Ремонт трещин в дереве: лучшие варианты

Как устранить трещины в древесине: технологии и материалы

Шпатлевки для дерева

Шпатлевки для дерева — это пастообразные составы, используемые для замазывания трещин, заполнения углублений и выравнивания поверхностей. Шпатлевание стало самым популярным методом устранения дефектов в древесине благодаря своей простоте и доступности. Эта техника имеет свои неоспоримые преимущества, но требует знания определенных нюансов.

Благодаря своей вязкости шпатлевки хорошо заполняют трещины и углубления. После высыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает большую прочность, и его можно подвергать стандартным деревообрабатывающим процедурам — шлифованию, пилению, строганию.

На застывшую шпатлевку хорошо ложатся все пленкообразующие покрытия — краски, лаки, эмали. Благодаря различным вариантам колеровки легко подобрать шпатлевку в тон реставрируемой древесине — это особенно актуально при последующем нанесении лака, морилки или воска.

Шпатлевки для дерева делят на две группы:

Однокомпонентные

Это шпатлевки на основе водного, алкидного или другого связующего, предлагаемые в готовом виде. Такие материалы доступны и максимально практичны: достаточно вымешать пастообразную смесь, и можно приступать к работе. Относительно продолжительное время жизни смеси позволяет неспешно работать с большими площадями: заделывать трещины в деревянном полу или выравнивать другие большие поверхности.

Пару слов стоит сказать и о так называемых реставрационных пастах. Это все те же однокомпонентные шпаклевки, но в небольших объемах и удобных тюбиках. Их используют для локальной реставрации деревянных поверхностей: заполнения трещин, вмятин, царапин на мебели и пр. Подходят для реставрации повреждений на углах и по кромке. Такие составы предлагают в более широком спектре колеровок под разные породы дерева, чем традиционные шпатлевки. На этом принципиальные отличия, пожалуй, заканчиваются.

Двухкомпонентные

Составы, предлагаемые в виде двух отдельных компонентов — шпатлевки и отвердителя. Их смешивают непосредственно перед началом работ, строго соблюдая рекомендации указанные производителем. От однокомпонентных шпатлевок их отличает более высокая прочность, лучшая эластичность, почти полное отсутствие усадки, устойчивость к воде и растворителям.

Недостатки в большей степени относительны — это высокая цена и очень быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентных шпатлевок в среднем составляет 4-6 минут, это создает определенные неудобства при работе с большими площадями, поэтому их принято считать материалом для локального ремонта — замазывания трещин на относительно небольших площадях.

Как замазать трещину шпатлевкой

Все шпатлевки после высыхания набирают большую прочность, но их твердость не компенсируется достаточной эластичностью. При сильных колебаниях размеров древесины, вызванных ее усушкой и разбуханием, зашпаклеванные швы со временем растрескиваются. Поэтому данный метод заделывания трещин эффективен в большей степени для внутренних работ, где перепады влажности и температуры не столь интенсивны.

Смесь клея и древесной стружки

В качестве материала для заделывания трещин можно использовать смесь из столярного клея и мелкой древесной стружки. Такой метод не подходит для исправления широких углублений и выравнивания больших поверхностей, зато является более надежной альтернативой шпатлевкам при локальном ремонте трещин. В отличие от шпатлевок, которые при всех своих достоинствах только заполняют щели, наполнитель из стружки и столярного клея дополнительно обеспечивает прочную склейку.

Там где шпатлевка рано или поздно растрескается от сезонных колебаний и других факторов, самодельный наполнитель из клея достойно выдержит испытание временем. Его рекомендуют использовать для заделки щелей вдоль столярных соединений, исправления трещин в деревянной двери и других местах, где на шов припадают нагрузки.

Клей лучше смешивать с мелкой древесной пылью, полученной при шлифовании. В процессе высыхания такой состав дает значительную усадку, поэтому при заполнении трещин его наносят с избытком, так чтобы наполнитель выступал над поверхностью. После высыхания его излишек аккуратно снимаются острой стамеской, а место ремонта шлифуют мелкозернистым абразивом.

Замазка из клея и древесной пыли — действенный способ, когда нужно заделать трещину в разделочной доске или отреставрировать деревянную посуду. Но есть два нюанса: клей должен быть нетоксичным и обладать повышенной влагостойкостью. Один из немногих кандидатов на эту роль — Titebond III Ulimate. Клей данной серии обладает высоким классом влагостойкости и одобрен FDA (американский аналог Роспотребнадзора) для непрямого контакта с пищевыми продуктами.

Из-за сезонных колебаний влажности древесина постоянно меняет свои размеры. Об этой важной особенности не следует забывать при разработке и создании многих столярных проектов. В частности, при изготовлении столов из клееного щита и уж тем более из цельного массива, их крышки нужно крепить с использованием специальной фурнитуры, которая позволит дереву свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, наглухо прикрученной к царгам стола, приведет к ее короблению и образованию длинных продольных трещин.

Больше на эту тему читайте в статье: «Пять способов крепления столешниц».

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы — наиболее надежный метод ремонта трещин. Двухкомпонентные продукты, состоящие из смолы и отвердителя, легко модифицируются в клеящий наполнитель. С их помощью можно получить состав нужной вязкости и цвета, который хорошо заполнит трещины, сколы, выбоины и обеспечит прочную склейку.

После отверждения эпоксидная смола набирает прочность, превосходящую прочность древесины, а благодаря своей текучести и хорошей адгезии проникает во все полости и таким образом восстанавливает целостную структуру деревянного изделия и препятствует дальнейшему распространению трещин. Этот метод часто используют при работе с цельным массивом дерева, где из-за больших внутренних напряжений проблема трещин стоит особенно остро.

Читайте также:
Утепление мансардной крыши изнутри своими руками - краткое руководство

После полного застывания эпоксидная смола превращается в инертный и безопасный пластик высокой прочности. Эпоксидку можно использовать для исправления дефектов в изделиях, контактирующих с пищей, например, для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин в разделочной доске или обеденном столе.

Для небольшого ремонта трещин удобнее использовать двухкомпонентный клей. По характеристикам на 95% — это та же смола, но работать с таким материалом значительно удобнее.

Отпадает необходимость в вымеривании компонентов, их замешивании, пачкании тары и ломании головы, куда пристроить остаток состава. Нажимая на сдвоенный поршень, вы сразу получаете нужное количество смолы и отвердителя. После частичного использования клей отлично хранится.

Эпоксидная смола позволяет не просто заполнить трещину и скрыть косметический дефект, но и полностью стабилизировать древесину. Часто это единственная возможность вернуть жизнь заготовке, казалось бы, безнадежно испорченной сквозными трещинами, как на показанном ниже примере.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Крупные трещины могут быть не только головной болью, но и естественным украшением проекта. В большей степени это касается изделий из слэбов — массивных спилов дерева, из которых делают крышки столов, сиденья скамеек и другие элементы. В такой мебели широкие трещины сохраняют философию стиля Live ege, для которого характерно минимальное вмешательство в естественные формы древесины.

Но чтобы трещина перестала быть дефектом и превратилась в украшение, ее нужно стабилизировать. В противном случае она продолжит расширяться и со временем расколет деревянную деталь пополам.

Для стабилизации традиционно используют такие декоративно-функциональные элементы как шпонки-бабочки. Их вклеивают в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартная толщина шпонки — 10-15 мм. Размеры и количество врезаемых бабочек — вопрос индивидуальный, он зависит от размеров детали и характера трещин. Для большего декоративного эффекта стабилизирующие вставки изготавливают из пород контрастных цветов.

Восковые корректоры

Специальные палочки из твердых восков — это простое и удобное решение для косметического ремонта небольших трещин, сколов, вмятин, глубоких царапин и других дефектов. Восковые корректоры снискали широкую популярность главным образом как средство для косметического ремонта мебели и других деревянных изделий, используемых внутри помещений и не подверженных сильному износу. Восковые корректоры предлагаются в цветах имитирующих различные породы древесины. Цвета легко смешиваются для достижения нужного оттенка.

Для ремонта мелких углублений на деревянных поверхностях также используют специальные реставрационные карандаши. Они оптимальны для заделки сколов, неглубоких трещин, замазки стыков. Основа заполнителя так же как и у вышеописанных корректоров — натуральные и синтетические воски. Но эксплуатационные характеристики карандашей (прочность, влагостойкость, устойчивость к истиранию), существенно выше за счет присутствия в составе модифицирующих добавок.

Для камуфлирования царапин используют маркеры для реставрации. Они не обладают заполняющим эффектом, а только визуально скрывают дефекты. Но иногда и такого ремонта вполне достаточно. Также маркеры выручают, когда нужно закрасить зашпатлеванный участок, создать имитацию рисунка древесины или затемнить края на отреставрированном фрагменте. Маркеры доступны в большом количестве цветов, под фактуры популярных пород деревьев.

Заделка трещин в брусе и оцилиндрованном бревне

Разговор об исправлении дефектов в древесине нельзя считать завершенным без затрагивания темы ремонта трещин в бревенчатых домах. Поэтому мы максимально кратко и информативно ответим на ключевые вопросы, связанные с этой темой.

Нужно ли вообще это делать? Заделывание трещин в бревнах сруба — это не только вопрос красоты. Наравне с межвенцовым утеплением их герметизация является важным технологическим этапом в деревянном строительстве. Заделанные трещины снижают уровень теплопотерь здания, препятствуют скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри бревен, что в значительной мере продлевает их эксплуатационный ресурс.

Чем заделывать трещины снаружи здания? Для межвенцового утепления и заделки трещин используют один и тот же материал — специальные герметики. Они обладают широким перечнем эксплуатационных достоинств — морозостойкостью, паропроницаемостью, устойчивостью к ультрафиолету, биологической активности и т.д. Но главная особенность герметиков — их высокая эластичность, благодаря которой изоляционный шов деформируется вместе с древесиной, не растрескиваясь и не разрываясь.

Как правильно герметизировать трещины? Технология заделки трещин идентична герметизации межвенцовых зазоров. Вовнутрь трещины шпателем закладывают специальный шнур из вспененного полиэтилена. В зависимости от размеров раскола подбирают нужный диаметр изоляционного шнура. Для надежной фиксации в полости трещины он должен сжиматься приблизительно на 25% от своего изначального диаметра.

Схема герметизации бревенчатого дома: заделка трещин и межвенцовых стыков

Трещину с обеих сторон оклеивают малярным скотчем. С помощью специального пистолета с узким носиком герметиком равномерно заполняют полость трещины. Шов должен быть максимально плотным: образование пузырей и пустот недопустимо. Заполненный шов с усилием разравнивают смоченным в воде шпателем и убирают излишки герметика. По окончании работ швы в течение суток должны быть защищены от влаги.

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нет, нельзя. Для формирования функционального наружного шва — изменяющего свои размеры вместе с древесиной во время ее усушки и разбухания — герметик должен контактировать только с двумя плоскостями. При наличии третьей контактной плоскости, замазанный шов растрескается или порвется. Уплотняющая прокладка в виде шнура не только препятствует адгезионному контакту, но и снижает теплопотери за счет образования воздушной камеры в полости бревна или бруса. В качестве уплотнителя можно использовать и другие материалы: натуральную шерсть, паклю и пр., но практика показывает, что шнур — самое практичное решение.

Читайте также:
Хранение полотенец в бане

Все ли трещины требуют герметизации? Нет, не все. Узкие трещины шириной до 5 мм не нуждаются в заделке.

Когда лучше заделывать трещины? Ремонтом трещин снаружи деревянного дома можно озадачиваться не ранее чем через год-два после возведения постройки и спустя как минимум один отопительный сезон. Выждать нужно для того, чтобы здание дало усадку, и трещины полностью раскрылись. К моменту стабилизации их размер может увеличиться в два-три раза.

Дедовский способ заделки трещин в брусе, которым почему-то не пользуются

На чтение: 3 минуты Нет времени?

Сейчас очень популярно возведение домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Дерево обладает массой достоинств (долговечность, лёгкость обработки, прочность и т. д.), благодаря которым оно так востребовано в строительстве. Однако древесина подвержена образованию различных дефектов, которые необходимо устранять как можно быстрее, чтобы она надолго сохранила свои характеристики. В сегодняшнем обзоре HouseChief мы расскажем о «дедовских» и современных способах заделки трещин в брёвнах и брусе.

Читайте в статье

Необходимость заделки трещин в брусе

Трещины в брусе или в бревне могут появиться по самым разным причинам. Это происходит при нарушении правил транспортировки, хранения, вследствие неправильной обработки и т. п. Любой дефект поверхности древесины способствует лёгкому проникновению воды внутрь пиломатериала. Поскольку сердцевина не может быстро отдавать влагу, то значительно увеличивается вероятность образования гнилостных процессов. К тому же трещины становятся приютом для насекомых-вредителей и местом утечки тепла. Поэтому чтобы исключить все эти неприятные моменты, необходимо оперативно устранять любые дефекты древесины.

Способы заделки дефектов

Своевременно принятые меры по защите древесины предотвратят попадание влаги внутрь материала, позволят продлить срок его службы и, соответственно, положительно повлияют на прочность конструкции. Для устранения дефектов используются различные материалы, которые должны хорошо держаться в трещинах и обеспечивать отличную герметичность. Однако перед обработкой поверхность нужно очистить от грязи, пыли и зазубрин. Также способ обработки нужно выбирать в зависимости от того, где обнаружен дефект: снаружи или изнутри дома.

ФОТО: bazafasada.ru Способы заделки трещин могут быть разными

Опилки и ПВА

Способом заделки трещин в древесине, распространённым среди специалистов, является использование влагостойкой смеси из опилок и клея ПВА. Обычная стружка не годится, поскольку она имеет крупную фракцию. Опилки разводятся с клеем до однородного состояния и консистенции стеновой шпаклёвки. Полученной смесью при помощи резинового шпателя заполняется трещина. После усушки наносится второй слой, который также должен высохнуть и зашкуриться мелкозернистой наждачкой.

Также можно сделать смесь из опилок и столярного клея. Такой состав положительно скажется на влагостойкости, прочности и долговечности пиломатериала. Состав наносится с избытком, а после высыхания срезают излишки и шлифуют мелкозернистым абразивом.

Этот вариант подходит как для наружного, так и внутреннего применения.

ФОТО: lux-dekor.ru Смесь из опилок и ПВА — один из доступных способов заделать трещины в брёвнах

Щепка, или заглушка

Ещё один способ заделать значительные трещины в брусе, который используется уже давно, это щепка, или заглушка. Для этого нужно взять планку и по всей длине заточить под клин. На щепу и трещину нужно нанести влагостойкий клей ПВА, после чего заготовку вбить при помощи киянки. При забивании клина не стоит прикладывать значительных усилий, потом место ремонта можно дополнительно обработать смесью из опилок и клея.

Шпаклёвка по дереву

Наиболее распространённый, но малоэффективный способ заделки трещин в брусе или бревне ‒ использование специальной шпаклёвки по дереву. Её используют для ремонта древесины внутри здания и заделки дефектов глубиной не более 3 мм. При превышении этого значения шпаклёвка может растрескиваться и отслаиваться от основания при усадке. Раствор наносится шпателем, и после высыхания место ремонта шлифуется, а при необходимости ‒ подкрашивается под цвет древесины.

ФОТО: i.ytimg.com Шпаклёвка по дереву не подходит для глубоких расколов

Статья по теме:

Какие бывают шпаклёвки по дереву: ведущие производители, отличие в составе, советы по выбору подходящего варианта для внутренних и наружных работ, порядок приготовления своими руками и последовательность нанесения на основание.

Акриловый герметик

Использование фасадного герметика на основе акрила — более современный способ заделки трещин в брёвнах и брусьях. Он отличается высокой адгезией и экологической безопасностью, даёт усадку до 25 % без потери технических характеристик. Перед обработкой трещин и щелей герметиком основание необходимо тщательно очистить от пыли и грязи. Если глубина дефекта составляет более 5 мм, то в раскол предварительно закладывают полимерный или силиконовый жгут. Мнение специалистов по поводу использования герметика неоднозначны: одни утверждают, что он эффективен, а другие, что акрил не даёт дереву «дышать», и в результате в месте обработки образуется плесень и грибок.

Читайте также:
Настойка эвкалипта в бане: как приготовить и использовать

ФОТО: d.radikal.ru Заделка щелей акриловым герметиком

Эпоксидная смола

Эпоксидная смола — двухкомпонентный состав, отличающийся хорошей вязкостью, текучестью, высокой адгезией и проникающей способностью. Он полностью заполняет трещину и практически не усаживается, а в сухом состоянии не только защищает древесину, но и выполняет армирующую функцию. В результате эпоксидная смола предотвращает увеличение трещины и усиливает конструкцию.

ФОТО: sdelaysam-svoimirukami.ru Эпоксидная смола — один из надёжных способов заделать трещины в бревне

Эффективный «дедовский» способ

Наши предки строили деревянные дома, которые были способны прослужить более 100 лет, и знали толк в этом деле. Для заделки швов между брёвнами и трещин в древесине они веками использовали мох, который рос во всех окрестных лесах. Это растение имеет низкую теплопроводность и служит дополнительной теплоизоляцией.

Конопатку швов и трещин выполняли хорошо размоченным и отжатым мхом. Если растение было сухим, то его замачивали на 30-60 минут и хорошо отжимали. После полученную массу скатывали в валики и при помощи деревянного шпателя заталкивали в трещины и щели. Также для этого использовали специальную деревянную лопатку и киянку.

На высыхание конопатки уходит порядка 3 суток, в течение которых она увеличивается в объёме до 30 %. В результате такой обработки заполняются и закупориваются мельчайшие щели и трещины. При этом наполнитель и древесина дышат, а значит, исключается появление грибка и плесени. Излишки мха срезаются, а сама конопатка смотрится органично на деревянном срубе.

ФОТО: неомид-500-450-440.рф Мох — это древний, экологически чистый и надёжный способ заделать щели и трещины в брёвнах и брусьях

Несколько слов в завершение

Незаделанные трещины в брёвнах и брусьях могут привести к ослаблению конструкции, ухудшению теплоизоляционных характеристик строения, появлению плесени и т. п. В сегодняшнем обзоре мы представили самые основные способы заделки расколов древесины и надеемся, что эта информация будет вам полезна, и вы поделитесь ею с друзьями.

Ремонт трещин в дереве: лучшие способы

Трещины в поверхности из дерева могут возникнуть по различным причинам — будь то переохлаждение или пересушка. Но даже самый маленький дефект может принести не только эстетический, но и материальный ущерб. Важно знать, как справиться с этой проблемой и провести ремонт, не допустив увеличения трещины и последующей порчи предмета.

Шпатлёвка

Пользоваться таким способом можно только в том случае, когда трещина или скол небольших размеров. Ремонт при помощи шпатлёвок даёт скорее косметический, чем практический эффект. Ведь эти субстанции лишь скрывают дефекты древесины.

Однако есть и плюсы — изделие, обработанное шпатлёвкой, можно так же подвергать любым столярным действиям, как и нетронутый экземпляр. Качественная смесь легко переносит шлифовку и пиление, не трескаясь и не вываливаясь из щели. Красить отреставрированную конструкцию тоже можно, причём любым видом древесной краски.

Для устранения дефектов при помощи шпатлёвки необходимо:

  1. Подготовить смесь. Процесс приготовления зависит от типа выбранного состава, а подробную инструкцию можно найти на упаковке.
  2. При помощи шпателя быстро и равномерно нанести смесь на устраняемый дефект. Постараться заполнить все полости. Стоит помнить, что время жизни получившегося раствора — всего 5 минут.
  3. Дождаться высыхания смеси. Примерно через 20 минут дерево будет готово к дальнейшей обработке.
  4. Снять излишки шпатлёвки при помощи острой стамески или рубанка.

Склеивание

Если трещина сквозная, и разошедшуюся доску нужно накрепко стянуть, шпатлёвка не подойдёт. Здесь поможет столярный клей, соединённый с мелкой древесной стружкой или пылью. Последовательность действий следующая:

  1. Смешать оба компонента до появления однородной массы достаточной вязкости. Степень твёрдости состава определить на глаз, исходя из характера ремонтируемой трещины.
  2. Когда вещество будет готово, нанести его на поверхность дерева, медленно заполняя дефект. Следить за тем, чтобы излишки не вываливались и оставались в трещине, потому что при усадке клей уменьшается в размерах. По той же причине всегда наносить много смеси, с запасом. Сохнуть получившаяся конструкция будет около суток, после чего дерево полностью готово к эксплуатации.
  3. Острой стамеской снять излишки клея и отшлифовать отремонтированное место.

Эпоксидная смола

Этот способ примерно такой же надёжный, как описанные выше. Его отличие — возможность использования в кухонной утвари и других предметах, контактирующих с пищей.

Эпоксидная смола обычно состоит из двух компонентов: самого вещества и отвердителя. При смешивании в разных пропорциях они дают гладкость и герметичность шпатлёвки, а также крепость клея. Кроме того, при помощи различных пигментов можно получить материал, максимально близкий по цвету к поверхности древесины. Для ремонта необходимо:

  1. Готовую смесь залить в трещины и покрыть всё пространство вокруг них. Необязательно утрамбовывать вещество — благодаря своей текучести оно быстро проникнет во все полости, надёжно скрепив дерево. Время высыхания — около суток. По окончании операции смола застынет и будет представлять собой пластик, который довольно трудно повредить.
  2. Остатки и излишки убрать с помощью рубанка.

Эпоксидная смола не содержит токсинов в отличие от столярного клея и шпатлёвок.

Подобрав подходящий способ устранения дефекта в материале, можно продлить срок службы изделия и сохранить его внешний вид.

Читайте также:
Как забить гвоздь без молотка: действенные способы

Трещины в брёвнах сруба: причины появления, профилактика и материалы для заделки

Отправим материал на почту

  • Профилактика возникновения трещин
  • Профилактические меры
  • Почему нужно заделывать трещины
  • Способы заделки трещин за и против
  • Смесь опилок и ПВА
  • Щепки
  • Тырса
  • Шпаклёвка по дереву
  • Акриловый герметик
  • Арбогипс
  • Эпоксидная смола
  • Восковой корректор
  • Народные методы
  • Коротко о главном
  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 139² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 126.9² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 3 санузла
  • 342.4² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 137.2² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 151² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 233² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 99.6² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 184.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 3 санузла
  • 157.7² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 206.9² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 152² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 102.6² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 203² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 131.5² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 4 санузла
  • 306² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 182² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 116.9² Общая площадь

  • 5 комнат
  • 3 санузла
  • 167.8² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 190² Общая площадь

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 90.86² Общая площадь

Дерево используют для строительства домов и бань из-за того, что материал дышит, безопасен для здоровья и хорошо держит тепло. Разрушение структуры приводит к появлению мостиков холода, разрушению и биологическому поражению. Рассмотрим, чем заделать трещины в брусе внутри или снаружи помещения, чтобы предотвратить негативные последствия появления расколов.

Профилактика возникновения трещин

Дерево относится к материалам, на который влага оказывает разрушительное действие. Также массив обладает дышащей способностью. При перепадах температур с влажностью он деформируется.

Высокая плотность расположения волокон не позволяет бревну высыхать полностью. Процесс происходит от поверхностного покрова к центру, но сердцевина в течение длительного времени остаётся увлажнённой. В результате наружный и внутренний слои оказывают разное сопротивление механической нагрузке: влажные в большей степени, а сухие становятся хрупкими. Поэтому дерево лопается.

На вероятность появления трещин влияет период, в который был произведён спил. Летом сокообмен происходит более интенсивно, что объясняет высокий уровень естественной влажности материала. Поэтому для строительства домов заготавливать лес рекомендуется зимой.

Профилактические меры

Для строительства домов свежесрубленный лес использовать нельзя. Материал должен быть сухим, чтобы при усадке стены не покрылись трещинами. Производственные линии кроме снижения влажности проводят отбраковку по регламенту, который прописан в государственном стандарте 2140-81. Согласно правилам к дефектам относится следующее:

  • сучки и трещины;
  • искривление формы ствола и текстуры;
  • поражения грибком, плесенью, бактериями и насекомыми;
  • инородные включения и химическое повреждение;
  • деформация от механического воздействия.

Сушка проводится естественным образом. При этом обеспечиваются прохлада, низкая относительная влажность воздуха и тень. На подготовку леса для сруба уходит не менее двух лет. Тогда ширина трещин, которые так или иначе появятся, будет составлять 1-2 мм. Для сравнения: на годовалом бревне появятся пустоты шириной 6-10 мм, а на более свежем – 10-20 мм.

Также материал перед использованием должен обязательно пройти первичную обработку антисептическим составом, антипиреном и против бактерий с насекомыми. После этого также проводится осушение дерева.

Чтобы в будущем не решать, как заделать трещины в бревне сруба деревянного дома, нередко заготовители устраивают компенсационный продольный пропил. Его иначе называют разгрузочным. Ширина его равна 8-10 мм, а глубина ⅙ или ⅓ от диаметра бревна. Паз формируется бензопилой, станком, диском или фрезером. Он способствует равномерному высыханию дерева и ускорению этого процесса. При сборке сруба пропил направлен вверх, накрывается следующим полотном.

Однако не все специалисты согласны с этим профилактическим методом. Они это объясняют непредсказуемостью поведения леса через 10 лет эксплуатации. Ранее использовали лес после двухлетней выдержки без надрезов и пропилов.

Видео описание

Немного о пропилах и защитных мерах рассказано в видео:

Почему нужно заделывать трещины

Любой раскол является местом для проникновения воды в плоть бревна. Сердцевина отдавать влагу быстро не может, из-за чего увеличивается вероятность гниения. Здесь же заводятся бактерии, появляется грибок и плесень. Также в трещинах любят селиться короеды, которые разрушают любое дерево. Кроме прочего, через эти места уходит тепло. Все это можно предотвратить только путём заделки повреждённых участков.

Способы заделки трещин за и против

Защита дерева предполагает предотвращение проникновения воды в полость массива. Поэтому используемые материалы должны обеспечивать герметичность, хорошо держаться в трещинах. Также рассматриваются варианты, которые будут стойкими к условиям эксплуатации.

Вне зависимости от выбранного материала основание важно подготовить. Оно должно быть сухим, без пыли и зазубрин. Поражённые участки и повреждения подлежат устранению.

Смесь опилок и ПВА

Чем заделать трещины в брусе снаружи дома – ответ заключается в материалах, устойчивых к условиям окружающей среды. Можно использовать влагостойкий клей ПВА и древесные опилки. Стружка для мероприятия не годится, так как она крупная. Однородную массу наносят шпателем. Так как средство даёт усадку после высыхание, заделка проводится повторно. Рекомендуется обрабатывать только незначительные повреждения.

Читайте также:
Можно ли при температуре париться в бане

Кроме ПВА допустимо использование столярного клея с иным составом. Это не скажется на допустимых ширине и глубине раскола, но положительно повлияет на прочность, влагостойкость и долговечность. Также обеспечивается высокая адгезия. Чтобы минимизировать усадку, специалисты нередко используют взамен опилкам древесную пыль. Состав наносят с избытком, излишки после высыхания обрезают и шлифуют мелкофракционным абразивом.

Щепки

Прежде, чем заделать щели в деревянном доме щепками, нужно заточить их клином в поперечном сечении. Заготовки забивают в раскол любой ширины по всей длине. Дополнительно для обеспечения прочности и надёжности полость обрабатывается влагостойким ПВА. Если повреждение значительное, то используется смесь из опилок с клеем.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение раскола, можно установить шпонки-бабочки. Это вставки, по форме напоминающие песочные часы. Благодаря этому будет обеспечена стабилизация основы. Детали обычно имеют толщину 10-15 мм, их вставляют в подготовленный паз вместе с клеем.

Тырса

Под этим материалом подразумевается чаще смесь из опилок с песком. На самом деле это мелкофракционные рассыпчатые отходы после распила более двух видов известняка. В массе может содержаться до 10% глины, что придает материалу влагостойкости. Масса быстро затвердевает и обладает паропроницаемостью, высокой прочностью.

Шпаклёвка по дереву

К тому, чем заделать трещины в брусе внутри дома, требования лояльней, нежели для фасада. Шпаклёвку чаще изготавливают на основе акриловых смол. Материал допустим для нанесения слоем до 3 мм, поэтому им обрабатывают только незначительные трещины. Превышение нормы способствует растрескиванию сухого остатка. Также усадка раствора может привести к отслаиванию его от основания.

По своим характеристикам готовая к применению масса обладает пластичностью. Материал может быть представлен в двух видах:

  1. Однокомпонентная имеет одно связующее. Это могут быть вода, алкидная или акриловая смола. Продукт готов к применению после перемешивания пастообразной массы.
  2. Двухкомпонентные нужно сначала приготовить. Они представлены заполнителем и отвердителем. Для них характерно быстрое застывание (несколько минут), повышенная прочность и эластичность, минимальная усадка, инертность к влаге и растворителям.

Состав продаётся в цвете, схожем с натуральной древесиной или в белом исполнении. Материал быстро высыхает, устойчив к влаге и холоду, долго служит. Работать проще резиновым шпателем, а шлифовать лучше мелкозернистым абразивом. Поверхность можно окрашивать, покрывать лаком и пропитывать морилкой.

После набора прочности шпаклёвка практически теряет пластичность, в той или иной степени уменьшается в объёме. Это способствует отслаиванию во время перепадов температуры с влажностью, так как поведение дерева и заполнителя заметно отличается. На основании этого подобное решение рекомендуется только для внутренних работ.

Видео описание

В видео показано, как и что нужно делать для защиты брёвен с помощью шпаклёвки и опилок:

Акриловый герметик

Прежде, чем заделать щели между брёвнами в деревянном доме герметиком, нужно очистить основание. Влагостойкая эластичная масса на акриловой основе может быть нанесена слоем до 5 мм. Если глубина раскола имеет большие параметры, то в него предварительно погружают силиконовый шнур или полимерный жгут. Они не связываются с рабочей средой, поэтому поведение заполнителя не будет изменено.

Мнения специалистов относительно герметика расходятся. Пробка практически не дышит, масса проникает в поры. Это приводит к снижению возможности бревна отдавать влагу в повреждённом участке. То есть повышается риск гниения и последующего биологического поражения.

Под плёнкой герметика есть вероятность образования трухи. Это поспособствует выпадению заполнителя и увеличению раскола по ширине. Силиконовый или полимерный шнур могут повлиять на создание парникового эффекта, что также заканчивается плесенью, грибком, бактериями и гниением.

Арбогипс

Прежде, чем заделать трещины в брёвнах сруба гипсом, необходимо подготовить раствор. Арбогипс – это смесь из опилок и связующего, растворителем в которой является питьевая или техническая вода. Древесную отработку можно заменить тырсой, дроблёными соломой или корой. Пропорции связующего и армирующего наполнителя соответствуют 1 части к трём, относительно воды – 2 к 1. Для пластичности в готовый раствор можно добавить несколько капель мыльного состава (средство для мытья посуды или рук, шампунь). Материал обладает хорошей адгезией, высокой прочностью и длительным сроком службы.

Эпоксидная смола

Готовый двухкомпонентный состав обладает текучестью, вязкостью, высокой адгезией и проникающей способностью. В результате трещина будет заполнена полностью. Усадка практически отсутствует, поэтому сухой остаток будет не только защищать раскол, но и выступать в роли армирования. Это исключит увеличение повреждения.

Восковой корректор

Чем заделать щели между брёвнами в бане – термостойким, водонепроницаемым и безопасным для здоровья материалом. Незначительные повреждения можно отремонтировать посредством воскового стержня. Его используют чаще внутри помещения, где сруб является элементом декоративной отделки. Материал может быть исполнен в цвете, аналогичном натуральному дереву. При желании можно создать своё решение путём смешивания воска. Работу проводить можно при температуре выше +10 градусов по Цельсию. Покрытие шлифуют тканым полотном.

Народные методы

Чем заделать швы между брёвнами сруба с точки зрения дедов – лучшим решением является мох. Ранее зазоры и расколы законопачивали. Чаще в качестве материала использовали распространённое растение. Если оно было сухим, то мох предварительно замачивали в воде на 30 минут и отжимали перед использованием. Массу нужно скатать в валики и затолкать в трещину. С целью уплотнения заполнителя его простукивают посредством лопатки для конопачения и молотка или киянки. Важно добиться результата, подобного пружине.

Читайте также:
Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами - советы от эксперта

На высыхание мха уходит около 72 часов. В течение этого времени происходит увеличение объёма материала до 20-30%. В результате щели закупориваются, заполнитель дышит, а излишки срезают с помощью лепесткового круга.

Коротко о главном

Трещины на брёвнах подлежат обязательной защите.

В качестве заполнителя используются материалы, стойкие к влаге и механическим нагрузкам, с хорошей адгезией.

Выбор материала должен быть основан на допустимости относительно внутренней и наружной эксплуатации.

Как и чем устранить трещины в древесине

Почему возникают трещины

Одна из распространенных причин появления трещин в дереве это усушка. Часто трещины появляются в первый год после строительства деревянного дома. Это происходит потому что верхние слои древесины высыхают быстрее, а внутри остается влага. Из-за неравномерного высыхания, возникает разное напряжение в наружных и внутренних слоях дерева. Происходит разрыв деревянных волокон и образуются трещины.

Чаще всего трещины возникают на торцах. Именно с торца влага уходит быстрее и между годичными кольцами возникаю трещины. Трещины могут возникать и по всей длине бревна.

При допущении ошибок в строительстве, если на нижние балки ложится слишком большая нагрузка, то также, это приведет к появлению трещин.

Чем опасны трещины

Незначительные трещины, имеющие малую глубину, поверхностные, для конструкции не несут никакой опасности. Тут скорее вопрос внешнего вида

Большое количество глубоких, сквозных трещин могут привести к большим проблемами. В трещины попадет вода при атмосферных осадках, начнется гниение, вероятно появление жука-короеда в таких трещинах. Особенно опасны глубокие трещины на несущих балках, что снижает устойчивость и прочность всей конструкции.

Что делать с трещинами

Естественно, легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять. Профилактика, конечно, не поможет полностью избежать появления трещин. Но все-таки уменьшит их количество и интенсивность, а также отсрочит возникновение.

Профилактика в борьбе с появлением трещин

  • Использование в строительстве древесины, влажность которой не превышает 18% значительно снизит риск возникновения трещин. Для достижения такого уровня влажности необходима правильная сушка древесины. В идеальном варианте, это естественная сушка в течение длительного времени. Так дерево просохнет равномерно и не растрескается в будущем.
  • Наличие компенсационных пропилов в бревнах, которые выполняют для того, чтобы снизить напряжение в древесине и не дать ей растрескаться. Такие пропилы выполняют внизу и вверху, вдоль оси бревна. Так пропилы будут перекрыты нижним и верхним бревном. Такая конструкция минимизирует проникновение влаги.
  • Поскольку торцы бревен первыми страдают от проникновения влаги, их обработка, также станет хорошей профилактикой возникновения трещин. Торцы нужно обработать герметиком, который не даст так быстро уходить влаге из древесины.

Но а если все-таки трещины уже появились, что делать?

Как устранить трещины в древесине

Как только вы заметили трещину, нужно сразу провести работы по ее устранению. Это будет намного быстрее и дешевле, чем потом бороться с глубокой трещиной. Мелкую трещину достаточно зашкурить, чтобы не дать превратиться ей в сквозную борозду.

Рассмотрим четыре действенных метода по устранению трещин в древесине:

  • Устранение трещин с помощью замазок
  • Использование акриловых шпаклевок и герметиков
  • Забивание щепок и реек
  • Конопачение мхом

Перед тем, как устранять трещины любым из методов, необходимо очистить поверхность от грязи и пыли.

Устранение трещин в древесине с помощью замазок

Замазка из опилок с клеем ПВА. Смешать компоненты до получения густой консистенции и шпателем заполнить и выровнять трещину

Замазка из гипса и опилок. Гипс и опилки 1:3, вода и гипсовая смесь 1:2. Смесь такая хорошо заполняет трещины, но сохнет очень быстро. Поэтому наносить смесь нужно быстро и четко

В замазки можно добавить тонирующий компонент, приближенный к тону древесины, где будете производить работу по устранению трещин.

Такие замазки подойдут для любого размера трещин.

Использование акриловых шпаклевок и герметиков

Чистым герметиком можно заделать трещину, глубиной не более 5 мм. Если трещина глубже, то сначала в отверстие нужно вложить полиэтиленовый жгут, а затем герметик.

Шпаклевка по дереву, также, подходит для неглубоких трещин. Это связано с тем, что после высыхания шпаклевка может потрескаться и осыпаться, если зашпаклевать глубокую трещину.

Забивание реек и щепок

Этот метод очень действенный, но более трудоемкий, нежели предыдущие. Нужно взять щепу, равной длине трещины, придать ей клиновидную форму. На щепу нужно нанести клей ПВА и вбить в трещину. Сверху замазать шпаклевкой.

Конопачение мхом

Несмотря на то, что этот способ можно назвать древним, по сей день его используют. Поскольку конопачение мхом довольно таки действенный метод в борьбе с трещинами.

Итак, мох замачиваем в воде, выдержать 30 минут, затем отжать. Из мха скрутить валики и заполнить им трещины с помощью специальной лопатки. Как только мох высохнет, он увеличится в размерах и полностью заполнит трещину.

Читайте также:
Образование конденсата в предбаннике: что делать

Справочник | Лесоматериалы | Деревянное строительство

Вы здесь

Реставрация столярной мебели: устранение трещин, выемок, изгибов

Мебель со сломанными частями часто можно восстановить так, что она будет выглядеть почти как новая. Благодаря долговечным клеям, современным электрическим инструментам и соответствующему уходу результаты могут быть даже лучшими. Зазубренным и деформированным частям можно вернуть их первоначальную форму, а щели и выемки обработать так, чтобы они соответствовали отделке и ценности мебели – чем она ценнее, тем тщательнее должен быть ремонт; если мебель представляет безусловную ценность, лучше обратиться за советом к профессионалу. Какие бы меры ни применялись, результат должен всегда быть таким, чтобы после ремонта мебель была не менее привлекательной, чем прежде.

Способы устранения трещин, отверстий, изгибов

1. Нанесение воска. Используется для ремонта небольших трещин или других изъянов.

2. Использование пробок и наполнителей для дерева. Применяется при широких, но неглубоких (менее 6 мм) трещинах. Наполнители для дерева быстро высыхают и имеют оттенки, соответствующие многим типам древесины и могут быть покрыты красителями.

3. Увеличение поврежденного участка и использование новых деревянных заплат. Подбор заплаты (фасонирование) происходит с учетом возраста, цвета, рисунка, штриховки и структуры дерева. Прежде чем принять окончательное решение, планируемую отделку проверяют на куске дерева. Для правильной подгонки заплату в большинстве случаев вырезают вручную, но при поврежденных участках шириной менее 12 мм можно сэкономить время, применяя пробочный резец (простое приспособление, которое можно использовать вместе со многими типами дрелей), чтобы сделать пробку, подходящую к структуре первоначального изделия. Чтобы сделать обычную заплату из фанеры в большинстве случаев не потребуются сложные инструменты, достаточно иметь дома кромкообрезающий нож и ролик. Кромкообрезающим ножом вырезают ромбоидальную форму, удаляя поврежденный участок и вскрывая нижележащее дерево, края вырезанного участка скашивают внутрь, чтобы состыковать с аналогично скошенной заплатой из фанеры. Скошенные края и ромбоидальная форма скрывают линии разреза. Потом заплата приклеивается на место и прижимается, легкая шлифовка роликом подгоняет заплату на один уровень с окружающей поверхностью.

4. Удаление вмятин водой или паром.

5. Устранение деформации (коробления) мебели при помощи влаги и тепла. Если мебельная доска отделана с одной стороны, может происходить деформация (коробление) мебели. Влага, проникающая сквозь неотделанную сторону доски, ведет к сморщиванию краев отделанной стороны. Коробление древесины можно иногда устранить, положив деформированную доску со снятой отделкой вогнутой стороной вверх на плоскую поверхность и прогладив ее обычным утюгом через влажную ткань. Можно сделать по-другому: в солнечный день положите доску деформированной стороной вниз на политый газон. В течение одного – двух дней (в зависимости от веса доски) коробление должно исчезнуть. Если этого не произойдет, доску нужно немедленно прикрепить к ее опоре и покрыть новой отделкой после того, как дерево полностью высохнет.

6. Пропилы при сильном короблении. На нижней стороне доски делают неглубокие прорезы и закрепляют на них рейки из твердой древесины, чтобы удержать ее расходящиеся края.

При любом способе ремонта начинайте с тщательной очистки поврежденного участка. Затем, чтобы снять отделку, отшлифуйте место повреждения очень тонкой наждачной бумагой. Чтобы выровнять покоробленную поверхность, может потребоваться полностью снять с нее отделку. Во многих случаях нужно снять поврежденную часть мебели с ее рамы. Ниже будут подробно рассмотрены способы устранения трещин, отверстий, изгибов.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки

Вам понадобится восковая палочка (точно такого же цвета, как самая светлая структура дерева) и художественная краска — масляная или акриловая (такого же цвета, как самая темная структура). Можно сделать собственную, растопив и смешав стружки, срезанные с нескольких восковых палочек различных цветов, в ложке или металлической крышке, затем дать им возможность остыть и затвердеть.

Стружки нельзя растапливать непосредственно над пламенем или электрической горелкой (они состоят из парафина, пчелиного воска, масла, краски и легко воспламеняются). Лучше подогреть ложку или крышку, а затем положить в них стружки (на расстоянии от огня); они быстро тают и соединяются до того, как ложка или крышка остынут.

Чтобы сделать заплату с помощью подогретого воска, еще потребуется кривой нож, не дающий копоти источник тепла, тонкая кисть, распыляющийся лак и стальная стружка среднего размера. Профессионалы применяют изогнутый нож, именуемый «обжигающим ножом», однако для этих целей подойдет любой нож с тонким лезвием.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Подготовка поверхности Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Нанесение заплаты Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Закрашивание структуры

Подготовка поверхности . Чтобы починить поврежденный участок, соскоблите облупившийся материал бритвой с односторонним лезвием или кромкообрезающим ножом; очистите углубление уайт-спиритом. Чтобы подготовить выдолбленные места и глубокие царапины, тщательно очистите их.

Нанесение заплаты . Подогрейте нож над спиртовкой или электроплиткой и, держа конец восковой палочки у нагретого лезвия, вставьте растаявший воск в углубление. Подогрейте нож, при необходимости добавляя воск к заплате до тех пор, пока она станет немного выше, чем окружающая поверхность; воск будет контрастировать по мере остывания. Когда заплата остынет, проведите по ней лезвием бритвы и окончательно разгладьте ее кончиком пальца.

Читайте также:
Контрастный душ польза и вред - для организма, мужчин и женщин и другая информация

Закрашивание структуры . Опустите кисть в художественные краски, выдавленные непосредственно из тюбика. Оботрите кисть о бумагу, оставив щетину почти сухой. Затем нанесите кистью на восковую заплату легкие мазки, соединяя их в рисунок, соответствующий окружающей структуре дерева. Если линии выглядят слишком свежими, слегка размажьте их пальцем или тканью, чтобы придать им более натуральный вид. Для закрепления заплаты уплотните ее легким наложением первоначальной отделки. Предостережение: если вы применяете распыляемую отделку, работайте с ней в хорошо проветриваемой комнате, вдали от огня, и не курите. Когда опыленный участок высохнет, отполируйте его стальной стружкой среднего типа и нанесите воск или политуру на всю поверхность.

Удаление вмятин водой или паром . С помощью кисти нанесите теплую воду на поврежденные волокна древесины (см. рис. слева), стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносите воду до тех пор, пока волокна не приподнимутся; если древесина твердая, нанесите воду, затемположите на вмятину влажную ткань и поставьте на нее на 15 секунд слабо нагретый утюг. Проверьте вмятину и повторите процесс при необходимости. Если вмятина не исчезает, проткните ее булавкой, чтобы ввести пар в волокна. Попытайтесь слегка поднять волокна над окружающей поверхностью.

Удаление вмятин водой или паром

Если вмятины маленькие или расположены рядом с заклеенными соединениями, которые могут ослабнуть под воздействием пара, изолируйте процесс выпаривания. Покройте поврежденный участок свернутой влажной тканью, затем поставьте металлическую пробку от бутылки верхней стороной вниз на эту ткань на вмятине и прислоните утюг к ободу пробки. Пусть приподнятое волокно полностью высохнет. После этого отшлифуйте участок и нанесите на него отделку.

Заплата на деревянной поверхности

Вскрытие поврежденной поверхности . Соедините четыре деревянные планки, чтобы образовалось зажимное приспособление для фрезерного станка, очертив участок, на который будет накладываться заплата. Зажмите приспособление на месте установки, как показано на рисунке, или, если оно не находится вблизи краев мебели, зажмите две доски сверху этого приспособления. Оно должно быть расположено над поврежденной поверхностью так, чтобы его стороны лежали под углом в 45° к структуре древесины. Приспособление должно быть достаточно большим, чтобы фреза могла снять поврежденное дерево. Вскройте поверхность на глубину повреждения и выровняйте углы стамеской. Если нет фрезерного станка, вырежьте поврежденный участок стамеской и молотком. Края углубления должны быть расположены вертикально, а его дно должно быть плоским.

Заплата на деревянной поверхности. Вскрытие поврежденной поверхности Заплата на деревянной поверхности. Наложение заплаты

Наложение заплаты . Оклейте вырезанное углубление бумагой и нанесите на нее очертания краев. Вырежьте эту форму, чтобы получить образец заплаты; приклейте ее к деревянной заплате, выровняв образец так, чтобы структура заплаты соответствовала структуре окружающего углубления. Вырежьте заплату по размерам, несколько превышающим образец.

С помощью наждачной бумаги и рубанка немного скосите края заплаты внутрь (см. рис.), часто проверяя ее подгонку. Когда она плотно уляжется, но будет немного выступать над поверхностью, нанесите клей ПВА и закрепите заплату в углублении. Покройте ее грубой оберточной или вощеной бумагой; положите на нее груз или зажмите на ночь. Затем отшлифуйте ее и покройте отделкой.

Использование наполнителя для ремонта краев

Внесение наполнителя в отбитые края . Натрите кусочек дерева, достаточно длинный, чтобы перекрыть участок краевого повреждения, воском или восковым карандашом и прижмите навощенную поверхность к краю мебели, используя краевые зажимы (см. рис.) или зажимы с деревянными клиньями (воск удержит наполнитель от прилипания к дереву). Поместите наполнитель в поврежденный участок с помощью шпателя. Если участок глубже или длиннее 6 мм, укладывайте наполнитель слоями. Немного перезаполняйте углубление, чтобы компенсировать усадку. Когда наполнитель высохнет, удалите кусочек дерева и отшлифуйте наполнитель так, чтобы он был на одном уровне с поверхностью. Нанесите краситель, затем уплотнитель (герметик), например, слой разбавленного лака. Завершите ремонт окраской под дерево.

Использование наполнителя для ремонта краев. Внесение наполнителя в отбитые края Использование наполнителя для ремонта краев. Восстановление отбитого угла

Восстановление отбитого угла . Используя пробку или наполнитель для дерева и те же основные приемы ремонта, которые применяются при ремонте отбитых краев, восстановите недостающий угол, сделав трехстороннюю формовку (см. рис.). Если ножка соединяет элемент мебели рядом с углом, оставьте для нее место. Навощите все три стороны формовки, которые будут касаться наполнителя. Прижмите ее к мебели и заполните место повреждения.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки

Подгонка углового элемента . С помощью фрезы или стамески и молотка подготовьте плоскую поверхность для нового угла, очистив поврежденное дерево. Затем вырежьте деревянную заплату, чтобы установить ее на выровненную сторону угла, сделав ее примерно на 18 мм длиннее и на 1 мм толще, чем нужно. Установите заплату на место и подвигайте ее вперед и назад, пока структура заплаты и мебели не займут самое лучшее положение относительно друг друга. Разметьте заплату в этом положении, затем обрежьте ее по размеру, оставив по сторонам свесы примерно в 1 мм.

Читайте также:
Флюгер своими руками: из металла, с пропеллером, из пластиковых бутылок
Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Подгонка углового элемента Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Зажимание угла

Зажимание угла . Нанесите клей на горизонтальные и вертикальные поверхности очищенного угла и установите на место угловую заплату. Поставьте над заплатой G-образный зажим и немного отклоните его по вертикали, пока поворотная головка в верхней части винта не займет положение на 3 мм ближе к внутренней стороне заплаты, чем верхняя часть зажима. В этом положении давление будет идти внутрь и книзу. Затяните зажим.

Если угол отломан по всему участку от верхней до нижней поверхности, сделайте трехстороннюю скобу, подобную формовке, описанной выше. Покройте ее воском или вощеной бумагой, чтобы клей не прилипал к ней; затем прижмите ее к мебели зажимом. Заклиньте новый угол, покрытый клеем, в скобу. Вместо скобы можно использовать два специальных краевых зажима для удержания нового угла на месте. В этом случае нужно делать периодические проверки, чтобы узнать, не выскользнул ли угол.

Как сделать пропилы при сильном короблении

Пропилы с нижней стороны . Если в результате воздействия влаги деформированная поверхность (например, вкладная доска раздвижного стола, показанная на рисунке) не распрямляется, установите ее нижней частью вверх на козлы для распилки дров, используя их как рабочий стол. С помощью циркулярной пилы сделайте на ее структуре неглубокие, равномерно расположенные разрезы, именуемые пропилами, не доходя 25 мм до ее концов. Чтобы направлять пилу, прижмите зажимом к деформированному дереву линейку; установите глубину полотна пилы на половину толщины дерева. Начните с четырех пропилов, располагая их на равных расстояниях на деформированной поверхности. Если деформация сохраняется, сделайте дополнительные пропилы, продолжая выдерживать их на равных расстояниях, но не менее чем в 50 мм один от другого.

Предостережение : не делайте пропилы на высокопробной антикварной мебели; они могут вызвать повреждения и уменьшить ценность мебели.

Как сделать пропилы при сильном короблении. Пропилы с нижней стороны Как сделать пропилы при сильном короблении. Крепление реек

Крепление реек . Если пропиливание само по себе не устраняет деформацию, вырежьте рейки или планки (желательно из дуба или другой твердой древесины) толщиной 20 мм, шириной 40 мм и длиной, равной ширине деформированной доски. Обтешите концы, чтобы сделать их менее заметными, и прижмите рейки к нижней стороне доски примерно в 200 мм от концов или в тех местах, где они будут попадать на ножки или раму мебели. Просверлите направляющие отверстия для шурупов на расстоянии примерно 150 мм одно от другого, которые будут ввертываться в доску на глубину 6 мм от ее верхней поверхности. Если вы сделаете эти отверстия овальными по форме (этого можно добиться, просверлив два смежных отверстия с перекрытием одного другим), то обеспечите расширение и усадку дерева вокруг шурупов. Располагайте отверстия между пропилами. Ввертывайте новые шурупы в тех местах, где рейка прикасается к самой высокой точке деформации. Затем немного затяните зажимы на рейке и последовательно вверните шурупы ближе к нижним краям деформации. Продолжайте таким же образом, пока не установите все шурупы на место. Уплотните и отделайте нижнюю сторону доски и прикрепите ее к мебели.

Как заделать щели в деревянном полу?

Скрип и пошатывание половиц – верный признак того, что в деревянном пола появились щели. Причин много: нарушение технологии укладки, некачественная древесина, появление грызунов и т.д. Чтобы со временем не пришлось полностью перекладывать пол, щели следует оперативно заделать. Делимся рабочими вариантами ремонта пола из досок, которые под силу даже не профессиональному мастеру.

  1. Смеси из опилок
  2. Восковый раствор
  3. Замазка из клейстера и газет
  4. Шпатлевка
  5. Синтетические шнуры и пакля
  6. Монтажная пена и герметики
  7. Деревянные рейки
  8. Листовые материалы

Смеси из опилок

Универсальное средство для заделки трещин и щелей в древесине – опилки. Существует несколько вариантов создания рабочего раствора или стружки.

  • Опилки с клеем . Древесную стружку запаривают в кипяченой воде на пару часов. К разбухшим опилкам добавляют ПВА, эпоксидный или столярный клей. Масса должна получиться тягучей и вязкой.
  • Опилки с цементом . Для создания раствора смешивают клей ПВА, воду, древесную стружку и цемент в соотношении 2:15:5:5. Полученную смесь перед применением нагревают и настаивают 5-10 минут.
  • Опилки с лаком . Стружку смешивают с лаком для древесины в пропорциях 1 к 4. Размешивают раствор до однородного состояния.

Смеси из опилок наносят шпателем на дефекты, хорошо разравнивая. После высыхания поверхность шлифуют.

Восковый раствор

Для небольших дефектов в полу можно использовать горячий раствор из воска и льняного масла. Он не только устранит трещины, но и защитит дерево от воздействия влаги.

На подготовительном этапе доски очищают от пыли. Воск и льняное масло смешивают в равных пропорциях, нагревают на водяной бане и в горячем виде заливают в сколы, трещины и щели. В процессе высыхания раствор твердеет, образуя прочную «заплатку». Излишки воска зачищают шпателем или мелкой наждачкой.

Читайте также:
Утепление мансардной крыши изнутри своими руками - краткое руководство

Для тех, кто не привык возиться с растворами, производители лакокрасочных материалов предлагают готовые восковые мелки и защитные лаки. Они подходят и для пола, и для реставрации мебели. Создавая водонепроницаемый защитный слой, препятствует дальнейшему расползанию трещин.

Замазка из клейстера и газет

Клейстер с появлением современных клеевых растворов используется при ремонте все реже, хотя с проблемой заделки трещин справляется быстро и надежно.

  • Измельченные газеты заливают кипятком и настаивают до полного размокания.
  • Из стакана муки и двух стаканов крахмала готовят сухую смесь для будущего клейстера.
  • Полученную массу заливают водой и варят на водяной бане в течение 20-30 минут.
  • Загустевшую смесь добавляют к заранее отжатым газетам, перемешивая до однородной массы.

Способ хоть и считается «дедовским», однако позволяет справиться со щелями при минимальных затратах.

Шпатлевка

Простой и быстрый способ заделки дефектов – шпатлевка. Готовые растворы продаются в каждом строительном магазине. Для ремонта пола подойдет универсальная или влагостойкая шпатлевка для древесины. На большинстве растворов производитель отдельно прописывает возможность применения заполнителя для заделки трещин.

С помощью шпателя раствор помещают в щели и слегка придавливают. После высыхания поверхность выравнивают.

Для мелких дефектов и небольших щелей такой вариант устранения дефектов считается одним из лучших, но с глубокими и слишком широкими трещинами шпатлевка справляется не так хорошо. Со временем образуются трещины, и ремонт приходится проводить заново.

Синтетические шнуры и пакля

Конопачение стыков между досками паклей или другим волокнистым материалом – давно известный и годами проверенный способ избавления от щелей. Он актуален не только для пола, но и для устранения зазоров в стенах.

  • Веревку или паклю замачивают в клеевом составе до полной пропитки. При использовании уплотнительного синтетического шнура этот шаг пропускают.
  • Материал закладывают в трещину. Шпателем или молотком утапливая волокно на 4-5 мм.
  • Оставшуюся высоту заполняют раствором из опилок и клея или шпатлевкой.

Такой вариант устранения дефектов подходит для достаточно глубоких и длинных щелей.

Монтажная пена и герметики

Если визуальная привлекательность пола не стоит на первом месте при заделывании трещин, можно использовать монтажную пену. Такой способ подойдет для ремонта напольного покрытия, который позже спрячется под ковром, линолеумом или ламинатом.

При проведении работ нужно быть максимально аккуратным . Пена имеет свойство расширяться, поэтому вносить состав в щель следует очень дозировано. После высыхания раствора излишки срезают, настил в месте ремонта шлифуют.

Если красить или прятать пол под ковром не хочется, лучше использовать герметики для дерева. Процесс ремонта будет более длительным и трудоемким, однако внешний вид настила будет в разы привлекательнее.

Для деревянных полов подойдет силиконовый или акриловый герметик. Первый отлично справляется с «играющими» досками, последний – идеален для помещений без резких перепадов температуры, легко красится и лакируется.

Деревянные рейки

Нередко после усадки дома в деревянном полу образуются длинные щели во всю длину доски. Их можно заделать тонкими рейками.

  1. Щель зачищают от пыли и опилок. Можно пройтись пару раз наждачкой, чтобы убрать все зазубрины.
  2. Из деревянной рейки готовят клинья. Верхняя часть должна быть равна ширине щели. Нижние края слегка подтесывают, придавая клинообразную форму.
  3. Поверхности щели и рейки для лучшей сцепки покрывают клеем ПВА.
  4. С помощью резинового молотка клин забивают в трещину. Если после установки часть рейки остается наверху, по поверхности проходятся рубанком.

После ремонта настил красят для маскировки реек и покрывают лаком.

Листовые материалы

Если глубоких щелей в полу много, использование растворов и замазок может быть нецелесообразным. Некоторые предпочитают полностью перекладывать настил, однако скрыть недочеты под листовыми материалами намного проще и быстрее.

Фанеру, ОСБ или ДСП крепят к дощатой основе на саморезы или гвозди. Шляпки саморезов утапливают в фанеру на 1-2 мм. Между листами оставляют температурные зазоры до полсантиметра.

После укладки пола по поверхности рекомендуют пройтись шлифовальной машинкой для устранения возможных перепадов высот. Настил очищают от опилок. Швы между листами заполняют герметиком.

Чтобы избежать появления трещин на деревянном полу, следует внимательно подходить к выбору материала. Не все породы дерева одинаково хорошо подходят для влажных или, наоборот, чрезмерно сухих помещений. Стоит избегать плохо просушенную древесину, а также следить за соблюдением технологических требований во время укладки пола. Эти советы помогут вам избежать появления щелей, а если щели уже появились, то воспользуйтесь любым способом выше и проблема будет решена.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: