Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Читайте также:
Как крепить кабель канал: нюансы установки и прокладки короба

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.


Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  • Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
  • Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

    Установка коробочек

    В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

    Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

    Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

    Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

    Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

    Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

    На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

    Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

    При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

    Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

    Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

    Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

    Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

    Видео по теме

    Как правильно установить подрозетник?

    Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

    • Правила установки
    • Размеры подрозетников
    • Установка в бетон
    • Штробление
    • Установка в гипсокартон
    • Подрозетник не держится
    • Установка подрозетников в плитку

    Запомните три основных правила качественной установки:

    Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
    Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
    Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

    Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

    Размеры подрозетников

    Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

    Читайте также:
    Расчет заземления: правила и алгоритм вычислений + формулы и примеры

    Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

    Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

    Установка подрозетника в бетон

    Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

    Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

    Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

    Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

    Штробление лунок

    После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

    Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

    Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

    При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

    Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

    Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

    Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

    Встраивание подрозетника в бетон

    Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

    В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

    Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

    Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

    Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

    Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

    На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

    Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

    Читайте также:
    Электропроводка в бане - схемы, монтаж, правила безопасности

    Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

    Установка подрозетников в гипоскартон

    При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

    Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

    Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

    После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

    Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

    Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

    Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

    Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

    Что делать если подрозетник выскочил из стены

    В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

    Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

    Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

    Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

    Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

    Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

    Заключение

    Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

    И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

    Виды работ

    Обращайтесь к нам и вы получите:

    Гарантию

    Гарантия от 1 года на все проводимые работы, но только при использовании качественных материалов либо купленных у нас

    Скидки

    Скидки на следующие заказы для Вас и Ваших знакомых. Также действуют скидки в зависимости от объема работ

    Качественное обслуживание

    Оперативный круглосуточный выезд профессионального электрика – это про нас. Читайте и пишите отзывы о нашей работе

    Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

    Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

    Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

    Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

    Читайте также:
    Расчет сечения провода по мощности и по плотности тока: формулы и примеры

    Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

    Виды и характеристики подрозетников

    Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

    Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

    И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

    Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

    Выбираем подрозетник по материалу стен

    Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

    По этому признаку существует следующая классификация коробок:

    • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
    • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

    В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

    В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

    Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

    В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

    Какой формы выпускаются изделия?

    Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

    Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

    Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

    Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

    В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

    Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

    Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

    Размер установочных коробок

    Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

    Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

    Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

    Материал изготовления монтажных коробок

    Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

    Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

    Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

    Основные правила монтажа подрозетников

    Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

    • от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
    • розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
    • монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
    • нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

    Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

    Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

    Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

    Монтаж подрозетника в бетонное основание

    Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

    Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

    Читайте также:
    Экономия электроэнергии: разбор лучших способов сокращения расходов

    Как правильно установить подрозетник своими руками

    Правильная технология, по которой производится установка подрозетников в большинстве случаев одна и та же, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не брать во внимание необходимость наличия опыта при проведении электромонтажных работ в целом, установка подрозетников своими руками может быть выполнена любым человеком с минимальными навыками по владению дрелью.

    Необходимые инструменты и материалы

    Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

    • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
    • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
    • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
    • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
    • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
    • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
    • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

    Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

    К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

    Разновидности подрозетников

    Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала монтажа, нелишне будет понять, какие бывают подрозетники и как правильно их выбрать.

    Всего их есть три основных вида – для монтажа в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них отвечает определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

    • Стандартный подрозетник. Это пластиковый стакан с прорезями на дне, через которые заводится кабель. Кроме этого, благодаря этим прорезям стакан лучше фиксируется в гипсе, алебастре или другом растворе.
    • Для гипсокартона. Полностью на основе стандартного, но дополнительно в нем есть лапки, которые притягиваются от дна к верху болтами и надежно фиксируют подрозетник в стене.
    • Для дерева. Сюда надо подобрать железные подрозетники – они не так часто продаются, но долго выбирать их не придется – их выпускает не такое уж и большое количество производителей.

    Установка в бетонную стену

    Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

    • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.
    • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
    • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
    • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

    Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

    Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

    Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

    Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

    Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

    Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

    Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

    Читайте также:
    Освещение в бане - классические и необычные дизайнерские идеи

    В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

    Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

    Монтаж в гипсокартонную стену

    Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

    Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

    Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

    Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

    Скрытая проводка в деревянном доме

    Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

    Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

    По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

    Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

    • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
    • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
    • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

    Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

    В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна:

    Нюансы выбора

    В целом, подбирая подрозетник, надо чтобы подбирающий их человек знал, где их будут использовать – если приобретен свой подрозетник для нужного материала, то вопроса как закрепить это устройство возникнуть не должно.

    Другое дело это их элементарная проверка, особенно хорошо надо проверять те, которые будут закреплять в гипсокартоне, так как там есть движущиеся детали. Даже те их них, что будут сажать на раствор должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которым к корпусу будет прикручиваться основание розетки, а также примерить, чтобы розетка нормально фиксировалась внутри. Вообще идеальный вариант – покупка розеток и подрозетников комплектом.

    Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

    Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

    Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

    Краткое содержимое статьи:

    Что такое подрозетник

    Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

    Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

    Габариты подрозетников

    Основными размерами подрозетников являются диаметр и глубина. Практически все модели имеют стандартные параметры, соответствующие ответным частям розеток и выключателей:

    • Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
    • Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

    Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

    Форма и материал

    Ранее коробки изготавливали из пластмассы, дерева и стали. Исходя из соображений безопасности, в настоящее время используют только пластик. Встречаются 4 вида формы:

    • Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
    • Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
    • Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.
    Читайте также:
    Ограничитель перенапряжения: все про защиту от скачков напряжения

    Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

    Основные требования

    Размещение розеток, а следовательно и подрозетников, определяется строительными нормами и правилами (СНиП). Немаловажным является исполнение самого устройства:

    • Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
    • Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

    Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

    Подготовка к монтажу

    Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

    Разметка

    Работы по установке подрозетников начинают с тщательной разметки. В ходе операции руководствуются следующими принципами:

    • Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
    • Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
    • Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

    В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

    Сверление отверстий в бетоне

    Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

    В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

    Сверление в гипсокартоне

    Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

    Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

    Монтаж в бетон

    Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

    Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

    Монтаж в гипсокартон

    Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

    Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

    Правила и алгоритм расчета заземляющих устройств

    Система заземления обеспечивает безопасность жильцов и бесперебойное функционирование электробытовой техники. Заземление предотвращает поражение током в случае утечек электричества на нетоковедущие элементы из металла, возникающих при повреждении изоляции. Создание системы безопасности — ответственное мероприятие, поэтому перед его проведением необходимо произвести расчет заземления.

    Естественное заземление

    Во времена, когда перечень электробытовой техники в жилище ограничивался одним телевизором, холодильником и стиральной машиной, заземляющие устройства использовались редко. Защита от утечки тока возлагалась на естественные заземлители, такие как:

    • неизолированные металлические трубы;
    • обсадка водяных скважин;
    • элементы металлических заборов, уличные фонари;
    • оплетка кабельных сетей;
    • стальные элементы фундаментов, колонн.

    Лучший вариант естественного заземления — водопроводная магистраль из стали. За счет своей большой длины водопроводы сводят к минимуму сопротивление току растекания. Эффективность водопроводов достигается еще и благодаря их прокладке ниже уровня сезонного промерзания, а потому на их защитные качества не влияют ни жара, ни холод.

    Металлические элементы подземных железобетонных изделий подходят для заземлительной системы, если соответствуют следующим требованиям:

    • имеется достаточный (по нормам Правил устройства электроустановок) контакт с глинистой, супесчаной или влажной песчаной основой;
    • при строительстве фундамента арматура на двух или более участках была выведена наружу;
    • металлические элементы имеют сварные соединения;
    • сопротивление арматуры соответствует регламенту ПУЭ;
    • имеется электросвязь с шиной заземления.

    Обратите внимание! Из всего перечня указанных выше естественных заземлений рассчитываются только подземные железобетонные конструкции.

    Эффективность функционирования естественного заземления устанавливается на основе измерений, проведенных уполномоченным лицом (представителем Энергонадзора). На основе проведенных замеров специалист даст рекомендации относительно необходимости установки дополнительного контура к естественному контуру заземления. Если естественная защита отвечает требованиям нормативов, Правила устройства электроустановки указывают на нецелесообразность дополнительного заземления.

    Расчеты для устройства искусственного заземления

    Абсолютно точный расчет заземления произвести практически невозможно. Даже профессиональные проектировщики оперируют приблизительным количеством электродов и дистанциями между ними.

    Причина сложности расчетов состоит в большом количестве внешних факторов, каждый из которых оказывает существенное влияние на систему. К примеру, нельзя предсказать точный уровень влажности, не всегда известна фактическая плотность грунта, его удельное сопротивление и так далее. В связи с неполной определенностью вводных данных итоговое сопротивление организованного контура заземления в конечном счете отличается от базового значения.

    Читайте также:
    Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке

    Разницу в проектируемых и реальных показателях нивелируют за счет монтажа дополнительных электродов или путем увеличения длины стержней. Тем не менее, предварительные расчеты важны, так как позволяют:

    • отказаться от лишних трат (или хотя бы уменьшить их) на покупку материалов, на земляные работы;
    • подобрать наиболее подходящую конфигурацию заземлительной системы;
    • выбрать правильный план действий.

    Для облегчения расчетов существует разнообразное программное обеспечение. Однако чтобы разобраться в их работе, необходимы определенные познания о принципах и характере вычислений.

    Компоненты защиты

    Защитное заземление включает электроды, установленные в землю и соединенные электросвязью с заземляющей шиной.

    В системе имеются такие элементы:

    1. Металлические стержни. Один или несколько металлических стержней направляют ток растекания в грунт. Обычно в качестве электродов используют отрезки длинномерного металла (трубы, уголок, круглые металлические изделия). В некоторых случаях используется листовая сталь.
    2. Металлический проводник, объединяющий несколько заземлителей в единую систему. Обычно в этом качестве используют установленный по горизонтали проводник в виде уголка, прута или полосы. Металлическую связь приваривают к концам закопанных в землю электродов.
    3. Проводник, соединяющий находящийся в грунте заземлитель с шиной, которая имеет связь с защищаемым оборудованием.

    Два последних элемента называются одинаково — заземляющий проводник. Оба элемента выполняют идентичную функцию. Различие кроется в том, что металлосвязь находится в грунте, а проводник подключения заземления к шине располагается на поверхности. В связи с этим к проводникам предъявляются неодинаковые требования по устойчивости к коррозии.

    Принципы и правила вычислений

    Грунт — один из составляющих элементов системы заземления. Его параметры имеют важное значение и участвуют в расчетах так же, как и длина металлических деталей.

    При проведении расчетов используют формулы, указанные в Правилах устройства электроустановок. Применяются переменные данные, собираемые установщиком системы, и постоянные параметры (есть в таблицах). К постоянным данным относится, например, сопротивление грунта.

    Определение подходящего контура

    Прежде всего необходимо выбрать форму контура. Конструкция обычно выполняется в виде определенной геометрической фигуры или простой линии. Выбор конкретной конфигурации зависит от размеров и формы участка.

    Проще всего реализовать линейную схему, так как для монтажа электродов понадобится выкопать лишь одну прямую траншею. Однако установленные в линию электроды станут экранировать, что ухудшит положение с током растекания. В связи с этим при расчетах линейного заземления применяется поправочный коэффициент.

    Наиболее распространенной схемой для создания защитного заземления выступает треугольная форма контура. По вершинам геометрической фигуры устанавливают электроды. Металлические штыри должны быть достаточно отдалены друг от друга, чтобы не препятствовать рассеиванию поступающих в них токов. Для обустройства защитной системы частного дома считается достаточным три электрода. Для организации эффективной защиты необходимо еще и правильно подобрать длину стержней.

    Расчет параметров проводников

    Длина металлических стержней важна, поскольку влияет на эффективность системы защиты. Имеет значение и длина элементов металлосвязи. Кроме того, от длины металлических деталей зависят расход материала и общие затраты на обустройство заземления.

    Сопротивление вертикальных электродов определяется их длиной. Другой параметр — поперечные размеры — не влияет существенным образом на качество защиты. И все же сечение проводников регулируется Правилами устройства электроустановок, так как данная характеристика важна с точки зрения устойчивости к коррозии (электроды должны служить 5 – 10 лет).

    При соблюдении прочих условий существует правило: чем больше металлических изделий участвует в схеме, тем выше безопасность контура. Работы по организации заземления довольно трудоемкие: чем больше заземлителей, тем больше земляных работ, чем длиннее стержни, тем глубже их нужно забивать.

    Что выбрать: количество электродов или их длину — решать организатору работ. Однако на этот счет есть определенные правила:

    1. Стержни необходимо устанавливать ниже горизонта сезонного промерзания по крайней мере на 50 сантиметров. Это позволит отстранить сезонные факторы от влияния на эффективность системы.
    2. Дистанция между вертикально установленными заземлителями. Расстояние определяется конфигурацией контура и длиной стержней. Для выбора правильной дистанции нужно воспользоваться соответствующей справочной таблицей.

    Нарезанный металлопрокат вбивают в грунт на 2,5 – 3 метра при помощи кувалды. Это довольно трудоемкая задача, даже если учесть, что из указанной величины нужно вычесть примерно 70 сантиметров глубины траншеи.

    Экономное расходование материала

    Так как сечение металла — не самый важный параметр, рекомендуется приобретать материал с наименьшей площадью сечения. Однако при этом нужно оставаться в пределах минимально рекомендуемых значений. Наиболее экономичные (но способные выдержать удары кувалды) варианты металлоизделий:

    • трубы диаметром 32 миллиметра и толщиной стенок от 3 миллиметров;
    • уголок равнополочный (сторона — 50 или 60 миллиметров, толщина — 4 или 5 миллиметров);
    • круглая сталь (диаметр от 12 до 16 миллиметров).

    В качестве металлосвязи оптимальным выбором станет полоса из стали толщиной 4 миллиметра. В качестве альтернативы подойдет 6-миллиметровый стальной прут.

    Обратите внимание! Горизонтальные стержни приваривают к вершинам электродов. Поэтому к расчетной дистанции между электродами следует добавить еще 18 – 23 сантиметра.

    Наружный участок заземления можно изготовить из 4-миллиметровой полосы (ширина — 12 миллиметров).

    Формулы для расчетов

    Далее расскажем о том, как рассчитать заземление по формулам, и приведем пример расчетов. Выбираем формулу, исходя из типа заземлителей.

    Подойдет универсальная формула, с помощью которой рассчитывают сопротивление вертикального электрода.

    При проведении вычислений не обойтись без справочных таблиц, где указаны примерные значения. Данные параметры определяются составом грунта, его средней плотностью, способностью задерживать воду, климатическим поясом.

    Устанавливаем нужное количество стержней, не принимая во внимание показатель сопротивления горизонтального проводника.

    Вычисляем данные по горизонтальной части заземлительной системы.

    Определяем уровень сопротивления вертикального стержня на основе показателя сопротивления заземлителя горизонтального типа.

    На основании полученных результатов приобретаем нужное количество материала и планируем начало работ по созданию системы заземления.

    Читайте также:
    Как выбрать электрорубанок - для дома и дачи, цена и другие критерии, отзывы

    Заключение

    Поскольку самое высокое сопротивление грунта отмечается в сухое и морозное время, организацию заземлительной системы лучше всего запланировать именно на этот период. В среднем сооружение заземления занимает 1 – 3 рабочих дня.

    До засыпки траншеи землей следует проверить работоспособность заземлительных устройств. Оптимальная среда для проверки должна быть как можно более сухой, в почве не должно быть много влаги. Поскольку зимы не всегда бывают бесснежными, проще всего заняться строительством системы заземления в летний период.

    Расчет заземления: цель, правила и алгоритм вычислений

    Заземление — ценное сооружение, защищающее владельцев домашней техники от непосредственного контакта с весьма полезным, но крайне ретивым потоком электроэнергии. Заземляющее устройство обеспечит безопасность при «отгорании» нуля, что нередко случается на загородных ЛЭП при шквальном ветре. Оно исключит риски поражений при утечках на нетоковедущие металлические детали и корпус из-за прохудившейся изоляции. Сооружение защитной системы – мероприятие, не требующее сверх усилий и супер вложений, если грамотно сделан расчет заземления. Благодаря предварительным вычислениям будущий исполнитель сможет определиться с предстоящими расходами и с целесообразностью предстоящего дела.

    Строить или не строить?

    В уже изрядно забытую пору скудного количества бытовых электроприборов владельцы частных домов редко «баловались» устройством заземления. Считалось, что с задачей отведения утечки электричества превосходно справятся естественные заземлители, такие как:

    • стальные или чугунные трубопроводы, если вокруг них не уложена изоляция, т.е. имеется непосредственный плотный контакт с почвой;
    • стальная обсадка водяной скважины;
    • металлические опоры оград, фонарей;
    • свинцовая оплетка подземных кабельных сетей;
    • арматура фундаментов, колонн, ферм, заглубленных ниже горизонта сезонного промерзания.

    Обратите внимание, что алюминиевая оболочка подземных кабельных коммуникаций не может использоваться в качестве элемента заземления, т.к. покрыта антикоррозионным слоем. Защитное покрытие препятствует рассеиванию тока в грунте.

    Оптимальным естественным заземлителем признан стальной водопровод, проложенный без изоляции. Благодаря значительной протяженности минимизируется сопротивление току растекания. К тому же наружный водопровод укладывают ниже отметки уровня сезонного промерзания. Значит, на параметры сопротивления не будут влиять морозы и засушливая летняя погода. В эти периоды уменьшается влажность грунта, и, как следствие, увеличивается сопротивление.

    Стальной каркас подземных железобетонных конструкций может служить элементом системы заземления, если:

    • с глинистым, суглинистым, супесчаным и влажным песчаным грунтом контактирует достаточная по нормам ПУЭ площадь;
    • в период сооружения фундамента арматура в двух или более местах была выведена на дневную поверхность;
    • стальные элементы данного естественного заземления были соединены между собой сваркой, а не проволочной связкой;
    • сопротивление арматуры, играющей роль электродов, рассчитано согласно требованиям ПУЭ;
    • установлена электрическая связь с заземляющей шиной.

    Без соблюдения перечисленных условий подземные ж/б сооружения не смогут выполнить функцию надежного заземления.

    Из всего набора вышеперечисленных естественных заземлителей расчетам подлежат только подземные ж/б конструкции. Точно вычислить сопротивление растеканию тока трубопроводов, металлической брони и каналов подземных силовых сетей не представляется возможным. Особенно если их прокладка осуществлялась пару десятилетий назад, и поверхность существенно изъедена коррозией.

    Эффективность естественных заземлителей определяется путем банальных измерений, для производства чего нужно вызвать сотрудника местной энергослужбы. Показания его прибора подскажут, нужен или нет владельцу загородной собственности повторный заземляющий контур в качестве дополнения к существующим мерам заземления, выполненным компанией-поставщиком электроэнергии.

    При наличии на участке естественных заземлителей с соответствующими нормам ПУЭ значениями сопротивления, устраивать защитное заземление нецелесообразно. Т.е. если прибор «агента» энергоуправления показал меньше 4 Ом, организацию контура заземления можно отложить «на потом». Однако лучше перестраховаться и предупредить вероятные риски, для чего и сооружается искусственное заземляющее устройство.

    Расчеты для устройства искусственного заземления

    Нужно признаться, что досконально рассчитать устройство заземления сложно, практически невозможно. Даже в среде профессиональных электриков практикуется метод приблизительного подбора количества электродов и расстояний между ними. Слишком много природных факторов влияет на результат работы. Уровень влажности нестабилен, зачастую доподлинно не исследована фактическая плотность и удельное сопротивление грунта и т.д. Из-за чего в конечном итоге сопротивление устроенного контура или единичного заземлителя отличается от расчетного значения.

    Эту разницу выявляют посредством тех же измерений и корректируют путем установки дополнительных электродов или путем наращивания длины единичного стержня. Однако от предварительных расчетов отказываться не стоит, потому что они помогут:

    • исключить или сократить дополнительные затраты на приобретение материала и рытье ответвлений траншей;
    • выбрать оптимальную конфигурацию системы заземления;
    • составить план действий.

    Для облегчения непростых и довольно запутанных расчетов разработано несколько программ, но для того чтобы грамотно ими воспользоваться пригодятся знания о принципе и порядке вычислений.

    Составляющие защитной системы

    Система защитного заземления представляет собой комплекс заглубленных в грунт электродов, соединенных электрической связью с заземляющей шиной. Основными ее составляющими являются:

    • один или несколько металлических стержней, передающих ток растекания земле. Чаще всего в качестве их применяются вертикально забитые в грунт отрезки длинномерного металлопроката: трубы, равнополочного уголка, круглой стали. Реже функцию электродов выполняют горизонтально зарытые в траншею трубы или листовая сталь;
    • металлическая связь, соединяющая группу заземлителей в функциональную систему. Зачастую это горизонтально расположенный заземляющий проводник из полосы, уголка или прутка. Его приваривают к верхушкам заглубленных в грунт электродов;
    • проводник, соединяющий расположенное в земле заземляющее устройство с шиной, а через нее с защищаемой техникой.

    Две последних составляющих носят общее название – «заземляющий проводник» и, по сути, выполняют одну и ту же функцию. Разница заключается в том, что металлическая связь между электродами расположена в земле, а проводник, подключающий заземление к шине, находится на дневной поверхности. Отсюда разные требования к материалам и коррозионной устойчивости, а также разброс в их стоимости.

    Принципы и правила вычислений

    Совокупность электродов и проводников, именуемая заземлением, устанавливается в грунт, который является непосредственным компонентом системы. Потому в расчетах его характеристики принимают непосредственное участие наравне с подбором длины элементов искусственного заземления.

    Читайте также:
    Как выбрать электрорубанок - для дома и дачи, цена и другие критерии, отзывы

    Алгоритм расчетов прост. Производятся они согласно имеющимся в ПУЭ формулам, в которых есть переменные единицы, зависящие от решения самостоятельного мастера, и постоянные табличные значения. Например, приблизительная величина сопротивления грунта.

    Определение оптимального контура

    Грамотный расчет защитного заземления начинается с выбора контура, который может повторять любую из геометрических фигур или обычную линию. Выбор этот зависит формы и размеров площадки, имеющейся в распоряжении мастера. Удобней и проще соорудить линейную систему, потому что для установки электродов потребуется вырыть только одну прямую траншею. Но расположенные в один ряд электроды будут экранировать, что неизбежно отразиться на токе растекания. Потому при расчетах линейного заземления в формулы вводится поправочный коэффициент.

    Самой востребованной схемой для самостоятельного сооружения защитного заземления признают треугольник. Расположенные в вершинах его электроды при достаточном удалении друг от друга не мешают принятому каждым из них току свободно рассеиваться в земле. Трех металлических стержней для устройства защиты частного дома считают вполне достаточным количеством. Главное их правильно расположить: забить в грунт металлические стержни нужной длины на эффективном для работы расстоянии.

    Расстояния между вертикальными электродами должны быть равными, независимо от конфигурации системы заземления. Расстояние между двумя соседними стержнями не должно быть равно их длине.

    Выбор и расчет параметров электродов и проводников

    Основными рабочими элементами защитного заземления являются вертикальные электроды, потому что рассеивать утечки тока придется именно им. Длина металлических стержней интересна, как с точки зрения эффективности защитной системы, так и с точки зрения металлоемкости и цены материала. Расстояние между ними определяет длину компонентов металлической связи: опять же расход материала для создания заземляющих проводников.

    Обратите внимание, что сопротивление вертикальных заземлителей зависит преимущественно от их длины. Поперечные размеры несущественно влияют на эффективность. Однако величина сечения нормируется ПУЭ ввиду необходимости создать износостойкую защитную систему, элементы которой не менее 5-10 лет будут постепенно разрушаться коррозией.

    Выбираем оптимальные параметры, учитывая, что лишние расходы нам вовсе не к чему. Не забываем, что чем больше метров металлопроката мы загоним в землю, тем больше пользы мы получим от контура. Метры «набрать» можно либо увеличивая длину стержней, либо увеличивая их количество. Дилемма: установка многократных заземлителей заставит изрядно потрудиться на поприще землекопа, а забивание длинных электродов кувалдой вручную превратит в крепкого молотобойца.

    Что лучше: численность или длина, выберет непосредственный исполнитель, но существуют правила, согласно которым определяется:

    • длина электродов, потому что заглубить их нужно ниже горизонта сезонного промерзания как минимум на полметра. Так нужно, чтобы работоспособность системы не слишком страдала сезонных факторов, а также от засух и дождей;
    • расстояние между вертикальными заземлителями. Оно зависит от конфигурации контура и от длины электродов. Определить его можно по таблицам.

    Отрезки металлопроката по 2,5-3 метра забивать кувалдой в землю трудно и неудобно даже с учетом того, что их 70 см будет погружено в заранее вырытую траншею. Рациональной длинной заземлителей считают 2,0м с вариациями вокруг этой цифры. Не забудьте, что длинные отрезки металлопроката нелегко и весьма накладно будет доставить на объект.

    Грамотно экономим на материале

    Уже упоминалось, что от сечения металлопроката мало что зависит, кроме цены материала. Разумней купить материал с наименьшей возможной площадью сечения. Без длительных рассуждений приведем наиболее экономичные и устойчивые к ударам кувалды варианты, это:

    • трубы с внутренним диаметром 32 мм и толщиной стенки 3 и более мм;
    • равнополочный уголок со стороной 50 или 60 мм и толщиной 4-5 мм;
    • круглая сталь с диаметром 12-16 мм.

    Для создания подземной металлической связи лучше всего подойдет стальная полоса толщиной 4 мм или 6миллиметровый пруток. Не забываем, что горизонтальные проводники нужно приварить к вершинам электродов, потому к выбранному нами расстоянию между стержнями прибавим еще по 20 см. Надземный участок заземляющего проводника можно сделать из 4миллиметровой стальной полосы шириной 12 мм. Вывести на щиток его можно от ближайшего электрода: так и копать меньше придется, и материал сэкономим.

    А вот теперь непосредственно формулы

    С формой контура и с размерами элементов мы определились. Теперь можно загнать требующиеся параметры в специальную программу для электриков или воспользоваться приведенными ниже формулами. В соответствии с типом заземлителей выбираем формулу для производства расчетов:

    Или воспользуемся универсальной формулой для расчета сопротивление одного вертикального стержня:

    Для вычислений потребуются вспомогательные таблицы с приблизительными значениями, зависящими от состава грунта, его усредненной плотности, способности удерживать влагу и от климатической зоны:

    Рассчитаем количество электродов, не учитывая значение сопротивления заземляющего горизонтального проводника:

    Вычислим параметры горизонтального элемента системы заземления – горизонтального проводника:

    Подсчитаем сопротивление вертикального электрода с учетом значения сопротивления горизонтального заземлителя:

    Согласно результатам, полученным в результате усердных вычислений, запасаемся материалом и планируем время для устройства заземления.

    Ввиду того что наибольшим сопротивлением наше защитное заземление будет обладать в засушливый и морозный период, его сооружением желательно заняться именно в это время. На строительство контура при правильной организации потратить нужно будет пару дней. Перед засыпкой траншеи надо будет проверить работоспособность системы. Это лучше сделать, когда в почве меньше всего содержится влаги. Правда, зима не слишком располагает к труду на открытых площадках, и земляные работы осложняет замерзший грунт. Значит, займемся строительством системы заземления в июле или в начале августа.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: