную нагрузку от веса конструкций бани. Поэтому к подбору бревен для него надо отнестись с особой ответственностью. Желательно взять из отобранных бревен самые лучшие и прочные, а также с наибольшим диаметром.

    Задача этой операции – получить на ровную и прочную стесанную плоскость, которая будет служить опорной поверхностью на фундамент бани. Как говорилось выше, бревно надежно закрепляется и размечается.

    Рубка производится таким образом, чтобы стесываемая плоскость была в вертикальном положении, а само бревно располагалось между ног плотника. Используются все вышеперечисленные приемы рубки. Следует соблюдать особую осторожность и не допускать, чтобы топор попал по ноге, нанеся тем самым серьезную травму.

    Если придется стесывать толстый слой древесины, то это надо делать за несколько проходов. При этом для предотвращения задирания щепы грубую обтеску делают по направлению от вершины к комлю, а чистовую обработку можно и наоборот – от комля к вершине.

    Обработка овального паза

    Чтобы обеспечит плотное сопряжение между укладываемыми бревнами в срубе, в них делают различные продольные пазы. Один из видов – это овальный паз. Он выбирается в нижней части ствола и имеет радиус, равный радиусу нижележащего бревна. Затем верхнее бревно кладется овальным пазом на нижнее. Чем точнее будет выбран паз, тем плотнее будет сопряжение смежных венцов сруба и, как следствие, меньше придется затратить материалов и труда при теплоизоляционных работах.

    Работы по выборке паза начинаются с закрепления бревна на подставках, разметке и отбивки базовых линий. Вначале на торцах при помощи отвеса отмечают точки на цилиндрической поверхности, расстояние между которыми должно соответствовать ширине паза. При помощи шнура отбивают продольные линии контура паза, а на лекале (или шаблоне) подбирают криволинейный отрезок, в точности повторяющий контур на меньшем торце сопрягаемого бревна. Лекало прикладывают к торцам обрабатываемого ствола, совмещают с крайними точками ранее отбитых линий и вычерчивают контур овального паза.

    Читайте также:
    Хитрости при покраске стен: подборка лучших

    Плотник садится на бревно и аккуратно начинает вырубать овальный паз, используя приемы рубки, скалывания и тески. Правильность вырубки контролируется лекалом или специально изготовленным шаблоном. Чистовая доводка паза производится плотницким топором или шерхебелем.

    Советы и рекомендации

    К сожалению, в настоящее время осталось не так много настоящих мастеров «топора». Чтобы сделать баню из бруса при помощи этого незамысловатого инструмента, надо обладать недюжинными навыками в работе с деревом.

    1. Все чаще сейчас используются всевозможные бензо- и электропилы. Это удобно и быстро. Но, распиливая брус, надо иметь в виду, что после прохождения полотна пилы, поверхность распиленных частей сильно взлохмачена и намного больше подвержена гниению. Поэтому, если и придется применять пилу, то лучше придерживаться этих нехитрых рекомендаций:
    2. Никогда не доходить до линий разметки, а оставлять расстояние в 5-10 мм.
    3. Делать поперечные надпилы и, уже потом, спиливать между ними древесину.
    4. Чистовую теску производить топором.
    5. Срубы собирают из свежеспиленного леса, так как он лучше поддаются обработке: тесанию, рубке и скалыванию. При высыхании бревна, уложенные в сруб, меньше растрескиваются и деформируются.
    6. Часто, чтобы уменьшить растрескивание бревен с фасадов сруба, в каждом бревне со стороны, противоположной продольному пазу, делают надпилы на толщину полотна пилы и глубиной до ¼ диаметра бревна. Такие пропилы под воздействием атмосферных явлений будут компенсировать внутренние напряжения при высыхании-увлажнении и, как следствие, предотвращать появление трещин.

    После удаления коры, бревна укладывают в штабель, перекладывая каждый слой деревянными брусками для свободной циркуляции воздуха, накрывают влагозащитным материалом (или помещают под навес) и оставляют сушиться на две недели. По истечении этого времени приступают к рубке сруба бани. Надо помнить, что пересушенные бревна значительно усложнят их обработку.

  • Обработка бревен из свежеспиленного леса должна начаться не позднее двух недель. До этого их хранят в штабелях, обеспечив защиту от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
  • Начинаем и строим баню своими руками

    В заключение, предлагаю Вам ознакомиться со следующими статьями на тему, как построить баню своими руками:

  • Рубим и соединяем стены в бане ручной рубки
  • Устройство перекрытия по деревянным балками
  • Соединение бруса – угловые врубки в срубе
  • Строим баню – соединение деревянных деталей и конструкций

    Как рубить сруб для дома или бани надёжно и просто

    Для изготовления настоящей русской бани требуется знать, как рубить сруб из брёвен. Данное строение хорошо удерживает тепло, а также экологически чистое. При подготовке к изготовлению сруба рекомендуется рассчитать количество используемого материала, из чего вообще изготавливать и основные способы сборки и укладки. Также одной из важных частей сруба является утеплитель. Нужно сразу определиться с материалами, так как это поможет сэкономить время и деньги.

    Сруб в чашу

    Один из распространённых способов, как сделать сруб своими руками из бревна – это метод сборки в чашу. Он чаще всего используется при строительстве бани, так как из-за особенностей конструкции хорошо удерживает тепло. В данном методе сборки по краям бревна делаются специальные полукруглые углубления, в которые укладываются верхние элементы строения.

    Снаружи угла имеется выступ в 25-30 см, а вырез делается под размер бревна, которое будет в него положено. Это нужно для увеличения плотности соединения, что не даст зданию развалиться, а также уменьшит вероятность потери тепла из-за сквозняка в щелях. Между деталями укладывается теплоизолирующий материал.

    Выбор технологии

    Существует 2 основных способа, как рубить сруб в чашу:

    1. «В обло» (русская рубка) – это метод, в котором вырез делается в нижнем венце. Она может быть гладкой или с шипом (курдюком), который предотвращает смещение конструкции.
    2. «В охлоп» (сибирская рубка) – в этом способе чашу делают в нижней части бревна, которое кладётся сверху на нижнее.

    Первый способ используется в большинстве строений, которые были сделаны в старину. Для того, кто не знает, как срубить баню из бревна своими руками рекомендуется использовать метод «в охлоп», так как при длительном строительстве в чаше не образуется влага из-за осадков. Также он считается более простым, чем русская рубка.

    Достоинства и недостатки сруба в чашу

    Главные достоинства сруба:

    1. Высокая прочность узлов соединения конструкции, что обеспечивает её устойчивость.
    2. Повышенная теплоизоляция помещения, которая создаётся за счёт низкой теплопроводности дерева и защиты от продувания углов конструкции.
    3. Экологическая чистота материала.
    4. Возможность возведения здания в несколько этажей.
    5. Декоративный внешний вид.

    К недостаткам сруба в чашу относятся:

    1. Сложность изготовления элементов конструкции и сборки постройки без наличия опыта. Если сруб сделает человек без навыка, то такое строение может иметь щели, начать гнить, а также пойти трещинами или развалиться.
    2. Из-за выступающих углов для конструкции сложно провести наружную отделку.
    3. Древесину для сруба требуется обрабатывать средствами от насекомых, а также антисептиками (предотвращают образование грибка) и антипиренами (понижают горючесть материала).
    4. Выпирающие части бревна уменьшают полезную длину венца, что увеличивает затраты на древесину. Из-за этой особенности данный вид сруба не нуждается в дополнительной изоляции углов. Поэтому разница в цене при сборке сруба в чашу или в лапу будет незаметна.

    Готовое строение имеет меньшую полезную площадь из-за толщины стен и выпирающих углов. Это стоит учесть при расчёте размеров фундамента и длинны брёвен.

    Материалы и инструменты

    Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

    1. Плотницкий топор.
    2. Стамеска по дереву.
    3. Цепная пила (электрическая или на бензине).
    4. Ручная пила.
    5. Молоток.

    Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

    Чем конопатить сруб

    Чтобы знать, как собрать сруб бани из брёвен своими руками нужно понимать, каким теплоизолирующим материалом требуется заполнить пространство между элементами конструкции. Он поможет избежать проникновения влаги в чашу, а также усилить защиту от ветра и холода. Для того, чтобы законопатить щели и полости используется:

    • Мох. Экологически чистый материал, который способен сохранять тепло, выдерживать перепады температуры, а также убирать лишнюю влагу, что предотвращает появление грибка. Считается, что он обладает противомикробными и лечебными свойствами, которые проявляют себя при нагреве конструкции.
    • Пакля. Во время высыхания сруба она отсыревает и начинает гнить. Поэтому, после того, как строение высохнет, её вычищают и закладывают заново.

    Видео описание

    В этом видео вы увидите, как конопатить паклей сруб:

  • Как проконопатить сруб

    • Джут. Экологически чистая разновидность утеплителя, которая хорошо сохраняет тепло, но имеет низкий срок эксплуатации (3 года) из-за того, что сильно впитывает влагу.

    Старый джут трудно достать из щелей, поэтому его используют редко. Также есть различия между видами джута. Например, пакля слишком жёсткая и имеет низкую плотность. Из-за этого конопатить сруб требуется в несколько этапов, чтобы добиться нужной плотности.

    Лен-джут имеет в составе 50 % волокон льна, поэтому ему требуется дополнительная обработка от насекомых и гниения. Войлок из джута на 10 % состоит из льняных волокон, но имеет высокую гибкость и хорошую плотность. Ему также требуется дополнительная обработка от насекомых.

    • Льноватин. Из-за сильной обработки химическими препаратами от насекомых он не является экологически чистым. Имеет срок использования в 3 года и крепится к конструкции с помощью строительного степлера.

    Такие вещества используют в комбинации с натуральным материалом (шнуром). Для этого нить укладывается в щель и заливается герметиком, который выравнивается небольшим шпателем.

    Недостатком данного способа заделки щелей сруба является то, что при попадании солнечных лучей герметик высохнет и начнёт осыпаться. Для этого место замазки требуется прикрывать планками.

    Также синтетические составы затвердевают и при перепаде температуры могут расширяться и сужаться, что может привести к образованию трещин в дереве. Чтобы этого избежать требуется использовать эластичные составы.

    Правильное сочетание материалов для герметизации помогает избежать образования повреждений и грибка, а также увеличивает теплоизоляцию стен. Это нужно при постройке зданий в холодных регионах или при сборке бани, так как в таких помещениях быстрое остывание воздуха может быть критичным.

    Основные виды дерева для сруба и их обработка

    Чтобы знать, как срубить баню, требуется выбрать подходящие виды дерева для производства. Чаще всего для изготовления таких конструкций используются хвойные виды древесины (сосна, ель, лиственница). Лучше всего выбирать материал из холодных регионов (например, Сибирь), так как зимой течение сока по стволу меньше всего. Это уменьшает риск образования трещин при сушке материала.

    Также в деревьях, которые срублены зимой повышенное содержание смолы, что увеличивает её сопротивление гнили. Диаметр брёвен должен быть не меньше 21 см. (но не больше 35 см), а длина всех элементов должна приблизительно совпадать, чтобы упростить обработку и сборку. Вся древесина должна быть ровной и без сучков. Для этого лучше всего подходит участок от корня до начала кроны у строевой сосны.

    Во время закладки элементов конструкции первые 2-3 венца рекомендуется сделать из лиственницы, так как она имеет высокую устойчивость к влаге. При выборе материала не рекомендуется использовать кривые стволы или древесину с трещинами и гнилью. Кору следует снимать скобелем, так как он почти не задевает рабочую поверхность под ней. После этого нужно дать материалу высохнуть в течение 3-4 дней. Также перед началом сруба древесину обрабатывают антисептиком и пропитывают антипиреном.

    Расчёт материала

    Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.

    Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.

    Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.

    Характеристика оцилиндрованногобревна Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D) Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D) Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D)
    D B L V B L V B L V
    мм мм пог.м куб.м мм пог.м куб.м мм пог.м куб.м
    200 100 5,75 0,180 120 6,25 0,196 133 6,67 0,209
    220 110 5,22 0,199 132 5,68 0,216 147 6,06 0,230
    240 120 4,79 0,217 144 5,21 0,236 160 5,56 0,251
    260 130 4,42 0,235 156 4,81 0,255 170 5,13 0,272
    280 140 4,11 0,253 168 4,46 0,275 187 4,76 0,293
    300 150 3,83 0,271 180 4,17 0,294 200 4,44 0,314
    320 160 3,59 0,289 192 3,91 0,314 213 4,17 0,335
    340 170 3,38 0,307 204 3,68 0,304 227 3,92 0,356
    360 180 3,19 0,325 216 3,47 0,353 240 3,70 0,377
    L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба.
    V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба.

    Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.

    Видео описание

    Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:

  • Сруб в Чашу. Выбираем тип углового соединения деревянного дома. Рубка в чашу.

    Разметка и рубка брёвен

    Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:

    • Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
    • Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
    • Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
    • Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.

    Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.

    Сборка сруба

    Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.

    Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.

    После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.

    Видео описание

    Как производится сборка сруба показано в этом видео:

  • Технология сборки сруба из оцилиндрованного бревна

    Коротко о главном

    Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.

    Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.

    При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.

    Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.

    Все бревна для сруба обязательно требуется обработать антипиреном, чтобы избежать возгорания конструкции.

    Возведение стен в Москве

    Не берем предоплату
    Гарантия 5 лет
    Опыт более 10 лет
    Соблюдаем СНиПы
    Берем от 300м2

    Вызвать
    замерщика бесплатно

    Заполните форму и мы перезвоним Вам
    течение 5-ти минут *

    Строительство стен в Москве и Московской области

    Вы решили, что пора сменить планировку квартиры, промышленного помещения и выполнить все в срок. Или же вы создаете собственное, уютное жилье и остановились на этапе фундамента? Не важно, какие причины заставили вас остановиться: мы поможем вам двигаться дальше, затратив на это минимум времени и средств! Компания «Инженерные Системы» предлагает услуги профессионального строительства, не срываем сроки.

    Наши услуги

    Монтаж стен из пеноблоков под ключ

    Монтаж стен из кирпича

    Монтаж стен из пазогребневых плит

    Монтаж перегородок из ГКЛ

    Возведение наружных стен под ключ

    Грамотно возвести стены — это не так просто, как кажется. Важный момент заключается в том, что именно они будут держать всю конструкцию дома, поэтому на них возлагается большая нагрузка. И если архитектор допустит хотя бы малейшую ошибку, постройка может сложиться подобно карточному домику. Также неправильно возведенные несущие стены приводят к:

    • возникновению трещин,
    • проседанию основы,
    • неровностям,
    • крошению и нарушению целостности, если были использованы некачественные материалы и т.д.

    Виды возводимых стен

    Прочность здания, его долговечность напрямую зависят от того, какие варианты материала и какие технологии будут использованы для возведения стен от фундамента. В Москве и области сегодня чаще всего используют три их типа: однослойные, двухслойные, трехслойные.

    Строительство однослойных стен домов

    Двухслойные стены наружные

    Возведение трехслойных стен

    Меньше всего времени и труда приходится потратить для возведения однослойных стен. В отличие от других вариантов, технологий, они стоят совсем недорого. Толщина составляет примерно 30-50 см. Вся конструкция выглядит следующим образом:

    • внутренняя штукатурка,
    • несущая стена,
    • внешняя штукатурка.

    Так как основной материал в этом случае выполняет сразу две функции — несущую и теплоизоляционную — к его выбору нужно отнестись серьезно. Для строительства такого типа обычно используется ячеестый бетон, кирпич, керамзитобетон. Чтобы не понадобилось использовать теплоизоляционный слой, коэффициент теплоотдачи строительного материала не должен быть ниже 0,3 Вт.

    Избежать появления так называемых мостиков холода можно только в том случае, когда постройка несущих стен будет максимально аккуратной.

    Такой вариант прекрасно подходит и для выполнения межкомнатных перегородок, опорных стен на участке.

    Хотя строительство двухслойных стен не такое быстрое, как однослойных, все же они пользуются огромной популярностью. Кроме несущего конструктивного элемента, она содержит еще и утеплитель. Вся конструкция выглядит так:

    • внутренняя штукатурка,
    • база,
    • утеплитель,
    • внешний слой.

    Цена на строительство зависит от материалов, которые будут использоваться и от технологии утепления.

    Чтобы тепло в доме хорошо держалось, толщина несущего слоя не должна быть меньше чем 24 см. Подойдет практически любой материал для строительства такого типа. Подобрать можно и любой утеплитель, главное, чтобы его толщина была не меньше 12 см, и чтобы он имел высокий коэффициент теплоотдачи.

    Монтируется теплоизоляционный слой с помощью сухого или мокрого способа. Чтобы осуществить утепление первым способом, никаких особых условий не требуется. Не имеет значения, какая погода на улице. Данный способ предусматривает прикрепление утеплителя на стену. Для крепления подойдет строительный клей, но лучше использовать и дюбеля.
    Второй способ — мокрый – похож на первый, но поверх утеплителя крепится металлическая сетка, по которой осуществляется оштукатуривание.

    Расценки на выполнение трехслойных стен несколько большие, чем в случае с двумя первыми вариантами или перегородками, однако здесь и сам процесс значительно сложнее. Без опыта и знаний не обойтись, а потому выполнение таких стен лучше доверить специалистам. Само название говорит о трех слоях, из которых она состоит. Это: несущий, утепляющий, облицовочный. Конструкция выглядит так:

    • внутренняя штукатурка,
    • база,
    • утеплитель,
    • облицовочный кирпич,
    • анкер,
    • штукатурка.

    Несущая (подпорная) стена часто строится в таком случае с тяжелых материалов, например кирпича, бетона. Сами по себе эти материалы не способны удерживать тепло в помещении. Роль утеплителя зачастую играет минеральная вата или применяться полистирол.

    Материалы для строительства стен

    Планируя строительство особняков (коттеджей, дач), будущие домовладельцы чаще всего приобретают для возведения стен:

    • бетон облегченного типа (керамзитобетон, пенобетон и пр.);
    • кирпич;
    • дерево с утеплителем (для возведения каркасных стен);
    • традиционный древесный материал (бревно, брус).

    Сооружать каркасные стены еще можно из плит ЦСП (цементностружечных). Хотя этот относительно новый материал пока что используется незаслуженно редко.

    Стоит повнимательнее изучить все достоинства и недостатки каждого из указанных стройматериалов, учитывая при этом затраты на сооружение объекта.

    Во-первых, существует такое понятие, как «правило однородности». Его суть в том, что все капитальные стены (те, на которые опирается перекрытие – внешние, внутренние) следует возводить из однородного материала. Опираться эти стены также должны на одинаковый фундамент.

    Допускается сочетание, к примеру, облегченного бетона с кирпичом. Также можно сочетать ЦСП и дерево там, где предусмотрена обшивка каркасных стен.

    Во-вторых, расстояние между возводимыми капитальными стенами не может превышать 4 метра, если эти стены становятся опорами для балок перекрытия из древесины. Если же стены кирпичные, а перекрытия железобетонные, тогда указанное расстояние может достигать максимум 7 м.

    1. Кирпич строительный (рядовой)
    2. Плюсы
    3. Минусы
    4. Облегченный бетон (газобетон, пенобетон, керамзитобетон)
    5. Достоинства
    6. Недостатки
    7. Дерево (обычный брус)
    8. Достоинства
    9. Существенные минусы
    10. Рекомендация
    11. Дерево (цилиндрованное, простое бревно, профилированный брус)
    12. Достоинства
    13. Недостатки
    14. Рекомендация
    15. Каркасные стены
    16. Достоинства
    17. Недостатки
    18. Рекомендация
    19. Цены на пеноблоки

    Кирпич строительный (рядовой)

    Этот материал используется очень давно, его можно назвать традиционным.

    Плюсы

    Такие стены выделяются:

    • огнеупорными свойствами;
    • прочностью;
    • возможностью противостоять заселению колониями насекомых;
    • не склонностью к гниению.

    На подобные несущие стены можно устанавливать даже железобетонные перекрытия. Такая потребность нередко возникает:

    • когда обустраивается жилая комната над гаражом;
    • если нужно выстроить помещение большой квадратуры.

    Кирпичи имеют малые размеры, это позволяет выстраивать секции сложных конфигураций, формировать фасад с непростыми элементами.

    Кирпич – материал огнестойкий, так что кирпичные стены могут примыкать к каминам и печам. В кирпичных стенах допускается выкладывание вентканалов и дымовых конструкций. Теплоемкость кирпичных стен (учитывается тепловая инерция) довольно значительная. Значит, в теплый период в таком доме будет сохраняться прохлада, а зимой стены сберегут тепло, даже если на какой-то период отключится отопление.

    Минусы

    Большая теплоемкость кирпича становится причиной высокой теплопроводности. И если на зиму хозяева покидают этот дом хотя бы на пару недель, после создавать комфортные условия в нем путем обогрева приходится на протяжении нескольких суток.

    Этот материал способен хорошо впитывать влагу. Значит, в течение первых недель сезонной эксплуатации в помещениях сохранится сырость. За период дождливой осени кирпичи вбирают в себя влагу с атмосферы, а после наступления морозов промерзают и постепенно разрушаются. Сперва замерзшая вода образует микротрещины и неприметные глазом выемки, в последующие годы эти дефекты расширяются за счет новых обморожений (расширений от замерзшей воды). Через 25 лет кирпичные стены будут нуждаться в серьезном ремонте.

    высолы на кирпичной кладке

    Стены из кирпича обладают большим весом, не терпят деформаций. Так что при возведении такого строения сперва потребуется устанавливать ленточный фундамент, причем на всю глубину промерзания.

    Оптимальной теплоизоляции можно добиться, только если возвести кирпичную стену очень толстую. Для Подмосковья, к примеру, толщина стены должна составлять 52 см. Если дом имеет полезную площадь 50 м кв., такие стены должны обладать толщиной 17 м кв., а это 1/3 площади. Если же квадратура строения составит 200 м кв., соотношение будет 1/6.

    Пережженный бракованный кирпич

    Когда укладка стен окажется завершенной, должен пройти год, прежде чем можно будет начинать их отделку. Нужно дождаться полной усадки дома.

    Целесообразно использовать кирпич лишь при возведении крупных коттеджей. Должно быть несколько этажей по 200 м кв. Такие строения следует эксплуатировать круглогодично.

    Облегченный бетон (газобетон, пенобетон, керамзитобетон)

    Блоки из пористого бетона (газобетона) впервые появились в Чехии в конце 19 века. А в СССР их стали использовать начиная с 50-х гг. прошлого века.

    Достоинства

    Если возвести стены из облегченного бетона, они будут:

    • противостоять возгоранию и распространению огня;
    • препятствовать размножению насекомых (это выгодное отличие от деревянных стен);
    • долго сохранять первоначальные свойства (не гниют).

    Выпускаются блоки компактных размеров, это легко обрабатываемый материал. Поэтому можно строить из обозначенного материала стены даже сложных конфигураций. Такое свойство бетона, как огнестойкость, позволяет возводить стены, примыкающие:

    • к каминам;
    • к печам;
    • к дымовым каналам.

    Теплоемкость (сопутствующий показатель для обозначения уровня тепловой инерции) бетонных стен довольно значительная. Даже в жару помещение сохраняет прохладу. А в холодный период, даже после временного отключения отопительной системы, комнату еще долго не покинет тепло.

    Внутренние стены из пенобетона

    Но если сравнивать пенобетонные стены с кирпичными, то они обладают меньшей теплоемкостью, теплопроводность их относительно низкая. Так что зимой такой дом можно не отапливать долгий период, а после он доводится до комфортного состояния всего за сутки.

    Недостатки

    Пенобетонные секции легко напитываются влагой. За осенний период пенобетон втягивает из атмосферы столько влаги, что после, когда наступает зима, этот материал сильно промерзает. Так что при сезонной эксплуатации постройка может быстро разрушиться и уже через 25 лет ей потребуется дорогостоящий ремонт. Кстати, этот негатив нельзя отнести к керамзитобетону, так как он – материал гидрофобный.

    Нежелательно допускать даже малейших деформаций таких стен. Так что при возведении постройки потребуется устанавливать ленточный фундамент или же фундамент в виде плит. А когда кладка стен будет завершена, следует прождать год, прежде чем заняться отделкой. Ведь возможна усадка. К тому же на осевших стенах из пенобетона могут проявиться трещины.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: