Строительство из клееного бруса: пошаговое руководство и инструкции

Строительство дома из бруса: виды строительного бруса, особенности проектирования, этапы возведения здания

Отправим материал на почту

• Что такое брус
• Профилированный
• Клееный
• Утепленный
• Порода древесины
• Какой материал выбрать
• Этапы строительства
• Проект
• Закупка материалов
• Подготовка участка
• Фундамент
• Черновой пол
• Сборка коробки
• Крыша
• Окна и двери
• Утепление
• Коммуникации
• Отделка
• Заключение

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 183² Общая площадь

• 6 комнат
• 2 санузла

• 148.1² Общая площадь

• 5 комнат
• 2 санузла

• 166² Общая площадь
• 12 x 12м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 162² Общая площадь
• 9 x 14м Площадь застройки

• 5 комнат
• 3 санузла

• 206.2² Общая площадь
• 17 x 11м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 168.3² Общая площадь
• 11 x 10м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 131.18² Общая площадь
• 10 x 7м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 50.1² Общая площадь
• 8 x 9м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 1 санузел

• 84² Общая площадь
• 8 x 7м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 118² Общая площадь
• 9 x 11м Площадь застройки

• 7 комнат
• 4 санузла

• 460.5² Общая площадь
• 19 x 17м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 90² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

• 1 комната

• 24² Общая площадь
• 6 x 4м Площадь застройки

• 4 комнаты
• 2 санузла

• 161² Общая площадь
• 10 x 10м Площадь застройки

• 3 комнаты
• 2 санузла

• 68.86² Общая площадь
• 9 x 6м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 3 санузла

• 88² Общая площадь
• 6 x 8м Площадь застройки

• 5 комнат
• 2 санузла

• 135² Общая площадь
• 9 x 9м Площадь застройки

• 1 санузел

• 35² Общая площадь
• 7 x 5м Площадь застройки

• 6 комнат
• 2 санузла

• 189.3² Общая площадь
• 13 x 13м Площадь застройки

• 2 комнаты
• 1 санузел

• 36² Общая площадь
• 6 x 6м Площадь застройки

Для строительства загородных коттеджей используются различные стеновые материалы, каждый из которых имеет свои особенности. Многие частные застройщики, желающие иметь экологичное и комфортное жилье, не требующее больших затрат при строительстве, выбирают брус. Сегодня построить брусовой дом можно с применением современных усовершенствованных материалов и технологий, получив в результате красивый, надежный и долговечный коттедж. Какими бывают дома из профилированного бруса, фото и описание процесса возведения мы попросили показать и рассказать инженеров компании «Шельф», которая специализируется на возведении деревянных домов.

Что такое брус

Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах. Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.

Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.

Профессиональные застройщики используют следующие виды бруса для строительства дома:

• профилированный;
• клееный;
• утепленный.

Профилированный

Это древесный материал с прямоугольным сечением, который имеет выемки, предназначенные для максимально плотного стыкования отдельных брусков между собой. Лицевая сторона такого бруса может быть округлой или плоской. Внутренняя сторона обычно плоская. Профилированный материал исключает возможность возникновения щелей в стене. Благодаря выемкам возведение сруба осуществляется очень быстро и легко.

Клееный

Клееный брус изготавливается из отдельных ламелей, которые предварительно просушиваются, а потом склеиваются между собой нетоксичным клеем. Благодаря разному направлению волокон в ламелях клееный материал получается очень прочным. Он почти не дает усадку. Такой материал может иметь большую длину, что повышает его универсальность в применении.

Утепленный

Данный вариант бруса отличается наличием отверстия между лицевой и тыльной стороной. Это отверстие заполняется целлюлозой. В результате получается материал с повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Порода древесины

Брус для строительства домов изготавливают из таких пород, которые меньше других подвержены гниению и воздействию грызунов. Преимущественно это лиственница, ель или сосна. Деревом с максимально привлекательными характеристиками является лиственница. Она прочна, огнеупорна, и не гниет даже в морской воде. Смола, выделяемая лиственницей, выступает природным антисептиком, защищающим ее от насекомых. Единственный минус этой породы древесины – высокая стоимость.

Более экономичными вариантами считаются ель и сосна. Ель более рыхлая по структуре и имеет множество сучков. Однако при правильном подходе из нее изготавливают качественный строительный брус. Сосна более практична во всех отношениях. По своим характеристикам она уступает только лиственнице.

Какой материал выбрать

В настоящее время особенно активно используется профилированный и клееный брус. Выбор меду этими двумя вариантами основывается на их различиях. Так, клееная древесина выпускается в более широком диапазоне типоразмеров. Благодаря тому, что ламели можно «сращивать» в длину, клееный брус может достигать 18 погонных метров, в то время как профилированный материал имеет длину до 6 метров.

Чем толще стеновые элементы, тем лучше стены из него сохраняют тепло. Однако цельный профилированный материал с сечением более 200 см применяется редко, так как толстые брусья сложно просушивать. Клееный и здесь имеет меньше ограничений. При желании можно закупить клееный брус с сечением 275 мм.

В плане экологичности более привлекательным считается профилированный материал, который изготавливается без применения клея. Но в этом вопросе следует помнить о том, что ответственные производители используют клеи только из класса безопасных составов. К тому же профилированный брус тоже не остается полностью экологичным, так как его обязательно нужно покрывать защитными веществами.

Уровень паропроницаемости у профилированного бруса выше. При этом клееный материал дает минимальную усадку, обладает более высокой прочностью и является более пожаростойким видом строительной древесины. Кроме того, дом из клееного бруса можно подготавливать к вселению сразу после сборки, а здание из профилированного материала должно простоять около полугода, пока не закончится процесс усадки. В целом показатели клееной древесины более приемлемые, но профилировнная стоит примерно на 30% дешевле, поэтому пользуется не меньшим спросом.

В последнее время все чаще используется утепленный (или двойной) брус. Дома из него получаются теплее и прочнее чем из клееного, так как он представляет собой конструкцию из древесины, утеплителя и поперечных соединений. Весит утепленный брус меньше, чем клееный, а стоит дешевле. Однако прежде чем строить деревянный дом из бруса такого вида нужно хорошо обдумать его минусы. Главный из них, это быстрое разрушение утеплителя, который никак нельзя заменить.

На сайте компании «Шельф» Вы можете ознакомиться как с проектами деревянных домов, так и с примерами уже построенных коттеджей.

Видео описание

Клееный брус и термобрус различия и стоимость дома под ключ из термобруса – смотрите в следующем видео:

Этапы строительства

Технология строительства дома из бруса дома особенно не отличается от строительства коттеджа из другого стройматериала. Но свои нюансы все же есть.

Проект

Инженерной основой брусового дома должен стать качественный профессиональный проект, созданный специалистами, которые знают, как правильно построить дом из бруса. В архитектурной разработке учитываются все характеристики материала, и применяются такие решения, которые усиливают достоинства древесных зданий.

Брус идеален для строительства маленьких и средних по размеру домов. Но при желании можно возвести большой деревянный особняк со сложной архитектурой. В любом случае длина стен рассчитывается с учетом стандартной длины бруса (6 метров). Чтобы запроектированный сруб был построен быстро, и при этом осталось минимум отходов, в проект закладывают длину стен, кратную 2 или 3 метрам.

Закупка материалов

Материалы закупаются в соответствии с расчетами архитектора. Очень важно прибрести весь необходимый брус единой закупкой. Особенно это касается профилированной древесины, у которой в разных партиях может существенно отличаться процент влажности.

Подготовка участка

Любая стройка начинается с подготовки площадки. На этом этапе демонтируют старые постройки, убирают деревья и кустарники, которые могут помешать строительству, выравнивается грунт.

Фундамент

Брусовые коттеджи строят на ленточных фундаментах. Такой фундамент обустраивается в несколько шагов. Сначала вырывают траншею по периметру будущей постройки. На дно засыпают песок и щебень. Все это хорошо утрамбовывают. Далее устанавливается деревянная опалубка и заливается бетон.

Черновой пол

Возведение непосредственно брусового здания начинается с укладки нижних венцов и обустройства чернового пола. На этом этапе очень важно знать, как строить дом из бруса, чтобы он получился теплым и сухим. Первым делом нужно обеспечить эффективную гидроизоляцию фундамента. После этого из тщательно обработанных брусьев укладывается первый венец. Далее монтируется пол.

Для чернового пола сначала укладывают лаги – обычно с сечением 150 на 100. Для повышения надежности конструкции укладывают еще подлажник из более широких брусьев. Поперек лаг укладывают доски основания пола. Сверху кладут гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. После этого устилают черновой пол из досок 40 мм толщиной.

Сборка коробки

Стены сруба выкладываются путем наслоения венцов. Все венцы при помощи нагелей стягиваются между собой. Внутренние и наружные стеновые конструкции возводятся одновременно. Для крепления внутренних перегородок на внутренней стороне лицевых стен через ряд делают пропилы, в которые утапливают концы брусьев перегородок.

Крыша

Крыша состоит из стропильной системы, обрешетки для крепления кровельного покрытия и самого покрытия. Сначала верхний венец стягивается путем укладки цельных брусьев с сечением 100 на 150. Затем изготавливаются из досок и устанавливаются стропильные ноги. После этого выкладываются фронтоны.

Для укладки покрытия сооружается обрешетка. После этого осуществляется утепление кровли и укладка покрытия.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы обрамляются стойками. Очень важно предусмотреть вокруг проемов грамотную систему пазов и технологических зазоров, чтобы стеклопакеты и двери не мешали естественному процессу усадки. Иначе деревянные элементы могут деформироваться и растрескиваться.

Видео описание

Наглядно о монтаже пластиковых окон в доме из бруса смотрите в этом видео:

Утепление

В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.

Коммуникации

Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.

Видео описание

Коммуникации в доме из бруса

Отделка

Брусовые стены не нуждаются в лицевой отделке. Исключение составляют дома с утеплением. Обычно после сооружения утеплительного пирога стены декорируются панелями под натуральный дерево, чтобы фасады дома и его внутренние стены составляли единую гармоничную композицию.

Пол в доме покрывается любым напольным покрытием. Обычно полы в брусовых коттеджах получаются достаточно теплыми. Однако при желании можно установить систему «теплый пол».

Потолок можно оставить открытым или задекорировать при помощи натяжного полотна. Другие варианты потолочной отделки нежелательны из-за усадки.

Видео описание

В этом видео наглядно о клеёном брусе – поговорим о материалах, о всем цикле производственного процесса, плюсах и минусах технологии:

Заключение

С каждым годом в Подмосковье все активнее строят дом из бруса. Возводятся такие дома достаточно быстро. Но если вы сами не знаете как правильно построить дом из бруса, то профессиональные строители могут провести все этапы за пару месяцев. Главное учитывать особенности материалы и предусмотреть все для того, чтобы он прослужил как можно дольше.

Дополнительно

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Шельф» за помощь в создании материала.

Компании «Шельф» – эксперт по возведению деревянных домов любой сложности. Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Этапы строительства дома из клееного бруса с баней

При выполнении дизайнерского проекта, с участием заказчика, для стен дома был выбран сосновый клееный брус толщиной стены 200 мм, определены размеры здания (7 на 8 метров в осях) и исполнение – мансардный вариант в двух уровнях. На заводе, по исполнительному проекту, изготовили комплект элементов дома готовый для сборки, в который входит:

• стеновой, профилированный брус;
• балки пола;
• стропильные балки.

Ленточный фундамент под дом выполнен в теплый период времени, а сборка дома на фундамент осуществлялась в зимний период.

Ленточный фундамент

Сборка опалубки ленточного фундамента.

Выбор монолитного ленточного фундамента, под строительство гостевого дома из клееного бруса с баней, обусловлен легкостью материала, возводимого на нем здания, его конструктивной надежностью и положительной, геодезической оценкой грунта на месте строительства дома. Проект фундамента предусматривает ленту под капитальную стену в доме, отделяющую баню от комнаты отдыха на первом этаже и разделяющей комнаты второго этажа.

Для сбора воды из банного помещения дома выполнили временный септик, в пяти метрах от выкопанной траншеи под ленточный фундамент. От септика, по выкопанной траншее, в моечное отделение, проложили канализационную трубу. Труба уложена с уклоном к септику и заведена в моечную под плитой ленточного фундамента, для дальнейшего соединения с водосборным желобом.

Ленточный фундамент выполнен с применением несъемной опалубки и жесткого каркаса из стальной арматуры диаметром 12 мм. В соответствии с проектом, лента фундамента заглублена в грунт на 1,5 метра, с учетом 30 сантиметрового дренажного слоя гравия и 20 сантиметровой плиты (подошва под ленту). По оси ленты фундамента, на ранее отлитую из бетона марки М200, плиту, выставлена несъемная опалубка и смонтирован каркас из двух сеток арматуры. С наружной стороны ленты фундамента, внутри несъемной опалубки, вставлен пенополиуретановый утеплитель, в виде плиты, толщиной 50 мм.. Вся конструкция заполнена бетоном марки М200, изготовленном на бетонном заводе. Горизонтальность и вертикальность установки несъемной опалубки, при ее монтаже на плиту, контролировалась с помощью нивелира.

Доставка комплекта дома автотранспортом.

Разгрузка пакетов с элементами дома из клееного бруса.

По исполнительному проекту, на заводе, изготовили комплект элементов дома готовый для сборки, без дополнительных плотницких работ. На элементах выполнены угловые соединения бруса, монтажные ниши под балки, отверстия под коммуникации и саморезы – глухари.

Каждый элемент маркирован в соответствии с его номером в исполнительном проекте. Домокомплект обработали антисептиком и собрали в пакеты, двенадцати метровой длины, защитив влгонепроницаемой упаковкой. В пакеты элементы собраны с учетом сборки венцов дома. Доставку пакетов домокомплекта к месту строительства произвели автотранспортом.

Сборка первого этажа дома с крыльцом и верандой

Сборка дома начинается с укладки, на ленточный фундамент, лиственничного венца бруса естественной влажности, обладающего антисептическими и биологически стойкими качествами.

Укладка лиственничного венца.

Уложенный, через гидроизоляцию, брус крепится к фундаменту анкерными болтами. Брус уложен строго в осях стен строящегося здания и выставлен горизонтально с помощью нивелира, чтобы исключить брак при сборке комплекта дома. Использование лиственничного бруса обеспечивает защиту нижних венцов комплекта дома от влаги.

Сборка дома на брусе из лиственницы выполняется в следующей последовательности:

1. На лиственничный брус укладывается гидроизоляционная пленка и первый венец клееного бруса, с односторонним профилем. Клееный брус, крепится в потай, саморезами – глухарями, к брусу из лиственницы.
2. На первый венец клееного бруса укладывается изолоновая прокладка толщиной 2 мм, которая служит межвенцовым утеплителем и защищает от проникновения влаги между рядами венцов сруба.
3. В монтажные ниши, на первом венце клееного бруса, вставляются балки пола, длина которых позволяет использовать их и как балки для крыльца, с выпуском за габариты здания. Балки укладываются друг от друга на расстоянии 600 мм (учитываются размеры утеплителя).
4. Балки для веранды, через монтажные ниши на первом венце клееного бруса, опираются на лиственничный брус и соединены, с ближней основной балкой пола, с помощью кронштейнов и саморезов. Под веранду, балки выпущены на 1,5 метра за габариты здания.
5. Следующий венец профилированного клееного бруса укладывается на предыдущий, прижимает изолоновую прокладку в профиле брусьев и закрывает торцы уложенных ранее балок. Венец к венцу крепится саморезами – глухарями, в потаях верхнего бруса по всему венцу, на расстоянии двух метров друг от друга. В угловых соединениях бруса, в чашках, укладывается изолоновая прокладка толщиной 5 мм.
6. В стены первого этажа, по проекту, предусматриваются проемы под окна и двери. В моечной комнате и комнате отдыха окна небольших размеров, а в парной комнате окно не предусматривалось.
7. Сборка стен дома, перил веранды и крыльца, балок пола из элементов бруса, производится в строгом соответствии с маркировкой и чертежами исполнительного проекта.

Сборка первого этажа.

Первый этаж здания ограничивается потолочными балками, которые укладываются в монтажные ниши в клееном брусе верхнего венца этажа. Также они являются и балками пола мансардного этажа. За счет увеличенной длины, балки выпускаются за пределы контура здания, на ширину балкона (над верандой) и являются его основой.

Собран первый этаж.

Балки второго балкона (над крыльцом) опираются на стену в монтажных нишах бруса верхнего венца первого этажа. Крепление этих балок осуществляется к ближней, основной балке пола мансардного этажа с помощью кронштейнов и саморезов.

Сборка мансардного этажа с балконами и коньковыми балками

Над балками потолка выполнили сборку мансардного этажа с балконами, в ранее описанной последовательности. Стены мансардного этажа, в габарите первого этажа, от балок, собраны на 1,4 метра по высоте, а затем, постепенно, под углом в 45 градусов лицевой и задний фасады стен переходят в крышу.

Фото сборки мансардного этажа.

Капитальная и боковые стены мансардного этажа, остаются вертикальными, но с отметки 1,4 метра, постепенно переходят в конек здания с углом 90 градусов. Боковые перила балконов выполнены за счет удлиненных стеновых брусьев и собираются в угловой замок с лицевыми перилами. Жесткость конструкции мансарды придают коньковые балки, собранные в замок с боковыми и капитальной стенами.

С лицевой стороны мансардного этажа часть стены сохраняет вертикальность, на длину балкона, но с отметки 1,4 метра по высоте, выполнена с постепенным переходом в конек под углом 90 градусов. Эта стена, с закрепленной на ней коньковой балкой и двумя ендовыми создали вариант многощипцовой крыши с двумя наклонными скатами. Вся конструкция крыши крепится к коньковым балкам основной крыши здания.

Собран весь комплект ДКК.

Стены мансардного этажа спроектированы с учетом проемов под двери и окна, в верхней части проемы под окна выполнены в соответствии с наклоном крыши.

Монтаж стропил, утеплителя в крыше, кровли

Формирование крыши осуществляется с помощью стропильных балок сечением 80*280 мм.

Фото монтажа стропильных балок дома из клееного бруса.

Монтаж стропильных балок к стенам и коньковым балкам выполнен с помощью саморезов – глухарей, кронштейнов и пластин. Балки установлены друг от друга на расстоянии 600 мм, под габариты утеплителя.

К стропильным балкам крепится черепной брусок, на который уложен черновой потолок.

Монтаж чернового потолка.

Между балками, на потолок, укладывается 250 миллиметровый слой утеплителя из каменной ваты, который защищен, со стороны комнат дома, пароизоляционной пленкой, а со стороны кровли, гидроизоляционной пленкой.

Монтаж утеплителя с защитными пленками.

Гидроизоляционную пленку прижимаем к стропильным балкам контробрешеткой из обрезной доски толщиной 50 мм. Контробрешетка обеспечивает вентиляционный зазор для утеплителя крыши.

Монтаж контробрешетки с обрешеткой.

К стропильным балкам, через контробрешетку, крепим обрешетку из обрезной доски. На обрешетку, по всей крыше, настилаем влагостойкий OSB, являющимся основанием для монтажа гибкой черепицы. В коньковой зоне крыши, между листами OSB, оставлен вентиляционный зазор.

Укладка влагостойкой OSB.

Монтаж кровли из гибкой черепицы на OSB выполнен на предварительно уложенный, прокладочный, самоклеящийся ковер. Гибкая черепица, в виде “лепестков”, прибивается к OSB, в определенной последовательности. Работа по монтажу черепицы производится при плюсовой температуре. После солнечного прогрева, черепица приклеивается друг к другу и к основанию из OSB, создав монолитное покрытие.

Укладка гибкой черепицы.

К выпускам стропильных балок произвели монтаж кронштейнов и желобов водосборной системы крыши. Монтаж воронок к желобам и сливных труб выполнили в углах здания на кронштейны.

По завершении кровельных работ, при плюсовой температуре, выполнили защиту стен здания, снаружи, смесями антисептика и антипирена, покрыли краской с защитой от ультра фиолетового солнечного излучения (выгорания). Торцы здания покрыли влагостойким герметиком и покрасили.

Окончание монтажа кровли.

Монтаж окон, дверей, банной печи, покраска дома

По окончании сборки крыши с кровлей произвели монтаж окон и дверей балконов, собранных из профиля ПВХ. Здание из клееного бруса усадки не имеет (в отличие от бруса естественной влажности) и после монтажа, оставшиеся зазоры вокруг смонтированных изделий, заполнили монтажной пеной по всему периметру проемов.

Монтаж окон и дверей.

Монтаж входной двери из металла, произвели в проеме на лицевой стене здания, соединив раму двери, с помощью соединительного профиля, с глухим окном из ПВХ.

Отделку окон, со стороны комнат, выполнили откосами и подоконной доской из ПВХ, а наружная отделка осуществлена откосами из оцинкованного листового металла. Откосы к изделиям закреплены саморезами и монтажной пеной.

В парной комнате, на отдельно отлитом, из бетона, фундаменте произвели кладку банной печи. Топка печи расположена в предбаннике, в выпиленном проеме капитальной стены, а краны с горячей и холодной водой выведены в моечную комнату, через выпиленный проем в стене, разделяющей моечную комнату от парной комнаты. Труба от печки выведена между балками потолка первого этажа и стропильными балками крыши.

Устройство печной трубы.

Разделка вокруг трубы, в местах соприкосновения с балками, выполнена из пожаробезопасных материалов.

Отделочные работы

К отделочным работам приступили после полного закрытия контура здания и ввода коммуникаций в помещение (водоснабжение и энергообеспечение).

На балках террасы и балконах уложили пол из клееной, двухслойной, лиственичной доски, прокрашенной бесцветным, влагостойким, морозостойким лаком. Доски закрепили к балкам балкона с помощью уголков и саморезов. Между досками оставили зазор, чтобы на поверхности настила не оставалась влага.

Отделка балкона и террасы доской из лиственницы.

Балки пола первого этажа, в предбаннике и комнате отдыха, обработали антисептиком и покрасили. К ним закрепили черепной брусок с черновым полом, на который уложили гидроизоляционную пленку. На пленку и черновой пол, между балками, поместили утеплитель из каменной ваты толщиной 200 мм. Утеплитель закрыли пароизаляционной пленкой, закрепив ее к балкам пола обрезной доской.

На обрезную доску и балки уложили листы влагостойкой OSB толщиной 16 мм, сохранив вентиляционный зазор над пароизоляционной пленкой. По настилу из OSB произвели монтаж сосновой половой рейки толщиной 25 мм, которую закрепили, с помощью клямеров и саморезов, к балкам пола.

Укладка половой рейки.

Между стенами комнат и чистовым полом сохранили двух сантиметровый зазор, который закрыли плинтусом. Пол прострогали электрорубанком, произвели шлифовку и покрыли бесцветным, износостойким лаком.

На мансардном этаже, в обеих комнатах, выполнили аналогичный монтаж чернового пола, звукоизолирующего утеплителя и чистового пола. Произвели покраску полового покрытия износостойким лаком.

В парной и моечной комнатах балки и черновой пол обработали влагостойкой мастикой. К балкам, в моечной комнате, выполнили монтаж водосборного желоба, который, через воронку с гидрозатвором и канализационную трубу, соединили с банным септиком. Чистовой пол, по балкам, уложили с уклоном от противоположных стен парной и моечной комнат, к водосборному желобу. Половую рейку, перед укладкой, обработали в замке влагостойкой мастикой, а по завершении сборки пола, его поверхность покрыли термовлагостойким лаком.

Потолок первого этажа и мансарды отделали вагонной рейкой, монтируя ее к балкам с помощью клямеров и саморезов. По окончании монтажа зазоры между стенами и потолком из рейки закрыли потолочным плинтусом. Потолки покрыли бесцветным лаком.

Отделка потолка вагонкой.

Отделка потолка мансарды.

В парной и моечной комнатах, для отделки потолка использовали вагонную рейку из липы. При монтаже рейки сохранили зазор от стен, для вентиляции. После монтажа рейки, стены и потолок покрыли термостойким, бесцветным лаком.

В парной комнате установили вытяжную вентиляцию, для удаления остатков пара, после использования банного помещения.

Брус, на заводе, обрабатывается на четырехстороннем, строгальном станке по шестому классу чистоты и не требует дополнительной шлифовки перед покраской или нанесением лака. Покраска стен в предбаннике, комнате отдыха и комнатах второго этажа производилась бесцветным износостойким лаком, обеспечившим сохранение красоты текстуры древесины.

Вокруг дома произвели монтаж отмостки из бетона марки М150, предварительно утрамбовав грунт вокруг фундамента. Ширина отмостки составила один метр, толщина 150 мм. Для жесткости плиты отмостки, в опалубку, до заливки бетона, была смонтирована арматурная сетка, из стального прута, диаметром 10 мм. Сетка соединена с ленточным фундаментом по всему периметру. К отмостке, по ее краю, установлен с небольшим заглублением, водосборный лоток, закрытый от мусора.

Отмостка вокруг дома из клееного бруса.

По времени, без учета периода вынужденного, технологического ожидания, строительство гостевого дома из клееного бруса выполнено за четыре месяца.

Статьи по теме:

Разберем на примере порядок действий при утеплении дома из пеноблоков снаружи минеральной ватой.

Разберем плюсы и минусы газобетона, его характеристики и назначение, технологию кладки и устройства перекрытий. Что нужно учесть при проектировании.

Отличительные черты, которыми обладает монолитно-каркасный дом. Плюсы и минусы, характеризующие его при возведении и эксплуатации. Инвестиционная.

Технология отделки ступеней крыльца дома тротуарной плиткой и облицовочным кирпичом на примере с фото.

Типы фундаментов для каркасных домов, советы по выбору и устройству, какой фундамент лучше выбрать в зависимости грунта.

Строительство из клееного бруса: пошаговое руководство и инструкции

• Главная
• Здоровье
• Красота
• Технологии
• Идеи подарков
• Календарь праздников
• Советы садоводам
• Cериалы

• Главная
• Авто и мото
• Бизнес
• Гороскопы
• Дом
• Домашние животные
• Еда
• Законы
• Здоровье
• Значение имени
• Идеи подарков
• Интересные факты и события
• Ипотека
• История
• Йога
• Календарь праздников
• Кино
• Красота
• Кредитные карты
• Мировые религии
• Москва
• Наука
• Образование
• Онлайн тесты
• Отношения
• Поздравления
• Поделки
• Путешествия
• Развлечения
• Рецепты
• Сериалы
• Советы родителям
• Советы садоводам и огородникам
• Сонник
• Спецпроекты
• Спорт
• Стиль
• Технологии
• Финансы
• Юридическая консультация
• Я мама

У дома из бруса есть немало преимуществ:

• экологичность природного материала;
• оптимальная влажность и микроклимат внутри дома;
• микроциркуляция воздуха в стенах;
• летом дом сильно не нагревается, а зимой хорошо держит тепло;
• относительно невысокая себестоимость строительства;
• быстрые сроки возведения по сравнению с домами из других материалов;
• недорогая и качественная теплоизоляция;
• необязательность внутренней и внешней отделки, так как брус сам по себе смотрится хорошо.

Шаг 1. Планирование и выбор материалов

План дома можно создать самостоятельно либо найти типовой проект в Интернете, где предлагаются различные варианты. Если желателен индивидуальный подход, следует обратиться в проектное бюро.

Важным этапом строительства является выбор материала, поскольку от этого зависит качество и прочность постройки. Оптимальное сечение бруса: 100 на 150 и 150 на 150 мм. Лучше выбирать хвойные породы деревьев. Брус может быть обычный, профилированный и клееный.

Обычный брус содержит естественную влагу, поэтому будет подвергаться высыханию, растрескиванию и деформации.

Профилированный брус изготавливается из массива древесины и имеет пазы для соединения с другими брусьями.

Клееный брус представляет собой склеенные части древесины хвойных пород. Этот брус также обладает крепежными пазами.

Лучше всего выбирать профилированный и клееный брус, подвергнутые высыханию. Они будут несколько дороже, зато гарантируют качественную и быструю постройку.

Шаг 2. Установка фундамента

Обычно дом из бруса является не слишком тяжелой конструкцией, поэтому можно использовать облегченный фундамент. Существуют следующие варианты такого фундамента:

• монолитный ленточный (он используется, когда в доме планируют постройку подвала или погреба);

• столбчатый фундамент (столбы изготавливаются из бетонных блоков и устанавливаются по периметру и местоположению несущих стен на расстоянии 1,5 метра);

• свайно-винтовой (эта сборная металлическая конструкция используется на рыхлых и влажных почвах);

• плитный монолитный фундамент (при его использовании не требуются затраты на обустройство пола).

Чаще всего используется ленточный фундамент, который предполагает выполнение следующих работ:

• расчищается и размечается участок;
• под всеми несущими стенами роется траншея несколько шире, чем толщина стен;
• на дно траншеи засыпается песок и гравий высотой 10-15 см., пропитывается водой и утрамбовывается;
• делается монтаж деревянной опалубки;
• устанавливается арматура и заливается бетон.

Шаг 3. Строительство стен и пола

Перед возведением стен следует произвести гидроизоляцию фундамента. Для этого на слой битума укладывается рубероид.

Под первым венцом необходимо разместить укладочную доску. Начальный слой брусьев и укладочная доска должны быть предварительно обработаны антисептиком. Базовый венец делается в полдерева.

Прежде чем укладывать следующий слой брусьев, требуется уложить утеплитель, который закрепляется степлером. Брусья крепятся между собой с помощью деревянных нагелей. Верхний брус сверлится насквозь, а нижний наполовину. Нагель вбивается в образовавшееся отверстие. Рекомендованное расстояние между ними — около 1,5 метра.

Специальные бруски (лаги), предназначенные для настила напольной доски, устанавливаются после укладки первого и второго венца. Лаги укладываются либо на цоколь дома, либо врезаются в первый венец на расстоянии 0,4-0,7 метра. Затем укладываются доски наката и слой гидроизоляции. Следующий слой между лагами — теплоизоляционный материал, после него – слой пароизоляции. И наконец, монтаж пола.

Внутренние стены устанавливаются после возведения основной коробки. Это необходимо, так как они врезаются в капитальные стены.

Шаг 4. Установка дверных и оконных проемов

Шаг 5. Возведение крыши

В домах из бруса крышу чаще всего делают двускатной или ломаной. Это позволяет обустроить комфортную мансарду, что еще больше придает привлекательности дому, построенному собственными руками.

Строительство крыши начинается на земле. Именно здесь собираются пары стропильных ног и соединяются затяжками. После этого полученная жесткая конструкция устанавливается на крыше. Два фронтона создаются путем установки двух крайних пар стропильных ног. Фронтоны соединяются коньковым брусом.

Затем выполняется монтаж следующих стропильных пар на расстоянии около 0,9 метра друг от друга. Стропила укрываются пароизоляцией, которая закрепляется степлером и сверху фиксируется специальными рейками, которые прибиваются к стропилам.

После этого набивается обрешетка с шагом примерно 0,4 метра. Затем делается покрытие из мягкого рулонного материала. Заключительным этапом становится укладка кровли. Можно использовать различный материал по мере улучшения его качества и соответственно удорожания: рубероид (от 15 руб. за кв. метр), шифер (от 100 руб. за кв. метр), ондулин (от 260 руб. за кв. метр), металлочерепица (от 300 руб. за кв. метр), гибкая черепица (от 300 руб. за кв. метр), профнастил (от 300 руб. за кв. метр), деревянная черепица (от 800 руб. за кв. метр).

Изнутри крыша требует хорошего утепления. С этой целью между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Снизу крепится пароизоляционная пленка. После этого потолок можно подшить вагонкой.

Шаг 6. Внутренние и внешние работы

Если при строительстве дома использовался материал из клееного бруса, то проводить внутреннюю и внешнюю отделку можно сразу. В том случае, когда применялись другие материалы, следует выждать до полугода, чтобы дом дал усадку.

Образовавшиеся в результате усадки щели и трещины необходимо законопатить и заделать мастикой.

Если дом изготовлен из клееного и профилированного бруса, то без внутренней отделки можно обойтись, поскольку исходный материал и так смотрится красиво. Если же применялся обычный брус, то его следует отшлифовать, после чего покрыть лаком или покрасить.

Внешняя отделка также, в основном, касается дома, построенного из обычного бруса. В данном случае можно использовать виниловый сайдинг, вагонку и другие строительные материалы.

• Стены, фундамент и все системы жизнеобеспечения дома из бруса должны отвечать требованиям безопасности и комфорта.

• При строительстве необходимо строго придерживаться технологии сборки.

• Дом следует возводить только из качественного и сухого бруса.

• При строительстве можно использовать термообработанную древесину, которая прошла специальный обжиг, имеет эстетичный вид и не содержит влаги.

• Важно следить за состоянием фундамента, чтобы он не подтоплялся грунтовыми и поверхностными водами.

• Каждые пять лет необходимо возобновлять защитное покрытие древесины.

Как снизить расходы на постройку дома из бруса?

Правильная технология позволяет дополнительно сократить расходы на строительство дома из бруса, при этом, экономия не должна быть в ущерб качеству.

Фундамент представляет собой такой элемент строительства дома, от которого во многом зависит количество затраченных средств. Я рекомендую делать столбчатый фундамент при возведении дома из профилированного бруса. Это позволит существенно сэкономить, так как на него уйдет в два раза меньше материалов, чем на ленточный фундамент.

На строительстве стен также можно существенно сэкономить, если правильно выбрать материал. Цена обрезного бруса примерно равна стоимости бревна, но здесь потребуются дополнительные работы. Профилированный брус, хотя и стоит дороже, позволит ускорить строительство. Существенно сэкономит время использование профилированного клееного бруса, который стоит еще дороже, но убыстряет работы благодаря удобному соединению брусьев. Создается повышенная герметичность, что снижает расходы на теплоизоляцию стен.

Строительство кровли также требует значительных затрат, части из которых можно избежать. Для этого не стоит возводить сложные архитектурные конструкции. Хорошим решением в плане экономии является использование мягкой черепицы, обладающей такими качествами, как легкость, надежность и невысокая цена.

Этапы строительства дома из бруса

Клееный брус производится по сложной технологии, благодаря чему конечный продукт дает минимальную усадку и усушку: такой дом можно построить за минимальные сроки. Оптимальная влажность позволяет материалу противостоять грибку: это упрощает и удешевляет процедуру обработки антисептиками и делает материал долговечным. Клееный брус требует минимальной обработки, поэтому внутренние работы в таком доме будут быстрыми и недорогими.

Возведение дома из бруса включает:

• разработку проекта здания;
• подготовку участка, материалов и инструментов;
• закладку фундамента дома;
• укладку первого венца и пола;
• возведение стен, опорных конструкций;
• устройство перекрытия, кровли;
• внутренние монтажные и отделочные работы;
• внешние отделочные работы.

• 
• 
• 

На стадии проектирования должны быть предусмотрены все системы внутренних коммуникаций здания.

Разработка проекта

Любой проект на строительство дома должен включать:

• архитектурную часть. Включает план дома по этажам: размещение кухни, холла, гостиной, спален, детских и ванных комнат. Здесь указывается планировка чердака или мансарды;
• конструктивную часть. Указываются разбрусовка и разрезы стен, определяющие технологию строительства. Должен быть план балок пола и перекрытий, размещение лестницы в двухэтажном доме, трехмерный вид готового здания с указанием размеров. Расположение и размеры окон и дверей также должны быть в плане;
• инженерную часть. Здесь дается описание коммуникаций, необходимых для жизнеобеспечения дома: систем электроснабжения, водоснабжения, водоотвода, а также отопления;
• дополнительные постройки и благоустройство придомовой территории. Хозяйственные сооружения, гараж, котельная – указываются в проекте. Должны быть учтены санитарные нормы по отдаленности дома от таких построек.

Проект должен быть максимально продуман, что позволит сократить дальнейшие издержки на обслуживание дома. Грамотно и тщательно спроектированный и построенный дом будет долговечен и надежен.

Фундамент дома

Разметка участка производится в соответствии с размерами основания здания. Фундамент должен быть шире стен. В углах будущего здания ставятся колышки согласно разметке проекта, между ними натягиваются лески, определяющие расположение траншеи. Точность углов должна быть максимальной: фундамент невозможно будет переделать.

Тип фундамента определяется расчетами будущей нагрузки от надземной части здания. Для дома из бруса можно использовать свайное основание (буронабивное, винтовое) или мелкозаглубленную ленту.

Следует учесть:

• особенности грунта. Наиболее подходящий тип – глинистый грунт. Рекомендуется создать искусственную прослойку под строительство в случае, если характеристики почвы не соответствуют заявленным;
• уровень грунтовых (подземных) вод. Промерзание грунта должно быть меньше величины грунтовых вод: в таком случае постройка будет надежной и долговечной;
• глубину замерзания грунта (исходя из типа грунта и климата в регионе);
• этажность здания. Прочность фундамента должна соответствовать величине будущей нагрузки на него.

Неправильно рассчитанный фундамент может привести к появлению трещин в стенах, перекосам дверных проемов, повреждению окон. Поэтому перед закладкой фундамента следует тщательно изучить местность и подобрать тип устройства фундамента.

• 
• 
• 

Закладка ленточного фундамента

Для объектов, имеющих значительную нагрузку на основание, используется ленточный фундамент. Строится под две наружные стенки и внутренние капитальные стены дома, подошва фундамента располагается ниже глубины промерзания грунта. Обязателен для: реализации проектов с вещевым подвалом, цокольным этажом, гаражом. Применим для объектов, относительно которых есть опасность деформации основания из-за особенностей почвы.

Столбчатый фундамент

Представляет собой столбы, размещаемые во все углы, места пересечения стен и под опоры. Применяется для одноэтажных, легких домов, возводимых на глинистом грунте. Столбы могут быть построены из кирпича, бетона, железобетона.

Плиточный фундамент

Данный тип фундамента позволяет снизить давление на неравномерном и сжимаемом грунте, при этом сам фундамент сохранен от разнонаправленных нагрузок ребрами жесткости.

Укладка первого венца

Укладке первого венца следует уделить особое внимание и не торопиться: качество этой работы определяет, насколько ровно будут стоять стены дома. Перед укладкой первого венца необходимо:

• проверить горизонтальность фундамента. Перепад должен составлять не более 1 см по плоскости. В противном случае фундамент дополнительно выравнивают, заливают бетонным раствором;
• гидроизолировать фундамент. Рекомендуется выложить два слоя материала для гидроизоляции, затем – укладочную доску и еще один слой гидроизолирующего материала.

Выбирая брус для укладки первого венца, необходимо отдать предпочтение материалу только высокого качества: ровному, с максимальной плотностью колец, без синевы и сучков.

Брус промазывают битумной мастикой, оставив необработанными торцы. Укладка первого венца:

• обработанные антисептиком рейки (толщина – 15 мм) выкладывают на слой гидроизоляции на расстоянии в 30 см;
• поверх реек выкладывают брусья, формируя первый слой;
• расстояние между фундаментом и брусом заполняют монтажной пеной;
• поверхность проверяют гидравлическим уровнем, все выявленные неровности устраняют.

Брусья первого венца в угловом соединении имеют толщину в полбруса. Лаги для пола на первом этаже здания врезаются в первый или второй контур.

Закладка пола

Монтаж чернового пола проходит в несколько этапов:

• укладка и монтаж балок;
• укладка досок на узкий торец лаг;
• фиксация лаг черепными брусками;
• укладка основания пола на черепные бруски;
• утепление пола (гидроизоляция, утепление, пароизоляция);
• укладка настила из досок.

Долговечный пол можно сформировать многослойностью конструкции: черновой пол, утеплитель, гидроизоляция, чистовое и финишное покрытия пола.

Сборка стен и опорных конструкций

Пиломатериал укладывается венцами. Уплотнение стыков между брусьями осуществляется с помощью джута. Толщина стен из брусьев в местности, где зимой температура падает до -30°C , должна составлять более 150 мм. Для более холодных регионов – более 180 мм.

Возведение крыши и укладка кровли

Наиболее простой и практичный вариант – двухскатная крыша с устройством каркасных фронтов и жестким креплением стропильной системы. Чем более сложна геометрия крыши, тем выше вероятность, что через несколько лет эксплуатации ей потребуется ремонт.

Чтобы вес крыши распределялся равномерно по всем несущим конструкциям, монтируют дополнительные опоры. Обвязку усиливают стяжками из бруса, который врезают в противоположные брусья стен.

Основной конструктивны элемент крыши – стропила, объединенные в единую систему. Кровельные материалы крепят снизу вверх от одного из фронтонов. Для покрытия дома из бруса можно использовать керамическую черепицу, металлочерепицу, фальцевую кровлю и другие материалы.

Работы по утеплению

Внешнее утепление предполагает:

• выбор материала для теплоизоляции;
• конопатку щелей в стенах (призвана минимизировать продуваемость);
• монтаж обрешетки для крепления утеплителя (каркас из брусков);
• монтаж теплоизоляционного материала;
• крепление ветрозащиты;
• устройство дополнительной обрешетки;
• внешнюю отделку теплоизоляционного материала;
• нанесение защитного состава на стены дома.

Рекомендуется утеплять дом из бруса снаружи: внутренние работы по утеплению отнимают полезную площадь объекта и являются нецелесообразными.

Внутренние работы

Внутренние монтажные работы предполагают установку лестниц, окон и дверей. Так, схема монтажа лестницы определяется при проектировании здания. Изменения в такие конструкции не вносятся, монтаж производится профессионалами с применением специальных инструментов.

Монтаж окон осуществляют с учетом следующих особенностей:

• подоконник необходимо выровнять;
• для прочности подоконника выполняют врубки с боков коробки;
• далее подоконник устанавливают саморезами;
• в соответствии с разметкой, создают отверстия на боковых стойках окна;
• устанавливают окна в проем;
• между коробом и окном устанавливают распорный брусок;
• фиксируют оконный блок саморезами;
• пространство между окном и коробом заполняют монтажной пеной;
• устанавливают наличники и водоотлив.

Монтаж дверей в доме из бруса требует особой тщательности: просчеты будет сложно исправить. Вначале осуществляется разметка дверного проема в стене, далее – пропиливание проема и закрепление дверной коробки.

Внутренние отделочные работы

Комплекс внутренних работ включает в себя:

• прокладку коммуникаций (электричество, водоснабжение и водоотвод, отопление);
• пропитку поверхности стен защитными средствами (противогрибковыми, водоотталкивающими, придающими огнеупорность дереву);
• гидроизоляцию и теплоизоляцию стен, потолка и пола;
• подготовку стен, пола и потолка к отделке;
• внутренняя облицовка;
• монтаж дверей, осветительных приборов и пр.

Строительство дома из клееного бруса – ответственный на всех этапах процесс, требующий терпения и строгого соблюдения технологий. Правильно выполненные работы позволят долгие годы наслаждаться первозданным видом и комфортностью пребывания в доме.

Технология строительства домов из клееного бруса

Внешне технология строительства домов из клееного бруса похожа на сборку сруба из бревна или бруса естественной влажности. Но свойства материалов отличаются, поэтому технология постройки дома из клееного бруса только напоминает работу с массивом дерева.

Строительство дома из клееного бруса: фундамент.

Строительство деревянного дома: сборка первого этажа.

Строительство деревянного дома: приемка технадзором.

Строительство деревянного дома: сборка второго этажа.

Строительство деревянного дома: Приемка стенового комплекта.

Деревянный дом из клееного бруса. Проект дома из клееного бруса GOOD WOOD

Строительство дома из клееного бруса по проекту «СП-4»

Преимущества домов из клееного бруса

Натуральный материал. Склеивание улучшает физические свойства, но не влияет на экологичность и безопасность. Клееный брус сохраняет естественные свойства древесины — от цвета и запаха до выделения фитонцидов.

Небольшой вес. По сравнению с каменными коттеджами требуется менее массивный фундамент.

Скорость сборки. Стеновой комплект производят в заводских условиях (включая нарезку чаш). На строительной площадке рабочие быстро собирают маркированные детали.

Усадка — 1,5-2 % (для сравнения: усадка бревна — 10-12 %). Инженеры закладывают в проект усадку с запасом до 3-4 %. Отделку можно начинать сразу после окончания строительства.

Сохранение постоянной теплоизоляции. Бревно и обычный брус теряют теплоизоляционные свойства при появлении глубоких трещин (до середины и более), щелей между венцами. Для клееного бруса максимальная глубина трещины — ширина одной ламели, а межвенцовые щели при соблюдении технологии исключены.

Привлекательная внешность независимо от возраста. Покрытие обновляют раз в 5-10 лет.

Повышенная пожарная безопасность. Склеивание улучшает огнестойкость — на испытаниях огнем в ЦНИИСК им. Кучеренко клееная балка выдержала 90 минут в печи и сохранила несущую способность.

Минимум дополнительных вложений. При правильном подборе толщины не требуется утепление. Основной способ отделки — покраска укрывными или лессирующими составами.

Прочность и долговечность. GOOD WOOD дает на дома гарантию 50 лет.

Этапы строительства дома из клееного бруса

1. Фундамент

Если нет проблем с грунтовыми водами, для строительства подойдет даже ленточный фундамент. В GOOD WOOD в стандартных проектах используется свайно-ростверковый — такое основание гарантированно выдержит вес деревянной конструкции при высоком уровне грунтовых вод. Перед началом работ проводим геодезическое и геологическое исследование. В результате появляются подробная схема, сведения для расчета фундамента, проекта КЖ (конструкции железобетонные).

2. Производство

Каждый комплект производим для конкретного проекта. Дерево не лежит на складе более 5 дней, поэтому не бывает проблем с грибком, плесенью, синевой и другими дефектами. В GOOD WOOD используется полный цикл производства — от ручной сортировки досок, камерной сушки до изготовления 100 % деталей для сборки. Подробнее изготовление бруса описано на странице «Производство».

3. Упаковка и доставка

Упаковка работает как мембрана — не пропускает влагу внутрь, но не препятствует ее выходу наружу. Брус не испортится во время хранения на строительной площадке, даже если придется ждать своей очереди под дождем. Каждая деталь маркируется и укладывается в последовательности сборки, чтобы на участке не лежали вскрытые пачки.

4. Сборка стен

Строители по порядку извлекают детали и укладывают в нужные места. В процессе обязательно соблюдают противоусадочные технологии: монтируют домкраты, шпильки, скользящие крепления, оставляют технологические зазоры в оконных и дверных проемах. Подробнее о монтаже стен рассказано в разделе «Сборка дома».

5. Перекрытия и кровля

Стандартные перекрытия монтируют по деревянным балкам. Внутри размещают скрытые коммуникации (трубы, проводку). Для повышения звукоизоляции используется несколько слоев минеральной ваты, стяжка.

Обязательный технадзор

Инженер технадзора присутствует на всех этапах строительства:

• принимает скрытые работы фундамента (арматура, сваи), прочность готового основания;
• проверяет стеновой комплект после сборки первого и второго этажа;
• контролирует прокладку инженерных коммуникаций;
• проверяет несколько этапов монтажа кровли (стропильная система, пароизоляция, утепление, гидроизоляция, вентиляционный зазор, мансардные окна, финишное покрытие).

В проектах GOOD WOOD инженер технадзора принимает все важные этапы, скрытые работы. Такая технология строительства деревянного дома из клееного бруса помогает вовремя обнаружить и устранить дефекты, проконтролировать этапы, которые невозможно проверить после окончания работ.

Обязательное техобслуживание

Оптимальная периодичность ТО (техническое обслуживание) — 6 месяцев. Подробности и список работ — в разделе «Рекомендации по ТО».

Современные дома из бруса: серийные и индивидуальные проекты

Серийные

Технология строительства серийных домов из клееного бруса в GOOD WOOD детально отработана: архитекторы уже внесли правки в чертежи, оптимизировали планировку. Многие серийные проекты можно посмотреть на демонстрационных площадках или в виртуальном режиме.

• Специальные (СП). Современная классика деревянного домостроения.
• Витражи (СВ). Проекты с панорамным остеклением фасада.
• Финская классика (ФК). Традиционный скандинавский стиль.
• Минимализм (М). Лаконичная внешность, функциональность.
• Комбинированные дома (КД). Сочетание прочности кирпича и естественности дерева.

Любой серийный проект можно изменить, доработать, взять за основу при индивидуальном проектировании.

Индивидуальные

Проекты разрабатывает команда архитекторов GOOD WOOD. Портфолио специалистов, примеры работ и другую информацию смотрите на странице «Индивидуальное проектирование».

По стилям индивидуальных проектов нет ограничений: проектируем традиционные русские усадьбы, современные и классические особняки, финские коттеджи, дома в стилях хай-тек, минимализм.

Познакомьтесь с домом из клееного бруса поближе

• Посмотрите видеоотзывы, семинары, обзоры технологий в YouTube на канале «Живи в своем доме».
• Полистайте фотографии. В фотогалереях показаны фасады и интерьеры построенных проектов GOOD WOOD.
• Прогуляйтесь по домам виртуально. На странице «3D-туры» несколько индивидуальных и серийных проектов показано изнутри.
• Посетите демонстрационные дома в поселках Московской и Ленинградской областей.

Отзыв о доме из клееного бруса компании GOOD WOOD. Отзыв о проекте «СП-4» (250) GOOD WOOD

Больше видеоотзывов смотрите на странице «Клиенты о GOOD WOOD».

Как заказать строительство дома из клееного бруса

Договоритесь о консультации с архитектором. Если встреча происходит на участке, то для детального обсуждения строительства можно пригласить и инженера технадзора. Специалисты осмотрят территорию, расскажут о проектах, дадут советы по строительству с привязкой к участку.

Какой строительный уровень лучше: как выбирать контрольно-измерительные устройства

Регулярное измерение и скрупулезный контроль лежат в основе всех сфер строительства. Если в отделке или ремонте нужен идеальный результат, обязательно проводится разметка и проверка геометрии конструкций. Нормальный хозяин не станет вешать полку или устанавливать стиральную машину без измерительно-контрольных манипуляций. Выполняются они с помощью строительных уровней, применяемых для соблюдения горизонтальных и вертикальных направлений. Это приспособления и устройства, различающиеся по степени сложности, стоимости, назначению. Домашнему мастеру следует знать, какой строительный уровень лучше, что ему пригодится или может не понадобиться в хозяйстве.

Предками строительных уровней были ватерпас и отвес, с древних пор применяемые строителями для разметки и контроля. Отвес применяется для определения вертикалей, ватерпас – горизонталей.

Принцип действия старых незамысловатых приспособлений тесно связан с законом всемирного тяготения. Самый главный элемент простейших устройств – увесистая стальная болванка с конусовидным наконечником. Под действием силы тяжести металлическая деталь неуклонно стремится вниз, без малейшей погрешности повторяя линию вертикали. Собственно, болванка и представляет собой отвес, который банально подвешивается на шнур либо леску, если необходимо найти или сверить вертикальное направление.

В ватерпасе отвес крепится к вершине равностороннего треугольника или к наивысшей точки конструкции, по форме напоминающей перевернутую литеру Т. Собственный вес заставляет болванку устремляться вниз, тем самым четко обозначая линию вертикали. Устройство прикладывают основанием к проверяемой поверхности. Если отвес ватерпаса не располагается точно посередине, т.е. не повторяет центральную ось, то поверхность нельзя признать горизонтальной.,

Все виды строительных уровней, применяемых нынче в строительстве, выполняют аналогичные функции. Используют их для разметки конструкций перед заливкой стяжки, выравниванием и штукатуркой стен, перед монтажом гипсокартонных и подвесных потолков. Устройства разметки и проверки необходимы, когда производится установка дверных коробок, сантехники, оконных систем.

По функциональному назначению представители семейства строительных уровней делятся на две группы:

• Устройства, служащие для контроля. С их помощью проверяют качество кладки, горизонтальность и вертикальность сооружаемых поверхностей, монтируемых систем, коммуникаций, приборов. К контрольной группе относятся пузырьковые строительные уровни, нередко именуемые в честь непосредственных предшественников ватерпасами.
• Устройства, применяемые для разметки. С их помощью определяется положение точек относительно горизонталей с вертикалями, вычерчиваются контуры создаваемых поверхностей. К указанной группе относятся простейшие водные уровни, отвесы, и более сложная и высокоточная категория – лазерные приборы.

Универсального строительного уровня нет. К примеру, в разметке пузырьковый тип весьма слабый помощник, хотя на ряде моделей имеются линейки с миллиметровой шкалой. Его назначение заключается в отображении отклонений от горизонтали. Рабочая грань только одна, остальные три вспомогательные: прикладывать их к каким-либо поверхностям не имеет смысла.

Примитивный отвес может использоваться и для разбивки, и для контроля, но исключительно вертикальных линий. Разметку площадки лучше всего выполнять лазерным нивелиром. Правда стоимость заставляет задуматься о целесообразности приобретения недешевого прибора для единичной работы.

Допотопный водяной уровень незаменим, если требуется отбить точки на одной высоте в помещениях, разделенных перегородками. Перед покупкой указанных устройств и приспособлений следует хорошенько подумать над интенсивностью использования и над рациональностью затрат. Нужно взвесить, что из инструментов необходимо приобрести, а что дешевле взять в аренду.

В любом случае надо точно знать, как выбрать строительный уровень, и четко представлять сферу его применения.

Пузырьковые строительные уровни

В названии незамысловатого устройства контроля кроме «пузырькового» определения на равных основаниях может фигурировать «спиртовое» или «масляное». В народе в зависимости от формы корпуса их величают «коробчатыми» или «рельсовыми». Представляет собой брус или рейку с вмонтированными ампулами, заполненными в основном жидкостью, частично воздухом.

Корпус чаще всего металлический, реже пластиковый, но встречаются еще устаревшие деревянные варианты. Среди материалов корпуса в приоритете металл, т.к. полимеры недостаточно тяжелы и устойчивы к деформациям, а изделия из древесины нуждаются в повышенном внимании, регулярном контроле показаний и скрупулезном уходе.

Независимо от наименования принцип работы пузырьковых уровней един. В его основе заложена разница удельного веса жидкости и газа, а также неспособность веществ с разным агрегатным состоянием смешиваться. Проще говоря, какое положение не принял бы строительный уровень, легкий пузырек воздуха неизменно окажется вверху слегка выгнутого в ту же сторону сосуда. Если он установится ровно посередине, значит, поверхность безукоризненно горизонтальна.

Объем пузырька не изменяется, этому препятствует герметично запаянная ампула-колба. Он не распадется на несколько составляющих, потому что жидкость непрестанно будет выталкивать воздух вверх и группировать его разрозненные молекулы в единое образование. Чтобы убедиться, встряхните плотно закрытую крышкой банку с водой. Появившиеся в ней мелкие пузырьки скоро исчезнут, а расстояние между крышкой и поверхностью жидкости останется прежним.

Классификация по функциональному назначению

Количество вмонтированных колб определяет функционал модели строительного уровня, потому что устройства:

• С одной ампулой по центру рабочей грани для поиска отклонений в горизонтальном направлении;
• С двумя ампулами: центральной колбой для контроля горизонталей и боковой для проверки вертикальных плоскостей и линий;
• С тремя ампулами, две из которых по аналогии предназначены для проверки вертикалей и горизонталей, а третья применяется для контроля наклонных линий и плоскостей.

Третья разновидность с тремя контрольными колбами универсальна. Однако если уровень приобретается лишь для того, чтобы качественно провести заливку стяжки или монтаж пластикового окна, в третьем контрольном приборе нет аргументированной необходимости. Востребован он преимущественно в сооружении крыш и в устройстве лестниц.

Запаянная колба заполняется спиртовым или масляным раствором, точка замерзания которых ощутимо ниже, чем у обычной воды. Потому работать с пузырьковым строительным уровнем стало возможным при отрицательных температурах. Растворы подкрашиваются для яркости восприятия. Их отличает меньшая, чем у воды, текучесть, благодаря чему пузырек воздуха в колбе перемещается с резвостью, достаточной для спокойной визуальной фиксации его положения.

Удобство и дополнения от производителей

Корпус строительного уровня бывает обычного прямоугольного или таврового сечения. На результат показаний форма корпуса совершенно не влияет, но бывает удобной или неудобной для конкретной человеческой руки. Определение эргономичности приспособления – дело сугубо личное, однако перед покупкой его кране желательно провести. Для теста на удобство нужно банально подержать инструмент в руках, сравнить несколько вариантов.

В числе опций, предлагаемых производителями для облегчения работы со строительным уровнем:

• Увеличительная линза, позволяющая без напряжения считывать показания приборов;
• Введение в жидкость флуоресцентных компонентов для возможности считывания показаний при недостаточном освещении;
• Прорезиненные отверстия типа захватов для повышения удобства использования;
• Магнитные вставки на грани, прикладываемой к тестируемой поверхности, для фиксации на металлических конструкциях;
• Линейки, позволяющие одновременно с проверкой вертикалей с горизонталями контролировать геометрические параметры.

Модели строительных уровней выпускаются с перечисленными дополнениями и без. Все же главным удобством по праву признают размер ампул, приятную яркость жидкости и четкость шкалы.

Желающим купить уровень с полезными опциями, стоит подумать над возможностью их применения. Цену инструмента они, безусловно, увеличат. Разумно ли переплачивать за то, что совершенно не нужно для решения уже поставленных или только планируемых задач?

Учет перспектив применения

Реечные контрольные устройства выпускаются сейчас и в электронном виде, однако спрос на обычные пузырьковые ничуть не упал. Простота подкупает. Ведь проверено практикой, что чем проще прибор, тем надежней и дольше он служит владельцу.

Простое устройство легче освоить, не вызовет затруднений обслуживание, ему практически никогда не требуется дорогостоящий ремонт.

Для выполнения разнообразных контрольных операций уровни выпускают длиной от 0,4м до 2,5м. В зависимости от марки разброс может быть в обе стороны от указанных пределов. Задумавшись над вопросом, какой строительный уровень пузырьковой группы лучше выбрать для бытовых нужд, ориентироваться необходимо на собственные потребности и реальные перспективы.

Следует учитывать, что устройства:

• Длиной от 2м и свыше предназначены для контроля плоскостей перекрытий и стен, для проверки качества стяжек, выравнивания штукатуркой;
• Длиной в интервале 1 – 2м используются для проверки ровности кирпичной кладки, геометрических данных подвесных и натяжных потолков;
• Длиной в интервале 0,4 – 1м подходят для обустройства оконных и дверных проемов, для установки и навешивания разнообразных бытовых приборов, для выполнения различных отделочных и ремонтных манипуляций.

Не забываем, что о месте хранения строительного уровня длиной свыше 2м надо заранее позаботиться. Помним, что погрешность у длинных устройств значительно меньше, чем у коротких собратьев.

Заслуживающие внимания аспекты

Простота конструкции не зря навеяла ваятелям фальсификата мутные мысли о возможности серийного выпуска подделок. Проверка документов на продукцию перед приобретением избавит от обидных оплошностей и от покупки «левых» устройств.

Изделия отечественных производителей должны соответствовать протоколу ГОСТ 9416-83, приборы от зарубежных производителей — регламенту ISO 9001.

Кроме проверки технических документов покупателю пузырькового строительного уровня необходимо:

• Досконально обследовать состояние основных элементов устройства – ампул с жидкостью;
• Определиться с размером приборов и цветом жидкости;
• Осмотреть крепления. В продаже есть модели, колбы которых закреплены регулировочными винтами. Нужны они или нет – спорный вопрос. По мнению специалистов, уровни не следует регулировать самостоятельно. Результат усилий несведущих людей слишком сомнительный.
• Исследовать четкость нанесения метрической шкалы и делений транспортира, если есть ампула для контроля угловых направлений;
• Протестировать эргономику, т.е. подержать в руках;
• Изучить состояние корпуса.
• Проверить точность показаний.

Большинство специализированных магазинов располагает стендами с безукоризненно горизонтальной поверхностью.

Предположим, что вы покупаете уровень в недавно открытой торговой точке или в интернет-магазине. В подобных ситуациях точность показаний контрольного устройства проверяют следующим образом:

• Найдем горизонтальную площадку, на которой сможет свободно поместиться тестируемый уровень. Без инструментальных определений она должна казаться практически ровной;
• Прикладываем инструмент к поверхности. Маркером или карандашом очерчиваем контур углов, чтобы уровень можно было снова положить на то же место.
• Фиксируем и запоминаем положение пузырька. Отмечаем, насколько он отклонился от риски.
• Переворачиваем уровень на 180º и устанавливаем его согласно сделанным ранее меткам.
• Фиксируем положение пузырька. Если он занял аналогичную позицию, в точности прибора не осталось сомнений. Если нет – проверьте еще пару устройств.

Ампулу, отвечающую за вертикали, проверяют идентичным методом, но на вертикальной плоскости. Еще в народе бытует способ прикладывания двух ватерпасов друг к другу рабочими гранями. Положение пузырьков согласно этой методе должно быть одинаковым, в противном случае одно из приспособлений нагло врет.

Есть еще советы, согласно которым для проверки реечного устройства отбивается горизонтальная линия водным уровнем или лазерным нивелиром, принцип действия которых тоже следует изучить.

Простейший водяной уровень

Состоит прибор из двух равных по объему колб, соединенных между собой гибким тонким шлангом. Используется в разметке горизонтальных линий, если разбивку нужно произвести в разных помещениях или при больших расстояниях. Т.е. там, где использование лазерного нивелира невозможно, нерентабельно или бессмысленно.

Принцип действия элементарного приспособления опирается на закон о сообщающихся сосудах. Уровень воды в обоих сообщающихся сосудах всегда будет на одной абсолютной отметке, для фиксации которой на колбах имеются риски.

Применение водяного приспособления позволяет корректно отбить горизонтали независимо от реального положения поверхностей пола, потолка, парапета и др. Ни один цифровой аппарат пока не смог заменить его. Отметим, что водным уровнем отбивается эталонный горизонт, от которого после откладываются обозначенные проектом высоты. С его помощью не производят непосредственную разметку будущих плоскостей, формируемых навесным потолком, лагами или стяжкой с финишной отделкой, точки монтажа сантехнических приборов и т.д.

Для разметки водным уровнем пригласим помощника, действовать будем так:

• На стене отмечаем произвольную точку на расстоянии от пола, удобном для производства разметки;
• Прикладываем одну из колб к точке, фиксируем и запоминаем, на какой отметке установился уровень воды;
• Отправляем помощника к искомой точке. Передвигая свою колбу вверх/вниз вдоль стены, он должен найти положение, в котором уровень воды установится на равнозначной отметке.

Веские плюсы прибора: дешевизна, простейшая эксплуатация и точность. Минусы: отсутствие возможности проводить разбивку при отрицательных температурах, ограниченность применения, необходимость в ожидании момента установления уровня в обеих колбах.

Передовые лазерные приборы

Покупать лазерный уровень для использования в бытовых условиях считают делом нерентабельным. Зачем нужен вовсе недешевый прибор, если разметку можно провести с помощью водяного уровня и линейки? Однако хозяевам, принявшим решение серьезно обустроить загородные владения, лазерный прибор наверняка пригодится. Он поможет провести разбивку открытых площадок и закрытых помещений, обеспечит точность вертикальных и горизонтальных линий, при необходимости отметит целые плоскости в обрабатываемом пространстве.

В строительстве используют разнообразные модели лазерных устройств: от компактных карманных приборов с вмонтированным лазерным указателем до сверхсложных мультипризменных аппаратов, позволяющих проводить разметку в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

Миниатюрный вариант идеален для повседневных бытовых нужд и косметического ремонта. Для выполнения углубленной перепланировки, кардинального выравнивания поверхностей, прокладки трубопроводов желательно обзавестись серьезным лазерным нивелиром, устанавливаемым в стационарное положение на штатив или на настенный кронштейн.

Большинство применяемых в строительстве лазеров отбивают только вертикали и горизонтали. Некоторые новые модификации оснащены функцией разбивки наклонных линий, требующиеся при строительстве лестниц, например. Инструктаж по использованию несложен, производители прилагают к устройству подробное описание. Оптимальным цветом лазерного луча считается зеленый, т.к. он не раздражает глаза, а также отлично читается в ярко освещенном помещении и на открытой площадке в солнечную погоду.

Видео-рекомендации покупателям уровня

Окончательно прояснить вопрос помогут ролики с подробным объяснением, как грамотно выбрать нужный прибор.

Обзор устройств пузырьковой разновидности:

Проверка точности пузырькового уровня:

Разбор компактных лазерных нивелиров:

Подытожим. Строительный уровень реечного типа с пузырьковыми «датчиками» не используют для разметки. С его помощью проверяют горизонт и вертикали сооружаемых и восстанавливаемых конструкций. Разбивку помещения и площадки строительства выполняют лазерными приборами. Если лазер недоступен по стоимости разметку производят старым-добрым отвесом в паре с водяным уровнем. Универсального устройства нет, каждое из них выполняет собственные функции.

Как выбрать строительный уровень: руководство и обзор моделей из рейтинга

Отправим материал на почту

• Виды строительных уровней и их основные качества
• На какие факторы обращать внимание при выборе уровня
• Рейтинг лучших строительных уровней
• Ударные приспособления
• Armero A133/060
• MATRIX 34911
• Лучшие уровни брускового типа
• Stabila Type 70 ST-02292
• STANLEY STHT1-43105
• Лучшие пузырьковые уровни «Торпедо»
• Kapro 241-23
• JCB JBL008
• Особенности хранения строительных уровней
• Заключение

Реализация строительства и ремонта в доме не возможна без выполнения точных измерений. Поэтому, чтобы максимально снизить погрешности уклонов в плоскостях следует правильно выбрать уровень. Таких инструментов существует множество, но не каждый производитель предлагает по-настоящему качественный инвентарь. В связи с этим мы решили опубликовать эту статью и помочь разобраться в данном вопросе.

Виды строительных уровней и их основные качества

В продаже встречается большое количество уровней, которые можно использовать в ходе ремонтных работ. Различают их в основном по принципу действия и особенностям конструкции. Классифицируют эти инструменты таким образом:

• Стандартный пузырьковый. Это самый бюджетный вариант, который в идеале подходит для бытовых нужд. Отличается хорошей точностью измерений. В конструкции устройства присутствует несколько ампул с пузырьками, в которых присутствует воздух. При прикладывании инструмента к поверхности он отображает в какую сторону нужно скорректировать уклон. Погрешность измерений в данном уровне составляет 0,5-1 мм.
• Магнитный. Подобная конструкция имеет небольшой размер и подходит при работе с металлопрокатом, например, при конструировании каркасов из профиля или обрешеток. Этот инструмент удерживается на вертикальных поверхностях с помощью предусмотренных магнитов. Это очень удобно, так как при необходимости сделать запись, можно отпустить уровень, не беспокоясь о его падении.
• Электронный. В конструкции такого варианта присутствует сразу несколько пузырьковых камер, а также на передней панели имеется электронный дисплей, который указывает на погрешность. Дополнительно конструкцией предусмотрена звуковая индикация, которая срабатывает при определении идеального уровня.
• Гидроуровень. Таким прибором пользуются реже и зачастую только в тех случаях, когда объекты, которые нужно расположить в одной плоскости располагаются на некотором отдалении друг от друга. Устройство работает по принципу сообщающихся сосудов. Обычно приспособление применяют при залитии бетонной стяжки.
• Лазерный. Это промышленный аппарат, который стараются использовать для измерения уклонов тогда, когда необходимо делать работу быстро и много. Погрешность в измерениях заявленного устройства составляет 0,1 мм, поэтому его можно считать самым точным уровнем. В результате он считается самым выгодным приобретением, но не оправдывает себя, если потребуется для работы всего один раз. Лазерным уровнем можно наносить отметку на расстоянии измерения, составляющего десятки метров.

Опираясь на предложенные особенности вариантов, вы сможете ответить на вопрос, какой строительный уровень лучше в конкретно вашем случае. Последний тип измерителей способен одновременно обрабатывать весь периметр помещения.

На какие факторы обращать внимание при выборе уровня

При выборе строительного уровня, нужно проанализировать несколько значимых факторов, чтобы инструмент не оказался бесполезной покупкой. Итак, чтобы выбрать измерительное устройство, необходимо учесть:

• Тип устройства. Например, для выполнения единичного ремонта в бытовых условиях достаточно штатного пузырькового уровня, для удобства можно использовать и электронный, который в нужный момент оповестит вас о достижении правильного результата. При сооружении металлического каркаса лучше отдавать предпочтение магнитному аппарату, а вот в случае с возведением фундамента и строительством дома следует обзавестись лазерным аппаратом.
• Длина. Здесь все тоже зависит от того, для каких нужд будет использоваться приспособление. Например, 50-60 см уровня будет достаточно, чтобы повесить шкафчики и установить правильно любую другую мебель. Вариант подлиннее потребуется для кирпичной или каменной кладки, когда необходимо контролировать каждый проложенный ряд.
• Размещение измерительных черт. Обычно на капсулах с пузырьками все риски изображаются снаружи. Такой вариант не очень удобен, так как такая разметка может быстро стереться. Если она расположена изнутри, тогда сохранится в разы дольше.
• Качество исполнения. Каждая колба, которая присутствует на строительном уровне должна быть идеально прозрачной. К тому же важно, чтобы конструкция корпуса оказалась прочной, так как инструмент неоднократно будет падать в ходе эксплуатации. Более того нужно смотреть и на надежность фиксации пузырьковых емкостей. Если конструкция уровня по внешнему виду кажется не надежной, тогда лучше отказаться от такого приобретения.

В целом при выборе строительного уровня нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, а чтобы в них не запутаться предлагаем ознакомиться со следующим разделом.

Видео описание

Секреты строительного уровня. Как выбрать, проверить и настроить пузырьковый уровень.

Рейтинг лучших строительных уровней

Условно все конструкции уровней можно поделить на несколько классификаций, в каждой из которых имеется несколько вариантов измерительных устройств.

Ударные приспособления

Такие конструкции считаются достаточно удобными, имеют оригинальную конструкцию корпуса и хорошо выдерживают умеренные механические повреждения. Рассмотрим лучшие строительные уровни в этом классе.

Armero A133/060

Строительный уровень с неплохим качеством исполнения корпуса. Приспособление получает литое основание с достаточно широкой площадкой. Такой уровень хорошо переносит удары и уроны. Несмотря на это калибровка неизбежно сбивается, но ее можно быстро настроить, предварительно расслабив крепление колбы. Длина такого уровня всего 60 см, масса немного более 500 граммов. Важно учесть, что строительный уровень быстро теряет привлекательный внешний вид.

• возможность замены и юстировки колбы с пузырьком;
• наличие зеркального глазка;
• приятный дизайн;
• высокая прочность.

Из минусов выделяют недолговечное покрытие, но хозяин всегда может перекрасить приспособление в любой цвет без нарушения рабочих функций уровня.

MATRIX 34911

Корпус этой модели состоит из металла, сам инструмент имеет неплохие качества поверхности плюс ко всему обладает достаточным свойством прочности. В корпусе насчитывается три ампулы, отвечающие за горизонталь, вертикаль и 45-градусный уклон. Все они обладают повышенной точностью.

У этого варианта отсутствует возможность юстировки и корректной настройки, также отсутствует и зеркальный глазок.

• высокая прочность корпуса;
• элементарность эксплуатации;
• наличие линейки на опорной поверхности;
• присутствие дополнительной колбы с уклоном в 45 градусов.

Из минусов следует выделить, что в конструкции отсутствуют юстировочные винты, соответственно после урона уровня он может сбиться и настроить его будет проблематично.

Лучшие уровни брускового типа

Строительные уровни брускового типа считаются самыми простыми в эксплуатации, не требуют специальной настройки. Предлагаем к рассмотрению следующие модели.

Stabila Type 70 ST-02292

Один из лучших строительных уровней, в котором присутствует всего две колбы. Внутренние ампулы выставлены идеально, при этом неплохо удерживают калибровку. Однако при постоянном использовании под воздействием солнца жидкость в колбах начинает выцветать, но при этом горизонталь так и остается в идеале.

• высокое качество и точность измерений;
• длительный срок службы порошкового покрытия;
• достаточная длина (до 200 см).

На торцевых частях корпуса присутствуют заглушки, но они недолговечны, так как при падении постепенно получают повреждения и сколы.

STANLEY STHT1-43105

Лучший брусковый уровень классического типа, имеет метровую длину плюс ко всему у него присутствует минимальное количество ампул — всего две: горизонтальная и вертикальная. Корпус отличается максимальной простотой, поэтому как-таковой дизайн у конструкции уровня отсутствует.

• хорошая жесткость;
• нормальный перенос механических повреждений;
• достаточно элементов для бытового использования.

Из минусов стоит отметить простоту конструкции, так как в ней нет линейки, ручек и магнитов, которые могли помочь в работе.

Лучшие пузырьковые уровни «Торпедо»

Пузырьковые строительные уровни принято считать не только самыми бюджетными, но и самыми лучшими из-за элементарности эксплуатации. Такое устройство имеет небольшие габариты, его всегда можно держать под рукой. Предлагаем следующие качественные модели для приобретения.

Kapro 241-23

Интересная модель израильского производства, которая вошла в список лучших пузырьковых строительных уровней. Данное устройство отличается компактным корпусом, в котором содержатся ампулы. Конструкцией предусмотрено вынимать центральный пузырек, а также присутствует собственный магнитный крепеж. Имеется и угловая ампула, которая проверяет уклон на 45 градусов.

• хорошая функциональность;
• приспособление легко используется в ограниченном пространстве;
• является мобильным, так как не занимает много места при транспортировке.

Что касается минусов, то имеется всего одно качество — в последнее время очень часто стали появляться подделки, которые не отличаются должным качеством измерения. В результате строительные работы могут быть выполнены с глубокими погрешностями.

JCB JBL008

Элементарный точный строительный уровень, обладающий 25-сантиметровой длиной. Его корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Пузырьковая горизонтальная ампула подвергается настройке вне паспорта. То есть ее крепежи можно легко извлечь и выполнить установку сосуда в положении так, как этого требует плоскость по отношению к которой будет применяться уровень. Всего в конструкции предусмотрено три ампулы большого размера.

• высокое качество изготовления;
• отдельная возможность корректировать горизонталь;
• неплохое качество корпуса;
• низкая цена.

Что касается отрицательных качеств, то у основания данного пузырькового строительного уровня не предусмотрены магниты, соответственно некоторые виды работ с таким приспособлением могут даваться со сложностями.

Особенности хранения строительных уровней

Все измерительные приборы, в том числе и уровни требуют обязательного соблюдения некоторых условий хранения. Все дело в том, что эти устройства больше всего подвержены различного рода негативным воздействиям. Вот несколько простых рекомендаций:

• После работы в запыленных помещениях или попадания капель цементного раствора или шпаклевки на корпус устройства, необходимо обязательно счистить загрязнение, так как оно может утяжелять конструкцию и при измерении покажет результат с погрешностью.
• Обязательно следует избегать ударов, уронов и прочих механических повреждений. Категорически запрещено пытаться настроить пузырьки уровни уровня путем применения физической силы.
• Если уровень содержит ампулы с пузырьками, то хранить такое устройство рекомендуется строго в горизонтальном виде. Если же измеритель относится к классу гидравлических, то перед хранением его нужно полностью освободить от воды и высушить все составляющие.

Каждый производитель рекомендует хранить уровни обязательно в защитном футляре, если он идет в комплекте к устройству.

Видео описание

Обзор самых популярных строительных уровней.

Заключение

Выбрать строительный уровень не сложно, если руководствоваться советами, которые представлены в начале нашей статьи. Обязательно обращайте внимание на рейтинговые модели, ведь многие из них опробованы на практике и характеризуются неплохими качествами.