Установка счетчика электроэнергии: как выбрать какой лучше и подключить правильно

Как правильно выбрать и какой лучше поставить электросчетчик в квартиру

Выбор наиболее подходящего электросчетчика для вашей квартиры – важный момент. От него зависит и срок службы прибора, и экономия ваших денег. Кроме того, электросчетчики устанавливают на длительный срок, обычно от десяти лет, поэтому следует ответственно подойти к выбору, чтобы в будущем избежать проблем.

Выбор наиболее подходящего электросчетчика для вашей квартиры – важный момент. От него зависит и срок службы прибора, и экономия ваших денег. Кроме того, электросчетчики устанавливают на длительный срок, обычно от десяти лет, поэтому следует ответственно подойти к выбору, чтобы в будущем избежать проблем.

Каким критериям должен соответствовать счетчик электроэнергии?

Перед походом в магазин следует определить основные моменты, в соответствии с которыми вы будете выбирать прибор учета. Вот основные параметры, по которым следует выбирать счетчик:

• тип конструкции прибора;
• однотарифные или многотарифные;
• количество фаз;
• показатели силы тока;
• класс точности прибора;
• способ монтажа;
• размер счетчика;
• дата выпуска прибора;
• межпроверочный интервал.

Каждый из этих пунктов по-своему важен, а в совокупности они дают наиболее полное представление о том, какой прибор учета вам требуется.

Виды и типы приборов

Счетчики электрической энергии разделяют на типы и виды по разным признакам. Среди них: конструкция, количество фаз и тарифов.

Индукционные и электронные

Индукционные счетчики знакомы каждому. Раньше они стояли везде, этот тип прибора разработан давно. Выглядит он как дисковый аппарат. Через такой счетчик проходит электричество, образуется магнитное поле, а из-за этого уже диск производит обороты. Каждый поворот диска равен определенному количеству потребленной электроэнергии. Главное преимущество такого устройства заключается в его надежности – они могут исправно работать до тридцати лет! Но есть и большой недостаток: погрешность измерений очень высока.

Электронные счетчики появились совсем недавно. Они измеряют расход электричества напрямую и могут хранить данные или передавать их. Такие приборы в разы точнее индукционных, учитывают самую минимальную нагрузку.

Однотарифные и многотарифные

Индукционный счетчик может работать только на одном тарифе. А вот при покупке электронного счетчика можно выбрать многотарифный прибор. В этом случае регистратор будет считать электроэнергию в зависимости от времени: по дневному или ночному тарифу.

Это удобно, потому что стоимость электроэнергии днем и ночью различается. Поэтому потребитель с двухтарифным счетчиком может включать на ночь обогреватель, а заплатить за электричество меньше.

Важно! Многотарифный регистратор стоит дороже, чем однотарифный. Поэтому перед покупкой следует посчитать ее рациональность. Возможно, в вашем регионе разницы между дневным и ночным тарифом практически нет.

По количеству фаз — однофазные и трехфазные

Электросчетчик может подходить для однофазных сетей 220 В или для трехфазных 380 В. Перед покупкой обязательно нужно уточнить, какая сеть используется в вашем доме.

Технические характеристики счетчиков

Максимальная токовая нагрузка

Приборы учета электроэнергии разделяются на классы по силе тока. Чтобы выбрать подходящий, стоит учесть реальные потребности в электроэнергии. Однофазные счетчики обычно имеют диапазон токовой нагрузки от 5 до 80 ампер. Трехфазные могут справляться с нагрузкой до 100 ампер.

Справка! Обычно для квартиры подходят счетчики с диапазоном 5-50 ампер. Если у вас остаются сомнения в токовой нагрузке – проконсультируйтесь со специалистом.

Класс точности электрического счетчика

Класс точности показывает максимальную погрешность измерения прибора. Этот показатель установлен законодательно. Прибор учета электроэнергии в квартире или доме должен иметь класс точности не выше 2,0.

Счетчики с неподходящим классом точности больше не производятся, поэтому установить их не получится. Но если у вас уже стоит счетчик с запрещенным классом точности (например, 2,5), то вы можете использовать его, пока он не сломается или не подойдет к концу срок его службы.

Способ монтажа на din-рейку или на панель

Также устройства различают по способу монтажа. Выпускаются два варианта приборов:

1. С крепежом на din-рейку.
2. С крепежом болтами на панель.

Выбирать тип крепежа нужно исходя из шкафа или электрощитка, куда его нужно будет установить. В электрощитах старого образца используется монтаж под болты. В этом случае счетчик крепится с помощью трех винтов, сложностей с монтажом обычно не возникает.

В современных электрощитах используется din-рейка. Установка в этом случае становится еще проще: на приборе есть специальный паз с защелкой фиксатором.

Габаритные размеры счетчика

Почти все современные счетчики имеют малые габариты и легкий вес. В среднем они имеют размер около 14х20 см. Этот критерий при выборе счетчика следует рассматривать в последнюю очередь. Да, внешний вид играет не последнюю роль, но все-таки куда важнее функциональность и точность прибора.

Дата выпуска счетчика и межпровероверочный интервал

После сборки счетчики проверяют на точность измерений. После этого, если все работает в соответствии с нормами, на прибор ставят пломбы, где обязательно указывается дата поверки.

Важно! Обязательно проверяйте заводские пломбы на счетчике перед его покупкой! Если их целостность нарушена, то энергосбытовая компания может отказать в регистрации прибора.

При покупке следует проверить дату на пломбе. Счетчики можно устанавливать без дополнительной поверки точности измерений только в течение определенного времени: однофазные – в течение двух лет, трехфазные – одного года. Если счетчик будет просрочен, то нужно будет отдавать его на внеплановую проверку, а это лишние траты.

Также производители устанавливают межпроверочный интервал для приборов учета, его тоже лучше уточнить при покупке. Обычно на индукционных счетчиках такой интервал больше (может достигать 16 лет), чем у электронных.

Какой фирмы выбрать

Из-за того, что электросчетчики устанавливают на десятилетия, следует покупать прибор у надежных производителей. В будущем это позволит избежать проблем с заменой оборудования, документацией и точностью измерений.

В России есть три надежных производителя приборов учета электроэнергии:

1. Тайпит (Нева);
2. Инотекс (Меркурий);
3. Энергомера.

Все три – крупные компании со стажем работы от 10 лет, специалисты рекомендуют выбирать приборы именно этих фирм.

ТОП популярных моделей

Рассмотрим наиболее популярные модели приборов учета электроэнергии. Все они имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Однофазные однотарифные

Нева 103 1SO. Напряжение 220-230 вольт, сила тока 5/60 ампер. Работает при температурах от -40 до +60 °С. Первый класс точности. Межпроверочный интервал 16 лет. Устанавливается такой прибор легко, так как монтаж осуществляется с помощью DIN-рейки. Модель имеет небольшие размеры, но при этом показания счетчика легко считываются – цифры хорошо видны. Срок службы такого аппарата до 30 лет.

Меркурий 201.8. Это электронный счетчик с жидкокристаллическим экраном. Имеет первый класс точности, напряжение 220-230 В., сила тока от 5 до 80 ампер. Диапазон допустимых температур от -45 до +75 °С. Работает при высокой влажности 90%. Есть подсветка экрана. Монтаж прибора производится на DIN-рейку. Межпроверочный интервал — 16 лет, а срок службы – 30 лет.

Однофазные многотарифные

Энергомера CE102M S7 145-JV. Аппарат имеет высокую устойчивость к механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 1, напряжение 230-220 вольт, сила тока 5-60 ампер. Можно подключить до четырех тарифов. Показания видны даже при обесточивании. Между регулярными поверками 16 лет.

Меркурий 200.02. Класс точности 1,0, может вести учет четырех тарифов. Напряжение 220-230 В, сила тока 5-60 А. Работает при температурах от -40 до +55 °С. Можно регулировать нагрузку и контролировать потребляемое электричество. Производитель дает 3 года гарантии на эту модель, а срок службы оценивает в 30 лет. Проверки необходимо осуществлять раз в 16 лет.

Трехфазные счетчики

Энергомера СЕ300 R31 043-J. Класс точности 1. Можно подсоединять через трансформатор. Напряжение у этой модели 230-400 вольт, сила тока 5-60 ампер. Работает при температуре -40 – +60 °С. Может вести учет в двух направлениях, прост в эксплуатации. Межпроверочный интервал 16 лет.

Меркурий 231 АМ-01. Этот счетчик есть как и в однотарифном, так и в многотарифном варианте. Имеет первый класс погрешности, напряжение 230-400 вольт, сила тока 5-60 ампер. Межпроверочный интервал 10 лет. Гарантия от производителя 26 месяцев. Коридор температур для работы прибора: от -40 до +55 °С. Крепить такой аппарат нужно с помощью рейки.

Электрический счетчик следует выбирать исходя из места установки. Перед покупкой лучше все рассчитать, потому что правильно подобранный аппарат может помочь существенно сэкономить на электроэнергии. А неправильно подобранный, в свою очередь, может оказаться бессмысленной тратой денег.

Как поменять счетчик электроэнергии в квартире или частном доме?

Обзор трехфазного электросчетчика марки Меркурий 230

Что делать если остановился или сломался электросчетчик в квартире?

Поверка электросчетчика: срок поверки и межповерочный интервал

Обзор однофазного электросчетчика Меркурий 201 — схема подключения

Как выполняется пломбировка счетчиков электроэнергии — заявление, сколько стоит, штраф за снятие

Выгодно ли устанавливать многотарифные счетчики

Вы удивитесь, когда увидите числа

Я инженер-математик и не люблю верить на слово, поэтому решила проверить, насколько выгодны многотарифные счетчики.

У мамы истекал срок поверки счетчика на электричество. Она спросила у меня совета, какой ей установить, а я решила сначала проверить все суммы. Расскажу, как вела расчеты и что в итоге посоветовала маме.

Какие бывают счетчики

Электрический счетчик — это прибор, который учитывает, сколько электроэнергии вы расходуете. Сколько сжег электричества — столько он и покажет на табло в киловатт-часах. Затем за эти киловатт-часы нужно будет заплатить энергоснабжающей организации по своему тарифу.

Тарифы бывают разные. Во-первых , они зависят от региона. Например, в Москве по однотарифному счетчику придется заплатить 4,87 Р за киловатт-час, а в Истринском районе Московской области — 3,89 Р . Во-вторых , сами счетчики могут иметь разные тарифы. Расскажу об этом подробнее. Тарифы устанавливаются обычно на год, в некоторых регионах с 1 июля, в некоторых — с 1 января.

Однотарифный счетчик все время работает только по одному тарифу. Его показания не зависят от времени суток. Киловатт-час электроэнергии будет стоить одинаково и днем, и ночью.

Двухтарифный счетчик — это счетчик, где тариф зависит от времени суток. Прибор показывает на экране расход киловатт-часов в двух разных временных интервалах, Т1 и Т2, а также общий расход.

Стандартные временные интервалы:

• Т1 — с 7:00 до 23:00;
• Т2 — с 23:00 до 7:00.

Трехтарифный — такой же счетчик, как и двухтарифный, но временных интервалов у него три:

• Т1 — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00;
• Т2 — с 23:00 до 7:00;
• Т3 — с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00.

Двухтарифные и многотарифные счетчики имеют дисплеи, на которых показания по разным временным интервалам сменяют друг друга. Затем счетчик показывает общий расход.

Еще у счетчиков есть такие параметры, как номинальный и максимальный токи. Обычная благоустроенная квартира — это не производственное предприятие с большим энергопотреблением. Большинство современных электросчетчиков рассчитано на ток силой от 5 до 60 А.

Если нагрузка будет меньше 5 А — это номинальный ток, — то прибор будет выдавать погрешность и неизвестно, кто от этого выиграет. Если все потребители в квартире будут потреблять больше 60 А — это максимальный ток, — прибор может выйти из строя. Но для обычной квартиры это маловероятно, поэтому на эти параметры можно не обращать внимания.

Тарифы

Стоимость электроэнергии для потребителя зависит от тарифов. Тарифы зависят от региона и времени суток.

Региональные тарифы раз в год утверждают органы исполнительной власти в сфере ценообразования. Эти органы называются по-разному : в Москве — Департамент экономической политики и развития города Москвы, в Санкт-Петербурге — Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, в Екатеринбурге — Региональная энергетическая комиссия. На их сайтах можно посмотреть текущие тарифы:

Временные интервалы тарифов одинаковы для всего года и всех регионов, то есть пик везде начинается в 7:00 по местному времени.

Пик — время самой большой и дорогой нагрузки на электросеть, когда большинство людей находятся дома и используют электроприборы: кипятят чайник, сушат волосы феном, заряжают устройства и так далее. Обычно это время, когда люди собираются на работу или приходят с нее. Полупик — время, когда энергии потребляют тоже много, но не так, как в пиковые часы. В ночные часы энергопотребление падает, поскольку большинство отдыхает.

Энергоснабжающие компании устанавливают самые высокие тарифы в период пиковой нагрузки. Чтобы стимулировать людей использовать электроэнергию в другие часы и тем самым перераспределять потребление, они снижают тарифы на полупиковые часы и ночное время.

Расскажу, что влияет на стоимость киловатт-часа:

1. Населенный пункт. Для разных местностей могут устанавливаться разные тарифы внутри одной области. В сельских местностях тариф обычно ниже.
2. Использование многотарифного счетчика. Если установлен многотарифный счетчик, стоимость киловатт-часа зависит от времени суток. Потребление в пиковое время стоит намного дороже, чем в ночное. Таким образом государство пытается сбалансировать нагрузку на сети.
3. Газификация дома. Для домов, которые нельзя газифицировать, тариф на электроэнергию ниже. Это социальная поддержка от государства для тех, кто расходует электричество не только для освещения и работы техники, но и для приготовления еды, отопления и нагрева воды.

Приведу тарифы для Москвы, которые я использовала в своих расчетах. Если дом газифицирован, применяются тарифы для домов с газовыми плитами, даже если не пользуетесь газом. Дальше нужно смотреть на конкретный тариф в зависимости от типа установленного счетчика.

Для двухтарифного счетчика указаны два числа: стоимость киловатт-часа в разные временные интервалы, их обозначают Т1 и Т2. В трехтарифном счетчике добавляется еще третий интервал, Т3.

Кто и за чей счет должен менять счетчики

Срок эксплуатации счетчиков, который заявляет изготовитель, обычно составляет 30 лет. Но это не значит, что со счетчиками можно 30 лет ничего не делать. Периодически их нужно поверять, то есть проводить процедуру, которая подтвердит точность показаний. Поверка требуется обычно каждые 10 лет для трехфазных и каждые 16 лет для однофазных счетчиков. Но бывают счетчики с межповерочным интервалом 8 лет. Периодичность поверки указана в паспорте устройства.

Соблюдать сроки поверки — обязанность владельца квартиры. Если этого не делать, расход электроэнергии посчитают по нормативу, то есть так, будто счетчика нет вообще.

Поверка стоит недешево: за однофазный однотарифный счетчик — от 2500 Р , за трехфазный однотарифный — от 3500 Р .

Если счетчик сломался, его сняли или закончился срок эксплуатации или поверки, это приравнивается к отсутствию счетчика. Для таких квартир устанавливают повышенные в полтора раза тарифы на электричество. Чтобы вновь платить по нормальным тарифам, жильцам нужно заменить счетчик или поверить его.

Счетчик меняют жильцы за свой счет. По закону собственник обязан сам содержать принадлежащее ему имущество. Счетчик тоже относится к этому имуществу, даже если установлен не в квартире, а на лестнице. Просто в этом случае проще обслуживать его и снимать показания.

Энергопоставщик может сам заменить счетчик, а потом потребовать от пользователя возместить понесенные расходы.

У моей мамы подходил срок поверки старого счетчика. Ей позвонили из УК и напомнили об этом. Время поверки поджимало, и мама занялась заменой самостоятельно.

Проще сразу поставить многотарифный счетчик

Если потребитель электроэнергии — обычный человек, который днем работает, а ночью спит, выгоды от многотарифного электросчетчика не будет. Многие стараются сэкономить за счет стирки белья или мойки посуды после 23:00 — по низкому тарифу. Но лично я против такого. Во-первых , шум от стиральных и посудомоечных машин может мешать и вам, и соседям. Во-вторых , если в это время вы уже спите, то полноценно контролировать процесс не можете. Если вдруг случится протечка воды и вы затопите соседей, придется делать ремонт не только у себя, но и у них. И экономия 20—40 Р в месяц на электроэнергии будет просто ничтожной на фоне предстоящих затрат.

Чтобы упростить себе задачу, можно поступить гораздо проще: сразу поставить многотарифный счетчик. Разница в ценах небольшая. Например, между однофазным однотарифным и многотарифным разница примерно 600—700 Р , между трехфазным однотарифным и многотарифным — 1000—1500 Р .

Как правило, многотарифные счетчики электроэнергии продают сразу настроенными под часовой пояс, в котором проживает потребитель. В противном случае уточняйте у продавца, какое сейчас время на счетчике. Если это не ваш часовой пояс — придется дополнительно доплачивать, чтобы настроить реальное время. Что касается установки и подключения счетчика к электрической сети, то разницы никакой нет. Тот, кто заявляет, что установить многотарифный электросчетчик дороже, банально хочет раскрутить заказчика на дополнительные деньги.

У потребителя с многотарифным счетчиком есть выбор, по какому тарифу оплачивать электроэнергию. То есть если вас не устраивает тариф, дифференцированный по времени суток, вы всегда можете перейти на обычный тариф без дифференциации. Необходимо лишь написать соответствующее заявление в свою УК — или гарантирующему поставщику, если у вас прямой договор. Со следующего месяца вы уже сможете платить по-другому . Также всегда можно и вернуться, ограничений нет.

27 декабря 2018 года приняты поправки в ФЗ «Об электроэнергетике», и с 1 июля 2020 года в новых домах или при замене счетчиков будут устанавливать только интеллектуальные счетчики электроэнергии, которые позволяют в том числе вести многотарифный учет. Затраты по установке таких счетчиков перенесут на энергосбытовые компании, которые включат их в тариф на электроэнергию, поэтому в конечном счете заплатят за это обычные потребители. Так что выбор между установкой однотарифного и многотарифного счетчика скоро отпадет сам собой. Но в любом случае потребитель сам выбирает, как оплачивать электроэнергию: по простому тарифу или дифференцированному по времени суток. Менять это вы вправе хоть несколько раз в год.

Сколько стоит поставить многотарифный счетчик

Многотарифный счетчик — это технически более сложный прибор, чем однотарифный. Мастера говорят, что подключать его сложнее и дольше, поэтому его установка дороже. Счетчик оплачивается отдельно. Его стоимость в установку не входит.

Устанавливать счетчик самостоятельно нельзя. Это имеет право делать только человек с соответствующими допусками к работе с электроприборами. Если заказать установку частной фирме, потом все равно придется вызывать специалиста из энергоснабжающей организации, чтобы он его опломбировал. Услуга опломбировки счетчика бесплатна. Но надо понимать, что специалист не придет к вам на следующий день после заявки, в среднем ждать приходится 3—4 дня .

Мама не стала поверять старый счетчик, а купила новый. Оказалось, что так мы сэкономили деньги, поскольку старый счетчик занижал показания. Выяснилось это опытным путем: после замены счетчика показания выросли. Если бы мы стали поверять старый счетчик и вскрылось, что он занижал показания, его пришлось бы ремонтировать или заменять.

Чтобы установить счетчик, мама позвонила в Мосэнергосбыт. Ей предложили оставить заявку на замену счетчика в личном кабинете потребителя на сайте Мосэнергосбыта. Ей хотелось сделать все за один раз, поэтому она не стала обращаться в частную компанию, хотя это было бы дешевле.

Р ” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Анализ электропотребления по трем абонентам

Меня смущало, что многотарифный счетчик в Мосэнергосбыте намного дороже однотарифного. И установка тоже дороже. Зная, что мама платит за электричество не так уж много, я решила проанализировать данные потребления нескольких человек и рассчитать, сколько экономит многотарифный счетчик по сравнению с обычным и как быстро это окупится.

Для этого я взяла данные по расходам электроэнергии трех абонентов, у которых установлены многотарифные счетчики. Так получилось, что у этих людей оказался разный образ жизни и, как следствие, разное электропотребление. Я все это свела в таблицу и рассчитала, сколько бы они заплатили, если бы у них был однотарифный счетчик. Чтобы ход моих мыслей был понятен, расскажу также об образе жизни каждого абонента из примера.

Р — это сумма, на которую многотарифный счетчик дороже однотарифного. Ее я разделила на ту экономию, что получилась от использования многотарифного счетчика” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Абонент № 1 — это я. Я живу с мужем и двумя детьми в трехкомнатной квартире. У меня постоянно кто-то бывает дома, каждую ночь я включаю посудомоечную машину, днем запускаю стиральную. Стиральную машину я бы тоже включала ночью, но она установлена рядом со спальней и мешает мне спать. В квартире нет газа, зато есть индукционная плита. Еще я постоянно кипячу чайник, поскольку люблю горячий чай. Телевизор мы не смотрим, но пару часов в день работаем за компьютером.

Я очень люблю, когда много света. В комнате, где я нахожусь, люстры включены почти весь день, поэтому мы много тратим на освещение. Лампочки у нас разные: есть энергосберегающие, а есть обычные. Я не меняю старые галогенные лампочки, пока они не перегорят.

У меня двухтарифный счетчик, поэтому я знаю, сколько и по какому тарифу расходую. Я решила посчитать, сколько бы я потратила денег, если бы счетчик был однотарифный. Для этого я просуммировала показания за 2019 год и умножила их на тариф по однотарифному счетчику.

Выбор счетчика электроэнергии

Современный счетчик электроэнергии – это многофункциональный механизм, способный выполнять большое количество задач: от снятия и сохранения показаний по временным зонам до отправки данных владельцу или ресурсоснабжающей организации. Естественно, не всегда есть необходимость в использовании такого сложного устройства, поэтому простые приборы учета по-прежнему остаются востребованными. Выбор подходящего варианта зависит от конкретной ситуации.

Классификация электросчетчиков

В настоящее время выпускают ИПУ электроэнергии, которые существенно различаются характеристиками и предназначением.

Принцип действия

В зависимости от технологии получения данных, счетчики разделяются на две основные категории.

Индукционные (механические)

Стандартные бытовые приборы, которые долгое время не имели хорошей альтернативы. Принцип работы изделия основывается на магнитном поле, создаваемом катушками напряжения и переменного тока, которое приводит в движение диск циферблата.

Это надежная и долговечная разновидность, не зависящая от перепадов электричества. Кроме того, прибор довольно дешевый, по сравнению с современными моделями.

Но у таких ИПУ есть и недостатки:

• Старые образцы имели класс точности 2,5, сегодня выпускаются механические счетчики со значением не больше 2,0.
• Повышенная собственная энергоемкость.
• Невозможность проводить учет нескольких типов электроэнергии.

Поэтому индукционные устройства постепенно вытесняются более экономичными, но по-прежнему подходят для монтажа в особых условиях эксплуатации.

Электронные

Такие счетчики устроены проще: сетевое напряжение и переменный ток оказывают воздействие на принимающие и преображающие элементы. Они переводят аналоговый сигнал в цифровой, а затем в импульсный, который и отражает реальный расход потребляемой электрической энергии.

Встречаются два вида устройств:

1. стандартные с жидкокристаллическим дисплеем;
2. электромеханические изделия, которые позволяют осуществлять считывание данных даже при отсутствии сетевого напряжения.

ИПУ отличаются точностью и возможностью расчета по нескольким тарифам. К тому же изделия довольно маленькие, что обеспечивает удобство монтажа. Существенными недостатками являются цена и чувствительность к колебаниям напряжения.

Современный электронный счетчик учета электроэнергии

Класс точности

Этот параметр определяет допустимую погрешность при нормальной работе прибора. Выделяют электросчетчики со следующими значениями:

• 2,5. Индукционные ИПУ старого образца, которые подлежат замене.
• 2,0. Максимально разрешенный класс точности для недорогих механических аппаратов, допущенных до монтажа в домах и квартирах.
• 1,0. Такой класс имеет большинство современных приборов.
• 0,5 и 0,2. Самые точные счетчики электрической энергии, которые гарантируют достоверные показания.

Учитывается, что погрешность колеблется в обе стороны: при реальном потреблении ресурса 100 кВт для приборов с классом 2,0 итоговое значение может составлять от 98 до 102 кВт.

На заметку! Показатель точности обязательно отражается на передней части ИПУ (цифра в кружочке) и в паспорте.

Сила тока

Прежде чем приобрести электрический счетчик, необходимо определить тип прибора в зависимости от максимальной нагрузки, на которую рассчитан аппарат:

• Первая цифра – номинальный ток. Чаще всего это 5А или 10А.
• В скобках или через тире указывается максимальное значение. Встречаются ИПУ с показателем от 40 до 100А. Наименьшие параметры у однофазных устройств, наибольшие – у трехфазных.

Именно в указанных пределах прибор будет работать правильно. Если превысить максимальное значение, то механизм выйдет из строя, а при силе тока ниже минимальной будет нарушено функционирование.

Учитывается, что устанавливать следует счетчик, характеристики которого несколько выше рассчитанной нагрузки вводного автомата.

Выбрать ИПУ по максимальной силе тока несложно: для этого необходимо определить требуемый расход на квартиру или дом с запасом. Точные данные содержатся в проекте от энергосбытовой компании. Если механизм меняется на новый, достаточно списать сведения со старого изделия.

Расшифровка обозначений на циферблате электросчетчика

Количество фаз

Счетчики бывают двух видов, в зависимости от имеющихся электрических сетей.

Однофазные

Наиболее распространенный вариант, который принято ставить в жилых и небольших коммерческих помещениях. Устройство рассчитано на подключение к стандартным двухпроводным сетям с напряжением 220 V и силой тока 5–60А.

Однофазные счетчики электроэнергии имеют небольшой размер, на корпус нанесены соответствующие пометки. Обозначения выглядят следующим образом: напряжение – 220V или 230V, сила тока – 5 (40, 50, 60) А.

Отличить прибор можно и по количеству контактов в нижней части, которые служат для подсоединения питающих проводов и отвода на автоматические выключатели помещения. Схема подключения довольно проста: на клеммы заводятся нулевой и фазный провода, которые далее распределяются в зависимости от особенностей монтажа.

Трехфазные

Это устройство предназначено для подсоединения к трех- или четырехпроводным сетям, которые имеют напряжение 380V. Такие аппараты применяются в промышленных помещениях с множеством агрегатов, потребляющих большое количество электроэнергии. Но счетчик может использоваться и в бытовых условиях при площади помещения более 100 м2 или особом типе сетей, которые встречаются в многоэтажных объектах, оснащенных электрическими плитами.

Многофазный счетчик отличается большим размером, что определяется количеством клемм. В стандартной четырехпроводной сети к аппарату подводятся три фазы и один ноль. Соответственно, такое же число контактов требуется для отвода на помещение. Для быстрого определения разновидности на корпусе присутствуют обозначения: подходящее напряжение – 3 х 230/400V и сила тока 5/10 (60–100) А. ИПУ с тремя фазами может устанавливаться в стандартные сети на 220 вольт.

Внимание! Часто встречающееся название «двухфазный» – обиходное наименование, такого вида счетчиков не существует. Под этим словом подразумевается однофазный двухзонный прибор, использующийся для расчета в режиме «день/ночь».

Затраты на покупку и установку трехфазного электросчетчика оправданы только в больших квартирах и частных домах с серьезной энергетической нагрузкой

Количество тарифов

Энергосберегающие устройства становятся все более востребованными, такие ИПУ снимают показания в разные периоды времени, а каждый интервал рассчитывается по своей стоимости.

Однотарифные

Это стандартные домашние и квартирные одно- или трехфазные электросчетчики, осуществляющие учет показаний без разделения на зоны. Такой вариант не способствует экономии по оплате за свет, поэтому подходит при небольшом потреблении ресурса или отсутствии возможности перехода на другую тарификацию. При желании заменить простой прибор на более экономичный необходимо обратиться к исполнителю коммунальных услуг, который предоставит сведения по существующим режимам энергопотребления.

Многотарифные

Такие счетчики отличаются от обычных тем, что производят дифференцированный расчет потребленной электроэнергии. Для этого механизм оснащается специальным программным обеспечением, которое подлежит обязательной настройке.

Перед покупкой многотарифного счетчика следует удостовериться, что использование таких ИПУ является возможным в вашем регионе

Умные приборы учета подразделяются на несколько групп:

• Двухтарифные. Это наиболее распространенный вариант, который ошибочно называют двухфазовым. 24 часа делятся на два временных промежутка: Т1 – день (с 7.00 до 23.00) и Т2 – ночь (с 23.00 до 7.00). Такое разделение самое эффективное, если основные энергозатраты приходятся на темное время суток.
• Трехтарифные. Отличаются от двухрежимных большим количеством зон, но имеют более выгодные тарифы. Стандартное разделение на временные отрезки: Т1 – пиковая зона (с 7.00 до 11.00 и с 17.00 до 21.00), в эти часы стоимость за кВт наиболее высокая; Т2 – ночной период (с 23.00 до 7 утра); Т3 – полупик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00). Трехзонные электрические устройства лучше выбирать в ситуациях, если имеется возможность реальной экономии.

Некоторые производители выпускают счетчики, которые можно запрограммировать на снятие показаний, рассчитываемых в пиковые часы с применением разных повышающих коэффициентов. Такие приборы не предназначены для широкого использования, на данный момент для населения доступны только двухставочные трехтарифные счетчики.

Следует знать! Современные многотарифные устройства обладают расширенным функционалом, в том числе могут сохранять и передавать собранную информацию. Но такие интеллектуальные разновидности довольно дорогие и не всегда экономные.

Включение ИПУ в электрическую цепь

Чтобы подключить счетчик для квартиры или дома, нужно руководствоваться оптимальной схемой соединения.

Прямое

Встречается наиболее часто и подходит как для частных жилых объектов, так и для коммерческой недвижимости.

Начальная группа проводов сразу распределяется на контактах электросчетчика, фазы подключаются в заданной последовательности: вход – нагрузка. Эти же действия осуществляются с нулем.

Такой порядок позволяет выполнить монтаж даже без опыта.

Для человека, знакомого с основами электротехники, самостоятельное подключение однофазного электрического счетчика зачастую не составляет большой сложности

Трансформаторное

Это включение требует определенных навыков, поскольку подразумевает точный порядок распределения элементов. Такой способ подходит в ситуациях, когда общая нагрузка больше 100А.

План соединения для трехфазного оборудования:

1. Счетчик и разделительные трансформаторы устанавливаются в щиток. Важно следить за правильностью (соблюдать полярность) и удобством расположения деталей.
2. От выводов трансформатора И1 и И2 последовательно протягиваются провода на клемму ИПУ. Схожие действия выполняются с шиной ТА Л1.
3. Все фазы поэтапно подключаются к прибору учета электроэнергии через трансформатор. С нулевой шины нейтральный провод соединяется с соответствующим контактом считывающего устройства.
4. После того как основная группа собрана, подсоединяются вводные и отводящие силовые кабели. Для точности рекомендуется учитывать схему, которая присутствует на самом механизме и в техническом паспорте изделия.

Любое нарушение последовательности или полярности приведет к ошибочному снятию показаний.

Учитывается, что такой способ больше подходит для производственных и промышленных объектов.

Схема подключения и разводки трехфазного счетчика существенно отличается от обустройства однофазного ИПУ, поэтому монтаж подобных приборов учета желательно осуществлять на этапе строительства дома или при капитальном ремонте

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить

Правильный выбор ИПУ зависит от типа помещения.

Квартира

В жилом объекте рекомендуется установить электросчетчик, который будет подходить к типу сетей и сочетаться с доступными тарифами.

Необходимо обращать внимание на следующие факторы:

• Если в квартире нет энергоемкого оборудования, то лучший вариант – простой однофазный прибор.
• При возможности подключения к тарифу с различными временными зонами нужно выбрать оптимальный режим потребления. Если можно перенести основные энергозатраты на ночной период, лучше отдавать предпочтение двухтарифным ИПУ.
• Более сложное разделение на зоны (Т1, Т2 и Т3) рекомендуется выбирать при возможности снизить расход энергии в самый дорогостоящий период.

На сегодняшний день увеличивается популярность устройств, которые дистанционно передают показания собственнику или ресурсоснабжающей организации. Но эта разновидность требует наличия определенной технической базы.

Частный дом или дача

Для таких объектов действуют те же правила, что и для квартиры, но с учетом некоторых нюансов. Многие собственники сталкиваются с необходимостью размещения счетчика на улице. Это объясняется требованиями энергосбытовых компаний.

В такой ситуации нужно учитывать следующие правила:

1. Прибор должен иметь допуск на использование при низкой температуре.
2. Ввиду того что электронные изделия с ЖК экраном плохо справляются с уличными условиями, рекомендуется выбирать счетчики с механическим циферблатом.
3. Если загородный дом имеет большую площадь и питание требуется также дополнительным помещениям, то лучше установить трехфазный аппарат.
4. Для удобства можно использовать прибор с дистанционным снятием показаний. Удаленную передачу данных могут осуществлять только определенные устройства.
5. Если планируется монтаж солнечных батарей с подключением к существующей сети, необходим специальный двунаправленный ИПУ. Дело в том, что реверсивный счетчик крутится в обе стороны, поэтому при отдаче излишков электроэнергии в сеть начисление не происходит. Но перед покупкой двухстороннего механизма нужно получить у энергосбыта список моделей, которые допускаются к эксплуатации.

Гараж

Для такого помещения действуют стандартные правила:

• Если объект не планируется использовать в качестве мастерской, то приобретается однофазный однотарифный прибор. При размещении оборудования предпочтение отдают трехфазным моделям.
• Если несколько гаражей объединены в систему, то для мониторинга потребления электроэнергии применяется многоканальный счетчик.

Остальные рекомендации совпадают с теми, которые действуют для частного дома.

Рейтинг электросчетчиков по отзывам покупателей

Обзор наиболее популярных приборов учета электроэнергии, составленный на основании мнения реальных пользователей:

Как выбрать лучший счётчик электроэнергии

Счетчик необходим для учета за потребленной электроэнергией. Электроэнергия – ценнейший продукт, жизненно необходимый для всех. Электричество имеет свою стоимость и за потребленные киловатты необходимо заплатить. Размер оплаты зависит от тарифов и показателей расходомера. Счетчики электроэнергии бывают самыми разными: механическими, электронными, трех – и однофазными, много и однотарифными. Прежде чем устанавливать прибор, необходимо подробно разобраться в теоретической стороне вопроса. Это важно, поскольку позволяет не только выбрать высокоточный и качественный прибор, но и добиться существенной экономии при оплате за полученные ресурсы.

Лучшие счетчики электроэнергии необходимо выбирать, исходя из множества факторов, попробуем разобраться, как сделать рациональный выбор.

Выбор счетчика

Планируя замену старого прибора или установку счетчика с нуля, необходимо иметь представление о наиболее подходящем варианте устройства. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно знать какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире, на даче, в гараже. Стоит заранее решить, где будет установлен расходомер: в доме или на улице.

Чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться в разнообразии изделий:

1. Механические индукционные или механические счетные устройства. Первый тип приборов является классическим представителем расходомеров и встречается в старых постройках. Преимущество таких моделей в их невысокой стоимости, надежности и долговечности. Но они не отличаются высокой точностью. При наличии механического счетчика пользователь может как переплачивать лишние деньги, так и платить меньше. Электронные расходомеры отличаются многофункциональностью, способны вести учет по нескольким тарифам, имеют привлекательный экстерьер и компактные размеры. Но недостатками электронных моделей является их более высокая стоимость, меньшая продолжительность работы.
2. Однотарифные и многотарифные приборы. Какому устройству отдать предпочтение, важно решить с учетом региона проживания, перечня бытовой техники в доме, привычек и режима жизни. При ночном бодрствовании предпочтительнее покупать многотарифные расходомеры, так как есть возможность существенно экономить, используя технику поздним вечером.
3. Трехфазные и однофазные модели. Выбор того или иного типа прибора зависит от варианта электропроводки. Лучшие трехфазные счетчики электроэнергии помогут максимально точно производит учет потребленного ресурса при особом устройстве проводки. Если вариант проводки классический, достаточно отдать предпочтение однофазному расходомеру.
4. Классность прибора учета. Эта характеристика оборудования учета указывает процент погрешности счетчика. Согласно правилам устройства электроустановок, рекомендуется использовать расходомеры классом 2 и выше. Потребитель должен быть сам заинтересован в этом: чем точнее учет, тем реальнее будут цифры в квитанции.
5. Мощность прибора учета. Выбор данной категории зависит от того, какая суммарная токовая нагрузка в доме (квартире) возникает. Представлены самые разные приборы по мощности: от пяти до ста ампер.
6. Вариант прикрепления. Существует два варианта прикрепления прибора учета: на DIN-рейку или болтами.

Став перед выбором электросчетчика какой лучше, нужно принимать решение о варианте, учитывая все перечисленные аспекты.

Лучший счетчик электроэнергии для квартиры будет отличаться от наиболее подходящего варианта для частного дома, например. Поэтому рейтинг лучших счетчиков электроэнергии может быть достаточно условным.

Подводя итог, стоит отметить, что выбрать измерительный прибор не очень просто. Если вы затрудняетесь, обратитесь к специалисту. Но ответив на основные вопросы, вы сможете определиться с вариантом самостоятельно:

• Для чего нужен счетчик, куда он будет устанавливаться. Как уже известно, для дачи, гаража, квартиры или частного дома подходят совершенно разные модели.
• Какой мощности прибору отдать предпочтение. Проанализируйте, какое оборудование вы используете в своем жилище. В паспорте к каждому бытовому прибору или электронике прописаны номинальные значения в киловаттах. Суммируйте их и прибавьте некоторое количество про запас. Если в сумме вы получили число, меньше десяти киловатт, приобретайте расходомер на шестьдесят ампер, если число получилось больше, отдавайте предпочтение счетчику на сто ампер.
• Определитесь с типом устройства прибора учета. Важно подумать, какой вариант предпочтительнее: механический или электронный, на один или несколько тарифов. Учитывайте свои предпочтения, материальные возможности. Попросите помощи у специалиста. Необходимо понимать, что многотарифный прибор не всегда сможет себя оправдать. Если вы планируете экономить пару раз за месяц, изредка используя ночью бытовые приборы, то лучше откажитесь в пользу однотарифного счетчика. Это будет экономически выгоднее, иначе вам придется постоянно переплачивать за дневной тариф.
• Выберите тип крепления. Если вы выбираете рейку, то сможете фиксировать прибор и на стену также. Данный вариант крепления считается универсальным.
• Выбирайте производителя. Данный аспект является одним из основополагающих. Популярными и надежными отечественными производителями являются Инкотекс, выпускающий расходомеры Меркурий, Энергомера, Ленинградский электромеханический завод, Московский завод электроизмерительных приборов. Определиться с вариантом помогут отзывы на специализированных форумах.

Трехфазный счётчик электроэнергии

Правильно выбрать электросчетчик – это много лет не беспокоится о точности получаемых результатов и качестве работы прибора. Если вы хотите выбрать наиболее подходящий вариант, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

• Для гаражей, мастерских и подобных помещений выбирайте счетчик помощнее. Здесь часто используется оборудование высокой мощности, нередко, одновременно.
• Проверьте дату поверки на производстве, наличие необходимых пломб и маркировки. Для однофазных приборов она должна быть не более двух лет с момента приобретения устройства, трехфазных – не более года.
• Покупка аппарата с автоматизированным учетом расхода не принесет пользователю никакой пользы. Данная функция необходима для энергокомпании, так как помогает отслеживать данные.
• Отечественные производители выпускают высококачественные расходомеры, которые ничуть не хуже, чем импортные. Приобретение отечественного счетчика более дешевый, но не менее надежный вариант.
• Поинтересуйтесь стоимостью ремонта выбранного вами расходомера, так как очень дорогое обслуживание — не лучший вариант. Важно изучить межповерочные сроки, условия гарантии и продолжительности службы.
• Уточните, какой уровень шума электросчетчика. Если вы устанавливаете его в небольшой квартире, данный аспект очень важен.

Технические характеристики

Индукционные механические приборы существуют давно, создали «монополию» и долго удерживали лидерство. Совсем недавно появились другие типы расходомеров, и пользователи получили возможность выбрать наиболее подходящий вариант. Дисковой аппарат преимущественно устанавливался в квартире (доме) или на площадке. Внутреннее устройство счетчика механического типа простое и понятное: две магнитные катушки, счетный механизм. Прибор имеет продолжительный период службы: по паспорту оговорен пятнадцатилетний срок, на практике расходомеры достойно функционируют в два раза дольше. Минусом прибора является его невысокая точность. Лучшими представителями такого типа счетчиков считаются Энергомера СЕ 101-S6, Нева 103.

Электронные приборы учета электроэнергии меряют ресурс напрямую. Они не имеют подвижных измерительных частей, результаты выводятся на табло. Счетчик обладает возможностью архивировать данные или передавать информацию удаленно. Новые устройства считают расход ресурса по нескольким тарифам с высокой точностью и минимальными погрешностями. Приборы обладают способностью улавливать минимальные нагрузки, что абсолютно не доступно предыдущему типу расходомеров.

Многотарифные счетчики, по словам производителей, способны качественно функционировать в течение не менее десяти-пятнадцати лет.

Но проверить это пока невозможно, так как приборы учета появились совсем недавно. Признанным лидером среди электронных счетчиков считается Меркурий 201.8, Меркурий 200.02, Энергомера СЕ 102 S7. Среди измерителей трехтарифный счетчик выбирается большим количеством пользователей, так как позволяет платить меньше, при этом не снижая объемов потребляемой энергии.

Однофазный счетчик имеет номинальное напряжение 220 В, трехфазные устройства – 380 В. Однофазные приборы учета устанавливаются в частных квартирах, поскольку бытовые электросети и техника рассчитаны на 220 Вольт. Пользователю достаточно такого прибора, тем более, энергонадзор скорее всего откажет в установке трехфазного прибора за ненадобностью. Трехфазный прибор учета устанавливается в частных домах. Жителям таких жилищ требуется большее количество мощного оборудования: электрокотлы, водонагреватели и подобное. Питание производится от трехфазной сети с напряжением в 380 Вольт. Лучшими трехфазными учетными приборами называют Каскад Меркурий АТ-01, ЦЭ-6803, Меркурий 230, 231.

Установка

Устанавливать электросчетчик должны квалифицированные специалисты. Работа с электричеством сложная и небезопасная, к тому же важно все правильно осуществить. Электрик от энергопоставляющей компании имеет право производить распломбирование и опломбирование прибора учета.

Запрета привлекать к процессу электрика частной компании – нет, но работник должен иметь разрешительные документы на деятельность подобного плана. Специалист, устанавливающий прибор, должен хорошо разбираться в вопросе. Установка однофазного многотарифного счетчика обойдется пользователю дороже, чем монтаж однотарифного прибора.

Есть определенные правила, относительно того, должен ли владелец жилища обслуживать и заменять прибор учета.

1. При условии, что расходомер установлен в общем месте пользования, он является общественной собственностью. В таком разе, сроки годности и своевременная замена контролируются уполномоченными службами.
2. При условии, что счетчик расположен в квартире, доме и тому подобное, отвечает за состояние и своевременную замену владелец.

В договоре могут быть прописаны другие условия, необходимо изучить документ. Типовой договор, акт о разделении балансовой принадлежности – основные документы, которые должны быть на руках у собственника.

Чтобы заменить счетчик и установить новый расходомер, нужно подготовить следующую документацию:

• подать заявление в энергокомпанию;
• составить акт;
• провести процедуру поверки старого прибора учета;
• опломбировать установленный электросчетчик.

Каскад Меркурий АТ-01

Кроме упомянутых документов, требуется подготовить стандартный пакет бумаг:

• документ, подтверждающий право собственности, где требуется установить расходомер;
• доверенность, в случае подачи заявления помощником собственника;
• ксерокопию паспорта.

Чтобы установить расходомер правильно, нужно соблюдать основные правила монтажа:

• Прибор должен располагаться в месте свободного и беспрепятственного доступа. Техническое обслуживание или поверка должны осуществляться без затруднений.
• На весь период установки прибора следует обесточить линию. Об этом предварительно договариваются с представителями компании.
• Высота расположения счетчика от уровня пола – от восьмидесяти до ста семидесяти сантиметров.
• Необходимо заземлить прибор.
• Все автоматы должны быть подключены к счетчику.
• В случае нарушения целостности пломб, важно незамедлительно вызвать специалиста для повторного опломбирования.
• После монтажа расходомера производят пробное включение.

Много вопросов вызывает установка счетчика на улице. Документов, регулирующих вопрос расположения прибора, нет.

Пользователь самостоятельно решает, куда расположить оборудование.

Представители компании по энергосбыту настаивают на уличном размещении счетчика, но пользователь должен знать о таких фактах:

• Установка прибора снаружи существенно уменьшает срок службы расходомера. Неблагоприятные условия окружающей среды негативно влияют на состояние прибора, при минимальных температурах внешней среды, показания часто бывают некорректными.
• Размещение прибора на улице подразумевает вероятность бесконтрольного доступа к устройству третьими лицами.
• Чтобы исключить кражу или порчу счетчика, нередко их устанавливают на высоте в три метра. Пользователю приходится снимать показания с использованием лестницы.

Есть ряд требований по установке электросчетчика:

• Расходомер устанавливается в электро-шкафах, на жестких щитках.
• Рекомендуемая высота монтажа прибора от восьмидесяти до ста семидесяти сантиметров.
• При расположении счетчика в местах с повышенной вероятности повреждения, засорения или доступа третьих лиц, счетчик устанавливается в запираемой конструкции.
• Для удобства обслуживания и снятия показаний, расходомер должен располагаться в удобном для доступа месте.
• Важно правильно выбрать диаметр вводного кабеля.
• Вводный кабель не может состоять из скрепленных между собой элементов.

В частном хозяйстве возможна прокладка электропроводки от счетчика в земле, на высоте по воздуху.

Какой счетчик самый лучший для дома, квартиры? Несмотря на большую популярность электронных приборов учета, механические электросчетчики остаются востребованными. В их пользу говорит отсутствие необходимости дорогостоящего обслуживания, высокая надежность и долговечность службы. В европейских странах все чаще возрождается интерес к привычным, неприхотливым электромеханическим расходомерам.

Какому прибору отдать предпочтение, нужно решать исходя из массы факторов. Выбор самого хорошего учетного оборудования требует тщательного изучения вопроса.

Электросчетчик для квартиры или частного дома

Выбрать электросчетчик для квартиры, дома, не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Предположим вы решили заменить старый электросчетчик для квартиры, дома или гаража, но чтобы, придя в магазин электротоваров, не затупить, при первом же вопросе продавца, какой электросчётчик в квартиру вам нужен, чтобы продавец не впарил дорогущий электросчетчик со множеством функций, которые абсолютно вам не нужны, или наоборот, продаст вам завалявшееся старье.

Я написал эту статью, чтобы вы могли без проблем выбрать электросчетчик для квартиры или частного дома, на какие основные параметры электросчетчика обратить внимание, чтобы купить именно тот электросчетчик для квартиры, дома, который вам нужен. В статье рассмотрены наиболее распространенные счетчики у нас в стране – это Меркурий и Энергомера.

Однофазный или трехфазный электросчетчик

Чтобы правильно выбрать электросчетчик для квартиры, дома, необходимо для начала определиться сколько фаз в электрической сети. Здесь все достаточно просто, если к Вашему вводному автомату в квартиру или дом подходит кабель с двумя жилами (фаза и ноль) – значит у Вас однофазная электросеть и электросчетчик для квартиры вам нужен однофазный. Такой электросчетчик для квартиры рассчитан на напряжение 220 В, что и будет указано на панели электросчетчика.

Если же к вводному автомату квартиры или дома приходит кабель из четырех жил, значит у вас трехфазная сеть (три фазы и ноль), для которой устанавливается трехфазный электросчетчик. Трехфазные счетчики рассчитаны на фазное (между одной фазой и другой) напряжение 380 В, и также будет указано на панели электросчетчика. Можно трехфазный электросчетчик для квартиры включать и на 220 В, считать электросчетчик будет правильно, но здесь уже на усмотрение сетевой организации, примет (опломбирует) такой электросчетчик инспектор или нет, зависит от самого инспектора,и внутренних правил вашей сетевой компании, повторюсь, считать электросчетчик для квартиры будет верно. Этот пример скорее для тех случаев, когда сеть трехфазная, счетчик трехфазный, но задействована только одна фаза, в этом случае учет будет правильным.

Способы установки (монтаж) электросчетчика в щит

Дальше, определяемся с тем, как электросчетчик для квартиры, дома будет установлен в электрощите, прежде всего – это зависит от самого электрощита , если конструкция электрощита позволяет, то выбираем электросчетчик для квартиры, дома, который устанавливается на дин-рейку:

Если у вас электрощит другой конструкции, электросчетчик для квартиры или частного дома может быть установлен на монтажную панель в щите :

Обычно, электросчетчик для квартиры или частного дома в первом варианте, устанавливается внутри помещения, а во втором варианте в вводно-распределительных устройствах (ВРУ), щитах учета и т.д. на улице, но бывает и по-разному, в зависимости от ситуации.

Дата выпуска (поверки) электросчетчика

На мой взгляд, а со стороны инспекторов сетевой компании тем более, это важнейший момент, так как если в магазине нечестный продавец или же просто по незнанию “впарит” вам однофазный электросчетчик для квартиры, выпущенный более 2-х лет назад, то согласно правил учета электроэнергии – такой электросчетчик, инспектор у вас не примет и заставит провести поверку электросчетчика для квартиры, дома, либо, что будет гораздо быстрее – купить новый. Для трехфазных электросчетчиков – срок еще меньше, и составляет не более 1 года. Дату выпуска можно увидеть на панели электросчетчика и в паспорте (формуляре) на электросчетчик в квартире.

Трехфазный электросчетчик Меркурий 230 ART

Отмечу еще один момент, когда вы ставите, где-то ранее использованный электросчетчик для квартиры (стоял в старом доме, гараже, подарил друг и т.д.), то на электросчетчик для квартиры у вас должно быть свидетельство о поверке с давностью не более 1-ого года для трехфазных электросчетчиков и 2-х лет для однофазных, т.е. вы можете использовать старый электросчетчик для квартиры, если перед установкой он пройдет государственную поверку.

Запомните, пожалуйста, это в первую очередь, чтобы не сорвать для себя планы по подключению электроэнергии, без электросчетчика никто вам электричество в дом не проведет.

Максимальный и номинальный (базовый) ток электросчетчика

Мы уже определились однофазный или трехфазный электросчетчик для квартиры, дома нам нужен, далее необходимо выбрать электросчетчик по максимальному току, т.е. по нашей максимальной нагрузке(сумме мощностей всех электроприборов, в этом, безусловно, нам в первую очередь поможет проект электроснабжения , где на однолинейной схеме на вводном автомате будет указан его максимальный ток. Если вы просто меняете старый электросчетчик для квартиры, дома на новый, то достаточно посмотреть максимальный ток на самом автомате в электрощите, либо на панели старого электросчетчика, и выбрать электросчетчик для квартиры, дома с током выше, чем у автомата, т.е. если у вас вводной автомат рассчитан на 32 А, то электросчетчик необходимо выбрать не ниже 40 А. В качестве примера, на фото показан электросчетчик для квартиры, через который не должно “протекать” более 60А.

Первое значение тока 5А и 10А – это номинальный ток электросчетчика для квартиры. Второе значение 60А и 100А – это максимальный ток. В этих пределах, электросчетчик для квартиры, дома будет считать верно, с заявленной погрешностью (классом точности). Если рабочий ток будет больше максимального, то скорее всего ваш электросчетчик для квартиры сгорит, если же меньше 5А и 10А, то у электросчетчика будет погрешность больше заявленной, возможно в вашу пользу, а может и наоборот, будет завышать показания.

Класс точности электросчетчика

Необходимо определиться, какой класс точности (максимальная погрешность, выраженная в процентах) будет у нашего электросчетчика для квартиры, дома, чем класс точности электросчетчика меньше, тем точнее будет считать электросчетчик. Погрешность может быть, как в вашу пользу (недоучет), так и наоборот – электросчетчик для квартиры может завышать показания (переучет).

Здесь все просто, если вы покупаете электросчетчик для квартиры, дома, дачи или гаража, то согласно требований учета электроэнергии, класс точности электросчетчика должен быть не больше 2 (для населения, и приравненных к ним категорий,например, таких как ГСК), если вы приобретаете электросчетчик для коммерческих целей (предприятие,магазин, автосервис и т.д.), то здесь требования в части законодательства жестче, электросчетчик нужен с классом точности не больше 1. Выпускают электросчетчики с классом точности 0.2, 0.5, 1 и 2, хотя еще могут встречаться (старый жилой фонд) с классом точности 2,5, но по законодательству, их давно пора заменить на более высокий класс точности. Чем выше класс точности электросчетчика для квартиры, дома, тем выше его цена. Класс точности электросчетчика, согласно ГОСТу, указывается на панели электросчетчика в кружочке.

Многотарифный электросчетчик

Основной параметр с точки зрения экономии – это количество тарифов, заложенных в электросчетчик для квартиры, бывают однотарифные, двухтарифные или многотарифные электросчетчики. Остановимся подробнее на двухтарифном, где дневной тариф с 7:00 до 23:00 и ночной с 23:00 до 7:00.

В качестве примера, р ассмотрим тарифы на электроэнергию в Москве в 2014г.

Из таблицы видно, что ночной тариф Т-2 ниже дневного Т-1 на 75%, таким образом, если, к примеру, из ваших ежемесячных 200 кВт*ч, на ночной тариф Т-2 приходится половина потребленной электроэнергии, то цена за электроэнергию будет равна:

Ц=Wдень*Т-1 + Wночь*Т-2 = 100*4,53 + 100*1,16 = 569 рублей

При одноставочном тарифе, когда цена за электроэнергию одинаковая во всех часах суток:

Ц=W*Т = 200 * 4,50 = 900 рублей

Разница составила 331 рубль, а за год уже будет 4.000 рублей, Ваш многотарифный электросчетчик для квартиры, дома окупится уже практически за 1 месяц, а в дальнейшем Вы будете реально экономить на оплате электроэнергии. А если у вас свой дом с потреблением не 200 кВт*ч в месяц, а 2.000 кВт*ч (электрическое отопление, электрические теплые полы, стиральную машинку включаете только ночью), то экономия при многотарифном электросчетчике будет уже намного существеннее.

Но……не все для всех так одинаково в оплате за электроэнергию с двухтарифными электросчетчиками, возьмем другой регион – Курская область :

В Курской области цена за электроэнергию, если электросчетчик “намотал” также 200 кВт*ч будет при тарифе “день-ночь” равна:

Ц = 100*3,22 + 100*2,41 = 563 рубля

А при одноставочном тарифе:

Ц = 200 * 3,05 = 610 рублей

Разница при двухтарифном электросчетчике для квартиры, дома уже не столь существенная, и это с учетом потребления электроэнергии днем и ночью 50 на 50. И если в частном доме этого добиться вполне реально – увеличивая ночью мощность электроотопления дома или теплых полов, а днем уменьшая, то в квартире потребление днем в большинстве случаев будет составлять процентов 80, а это уже приведет к тому, что по тарифу “день-ночь” вы будете платить больше, чем при одноставочном. Но если разница в цене электросчетчика в 600-800 рублей для вас несущественна, то приобретайте многотарифный электросчетчик для квартиры, дома. В случае постоянной переплаты по тарифу день-ночь, всегда можно перейти на однотарифный, написав, соответствующую бумагу в энергосбыт, если платите за электроэнергию ему напрямую, или же в вашу управляющую компанию.

На мой взгляд, переход на многотарифный режим, в первую очередь, зависит от образа жизни человека, если человек постоянно просыпается в 7 утра, и ложиться спать до 23 часов, то переход на многотарифный учет, абсолютно ему не нужен. Можно, включать стиральную машинку после 23 часов, когда вы уже спите, но процесс вы не контролируете, и одна протечка воды в стиральной машинке, если придется делать заново соседям и себе ремонт, “съест” всю экономию от “ночного” тарифа на долгие годы.

Дополнительные параметры электросчетчика

Кратко опишу различные дополнительные параметры и функции электросчетчиков. Различаются электросчетчики по принципу действия: на электронные и индукционные, многие ошибочно считают, что если электросчетчик для квартиры электронный, то он заведомо точнее, чем индукционный, но это не так. Если у электросчетчика класс точности (погрешность) одинаковый, например 1%, то и считать эти электросчетчики будут одинаково с погрешностью до 1%.

В настоящее время, существует множество дополнительных характеристик и опций электросчетчика для квартиры, дома – это и отображение различной информации на дисплее (дата-время, параметры электрической сети, значение мощности, прироста электроэнергии за месяц, год и т.д.), хранение значений электроэнергии в течение нескольких месяцев, электронные пароли, удаленное подключение и считывание показаний электросчетчика по цифровым интерфейсам, GSM модему, при помощи оптического порта, и многое другое.

Понятно, что чем больше электросчетчик для квартиры, дома “наворочен”, тем он дороже. У ведущих производителей электросчетчиков, достаточно большой выбор, от самых простых индукционных электросчетчиков за несколько сотен рублей, до электронных со всевозможными наворотами за несколько десятков тысяч рублей.

Также при выборе электросчетчика обратите внимание, чтобы электросчетчик для квартиры, был внесен в Государственный реестр средств измерений России (Госреестр), т.е. электросчетчик для квартиры должен быть “одобрен” российскими стандартами в области метрологии. Каждое средство измерения удовлетворяющее российским стандартам заносится в реестр под своим уникальным номером.

Выделим параметры, чтобы выбрать электросчетчик для квартиры:

1. Однофазный или трехфазный.
2. Занесение электросчетчика в Госреестр средств измерений.
3. По способу установки в электрощит.
4. Дата выпуска (поверки) не более 2-х лет у однофазных и одного года у трехфазных.
5. Максимальный ток счетчика больше вводного автомата.
6. Класс точности не больше 2 (для населения), для юридических – не больше 1.
7. Однотарифный или многотарифный.

Спасибо за внимание.

Как правильно сделать штробу в бетоне: перфоратором, болгаркой своими руками

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

• Нельзя штробить несущие стены.
• Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
• Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
• До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
• Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
• Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
• Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

• Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
• По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
• Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
• Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
• Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
• Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
• Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
• В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

• Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
• Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
• Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

• Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
• Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
• Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

• Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
• Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
• Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

• Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
• После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
• После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
• Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
• Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

• Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
• Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
• Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

• Возможные отклонения, которые должны учитываться при разметке: высота полов подымается после заливки и настила покрытия, потолки опустятся после установки подвесных/натяжных конструкций, стены могут менять конфигурацию после выравнивания штукатуркой, гипсокартоном. Также стоит делать поправки на кривизну стен, которую нередко можно наблюдать в старых и новых домах.

• 

  Особенности железобетонных стен

  При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

  Изготовление борозды по бетону

  Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

  

  Работа по газобетону

  Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

  Штробление без пыли

  Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

  • Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
  • Применять бытовой пылесос.
  • Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
  • Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

  

  Монтаж кабеля и установка розеток

  Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

  Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

  • Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
  • Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
  • Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

  Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

  6 советов по штроблению стен под проводку

  Очень часто при ремонте помещений требуется замена старых проводов на новые. Ведь новая современная проводка выдерживает все требования N-ного количества бытовой техники в доме, при этом отлично соблюдая пожаробезопасность. Зачастую владельцы также хотят установить дополнительные розетки. Это значительно удобнее, чем повсюду носить за собой несколько лишних метров удлинителей.

  p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

  Новую проводку лучше всего прятать в стенах – и безопасно, и глазу приятно. Для этого необходимо произвести штробление – вырезание в потолке или стенах углубленных каналов стандартных размеров, в которых затем помещается кабель. По окончанию работ углубления заделываются раствором или шпатлевкой. Такая технология применяется не только при капитальном домашнем ремонте, но и при косметическом, и даже при строительстве новых домов с монтажом трубопровода.

  p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

  Так с чего же, все-таки, начать? Как штробить стены под проводку?

  p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

  Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

  Прежде чем приступать с инструментом к стене, нужно как следует подготовиться к процессу. Изначально необходимо план разводки рассчитать на листке бумаги. Наметить места будущих розеток, выключателей и точек освещения по всему дому. Их не должно быть слишком много. Каждый элемент должен быть отстоян жизненной необходимостью. Также нужно учесть материалы стен и определиться с лучшим способом штробления данного материала.

  p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

  Нормативные документы по распределению проводов собраны в СНиП 3.05.06-85. Лучше всего их изучить детально один раз, чтобы потом все не переделывать заново. Вот основные пункты, на которые следует ориентироваться при выполнении работ:

  p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

  • Штроба (углубление) должна проводиться строго горизонтально или вертикально. Косые линии присутствовать не должны. Единственное исключение, когда проводку нужно развести на стенах с уклоном, к примеру, мансарде. Тогда магистраль может проходить параллельно наклону стены.
  • Между двумя электрическими точками поворачивать канавку можно лишь один раз. Каждый поворот – это перегиб кабеля, который в этих местах будет сильнее нагреваться. Такие условия могут привести к опасным ситуациям.
  • Штробы имеют ограничения по размерам. Максимально допустимая ширина канавки 30 мм, а глубина – 26 мм. Общая длина трассы от распределительной коробки к конкретной точке не должна превышать 3 метров.
  • Обязательно нужно соблюдать отступы: от батареи и газовых труб – минимум 40 см, от двери – 10 см, а от потолка и пола не менее 5 см, хотя желательно, все-таки придерживаться 10 см.
  • Делать штробление на внутренних несущих стенах запрещено. Толщина внешних стен от неглубокой канавки не пострадает, а вот на несущие перегородки нужно взять разрешение муниципального органа. Особенно это касается панельных домов. Штробление стен под проводку на первых этажах должно производиться с особой аккуратностью – нижние стены держат не только крышу, но и все здание.
  • Касаться при штроблении железобетонной конструкции нельзя. Это может повлечь за собою нарушение целостности конструкции и, как следствие, потери ее надежности. При острой необходимости, канавки в железобетоне должны быть неглубокими, а арматурная сетка не задета.
  • При проделывании канавок в потолке – необходимо рассчитать самый короткий путь к точке освещения.
  • В напольной плите перекрытия делать штробы запрещено. Если надо провести проводку по полу, то лучшим решением будет сделать ее в бетонной стяжке. Ее нужно залить с расчетом на канавки для проводов.
  • Кирпичные стены легче поддаются штроблению, нежели бетонные. Это нужно учитывать при выборе инструмента и наличии соответствующих навыков.
  • При штроблении необходимо защищать дыхательные пути от пыли маской или респиратором.

  

  p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

  Важно! Штробление всегда происходит с повышенными шумовыми эффектами. Весь дом будет слышать ваши работы, благодаря неизбежной вибрации стен. Поэтому такие работы следует проводить в будние дни с 10 до 17 часов. Тогда взаимопонимание жильцов сбережет ваши нервы и при соседском ремонте.

  Способы штробления

  Существуют четыре основных способа для проделывания канавок. Главное их отличие состоит в использовании инструмента и выходящих из этого технологий применения.

  p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

  • Молоток и зубило. Минусом такого метода является неудобство работы «дедовскими» инструментами. Даже при хорошей сноровке выходит долго и с кривыми магистралями. Огромным плюсом можно назвать стоимость – дешево однозначно.
  • Ударная дрель (перфоратор). Минус – штроба с неровными краями. Плюсы – быстрота процесса и относительная чистота при работе.
  • Болгарка. Минусы – большое количество пыли, которую трудно собрать даже строительным пылесосом. Плюс – ровные углубления за короткий промежуток времени.
  • Штроборез. Минус – высокая стоимость инструмента. Для одноразового использования получается слишком дорого. Плюсы – быстро, не так шумно, ровные края штроб, без пыли.

  

  p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

  Подготовка и разметка рабочей поверхности

  Прежде всего, необходимо проверить стены на старую проводку. Для этого существуют специальные тестеры и индикаторы, принцип которых основан на общей схеме электричества. Она выглядит так – от общего рубильника к электрической точке, к примеру, розетке подходят два провода – фазовый и нулевой. По фазовому идет ток от рубильника к точке постоянно, независимо от того, подключено там что-то или нет. Нулевой же провод оказывается под напряжением только при включенном приборе. И только тогда идет возврат тока назад к рубильнику. Индикаторы ловят фазовый провод. Во многих индикаторах сверху находится специальная лампочка, которая загорается при нахождении цели. Этот этап подготовки необходим, чтобы обезопасить себя от ударов током.

  p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

  После проверки нужно нарисовать будущий маршрут на стене — от распределительной коробки к каждой точке подключения.

  p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

  Перед началом работ, обязательно занавесьте дверные проемы влажной тканью или строительной пленкой. Не надейтесь на плотно закрытую дверь – мелкие частички пыли все равно лазейку найдут.

  p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

  Инструменты для штробления стен

  При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

  p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

  Молоток и зубило – идеальные напарники

  Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

  p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

  Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально.

  

  p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

  Перфоратор. Он же ударная дрель

  Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

  p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены.

  

  p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

  Универсальная болгарка

  Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

  p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

  Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными. Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату. Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

  p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 24,0,0,1,0 –>

  Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

  Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

  p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

  

  p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  Конкретные особенности штробления

  Иногда приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, в которых нужны общие знания и еще чуть-чуть советов. Среди наиболее распространённые были выбраны ниже представленные.

  p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  Штробление стен под кондиционер

  Для кондиционера бытового типа с двумя стандартными блоками – внутренним и наружным нужны особые размеры для штробы. Минимальная ширина должна быть 60 мм, а глубина – 50 мм. Такие размеры позволят разместить, всю «начинку», состоящую из двух медных трубок с утеплителями, двух проводов и гофры для отвода конденсата без повреждений.

  p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

  Штробление деревянных стен

  При проведении электропроводки в деревянном доме, в т.ч. бане, штробление стен запрещено правилами пожарной безопасности. По своей сути, физически это было бы простое вырезание (выдалбливание) канавки, что являлось бы нецелесообразным процессом. Для таких случаев существует наружная проводка, скрытая специальными кабель-каналами, замаскированными «под дерево».

  p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

  Штробление гипсокартона

  Штробление в листах гипсокартона невозможно из-за его тонкой и хрупкой конструкции. Кабель укладывается за листом. Единственный возможный вариант – это проделывание отверстий под розетку специальной насадкой-коронкой на перфоратор.

  p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  

  Штроба в кафельном полу

  Ванная и кухня – два помещения, где может понадобиться штроба в стене. Особых проблем с таким процессом возникнуть не должно. Единственный нюанс в том, чтобы на болгарку или штроборез установить соответствующие алмазные диски. Перфоратором же пользоваться не рекомендуется, чтобы избежать трещин в плитке.

  p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

  Чем заделать штробу

  Наконец-то штроба сделана, все кабели уложены на место. Осталось только хорошо и качественно заделать углубление, чтобы потом приступить к финальной покраске. Итак, из чего состоит весь процесс:

  p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

  • Сначала борозду надо очистить тщательно очистить. Для этих целей подойдет, как строительный пылесос, так и веник от пыли.
  • Потом необходимо качественно загрунтовать борозду. Для этого следует обильно смачивать кисть грунтовкой и заделывать углубления не жалея материала.
  • Дождаться полного высыхания грунтовки.
  • Перед финальной стадией заделывания необходимо борозду смочить водой.
  • Непосредственно приступить к заделыванию одним из материалов – либо штукатурным раствором для кабелей (вариант – строительный гипс), либо монтажной пеной для труб.

  p, blockquote 33,0,0,0,1 –>

  Следуя этим несложным советам, заняться штроблением стен можно вполне самостоятельно. Главное – желания и немножко терпения!

  Видео про штробление стен под проводку

  

  

  

  

  

  

  Хорошая статья ,спасибо. Но лучше c штроблением стен обратиться к профессионалом иначе соседи сойдут с ума от бесконечного ремонта .Если Вы из Санкт-Петербурга ,то рекомендую компанию Единый Центр Услуг 007 ,воспользовалась этой услугой год назад.Осталось очень довольной в том числе и соседи ребята работали :быстро ,аккуратно,особо не пыльно .

  Согласен 007 были раньше нормальные, но сейчас сменилось руководство и там одни алкаши работают

  Похожие записи:

  1. Сколько сохнут колотые дрова разных пород
  2. Как установить и подключить розетку к существующей электропроводке
  3. Экономия электроэнергии: разбор лучших способов сокращения расходов
  4. Проекты бань из пеноблоков 6х6: подборка фото